現在木造3階建ての家を建築中です。あと1ヶ月半くらいで完成です。
フラット35sの省エネ4等級です。基礎と土台の間に気密パッキンを全て回して(外周部と浴室部分)
床と壁と天井に断熱材を入れて省エネ4等級をとっているそうです。(窓もLOWEの窓)
気密パッキンを使うと床下の通気は大丈夫なのでしょうか?
今更なんですけど、ちょっと心配になったので質問しました。どうぞ教えてください。

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A 回答 (2件)

住宅の床下の断熱は主に2種類あります


一つは基礎の換気をして床下に断熱をする方法 これは通常のキソパッキンや通風口などで換気します
もう一つは基礎を気密パッキンなどで気密状態にして基礎の外周部を断熱する方法
性能表示の温熱等級ではこの2種類しかありません
考え方としては外気に接する部分は全て断熱するのが基本です
(基礎は内側に施工して外気に接するとは言いにくいですが)
もしかして浴室部分と玄関などの土間部分のみ気密パッキンを使用して土間床等(床の無い部分)の断熱の緩和処置をしたのではないでしょうか?
施行業者さんが勘違いしてるかもしれませんのでどこにどんな施工をしているのか4等級を取得した
図面と申請書類などで確認してもらってください。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
先日設計の方に確認したところ浴室と土間部分に気密パッキンの使用になっているとのことで基礎断熱ではないようです。フラット35sの使用が全て気密パッキンなのかと思っていました。
私の聞き違いかもしれませんので工務店に確認してもらっているところです。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/05 09:41

土台で気密にして、基礎断熱じゃない・・・?


そういうの見たことないです。

基礎断熱してあれば床下の空気も室内の空気ともに換気すればよいですが、
床下断熱じゃ床下の通気を室内とつなげるわけにはいかないし。

躯体内換気なら外断熱の内側で換気しているかも知れないけど、、この方法じゃ断熱が換気経路で切れるからできないなあ。。。。
私も聞きたいです。業者さんに質問してみてください。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
設計の方に確認したところ、浴室と土間部分のみに気密パッキンを使用しているそうです。
私の勘違いかもしれません。念のため業者へ確認してもらいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/05 15:37

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Qパッキンの無い水道

水がぽたぽた落ちるのでパッキンを替えようとネジを外したら、
パッキンが無いタイプ?の水道でした。
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Aベストアンサー

よくあるタイプではありません。
ノンライジング式といわれているもののようです。
よくあるのは、左に回すと水が出ますが
ハンドルが上方向に上がります。

ノンライジング式はこのハンドルが同じ高さで
変化しないものです。
http://search.toto.jp/scale_cnv/20_TGL306MAA.pdf

上側のナットみたいなところを回せば下記のような
形状のものが取れるはずです。
錆と石灰分で硬いことがありますから
スパナを当てて、ハンマで衝撃を与えます。
だらっと取ろうとするとナットの角をなめてしまいます。

部品形状が違うようですが下記のようなものです。
http://search.toto.jp/scale_cnv/20_TH593-1.pdf?_ga=1.17370937.1069125376.1452263329

台付のようですからコマはこんな感じでしょうか。
http://www.toto.jp/ec_usrimages/torisetsu/THY222-1tori.pdf

コマがないタイプ(一体型)もあるようなのです。

参考になりそうなサイト
http://search.toto.jp/scale_cnv/20_TGL306MAA.pdf
http://yukisetsubi.com/wp-content/uploads/repair.pdf
http://blog.livedoor.jp/berone/tag/%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%B0
http://www.monotaro.com/g/00531718/?t.q=TKG
http://search.toto.jp/scale_cnv/20_TH557C.pdf

よくあるタイプではありません。
ノンライジング式といわれているもののようです。
よくあるのは、左に回すと水が出ますが
ハンドルが上方向に上がります。

ノンライジング式はこのハンドルが同じ高さで
変化しないものです。
http://search.toto.jp/scale_cnv/20_TGL306MAA.pdf

