出産前後の痔にはご注意!

リアホイールのこの振れ方ですが、かなり危険でしょうか?
中古車を分解、掃除、組み立ててタイヤは新品に交換しました。
先日もこれで30kmくらい走りました。
振れ取り台がないのですが、何か工夫すれば修正可能でしょうか。

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A 回答 (6件)

タイヤビードがちゃんと乗っかっていないことによるブレでは無いように見えます。



主に横ブレが大きくて、ロスが多少多い程度に収まってます。危険とは言えません。この程度の振れはよく観るとそこら中の自転車で起こっています。自分で整備をやった事で注意が行くようになったわけです。

ブレーキブロックにリムは触っておらず、引きずりは起こっていないのは明白です。もし触っていたらすぐ空転は止まってしまいますから。(まあその辺は当然ブレーキ調整で観ていらっしゃると思います)

横ブレは、振れ取り台が無くてもブレーキシューとリムの間隔などを観て調整できます。工夫してください。
パークツールのニップル回しが私は好きです。
ホイールセンターは糸張りという方法でチェックできます。この方法は精度自体は優れた方法ですし、いちいちゲージを当てるためにホイールを台やフレームから外さなくても良いという利点があります。
http://blog.goo.ne.jp/kino55crazy55/e/3416a874a5 …

タイヤビードが乗っていない場合は、少し空気を抜いて全体を平均的に落とし込みます。特にバルブをよく中に押し込んでビードを沈めておきます。空気を入れ、横にもむようにしてビードをのっけます。タイヤが乗っかってからバルブのリムナットを手で締めておきます。
ビードが乗ってない場合、もっとけいれん的な挙動のように思うのですけどね。

手順としてはまず
・ビードがちゃんと乗っているかをチェック(横から見るとわかると思います)
・リムの振れかどうかをシューとの隙間でチェック、
・振れていたらまずはハブベアリングの玉押調整にガタが無い事を確認・あったら取っておく、
・それからリムの縦ブレを取る、(タイヤはいったん外す事になります)
・最後に横ブレを取る。センター合わせは糸張りなら振れ取りと並行して行えます。

簡単とは言いませんが、ガッツさえあれば時間をかければできる作業と思います。
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この回答へのお礼

さほど危険ではないということで安心しました。
レストアしてタイヤを組み最後にブレーキシューの調整をしていたところ
ホイールの振れがひどかったので、リムとシューの隙間を通常よりもかなり空けて設定しましたので
擦ったりすることはないのですが、ゴネゴネと振れていたので
先日30kmほどの走行時もちょっと心配ではありました。
ビードとハブに問題はないように思えました。
一度タイヤを外してホイールの振れ取りが必要ですので、こつこつやってみます。
動画を再度撮影してみましたので、また覘いていただけましたら幸いです。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/19 19:42

振れているとして。



振れ取り台がなくてもある程度は
(普段づかいなら気にならない程度には)
直せます。

直し方はコツが分かっちゃえば
そんなに難しくないのですが
文章や写真ではコツが掴みにくいかも知れません。

個人的には以下の動画が一番参考になりました。
http://funride.jp/movie/detail.php?_num=98
会員登録してパスワードの取得が必要ですが
無料なので登録して損はないと思います。
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この回答へのお礼

サイトありがとうございます。
後で登録して動画を見てみます。
再度撮影しましたので、お時間御座いますときに覘いていただけましたら幸いです。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/19 19:33

タイヤの動きよりもリムの動きが見えないとどのくらい振れているのかよくわかりませんが、タイヤがコレだけ振れていたらリムも振れているでしょうね。


振れ取りの簡易的な方法としてはブレーキシューをリムに近づけてシューとリムの隙間を見て作業することでしょうか。
素直にショップに持ち込んだ方がいいんじゃない?
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この回答へのお礼

振れ取り台がなくてもこの状態で少しずつリムの調整をしていけばよい感じでしょうか。
動画も再度撮影しましたのでもしよろしかったらまた見ていただけましたら幸いです。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/19 19:30

