今まで水槽で金魚や鯉を飼っていました。
今度、熱帯魚を飼育しようと思い水槽を(40cmぐらい)を手に入れました。
バクテリアの繁殖のためこれから約1ヶ月魚を入れずに循環だけしようと思います、そこで水槽の中や濾過用の砂は何が良いのか教えて欲しいと思います。
熱帯魚はテトラで、今までは圭砂や珊瑚を使用していました。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

熱帯魚から遠ざかって4年経ちますので、記憶がおあやふやになっていますが、少しでもお役に立てればと思い投稿します。


(1)水槽サイズについて
これまで金魚等を飼ってこられたということで、外しているかもしれませんが、水量は多ければ多いほど、水質が安定します。可能なら40センチよりも60センチ、90センチ等少しでも大きな水槽を選ぶことが、お魚さんにとって幸せです。
(2)スターティングフィッシュ
新規に水槽を立ち上げた際、濾過バクテリアが繁殖していないので、こなれていない水に対して強い生命力をもつ魚を入れて、濾過バクテリアの繁殖を待つ必要があります。魚が入っていない水槽で何ヶ月も水を循環させても濾過バクテリアは育ちません。その意味で「スターティングフィッシュ」と呼ばれています。通常、金魚は雑菌をもっていますので、熱帯魚のスターティングフィッシュにはふさわしくありませんが、既に飼われている金魚なら大丈夫かも(?)。
(3)水槽の中の砂
砂は、川とかで採取することが可能ですが、どのような汚染物質が含まれているか分かりませんので、出来れば熱帯魚屋で購入された方が無難です。勿論、購入された後、水が濁らなくなるまで洗浄することが必要です。
(4)濾過用の砂
濾材は多ければ多いほど、お魚さんにとって幸せです。私が熱帯魚をやっていたころはドイツ製(だっけ?)のシポラックスが有名でした。濾材としての性能は折り紙付きです。以前、60センチ水槽で熱帯魚を飼っていた頃、シポラックス4リットル使っていましたが、月1回の水換えでも、コケは殆ど生えませんでした。それと濾過方式は、上部濾過より断然、外部濾過です。40センチ水槽ですと、EHIME2213くらいが最適でしょう。これに底面濾過と組み合わせると、怖い者なしでしょう(笑)。
(5)圭砂や珊瑚
熱帯魚には通常使うことはない(記憶があやふやですが)と思います。水質が大きく変わるため、テトラには使わない方が無難です。
自分の経験をもとに記述させて頂きましたが、少しでもお役に立てれば幸いです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
いろいろ詳しいことまで教えて頂きありがとうございました。
今、新しい水槽を立ち上げたばかりです。普通に売っている砂、石を手に入れました。現在は熱帯魚を入れずにただ循環しているだけです。もうしばらくしてからスターティングフィッシュを入れてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/07 22:22

40cm水槽でネオンテトラを飼育する水槽を新規に立ち上げるということでアドバイスさせていただきます。



他の方が書かれているように、圭砂やサンゴ砂は水質をアルカリ性に傾ける為、ネオンテトラには使用できません。
底砂はセラミックサンドや大磯砂・南国砂を使用しましょう。
水草をするのであればソイルの使用をお勧めします。
また、底砂の色ですが、白い砂は魚にストレスを与え、常態が落ち着きにくくなります。
魚の色も飛びますので黒や茶等、暗い色の底砂の使用をお勧めします。
砂の粒の大きさですが、パウダー状のものはろ過機に巻き込まれ、ろ過機の以上を起こし易いのでお勧めしません。
パウダー状を使用するのであれば、ストレーナー(吸い込み口)に砂を吸い込まれない工夫をしましょう。

