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ダイアフラムを4つ注文したいのですが、ヤマハ純正部品のダイアフラムアッシーを1つ注文すれば4個セットなのでしょうか?

セットでは無いかと思う理由は
●ヤマハの部品検索サイトでは必要個数は1となっている事。
(バラ売りなら必要個数が4個に成っているはず)
●1つにしては値段が高すぎる事です。

ご存知の方が居ましたら教えて下さい。

A 回答 (5件)

ダイヤフラムは高いよ、3LN3では4つで5万円位でした。


ヤマハってパーツ代が高いよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうなんですね、本当に高いですね。
でも、わかって良かったです。

お礼日時:2011/05/31 23:18

NO.3さんの回答に触発されて、FZRのダイヤフラムを解体してみました。


ゴム部分の流用もできそうなできそうな気がします。
お金に余裕ができたらうちのFZRで実験してみようかな。
うまくいけばかなりの節約になりますね。
「FZR250Rのダイアフラムについて。」の回答画像5
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
わざわざ分解までして下さったおかげで、大変参考になりました。

お礼日時:2011/05/31 23:20

No.3補足です。


バンディット250(前期)なら1個¥1800くらい。
(YAMAHAと違いダイヤフラムのゴム部分のみ)

です。蓋とキャブ側のへこみの形状が違うと無理です。
3LNのキャブ現物ないため細部は確認していません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考になります。

お礼日時:2011/05/31 23:23

確かにYAMAHAは高いです、純正パーツ。


バンディット250(前期)なら1個¥1800くらい。
同じMIKUNI製で共通部品も多いので、自己責任なら
28パイの250刀用かバンディット250前期なら使えかも。
http://s-craft.ddo.jp/~suhara/
↑のFZR259Rにキャブ考察があります。

一番現実的なのは、ヤフオク中古から移植です。
ゴムの反対側のプラ部分角に汚れがたまるので
ジェットブロック共々キッチリ掃除してくださいね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
バンディト用の流用のアイデアも参考になります。

お礼日時:2011/05/31 23:24

パーツリストを確認しました



ダイアフラム 1個の金額ですね

4個セットの表示ではないです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/31 23:21

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Qキャブを純正新品に交換された方居ます?

ヤハマZeal250(91') に乗っています。

キャブレターを自分で3回オーバーホールしていますが、一向によくなりません。毎月オーバーホールしてる気がします。今ハメたらなんとエンジンすらかかりません。フューエルポンプがカタカタ止まらないし、オーバーフローみたいです。

過去、何度かは直ったし、少しだけは走れました。要するにイザ乗ろうという週末に再発するのです。

ヘタに手間暇かけるより新品交換が無難なんでしょうか?スキルが無いのもありますが、個別の部品単価も結構高く、肝心な部位の複雑な形状のシールゴムが手に入らないなどの問題もあります。

それとも中古は中古らしく、個別パーツの交換で根気よく直すのが王道なんでしょうか・・・。

Aベストアンサー

連投です。

>このキャブ(中古車)は最初から具合が悪く、真鍮部品が外も中も折れていた経緯があります。パテで繋ぎ直したり、ニードルジェットやパイロットスクリュ、ゴム類は換えました。

当方の場合も、2個のキャブでニードルジェットケース・ホルダ
(メインノズル)が8本中3本折れていました。おそらく無理に
MJを締め付けたか、無理矢理引き抜いたか、こじたのでしょう。
パテはやめたほうがいいです、未硬化物が内部で悪さするし
接着部の厚み分油面狂うので基本は「交換」です。中古で洗浄後移植でも可。
抜ける方向が上下にありキャブで違ってきます。
腐ったガソリンでコテコテに固着している場合は、キャブボディ
のみにしてバーナーであぶると抜けやすくなります。

>高圧エアが無いため、缶エアかキャブクリーナで確認はしておりますが、はたして完全かどうかと言われると自信ありません。またメインエアジェットやパイロットエアジェットの締め(ゆるめ)具合がサービスマニュアルに一切記載が無く、どう影響しているのかも不明です。