上側のナットみたいなところを回せば下記のような
形状のものが取れるはずです。
錆と石灰分で硬いことがありますから
スパナを当てて、ハンマで衝撃を与えます。
だらっと取ろうとするとナットの角をなめてしまいます。

部品形状が...続きを読む

Q準防火地域でフラット35対応仕様の木造2階建て建築について

準防火地域での木造住宅2階建ての仕様に関する質問です。
フラット35仕様にもしなければならないのですが、まず
(1)トイレの換気扇などは100パイ以下なら防火ダンパーは不要なのでしょうか?
それとも、フード(それ以外に方法があったら教えてください)を取り付けた場合のみ、防火ダンパー不要なのでしょうか?
(2)フラット35対応仕様にするとなると、小屋裏換気が必要なのですが、軒裏と棟換気併用するとなった場合、棟換気にも防火ダンパーが必要なのでしょうか?
なければ違法建築もしくは、フラット35対応基準にならないことになるのでしょうか?
建築基準法上は、棟換気の取り付け位置が、延焼の恐れのある部分には入らないと思うのですが。。。。

どなたか詳しいかた、宜しくお願いします。

Aベストアンサー

ANo.2のcyoi-obakaです。

ANo.2の回答は、質問者の提示した条件下での、法解釈です。
>ネット上で、必要か否か? の意見が分かれる
それは、設計者の考え方(法解釈ではありません)の相違です。
従って、どちらの意見も「間違いではない!」と判断しますヨ!
特に防火防災規定は経験値と実験値(総称して統計値とでも言いましょうか?)から、決定されている部分がほとんどです。
よって、絶対値ではないのですから、その運用にもハバがあって当然な訳ですネ!
要するに、設計者(あなたは設計士さんですよね?)は、先ず法律等の規定を正確に把握し、その上で現設計物件の状況判断し決断する事を要求されているのです。

今回の質問が、住宅では無く、共同住宅であったらどうでしょうか?
且つ、換気口が防火区画(界壁や床等)に近接した場所に区画をはさんで双方にあった場合(建令第112条範囲)はどうでしょうか?
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確かに、建告第1098号は存在するのですが、但し、この規定も条件付で開口の周囲に可燃物等がない場合ですから、近距離に換気口が位置した場合は、おのずとFD設置の対象になると判断します。
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近々、改正建築士法が施行されますと、設計者(管理建築士)には設計内容の説明責任が強化されます。
当たり前の事ですが、大変な事でもあります。
頑張りましょう! お互いにネ

ANo.2のcyoi-obakaです。

ANo.2の回答は、質問者の提示した条件下での、法解釈です。
>ネット上で、必要か否か? の意見が分かれる
それは、設計者の考え方(法解釈ではありません)の相違です。
従って、どちらの意見も「間違いではない!」と判断しますヨ!
特に防火防災規定は経験値と実験値(総称して統計値とでも言いましょうか?)から、決定されている部分がほとんどです。
よって、絶対値ではないのですから、その運用にもハバがあって当然な訳ですネ!
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Q水道蛇口パッキン交換後も水がポタポタ

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に交換しましたが、状況は変わりませんでした。
これは、水道蛇口そのものが古くなってきたためなのでしょうか。
水道の蛇口交換が必要なのでしょうか。
教えていただけますようお願いいたします。

Aベストアンサー

普段、力いっぱい締めていたりすると、コマを押す部分が磨り減ってたりしますね。

コマとパッキンの間にサシミのトレーなどを挟んで厚さを増やして試してみてください。
それで止まれば摩耗と言うことです。蛇口交換です。

ホームセンタでこの部品を見かけますが、外構用の蛇口のものですね


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Qフラット35 柱の大きさ 木造2階建て在来

フラット35 柱の大きさ 木造2階建て在来


木造2階建て在来工法で フラット35s を考えています。
その場合の柱のサイズなのですが
一般の柱は 105角 として考え
通し柱とすみ柱は 120角 ということで考えられますが
すみ柱の部分で 120角の柱の角を 15mmづつ欠いて納める かたちで考えています。
その欠いたかたちでも 柱の断面寸法は「挽き立て寸法」として 120角
として考えてよろしいものなのでしょうか?