ろ材ですが、使用するろ過機が書かれていないのでアドバイスしかねます。補足をお願いします。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
白い砂はダメですか。白と黒が半分くらい混ざった底砂、石です。
ろ過器ですが、上部+底面ろ過器です。今は最初から付属していました、フィルターのみセットしています。
スターティングフィッシュにコリドラスはいかがでしょうか?水槽に餌の残りなど全くないのですが後々テトラと一緒に飼いたいですね。
水の容量は22リットルです。どれくらいの魚を飼うことができますか?
皆さんお勧めの熱帯魚を教えてください。
私は黒コリと熱帯魚ではないのですが沼エビが好きです。一緒に飼うことができますか?
よろしくお願いします。

お礼日時:2003/10/08 21:48

>今までは圭砂や珊瑚を使用していました


 圭砂や珊瑚は水の硬度を上昇させますので淡水魚には使用不可です。
珊瑚はPHも上昇させ危険です。交換してください。
一度に全てを除去すると水質の悪化を招くので、1週間に1回、
1/3くらいづつに分けましょう。
その間、水質への負荷を減らすため、餌は1/2程度に減らしてください。

取り除いた砂は、ザルに入れて新水槽の中で洗ってください。
これで金魚水槽に繁殖していたろ過バクテリアが、新水槽でも繁殖を始めます。
スターティングフィッシュとして、金魚を1~2匹入れると良いでしょう。

http://homepage2.nifty.com/~shin-h/newindex.htm

参考URL:http://homepage2.nifty.com/~shin-h/newindex.htm
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
砂、石は普通のショップで売っている、熱帯魚用を買いました。HPありがとうございます。とても参考になりました。
スターティングフィッシュとして黒コリはどうでしょうか?今までの水槽で活躍してくれましたから。

お礼日時:2003/10/08 21:35

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ライトは注文しました。

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(2)底砂は何にしたらいいでしょうか?
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バクテリアの元を入れて1週間ほど濾過器を稼動しました

その後水草を入れて(テトラフローラプライド添加)5日ほど経ち水が少し澄んだので
昨日生体を入れました
生体はオトシンクルス3匹、コリドラス3匹、ラミーノーズテトラ5匹、ミナミ沼エビ3匹です

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質問はまだ少し水が濁っているように思いますがこの濁りはこのままで
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Aベストアンサー

> 昨日生体を入れました
> 生体はオトシンクルス3匹、コリドラス3匹、ラミーノーズテトラ5匹、ミナミ沼エビ3匹です
・エビは、アンモニアと亜硝酸に対する感受性が強く、魚よりも中毒しやすい生物です。
本当ならば、エビの水槽導入は、生物濾過が完全に立ち上がった30日目以降にすべきでした。
エビの生命を大切に飼育すると、アンモニアや亜硝酸が発生する立ち上げ初期の水槽は、マメな水替えを行い、アンモニアと亜硝酸濃度を常に希釈する必要があります。
マメな水替えは、濾過バクテリアの繁殖定着を遅らせる原因になります。

> 質問はまだ少し水が濁っているように思いますがこの濁りはこのままで
> 取れていくのでしょうか?
・濁りは、生物濾過が完成すれば、緩和するハズです。
生物濾過の完成には、最初に生体を投入してから3週間程度必要です。

> 糸状のもの(コケ?)はほっておいていいのでしょうか?
・緑色の柔らかい糸状コケと茶ゴケの処理は、濾過が完成してから一気に行った方が効率的です。
水替え時に、コケを指先で擦りながら、ホースで水替え排水と共に吸い出すしてしまいます。
この作業を、水替えの度に2回程度実施し、その後、60cm水槽ならばヤマトヌマエビを10匹から20匹程度導入し、彼らに今後のコケは任せればOK。

> (薬か沼エビ追加?小型カラシンの
> 場合ヤマトは駄目ですか?)
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> この後カラシン系を15匹ほど追加の予定ですけど、もう少し様子を見てから
> 追加したほうがいいですか?
・ハイ。
先に入れたミナミヌマエビの生命を守るため、魚を増やすのは生物濾過が完全に出来上がってからになります。
従って、最初に魚を入れてから3~4週間以上経過してからをオススメします。