高圧エアーは是非欲しいですが、そのためだけに買うのも何なので
ガソリンスタンドにキャブ持ち込んで拝借してみて下さい、
多分OKと言うでしょうから。キャブの内部は、思いのほか複雑に
ガソリンと空気の通路が入り組んでいるので。

メイン・パイロットエアジェットは、キャブのエアクリ側の穴で
普通は戻したりせず使います。スポンジのエアクリの場合は劣化し
砕けたスポンジで塞がったりします。取り込むエアー量はキャブ、番手で違う。
リンクの3枚目、左側の画像
http://homepage1.nifty.com/seanoise/rf/cab.htm

一般的な戻し量とは、キャブのエアクリ側の上にあるスプリングが
入っているマイナスのパイロットエアスクリュー=PASのことです。
最適値は、個体差があるので暖気後1気筒ごとにアイドリングが
一番高くなるところに合わせるのが王道で、4気筒行います。
多いのが、締め込んだ状態から1と1/2~2回転戻し、Max3回転程度です。
2KR/3HXのサービスデータ
http://www.geocities.jp/arukari750/deta/yamaha/2kr.htm

フェーザーの例
http://homepage1.nifty.com/issey-y/FZ250-17-91.htm

Zealの主なデータ
http://www5f.biglobe.ne.jp/~urourouro/ZEAL/supec.htm

>そういえば・・・最後に、エンジンをかけた状態でキャブレターに直接ヤマハキャブクリーナーをぶっかけてみました。その時マフラーから真っ黒い液体がブリブリ飛び出たのを覚えています。あの時、確かに4気筒が熱くなりました(不安定ながらも)

この方法は、エンジン(主に点火系と圧縮)が完全に死亡していないかどうか
調べるときにはよく使う方法ですが、キャブクリーナーは強力なので
パーツクリーナーとかCRCの方が、キャブのプラ・ゴムパーツを傷めません。
キャブのIN側から直キャブクリーナーは、白煙出まくり、カブりまくり
独特の臭いです。
黒い液体は、排ガスが冷やされマフラー内に水蒸気としてたまり
それが内部のカーボンと一緒に出てきたものかと思われます。
マフラーのサイレンサー部の下側に水抜き用の小さな穴がありますので
この時期、数分暖気すると水蒸気が出るのが見れるし、ボタボタと黒い
液体が落ちてきますので新聞紙、ダンボールでも置いておくといいです。

始動性が悪い主な原因
・オーバーフロー
・エアクリの汚れ
・PJの詰まり
・PASの戻し量不適、詰まり
・スターター(チョーク)の先端部汚れ
その他にもありますが、吸気に関してはこれくらいです。
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極細いもの(やわらかめ)でホジホジして電灯か日光にすかして
貫通確認してください。スロットル(バタフライ)バルブの
目視調整も狂っていればこの方法で大雑把にはできます。
スロットル(バタフライ)バルブ付近にも小さい穴が2~4個あります。
http://www.meiseik.com/Service/Report/ZZR400_Carb/ZZR_Carb_1.htm

その他、吹けが悪い、アクセルのレスポンス等に関しても
知っておくと行き詰ったときに役立ちます。
http://amagasaki.nankaibuhin.com/technical_setup1.html

連投です。

>このキャブ(中古車)は最初から具合が悪く、真鍮部品が外も中も折れていた経緯があります。パテで繋ぎ直したり、ニードルジェットやパイロットスクリュ、ゴム類は換えました。

当方の場合も、2個のキャブでニードルジェットケース・ホルダ
(メインノズル)が8本中3本折れていました。おそらく無理に
MJを締め付けたか、無理矢理引き抜いたか、こじたのでしょう。
パテはやめたほうがいいです、未硬化物が内部で悪さするし
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QFZRオーナー(だった)の人に聞きたい。