一番重要な所が移ってないんですよ。

この映像は。

タイヤのトレッドだけ移してますけど、一番重要なのはリムが振れているかです。
タイヤだけ移していて、リムが振れているか確認できる映像部分が無いのです。

リムが振れているなら、ニップルの調整で触れを取ればよいだけです。
触れ取り台なんてなくたってやる気なら出来ますよ。
フレームに付けた状態だって工夫すれば幾らでも出来ます。
振れ取り台を買うつもりが無いのであれば、出来ないではなく、ちょっと知恵を出せばいいだけです。

タイヤがずれているだけかもしれませんが、それも区別はつきません。
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この回答へのお礼

ハブとタイヤには問題はないように思えましたが、再度動画を撮影しました。
お手すきの際にまた見ていただけましたら幸いです。
リムの調整頑張ります。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/19 19:28

じれったい映像ですね。


何が触れているかこの映像では特定できません。
=タイヤの組み付け不良?リムのぶれ?ハブのぶれ?
原因は3パターン考えられます。
・リムとブレーキシューの距離が場所によって変わっていない場合は
単なるタイヤの振れ=タイヤビードがきちんと上がっていないだけで
空気圧をぎりぎりタイヤの形状が保てるくらいに一端落として
変形部分をもみもみしてやってから空気圧を最大空気圧の2割増しくらいに入れてやると
ばん!とビードが上がります。
・リムとブレーキシューの距離が回転の特定の場所で大きく変わる場合、
まずリムかハブの故障となります。
リムの必ず同じ位置で大きく距離が変わる場合「リム自体の振れ」
リムの同じ場所ではなく、回転に伴って触れる箇所が移動するのが「ハブの振れ」
・・・もしハブの振れであればこれだけ盛大に触れると、タイヤをつかんで揺すると
盛大にガタガタ言いそうです。

原因追及をしてください。
ブレーキシューとリムの感覚を注視できない映像なので
残念ながら見分けられません。

タイヤ振れであれば前述の通り結構簡単に治りますが、
この大きな振れが、リム振れで在る場合、
ニップルとかの張り調整で直せるレベルを遥かに超えています。
=リムやスポークが塑性域で変形してしまっているので修正不能
=リム・スポーク交換。

振れ取り台など余り必要在りません。
タイヤを外して画像の通り自転車にセットしてやれば、
ブレーキシューとの間隔で振れ取り作業ができます。

これで30km走る・・・
まっすぐ走らず危険で余計に回転が重くなりますし、
周期的にブレーキと触れるので相当な駆動抵抗になっています。
・・・ご苦労様です。良い筋トレですね。
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この回答へのお礼

タイヤとハブの問題はないように思いました。
再度、撮影しました。
お手すきの際にまたちらっと見ていただけましたら幸いです。
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/05/19 19:25

ニップルレンチ で スポーク調整すれば直る話でしょ?

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この回答へのお礼

調整します。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/19 19:21

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Qニップル回しの適用サイズについて

ボントレガーのリム振れを直そうとニップル回しで調整しようとしたのですが、通常使っているニップル回し(サイズ14/15用)ではニップルが大きすぎて入りませんでした。
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BBを交換しようと思いますが、規格の一覧を見つけましたが、
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パーフェクトな補足ありがとうございます。

・TREK 1.5(2008年モデル?)
BB 「VP-BC82」 BC1.37"x24T 68x110.5
クランク ボントレガー 「BR7GADE」
>1.37"x24T(ネジ径) 68(シェル幅)x110.5(軸長)が
BB規格。
もうJIS68ハンガーで間違え在りませんね。
で、肝心のテーパーですが…
ボントレガーのクランクは、もともと
シマノ置き換え品として作られているものがほとんどですので
アメリカ製であったことからもJISテーパーです。
=ISOテーパーは基本ヨーロッパ系・フランスイタリア系のパーツです。

・Peugot CADET (2003年春~夏ごろの購入だと思う)
BB shimano 「BB-LP28」 68 BC1.37x24
クランク shimano 「FC-MC20」
で、こちらは答える必要がないくらいシマノですね。
JISテーパー。
軸長は、実物を計って調べてください。
情報としては、126mmが適合するはずですが…
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いずれも最近のBBですので
オフセットは普通です。