なお、エビを飼育するのならば、流木、ウイローモス、竹炭ハウスなど、エビのシェルターの設置をオススメします。
http://www.shopping-charm.jp/ItemDetail.aspx?itemId=12566

> 昨日生体を入れました
> 生体はオトシンクルス3匹、コリドラス3匹、ラミーノーズテトラ5匹、ミナミ沼エビ3匹です
・エビは、アンモニアと亜硝酸に対する感受性が強く、魚よりも中毒しやすい生物です。
本当ならば、エビの水槽導入は、生物濾過が完全に立ち上がった30日目以降にすべきでした。
エビの生命を大切に飼育すると、アンモニアや亜硝酸が発生する立ち上げ初期の水槽は、マメな水替えを行い、アンモニアと亜硝酸濃度を常に希釈する必要があります。
マメな水替えは、濾過バクテリアの繁殖定着を遅...続きを読む

Q熱帯魚の水槽と砂の量について

うちには90cmの水槽があります。
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Aベストアンサー

今水槽に何がいるかにより、砂の量も変わると思います。水草が植えてあるなら、やっぱり3cmくらいの厚さが必要と思います。そうすると、40~50kg必要でしょうか。ディスカスやら古代魚やらであれば、砂は全く必要としないでしょうし、まあ魚だけであれば、砂が特に必要と思いませんが。古代魚でもアジアアロワナの赤を引き出したいのであれば、赤系統の砂を薄く撒いたほうが効果的であるし、考え方は色々と思います。
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Qエビ用水槽の立上げ

エビ用水槽の立上げをしますが、パイロットフィッシュを使わないでする方法だとミナミヌマエビ、ビーシュリンプを投入する目安をどの様に考えたらいいですか?
水槽は20*20*26cmの9Lにエビ用ソイルをいれ水草はウィローモス、アンブリア、パールグラス、マリモを考えています。

検討中の水槽立上げ方法はカルキ抜きした水で上記の物を設置し外掛け外部フィルター(ろ過材着)を回しコケが出てきたタイミングでエビを投入しようと思います。
尚、フィルターにスポンジフィルターを付けてバクテリアの繁殖を早くしようと思います。

エビしか飼う事を考えていない為パイロットフィッシュを導入しないのでバクテリア定着まで時間がかかると思うのですが考え方として問題ないでしょうか?

Aベストアンサー

> 検討中の水槽立上げ方法はカルキ抜きした水で上記の物を設置し外掛け外部フィルター(ろ過材着)を回しコケが出てきたタイミングでエビを投入しようと思います。

マズ、勘違いから。
・濾過バクテリアも生物です。
有機物が無いと餌になるアンモニアも発生しないため、濾過バクテリアも繁殖しません。
・外掛けフィルターは吸着濾過方式です。
濾過ボード内の活性炭やゼオライトにより、水槽水の有機物やアンモニアを吸着します。
外掛けフィルターは、生物濾過能力の低い濾過器です。

生物濾過でエビを飼育されたいのならば、外掛け濾過器の濾過槽にリング濾過材を投入すると、生物濾過能力が飛躍的に向上するためオススメです。
http://www.a-forest.jp/product_info.php/products_id/2711

エビのみの飼育ならば5日程、濾過器を空回しした後、直ぐにエビを投入しても良いと思います。
ミナミヌマエビならば、5~7匹程度。

エビ飼育には、アンモニア試薬・亜硝酸試薬の2つは最低限、準備します。
http://www.tetra-jp.com/products/treatment/treatment07.html
エビ投入後3週間程度は毎日、アンモニアの濃度を測定します。
アンモニアが発生してきたら、亜硝酸濃度の測定も開始します。
アンモニアと亜硝酸の濃度が高まってきたら、換水により安全域まで希釈します。
アンモニアも亜硝酸も検出されなくなったら、濾過バクテリアは機能した証拠です。
一応水槽は立ち上がったことになります。
エビを増やしても構いませんが、3ヶ月もすれば勝手に増えます。
もし、脱皮不全で死亡するエビが多ければ、極微量のカルシウムとキトサンを添加します。