購入を考えています。
よかったら感想を教えてください。
やはり前傾姿勢はツーリングにはきついかなと思うんですけど。
それとかなり古いバイクなので、
そいうのの程度ってどうなのかなってのがあります。

Aベストアンサー

'87年式のFZR1000に乗っています。

他の方の回答と若干違うのですが、私の乗っている型式のFZRに関しては、シートの肉厚も比較的有りますので、一日400~500km位のツーリングでも、お尻が痛くなることはありませんでした。

おそらく、250cc、400cc(600ccもかな?)は、当時のレプリカブームに合わせたモデルなので、外観上もシングルシート風(セパレートタイプで、タンデムシートとの座面高さの段差が大きい)のシートレイアウトがほとんどです。この手のモデルではライダーのシートも薄く作られているため、必然的にお尻の痛くなるのも早くなると思われます。

1000ccのモデルでは、一見レプリカ風のカウルを装備していますが、当時からヨーロッパ等での長距離高速移動を前提に開発されていましたので、シートも一体式となり、シングルシートはカバーでの装着ですので、シート厚も余裕があります。
750ccは初期型以外、純粋レプリカ志向なので論外ですね。

あと私のマシンに関する限りですが、上半身の前傾具合はツアラーより若干強い前傾ですが、最近のSS(スーパースポーツ)に比べれば、はるかに緩いものです。前記のツーリングでも苦にはなりません。(身長170cm前後で純日本人体型ですが…(;^_^A アセアセ・・・)

逆に、上半身の余裕の割りには、下半身が若干窮屈で、足の曲がりがキツメです。

それから、ここからが重要になりますが、私のFZRでは既に部品の完全欠品が幾つかあります。
mayokeさんが書かれているように、FZRは“かなり古いバイク”であり、FZR自体が“既に消え去ったシリーズ”ですので、この先も部品供給等は悪くなる一方だと思います。

私自身も、『次にどこか壊れたら廃車になるかも?』と思いながら乗っています。

それから程度に関しては前オーナーしだいですが、いずれにせよ年式が年式ですから、距離乗っていようと、倉庫保管で距離少なかろうと、消耗品交換の頻度が非常に多くなりますし、不具合も多々出てくるでしょう。

もしmayokeさんがある程度のスキルをお持ちで、バイクの不具合や消耗品の交換是非を自分で判断して、自分で交換できるならば、マシンの勉強にもなりますし、ランニングコストも少しは抑えられるでしょう。

(この年式のモデルで、マシンのメンテ・消耗品交換等を全てバイク屋さんにお任せすると、部品代のみならず、工賃等でもかなりの金額がかかると思います。)

もし御自分で判断する自身が無ければ、正直言って購入はお勧めしません。
年式が古くて、各部のチェックもせず乗っていると、ある日突然部品が壊れて、事故を起こしてしまう(例えば、交差点右折中に、ステムベアリングが砕けてハンドルが動かなくなり転倒(実話))事もありますから。

以上、長くなりましたが、私の感想です。デメリットばかり書いてしまいましたが、ここまでしてでも乗っている馬鹿な人間(←私…o(;△;)o エーン)もいる所が、FZRの魅力だったりします。

好きになっちゃえば、多少の不満・不安なんて気になりませんから!
では、良い相棒に巡り会えますように。

'87年式のFZR1000に乗っています。

他の方の回答と若干違うのですが、私の乗っている型式のFZRに関しては、シートの肉厚も比較的有りますので、一日400~500km位のツーリングでも、お尻が痛くなることはありませんでした。

おそらく、250cc、400cc(600ccもかな?)は、当時のレプリカブームに合わせたモデルなので、外観上もシングルシート風(セパレートタイプで、タンデムシートとの座面高さの段差が大きい)のシートレイアウトがほとんどです。この手のモデルではライダーのシートも薄く作られているた...続きを読む

Qキャブレターのオーバーホールの相場は?