また、110.5と110とか111とかは、
神経質になる必要は在りません。
=近似値で調整可能と考えて良いです。
逆に言えば、110必要なんだけど、
すこしアウタートップを軽く使えるようにしたい…とかの場合
111でも113でも使用可能です
オフセットは左右均等なので、
1mmの長さの差=チェーンリングが0.5mmずれるだけ。

また。
四角テーパーの泣き所ですが、
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110.5の軸長が標準であれば
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=勘合が深くなっているのと合わせて3mm以上ギアが内側に入ると
アウタートップやミドルトップがかなり苦しくなります。
=チェーンがすこしごりごり言っているかもしれません。

パーフェクトな補足ありがとうございます。

・TREK 1.5(2008年モデル?)
BB 「VP-BC82」 BC1.37"x24T 68x110.5
クランク ボントレガー 「BR7GADE」
>1.37"x24T(ネジ径) 68(シェル幅)x110.5(軸長)が
BB規格。
もうJIS68ハンガーで間違え在りませんね。
で、肝心のテーパーですが…
ボントレガーのクランクは、もともと
シマノ置き換え品として作られているものがほとんどですので
アメリカ製であったことからもJISテーパーです。
=ISOテーパーは基本ヨーロッパ系・フランスイタリア系のパーツです。
...続きを読む

Q自転車のホイールの歪みによる影響

自転車のホイールが歪むと走行中にどのような影響がでてきますか?><

Aベストアンサー

横振れ。
ディスクブレーキでなければ、リムサイドにブレーキシューが接触する。
少しでも気になって走れない。
大きければ摩擦ロスも大きくなる。

縦振れ。
平坦路を走っていても、振動が伝わる。
特にチューブラーのような高圧タイヤだと鮮明。

いずれにしても、普通の神経なら気になって乗っていられない。
真っすぐに走らなくなる。
振れはだんだん大きくなる。
スポーク切れが起こり、走行中に車輪がつぶれる、なんてこともありそう。
ポテチ状態なら論外、なのはわかるよね。

新車時なら、振れ取りをけっこう神経質にしますよ。
もし路肩などにぶつけて振れたのなら、とりあえず自転車屋さんへGO。

QクロスバイクのBB ホローテックIIにできる?

不調により、ジャイアントのCross3(2010年版)のBB交換を考えています。
純正は「R XCT 122-68mm」となっていて、交換品は同じ四角軸の「BB-UN55」かなと考え中。
しかし安く譲って貰ったバイクだし、この際2万くらい出して良くなるならもう少し品質と耐久性の良い物にしてもバチは当たらないかなとも思い始めました。

で、ちょっと調べてみたところ、ちょっと良さげな最近の物は、BBの中心部が空洞になっていて、その穴にクランクと一体化した軸を通すタイプが多いような感じでした。
ホローテック2とかみたいですが、たとえば幅が同じ68mmの「SM-BB4600」とか「SM-BB51」とかはCross3に物理的に取り付け可能でしょうか?
エンド幅135mmのクロスバイクの改造を考えている友人がもう一人おり、純粋に着く着かないは二人して非常に興味を持っています。
はっきりすると嬉しいのは大体、以下の点です。

・「SM-BB4600」「SM-BB51」等のBBは普通に取り付け可能か
・着けれる場合、クランクはDeore M590みたいなので構わないか
・チェーンラインだとかCross3が7sであることに問題はでないか

別に7速で困ってないのでクランクセットの換装だけで安く済むならそれがベストですが、パーツ交換の兼ね合いで8s化以上が不可避なら、対応のホイールに関しては知人の中古パーツで都合つけて、コンポ周りは買い揃えても良いと考えています。
これだと海外通販とか使うと2万くらいで収まるので。

不調により、ジャイアントのCross3(2010年版)のBB交換を考えています。
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しかし安く譲って貰ったバイクだし、この際2万くらい出して良くなるならもう少し品質と耐久性の良い物にしてもバチは当たらないかなとも思い始めました。

で、ちょっと調べてみたところ、ちょっと良さげな最近の物は、BBの中心部が空洞になっていて、その穴にクランクと一体化した軸を通すタイプが多いような感じでした。
ホローテック2とかみたい...続きを読む