9リットル水槽ならば、ペットボトルで換水出来ます。
2リットルボトルを数本準備し、水道水を満たしてベランダに2日も出しておけばカルキ抜きは不要です。

次に、思ったこと。
・パールグラスは栽培育成に大光量が必要です。
ところが、水量が少ないので、大光量の照明は熱量的に付けづらい。
18W程度がバランス的に良いかなと思います。
http://www.rva.jp/shop/aquasystem/40.htm

小水量水槽でエビ飼育の一番難しいところは、水温管理。
・エビは低水温には強いが、高水温には本当に弱い。
・エビは、一日の内の温度変化にも弱い。
水温管理は、coke0様の腕の見せ所です。

> 検討中の水槽立上げ方法はカルキ抜きした水で上記の物を設置し外掛け外部フィルター(ろ過材着)を回しコケが出てきたタイミングでエビを投入しようと思います。

マズ、勘違いから。
・濾過バクテリアも生物です。
有機物が無いと餌になるアンモニアも発生しないため、濾過バクテリアも繁殖しません。
・外掛けフィルターは吸着濾過方式です。
濾過ボード内の活性炭やゼオライトにより、水槽水の有機物やアンモニアを吸着します。
外掛けフィルターは、生物濾過能力の低い濾過器です。

生物濾過でエ...続きを読む

Q水槽の砂に繁殖するイトミミズのような生物

メダカを買っています。砂を混ぜるとイトミミズより細い生物が一杯出てきます。えさ代わりにもしていて便利だなと思っていますが、いったいこの生物は何なんでしょうか?

Aベストアンサー

自信ありませんが『ミズミミズ』では?
http://ecoplants.at.infoseek.co.jp/ebigallery/meiwaku02.html
↑の下の方に写真があります。

詳しくは↓
http://aquagreen.main.jp/QandA/Micro_KuneKuneKujo1.htm

Qエビ水槽の白カビ?

27cmキューブ水槽で、レッドビーシュリンプを7匹飼って2ヶ月ほどになります。
少し前から、ウィローモスにフワフワしたものが付き始め、水槽のガラス面に白カビのような汚れが全面について、水が酸っぱい匂いがしています。
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飼育スタイルは、27cmキューブ水槽にテトラの外掛けフィルターをつけ、中にはリング濾材を入れています。
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エアレーションしています。

モスや水槽の壁が白カビ?に侵され、水が酸っぱい匂いがしていることから、いち早く対処しなければならないと思っているのですが、どうしたらいいか教えて下さい。
エビを退避させるにしても、今の水槽の腐った水を使うわけにはいきませんし、かといって、カルキ抜きした汲み置きのまっさらな水にエビを入れておいても良いのか分かりません。
エビはかなり弱ってきています。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

2のものです。

フィルターの方にヘドロがについている場合は洗った方がいいかもしれません。
いっぺんに全てを洗わず、きれいな濾材は残して汚れているものだけ洗ってください。
綺麗な物でも気になる場合はこちらはカルキ抜きした水で軽く洗ってください
2か月飼っているので多少なりともバクテリアが付いているはずなので。
一度に変えるとまた水質が変化しまうので、基本的には徐々に交換を

完全にリセットするようならガラス面の熱湯消毒もありです。
水質が安定すれば自然とおさまって行くものなので、そこまでしなくてもいいかもしれません。
水槽を完全にリセットすると立ち上げがまた時間がかかるので、ふき取れる物はふき取って様子見てみるといいかもしれません。

あ、あとモスを入れているようなので流木も入れてますかね?
流木もちゃんと乾燥しているものじゃないと水カビ発生の原因になります。
もし入れているようなら流木の煮沸をしてあく抜きしてみてくださいな