以前バイクのエンジンがかからないということで質問させていただきました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=385457

結局バイク屋で見てもらおうと思って電話で症状を伝えました。
(600cc4気筒エンジン)
キャブのオーバーホールとパッキンの交換で3万円くらいみてほしいと言われました。キャブ内の他の部品も交換すると1万円くらい余分にかかるともいわれました。

さすがに高いなぁと思いましたが修理のためなら仕方ありません。
しかしぼったくられるのも嫌なので、キャブのオーバーホールの相場を教えてください。お願いします。

Aベストアンサー

工賃と部品代含めれば、それくらいになるでしょうね。

でも、バイク屋さんは、あとでお客さんに「あのとき幾らって言ったじゃないか!」と言われるのが嫌なので、高めに見積もる場合が多いです。
実際はもうちょっと安く上がる可能性もあります。

今はどこのバイク屋さんも仕事がなくてピーピー言っていますから、
そんなぼったくるような商売しているところは少ないですよ。
悪い噂はすぐに広まるからね。

そうそう、工賃を値切るのは止めた方が良いですよ。
メカニックはそれが一番頭に来ます。
自分の腕を安く見られるって事ですから。
最初からお客さんの方で、「予算これくらいなんですけど・・・」
と言ってもらえれば、なんとかやりくりしようって気になるかな。

QFZR250Rの燃料ポンプの寿命

1989年式FZR250R(3LN1)の燃料ポンプの寿命ってどれくらいでしょうか?
新車で買ってから25年経ちましたがまだ使えています。ただ燃料が無くなってリザーバに切り替える
時急に減速します。追突の危険もあり、そろそろ
寿命じゃないかなと思います。
どなたか限界まで使った方はおられますか?
何万キロでダメになったとかお聞かせ願います。
よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

>燃料が無くなってリザーバに切り替える時急に減速します。

数年乗っていれば起こり得る現象で、原因はポンプでなく
タンク内でガソリンが蒸発し、底に水が溜まった状態です。
ガソリンより比重が重いので「RES」にしたときだけ起こります。

対処法
水抜剤を使う方法もありますが、バイクの場合、調子が悪くなります。
フルカウルなんで面倒ですが、キャブのドレンからガソリンを抜いて
茶色か水、うすい緑色の液体が出てきたら燃料ラインも錆や水が残っているので
オーバーホール前提で考えてもいいと思います。

一応ポンプの手前に白い容器のフィルターが付いているので
目視でも錆が確認できれば、タンク~キャブまでのフルコース。
ポンプは、ダイヤフラムを使った簡単な構造で意外と壊れません。
この程度色ならフィルター、錆も問題ないでしょう。
ただ、25年経過でそれなりにホースもヘタっているので
この際アッシーで交換したほうがいいかも。
http://blog.zaq.ne.jp/naopiyo/article/419/
http://minkara.carview.co.jp/userid/234718/car/990502/1823968/note.aspx

フィルターの色、ドレン排出液の色が軽度であれば、ワコーズの
フューエル1を給油ごとに2~3回連続で使用すれば、バラさず
燃料ラインの掃除ができます。ここが安い。
http://item.rakuten.co.jp/auto-craft/10007230/?s-id=review_PC_il-PatternA_item_01

ただ、その前にキャブのドレンを4個緩めたあとでキーONにし
ポンプを連続稼動させて燃料ラインに溜まった水を完全に
排出してから行ってくださいね。
http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x366068454

>燃料が無くなってリザーバに切り替える時急に減速します。

数年乗っていれば起こり得る現象で、原因はポンプでなく
タンク内でガソリンが蒸発し、底に水が溜まった状態です。
ガソリンより比重が重いので「RES」にしたときだけ起こります。

対処法
水抜剤を使う方法もありますが、バイクの場合、調子が悪くなります。
フルカウルなんで面倒ですが、キャブのドレンからガソリンを抜いて
茶色か水、うすい緑色の液体が出てきたら燃料ラインも錆や水が残っているので
オーバーホール前提で考えてもいい...続きを読む