Aベストアンサー

ホローテック2のMTB用クランクには、必ずBBがオマケに付いてきます。
なので、クランクを買うだけで大丈夫です。
もちろん、スクエアBBのシステムと完全に互換性がありますので、取り付け可能です。
チェーンラインは何も問題ありません。
7sのスプロケットと、ホローテック2のクランクの互換性は保証されてませんが、実際には一切の問題がありません。
が、7sのボスフリーのシステムは構造的に耐久性が乏しいので、せっかくクランクを交換して長く乗ろうと考えてるのなら、8sか9sのシステムに交換が望ましいです。

Q自転車後輪の軸ズレを直したい

 子供の自転車(BRIDGESTONE CFX247-1AA35A)の後輪の軸がズレてしまいました。ズレた原因は良く分かりません。軸が左側に傾き、後輪に付いている鍵や、左側のフレームに接触して、運転すると摩擦音が発生します。

 自分で直してみようと思ったのですが、どこをどう直せばいいのか分かりませんでした。修理の仕方や急所をどなたか教えて下さい。

 合わせて可能であればギア(SHIMANO SUPER-LOW34T)も直したいのですが。7段変速可能なのですが、4段分しか切り替えできません。こぐのが軽くなるギアが一番大きい方1段と、こぐのが重くなるギアが小さいほう2段分に入らない状況です。こちらも素人でも直すことが出来るのなら、方法を教えていただくようお願いします。

Aベストアンサー

二つの原因が考えられます。

1、車輪の軸の部分の取り付けがずれている。
2、リム(タイヤがついている外側の金属部分)が歪んでいる。

軸の取り付けがずれているだけでしたら、
後輪の軸のボルトを緩めてから、軸を固定部分の一番奥に
押し込むようにしてから締めなおせば直るはずです。

リムが歪んでいる場合は、少しでしたらスポーク(放射状に張ってある針金上のもの)の張力の調整で直せるのですが、
フレームに触れているほどともなると交換する事になると思います。
交換にはおそらく買い替えを考えるくらいの金額がかかると思われます。

荒療治としては車輪を外して力を加えれば、とりあえず走るようにはできると思いますが、そのうちスポークが折れたりするようになると思います。


ギヤの調整は
http://www.riteway-jp.com/mainte/mainte14.htm
を見てやってみては?

変速機の形が違うと思いますが、基本的に同じです。
しかし、子ども用の安い物なので根本的にパーツが壊れている可能性も高いです。
ワイヤー交換も必要かもしれないですね。

自転車屋に行くのが早いとは思いますが。

二つの原因が考えられます。

1、車輪の軸の部分の取り付けがずれている。
2、リム(タイヤがついている外側の金属部分)が歪んでいる。

軸の取り付けがずれているだけでしたら、
後輪の軸のボルトを緩めてから、軸を固定部分の一番奥に
押し込むようにしてから締めなおせば直るはずです。

リムが歪んでいる場合は、少しでしたらスポーク(放射状に張ってある針金上のもの)の張力の調整で直せるのですが、
フレームに触れているほどともなると交換する事になると思います。
交換にはおそらく買い...続きを読む

Qロードレーサーはなぜフロントトリプルが少ないのか?

ずっとMTBを通勤とシングルトラックで使用しておりましたが、最近古いロードバイクを手に入れて乗っています。MTBにスリックタイヤでも充分に舗装路を早く走れると思っておりましたが、ロードのスピードに驚いています。
ところで、MTBではフロント3枚が標準ですが、ロードではフロントダブルが標準でしかも52-39あたりの歯数が標準で平地は当然早く走れるのですが、ちょっとした坂道だとかなりきついのですが、皆様このような歯数で普通に走っているのでしょうか?コンパクトクランクが最近人気とのことですが、それでも自分としてはまだまだきついように感じますが、なぜロードバイクではフロント3枚を使用することが少ないのでしょうか?見た目がかっこ悪いというのは理解できますが、そのほかに何か理由があるのでしょうか?諸先輩方のご意見よろしくお願いします。