Q熱帯魚水槽で底砂は必要なのか

60cm水槽でテトラ系20匹、ミナミヌマエビ40匹前後、床にはドワーフリシアを付けたプレート(外壁用のタイル+ネット+リシアを組み合わせた自作リシアプレート)を敷き詰めております。
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それ以来、砂が怖くて、底床無しで、リシアプレートを敷き詰めております。
ミナミヌマエビの数が多いので、還水後一週間程で底にはフンが目立つようになります、今はパワーホースで底中心にフンと水を一緒に出しております。底床を敷くことで微生物がフンの分解をしてくれる等話は聞いたことがあるのですが、やはり、ミズミミズ・ヒルが沸いた一件以来、底床を敷く勇気がありません。

現状のまま床にリシアプレートだけ敷いたままの方が良いのか、何か底床を敷いた方が良いのか、どちらがベストでしょう?
アドバイス宜しくお願いします。

Aベストアンサー

底床は、無用です。
砂利などにはバクテリアが繁殖するとは思いますが、それは表面だけの話で、内部には、ヘドロがたまり、結果として病原菌の温床になります。
水換えの時に、砂利の中のヘドロを拡散させてしまい、魚を病気にさせてしまったという話はよく聞きます。

Qエビ水槽のpHと総硬度(GH)について

エビ(CRS)水槽のpHとGH値についてお尋ねします。エビ水槽では、pH 5.5~7.5位で飼育可能だと聞きます。

pH 5.5~6.0の水槽では、GH値が低いと思いますが、エビ水槽の理想のGH値は、その程度でしょうか。またGH値を上げるとその結果、水槽水のpHは上昇すると思います。そこで、エビ水槽の理想のGH値とpHは、どの程度を基準にすればいいのでしょうか。

またGH値が低い場合、GH値を上げる必要があると思います。しかし急激に上げると、pHの変化も急激に怒るので生体に影響が出ると思いますが、具体的にはどのようにするのが理想でしょうか。一方、GH値が高い場合、下げる必要があります。その場合、具体的にどのようにすればいいのでしょうか。

初歩的に質問で恐縮ですがよろしくお願い致します。

Aベストアンサー

pHやGHは水質の一指標に過ぎません。
レッドビーシュリンプはpH,GHともに適応範囲が広いですので、数値目標を立てて水質を操作しようとすると、環境変化に弱いという点でつまずき、逆に失敗する場合があります。
また、水質変化を抑え、エビに負担を掛けないために、換水を控える維持をとったとすると、数値目標にあまり意味がなくなります。

実は、pHもGHも様々な意見があり、これが正しいという数値を私は知りませんし、大言壮語して恥をかきたくもありません。
従って、全て私の経験からの独断と偏見です。

・pHは6.0~6.9
アンモニアがより無毒なイオン化せずに残留してしまう割合が増えるため、無理矢理にはアルカリ側にしません。
濾過バクテリアの活性がpH6以下になると悪くなるらしく、あまりにも低すぎるpHは目指しません。
実際には、pH4.8~7.8の間の複数の水槽で繁殖させたので、極端にずれさえしなければ、pHはどーでも良いと思っています。
無換水維持をとっている水槽では、コケの問題などがありますので、酸性側へ弱めに誘導し、
頻繁に換水する維持方法をとっている水槽は、水質変化の避けることを最優先とし、アルカリ気味の水道水を基準にしています。

・GHは?
かつて、ソイルで爆殖報告が相次いだためか、レッドビーシュリンプには低硬度が良いとの認識が拡がりました。
その後、甲殻類の殻にはマグネシウムやカルシウムが必要だということで、今度は高硬度が良いとも、言われるようになりました。
専門誌であるRED BEE SHRIMP No.3(Pisces)によると、P103でGH2~10を提示し、P115ではGH3以上(理想は5以上)実験水槽で20で繁殖と書かれています。
さぁ、いっせーのーで「どっちやねん!」

さらに、ある有名ブリーダーの書かれた著書には、GH7を越えると調子が悪くなるので換水タイミング...と記載されていましたが、
私の環境ではGH7~18程度の水槽が多く、しかし何の問題もなく繁殖し、
気の弱い私は 自分の飼育方法が間違っているのかと心配で、食事は大盛りをお代わりし、夜はぐっすりと快眠していました。