Qフロントフォークのぽつぽつした錆の除去

こんばんわ。今日フロントフォークをよくみてみたところ、ぽつぽつとした錆が浮いているのに気がつきました。不注意でした・・・。


とりあえずちょっとざらついている部分を、マイナスドライバーで軽くこすって落とし、コンパウンドで磨きCRC556を吹いておいたのですが、よい方法はありますでしょうか。

Aベストアンサー

週一ぐらいのペースでまめにcrcを吹き付け磨けば、今以上に錆は出ないでしょうがなかなか面倒で・・・

私の場合はまず、「カッターナイフの刃」又は「金鋸の刃をパキンと折ったもの」で錆の部分をほじくりだす様に完全に取り除きます。
 当然、穴が残りますのでパーツクリーナーなどで脱脂して、そこへエポキシ系の接着材を流し込みます。(金属用、デブコン等)
 完全硬化後ペーパーなどで表面を仕上げて終了。

フォークのオイル漏れもなく今のところトラブルも有りません。エポキシ接着剤は5分硬化、30分硬化等有りますが2時間以上硬化に時間が掛かる物の方が良い様でした。

お安く上げる裏技っぽいですが一度お試し有れ。
 

Q燃調がリーンだとなぜ「パンパン」鳴る?

これはバイクに限らず車でもそうなんですが、キャブのセッティングが薄すぎたり、2次空気を吸っていたりするとマフラーから「パンパン」音がするといいますが、どういった理屈で鳴るのでしょうか? 
マフラー内で混合気が燃えているだとは思うのですが、、、リーンすぎて混合気がシリンダー内で燃焼しない→マフラーに未燃ガソリンが流れ込む、として、なぜそれがマフラー内で発火するのでしょうか?

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

補足しておきますとアフターファイアーもバックファイアーも
ガソリンの発火点と引火点の温度の違いによって起こります。

ガソリン自体が着火するためには約260℃の温度が必要です。
しかし、ガソリンが気体になった状態では-38度で着火します。
そのためキャブレター内部で着火するには260℃以上の温度が必要です。
それに通常は吸気側のバルブが開く時はシリンダー内部が負圧の状態です。
高温のガスなどはキャブレターに戻ってきませんから発火しません。

しかし、エンジンから出た濃い混合気は酸素が足りず燃え残ったため
ガソリンが高温のままガス化しており酸素が補給されると爆発するのです。
これがアフターファイアーの理屈です。
薄い混合気の場合はガソリン自体が少ないので爆発しません。

QFZR プロジェクターヘッドランプのバルブの型式

FZRのプロジェクターヘッドランプのバルブを交換しようと思っています。バルブの型式どなたか知りませんか?

Aベストアンサー

PH6zですね。
マイナーなので取り扱ってる店舗は少ないと思います。

私はTRX850のライトユニットに交換して、
H4のHIDを入れていますが格段に明るくなりました。

FZR400系はそのまま付けられますが、
FZR250R(3LN3)の場合は、アッパーカウルのフレームが干渉する為に、
一部分切り飛ばす必要がありますので気をつけて下さい。

参考URL:http://www.m-and-h-bulb.co.jp/halogen/typetable.html

QBDST28について。

ヤマハ89年式のFZR250R(3LN1)に乗っています。
ノーマルのキャブレターはミクニ製BDST28です。
この、型式BDST28の意味をミクニさんに聞いたら
BSはバイク用のキャブレターの総称?
Dはダウン・ドラフト(下向通風式)の略。
Tはスターター(チョークバルブのことかな?)付きという
意味だそうです。
これで合っているのでしょうか?
キャブ通の方、ぜひ教えてください。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