http://www.jhf.go.jp/faq/index_taikyu_hashira.html
 ↑ こちらのサイトの Q8 の考え方があてはまるのかな
   と おもってはいるのですが



教えてください。

よろしくおねがいいたします。

Aベストアンサー

北国の設計屋さんです。
通し柱・隅柱120×120と管柱105×105の納め方
構造合板などの接合などの為の必要最小限度の欠き取りは、認められています。

柱外面を一致させて施工する場合
入り隅部分は、15×15の欠き取りとなります。
欠き取らない場合は、胴縁類の添え木が必要となります。

柱内面を一致させて施工する場合
外壁は、外気通気層の厚さを18mmとするなら柱外面に厚さ3mmの添え板(3mm合板)が必要
外気通気層の厚さを21mmなら柱外面に厚さ6mmの添え板(5.5~6.0mm合板)が必要

設計にあたっては、手書きで簡単に納まり図を書いて設計しましょう。

ご参考まで

Q水道パッキンの耐熱性 耐油性

水道関係で 色々なゴム?パッキンがありますが あれの耐熱性は
100度は有りますか また耐油性は有りますか

Aベストアンサー

あの・・・メーカーさんはメチャクチャ色々考慮してますよぉ。(苦笑)
高温低音を含めて、いろんな耐久試験をします。
何故なら?
水道の金具には様々なグリスや油を使用していますし、
当然、(高温、低音、家庭用などの)湯沸かし器も考慮していますのです・・・・はぃ。

一般ユーザー向けに売られている水道栓のパッキン類は、
大別すると「EPDM」または「NBR」というゴムの材質が多いと思います。
メーカーでは用途は、パッキン類の仕様部位によって設計段階で選定します。
どちらも、水栓金具に広く使われているシリコン系の油やグリスには強いです。
耐熱的にも一般的な高温(90~100℃)なら、どちらも大丈夫でしょう。
ただ、ゴムはいずれは劣化する材料なので、
耐久性については、高温使用の頻度が高ければ交換時期(メンテナンス時期)は、通常の使い方より早くなるかも知れません。

ホームセンターで売られているパッキン類には必ず材質が標記されているはずですので、確認して下さい。
一般論として、※水道パッキンの場合
EPDM製は
・金属同士が密着する部分なら基本的にOK(お勧め)です。
 シリコングリスや油を使用して下さい。
NBR製は
・金属と樹脂(プラスチック類)との密着部分にお勧め(使用)します。
 油には元々強い材質です。

耐熱性は、ややEPDMが勝りますが
90℃~100℃未満なら、どちらも使用OKです。

 

あの・・・メーカーさんはメチャクチャ色々考慮してますよぉ。(苦笑)
高温低音を含めて、いろんな耐久試験をします。
何故なら?
水道の金具には様々なグリスや油を使用していますし、
当然、(高温、低音、家庭用などの)湯沸かし器も考慮していますのです・・・・はぃ。

一般ユーザー向けに売られている水道栓のパッキン類は、
大別すると「EPDM」または「NBR」というゴムの材質が多いと思います。
メーカーでは用途は、パッキン類の仕様部位によって設計段階で選定します。
どちらも、水栓金具...続きを読む

Qフラット35Sから35Sエコにすると建築費は?

建坪40坪2階建ての新築でどれぐらい建築費が上がるのですか?
100万円までなら金利が得とか聞きました。

Aベストアンサー

建築費用は
施工会社によりマチマチのため
一概に言えません
トータルコストで考えると
借入れ金額にも因りますが
ローンの減額
非被災地の場合
当初 5年間
0.7%減額
6年から20年間
0.3%減額
これだけでも充分初期投資分は
回収可能です
各金融機関のシュミレーション画面等で
比較してみるとわかりやすいかと思います
Sエコ住宅の住宅性能向上による
居住しやすさ 光熱費等の
トータルコスト削減効果を考慮すると
Sエコ対応のほうが
初期費用はUPしますが
格段にお得です