どちらにせよ、ミネラルなどの添加剤を加えるとGHは上がります。
脱皮不全が起こるような極端な状況だけは、お避けになった方が良いでしょう。
エビを観察してさえいれば、大抵の異常は察知できます。

さて、ここまで書けば、数値はさして気にする必要がないことがお分かりになったかと思いますが、ご質問にお答えしましょう。

GHを上げるには、貝殻を入れれば良いでしょう。
モンロリロナイトやブラウンナイトなどを入れても、石組みレイアウトにしてもGHは上がります。
昔、海水の元を少量入れれば一発などという情報を聞いた私は、何をとち狂ったのかエビ水槽に(ほんのわずか)投入したため、
即座にエビ達は踊り出し、大半を殺してしまったことは、あなたと私の内緒にしておいて頂けないでしょうか?
エビは水質変化に敏感であることと、ロブスターとビーシュリンプは異なることを、私は痛く学びました。(馬鹿)

GHを下げるには、ソイルを濾過器に仕込んだり、イオン交換樹脂を用います。
もしくは、日本の水道水は、大抵軟水ですので換水すれば良いでしょう。

pHやGHは水質の一指標に過ぎません。
レッドビーシュリンプはpH,GHともに適応範囲が広いですので、数値目標を立てて水質を操作しようとすると、環境変化に弱いという点でつまずき、逆に失敗する場合があります。
また、水質変化を抑え、エビに負担を掛けないために、換水を控える維持をとったとすると、数値目標にあまり意味がなくなります。

実は、pHもGHも様々な意見があり、これが正しいという数値を私は知りませんし、大言壮語して恥をかきたくもありません。
従って、全て私の経験からの独断と偏見です...続きを読む

Q(熱帯魚水槽)メチレンブルーで底砂が染まってしまいました。

こんにちは、
熱帯魚を飼いはじめてまだ1ヶ月未満の初心者です。
少し悩んでいることがあるので、よかったら教えて下さい。

経緯:
飼い始めてすぐに白点病が発生し、
治療のため2週間ほど塩とメチレンブルーを適量添加しました。
白点病はおさまったのですが、その後少しづつ水換えをしていくと、
どうも低砂の一部が青く染色されてしまっていました。

メチレンブルー自体は熱帯魚に害は無いと聞きましたが、
水槽にコリドラスが2匹入っていまして、
コリドラスは薬に強くないと聞きますし、
餌を食べるときに一緒に食べてしまわないかと心配してます。

このままメチレンブルーが分解されるまで放置しておくか、
すぐに底砂を洗ったほうが良いのかで悩んでいます。

どちらかというと洗ったほうがいいことはわかるのですが、
底砂を洗うとなるとけっこうな手間ですし、
普通に洗っただけでメチレンブルーが落ちるかどうかもわかりません。
放置しておいて問題がないのでした、放置しておきたい心境です。

聞きたいことは2点で、
・メチレンブルーで染まった底砂を放置すると問題があるのかどうか。
・また、問題があるとすると、どうやってメチレンブルーを洗えばよいのか。
この2点です。よろしくお願いします。

こんにちは、
熱帯魚を飼いはじめてまだ1ヶ月未満の初心者です。
少し悩んでいることがあるので、よかったら教えて下さい。

経緯:
飼い始めてすぐに白点病が発生し、
治療のため2週間ほど塩とメチレンブルーを適量添加しました。
白点病はおさまったのですが、その後少しづつ水換えをしていくと、
どうも低砂の一部が青く染色されてしまっていました。

メチレンブルー自体は熱帯魚に害は無いと聞きましたが、
水槽にコリドラスが2匹入っていまして、
コリドラスは薬に強くないと聞きますし、
餌を...続きを読む

Aベストアンサー

>問題があるのかどうか?
ありません。

メチレンブルーで青く染色された物は、洗っても簡単に落ちませんよ。


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