>これで合っているのでしょうか?
メーカーに聞いたのなら、それで間違いないのでは?
メーカー以外に品番の付け方なんて正確に答えれるところはないかと思いますが。

逆に勉強になりました。

QFZR250RとTZR250Rで悩んでいます。

初めて投稿します。

初めて購入するバイクを悩んでいまして、その中でレプリカタイプのバイクが好きなのでYAMAHAのFZR250RとTZR250Rで悩んでいます。

ネットで双方のバイクの事を調べましたが、未だにどちらかにすれば良いかわかりません。


2stと4stのバイクを比較するなんて、おかしい話ですが ぜひ初めてのバイクならどちらが良いかアドバイスを頂けたらと思います。


ちなみに、使用は日頃の通勤で、ツーリングにもできれば使用できたらいいなと思っています。

サーキットには行こうとは思っていなく、そこそこ速ければいいかなぁという感じです。

燃費はどちらも悪いようなので気にしません。

お金なんですが、できれば20万後半までにしたいです。



すいません、しょうもない質問ですがぜひお願いいたします。

Aベストアンサー

 はじめまして。
 私もTZR250RとFZR250Rのどちらかでかなり悩みましたが,結果としては,2台とも買ってしまいました(汗)。
2ST(TZR)は,車で言えばターボ車,4ST(FZR)は車で言えばVテック(ハイカム)といった特徴ですかね。
 街乗りとか通勤・ツーリングが主たる目的であれば,4STのFZR250Rがお薦めです。値段的にもヤフオクで20万円以下で1万キロ以下のものが買えますし,アフターケアなどの維持費を考えれば,やはり4STですかね。
 ただ,走りとかいった面では,レプリカレプリカするならTZR250Rがいいでしょう。結構,乗りやすいですよ。でも,価格的には,ヤフオクで20万円以上しているのが現状です。燃費もそんなによくないです。街乗りでリッター11キロぐらいですかね。タイヤのサイズもFZRよりは太く,ハイグリップを履く必要があると思いますので,タイヤ代もばかになりませんね。
 以上のような差異を踏まえたうえで,ヤフオクなんかを見ながら,自分の心に正直になって,後悔のないバイク選びをするといいと思います。
 私個人の見解といたしましては,レプリカするならTZR250Rの方がよいと思いますよ。20万後半でしたら,ヤフオクで「TZR250Rの方250R RS」というスペシャルバージョンも買えますよ。 いろいろ書いてしまいましたが,結論は,「自分で決めること。」これだけです。まとまりがなく,申し訳ありませんが,楽しいバイクライフを迎えてくださいね。 
 

 はじめまして。
 私もTZR250RとFZR250Rのどちらかでかなり悩みましたが,結果としては,2台とも買ってしまいました(汗)。
2ST(TZR)は,車で言えばターボ車,4ST(FZR)は車で言えばVテック(ハイカム)といった特徴ですかね。
 街乗りとか通勤・ツーリングが主たる目的であれば,4STのFZR250Rがお薦めです。値段的にもヤフオクで20万円以下で1万キロ以下のものが買えますし,アフターケアなどの維持費を考えれば,やはり4STですかね。
 ただ,走りとか...続きを読む

QフロントフォークOHの値段について

フロントフォークOHの値段(ダストシール等の交換部品含めて)を近所のバイク屋へ聞きに行ったところ一本二万と言われました。
別なバイク屋へ聞きに行ったところ二本で26000円と言われました。
相場というか妥当な値段とはどのくらいなのでしょうか?ご教授お願いします。車種はCB400SFです。

Aベストアンサー

内容によります。

工賃がありますから、その値段では、スプリング、シリンダ、フォークの交換はなしです。つまり、大きな損傷がないことが前提。

 だから、シールとフォークオイルの交換程度でしょう。ぼってるとは言わないですが、バーゲンて値段でもないでしょう。

 そもそも、OHになにを期待してますか?
 フォークオイルは、教科書てきには、毎年交換しろ、てなメーカー取説もありますが、たぶん、市中を走っているバイクのフォークオイルの平均年数は、4年以上だと思われます。

 CB400SFのフォークが、バルブだけで、フォークオイル抜けるタイプなら、自分でフォークオイル交換するのも、手です。ただし、ベーシックなスキルとある程度の道具、場所は必要です。


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