Aベストアンサー

http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/Q-factor.html
トリプルにするとQファクタが大きくなるからです。
それとトリプルの分だけ、左右でクランクの取付軸とペダルの距離が違うようになるためにペダリングに違和感を感じやすいから。
基本的にロードバイクはペダルの回転数を上げて乗るものなのでペダルの回転数が上がってくるにつれて違和感を感じやすいからです。

もう一つの理由はシンプルな方が調整しやすいから。
マウンテンバイクの場合は頻繁にフロントでギアをシフトチェンジしない物だけど、ロードバイクはコースの状況に応じてこまめにアウターからインナーにインナーからアウターにチェンジします。
元々がレース機材として発展してきただけに、シフトチェンジの正確性が重視されています。

私はコンパクトクランクを愛用しているけれど、よっぽどの急坂でない限り、これで十分だと思ってます。
登り方はマウンテンバイクみたいにゆっくりとしたペダリングで上っていくのでなく出来るだけ早い回転力で勢いよく上っていきます。
マウンテンバイクみたいに車体重量があるわけでないから大抵、これで上れますよ~~。
つらければダンシングで上ればいいし。

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それとトリプルの分だけ、左右でクランクの取付軸とペダルの距離が違うようになるためにペダリングに違和感を感じやすいから。
基本的にロードバイクはペダルの回転数を上げて乗るものなのでペダルの回転数が上がってくるにつれて違和感を感じやすいからです。

もう一つの理由はシンプルな方が調整しやすいから。
マウンテンバイクの場合は頻繁にフロントでギアをシフトチェンジしない物だけど、...続きを読む

Q自転車の防犯登録は義務ですか?

本当~~~に義務ですか?何法の何条ですか?
何かの理由で防犯登録の無い自転車を登録したい場合、思い付く方法は
1.自転車店へ持っていく
2.交番へ持っていく
2つの方法がありますが、登録の際はその自転車が本人のものか証明する必要があるのでしょうか?必要だった場合、可能なのでしょうか?仮に私が自転車泥棒だったとして、私なら登録シールを剥がして自転車店へ持って行き、再登録します。それを防ぐ方法が確立されてるのでしょうか?

最近、自転車検問に遭い防犯登録を照合されました。すぐに無罪放免になりましたが、防犯登録って義務付けだったかなぁ??と疑問に思ったのです。これでクロ判定が出たら何時間も拘束されてエライ目に遭ったとこのサイトでも検索結果が出ました。

それ程までに厳しいのなら、当然ながら再登録時も本人確認その他があるのだろうなぁと思い質問しました。再登録が簡単に出来てしまうのなら厳しい検問やっても意味ありませんから。

Aベストアンサー

http://www.police.pref.hyogo.jp/topics/jitetoroku/index.htm

法律で義務化されています(ただし未登録に対して罰則はありませんが)
ちなみに販売店組合に加盟している自転車店に対しては販売の際に客に防犯登録させることと義務化しています
防犯登録をしないで自転車を販売すると、販売店は罰せられます
また、譲渡の際は譲渡した旨を登録しなければいけません
※基本的に販売の際に必ず登録されるはずなので、未登録の自転車は存在しない「はず」という前提に基づいています
なのでフレームから個人輸入しちゃったりすると防犯漏れが起こります(そんなコトする自転車好きは基本的に登録するでしょうが)
また、メーカーが製造番号を付けていない、某国製の安物自転車は悩みの種だったりするそうです

Q前後に異なる太さのタイヤを使用した場合のデメリット

ブリジストン CA900を3ヶ月前に購入し、月700kmほど、サイクリングを楽しんでる初心者です。

タイヤですが、700×28cがついており、磨耗したら、23cに付け替えたいと考えておりました。理由は、軽く走れる(らしい)ことと、もうひとつ、マンションのエレベータに持ち込む際に、毎回前輪を外す必要がありますが、前輪Vブレーキのワイヤーを外しても、若干タイヤを外す際、タイヤとブレーキシューが引っかかるためです。

先日、サイクリング時にガラス片を踏み、タイヤ1つが2cmほど裂けてパンクしたため、磨耗を待たずに交換となりました。
しかし、パンクしていないタイヤは、まだ使えることと、予算問題もあり、前輪に23c、後輪に28cのタイヤをつけることを考えました。

自分で考えたデメリットは、サイクリング時に予備チューブを余計に携帯しないといけないことですが、そのほかに、デメリットはあるでしょうか?
前輪、後輪ともに交換がベストであることは、十分承知しております。

Aベストアンサー

車やオートバイの世界では、前後サイズ違いなんてのはごく当たり前ではありますが・・・自転車では、確かにあまり見ませんね。
ビーチクルーザーなどではフロントに細く、リアにブッといタイヤを入れてたりしますが、ロードバイクに限定しての話です。
タイムトライアルマシンで、フロントだけ650Cを入れて小さくして空気抵抗を減らす、などというケースはありますが。

まず、すぐ思いつくのは前後の直径の違いですね。
当然28Cの方がデカいので、今よりやや前傾がキツくなります。
しかも、ハンドルやサドルの高さの調整による前傾ではなく、車体そのものが前のめりになるので、わずかながらキャスターが立って、しかも前に細く反応がクイックな23Cがきてるので、全体的にオーバーステア傾向が若干強くなるような気がします。
(と言っても、直径の違いはいいとこ1cm程度なので、わずかな違いですが)
逆に前28後23だと若干アンダー強くなる気がします。
前後のグリップバランスも変わってくるので、おそらくこの「旋回性に対する影響」が一番大きいんじゃないでしょうか。
前後23C、及び前後28Cに比べて、若干クセのある操縦性になるかもしれません。

あとは、見た目ですね。
おそらく前23後25ならさほど目立たないでしょうが、さすがに23/28の組み合わせだと、見た目の違和感がけっこうあるのではないかと。
(前28後23よりは、ずっとマシという気がしますけれど)
そんなもの気にしない、というのであれば、これは特にデメリットたりえませんが。
むしろ、ホットロッドみたいでカッコいい、なんていう人もいるかもしれませんが・・・
あとは、23Cと28Cでは当然指定空気圧も変わってくると思うので、空気圧管理がちょっと面倒になるとかいうのもありますね。

ただ、市販タイヤでも前後サイズ違いという例はあります。
コンチネンタルのアタック/フォースがそうですね。
アタックは前輪専用で22C、フォースは後輪専用で23Cと、わずかながらアタックの方が細くなっています。
オートバイのタイヤは前輪用と後輪用で、同じサイズでもパターンが違うので、一応逆は使用不可となっています。
自転車タイヤで前輪専用、後輪専用があるのは、知る限りではこのアタック/フォースだけですね。
こういうタイヤって、もうちょっと増えてもいいように思うんですが。

ちょっと脱線しました。
結論としては、おそらくやったことのある人はあまりいないため、「やってみないとわからない部分が大きい」と言えます。
もっとも、前後28Cを前後23Cにした時の操縦性の違いほどではないと思います。
23Cに何を入れるかにもよりますが、28Cの時よりも軽く、クイックで、切れ味鋭い走りになると思います。
ただ逆に言えば、28Cのいい意味でソフトでダルな、気を使わない操縦性は失われて、固く、ナーバスで、不安定な気を抜けない動きになります。
とはいえ、元々のフレームがリアセンター430mm、ホイールベースも約1020mmの、かなり安定性重視のフレームなので、そうそうひどいことにはなりません。
(私の自転車のように、リアセンター400mmしかない、まっすぐ走らないジャジャ馬とはわけが違いますから・・・)
むしろ、安定志向フレーム+太めのタイヤの組み合わせで、ややもったりした動きが適度に軽快になるかもしれませんね。
ただ、23Cは確かに走りは軽くなるのですが、かなり空気圧が高くなるので乗り心地が固くなるのと、いろいろ気を使うようになるため、ゆったり乗りたいのであれば、25Cくらいで抑えておくというのもアリです。

車やオートバイの世界では、前後サイズ違いなんてのはごく当たり前ではありますが・・・自転車では、確かにあまり見ませんね。
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まず、すぐ思いつくのは前後の直径の違いですね。
当然28Cの方がデカいので、今よりやや前傾がキツくなります。
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