Q水道屋さんに質問です。部材・パッキンの仕入れ

水道屋さんに質問があります。
パッキンや止水金具などをネットオークション・ネットショップ等でまとめて購入したいですか?
値段は定価の3~6掛け、発注から納品まで2週間、ロットは100から~(条件がそろえば50~)


水道の工事などを手配する会社をやっています。
大規模な工事で数が出る時に限って、分岐金具や止水栓などの部材やパッキンなんかを知り合いの工場に頼んで作ってもらっています。機能はメーカー品と同じで、値段は3掛け~8掛けほど。工場は国内で、大手メーカー等にパッキンを作って納品している部材会社です。
物によりますが、かなり安く上がるので助かっています。

そこで、この部材・パッキンを取引先の水道屋さんなんかに売っています。

部材やパッキンのロットは100ぐらいからで、部材(金具・止水栓)なんかはそんなにたくさん出ませんが、パッキンはちょいちょい数がでます。

水道屋さんとしては、こういうのは購入したいと考えますか?
それとも、従来の仕入れ元との関係や信頼性の面で購入したくないと考えますか?

Aベストアンサー

品質が第一なので信頼性が無い所は....
如何に信頼性を確保して貰えるかに寄るのではないでしょうか

Q木造建築の二階立ての一階部分に⒋5m*⒎2mの空間で柱なしで出来ますか?

木造建築の二階立ての一階部分に⒋5m*⒎2mの空間で柱なしで出来ますか?

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技術的には可能です。しかし、一般住宅だけを扱うの工務店やハウスメーカーでは断られることがあるかと思いますし、受けてくれても坪単価は標準より高くなります。
ちなみに外壁内の柱を無くしても間取りの自由度にはほとんど関係ありませんから(窓の配置を期にされているのでしょうか?)添付されている間取りであれば気にされる必要性は無いように感じます。

なお鉄骨であれば、例えば「ガラス張りのビルのような外観にしたい」といったことも可能です。

参考まで。

Q水道のパッキンについて

先日水道をとめると水漏れがするのでパッキンを変えてみました。止まるかなと思いましたが、全く止まる様子はなくどうすればいいのか正直わかりません。アドバイス宜しくお願いします。

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 蛇口の水が出るところからの水漏れですか?外したパッキンはどのようになっていましたか?硬化していましたか?溝の付き具合は?

 パッキンを交換された際にカランの元にあるナット部分は締めすぎていませんか?少しだけ緩めてから、カランを閉めると水は止まりますか?

 できるだけ、そういった詳細な情報をいただかないと回答しにくいです。
※ 蛇口が古いものですと、パッキンが当たる座面が腐食しているために、パッキンとの接触面に隙間が出来てしまうことがあります。この場合は蛇口ごと交換されたほうが良いと思います。

Q木造建築の2階に1階の給湯器からお湯を引くのですが大丈夫?

木造建築の2階に1階の給湯器からお湯を引くのですが大丈夫でしょうか?
1階の風呂の裏にある給湯器から2階に設置してある台所に、水とお湯を引きます。
数年前にも大工さんに相談をしたことがありましたが、その時には、屋内で配水管が破裂したら大変とか、お湯が沸くための時間がすごいから、とても無理とか言われました。ところが、最近、別の大工さんに聞いたら、簡単です、最近はそういう施工は多いですよ、やってあげますよ、と言われました。
数年でこんなに変化があり、驚いております。
一体、どちらの表現が正しいのか?
現在の居宅は木造2階です。1階の給湯器の位置のほぼ上に2階の台所はあります。距離はそんなに遠くはないようです。
すいません、アドバイスをお願いします。

Aベストアンサー

現在の給湯器が何であるかが書かれていないので、答えはわかりません。
 とりあえず、貯湯式の給湯器(深夜電力使用とか)としてお答えします。 
 現在の給湯器に給湯加圧ポンプがついていれば大丈夫です。エコキュートも新しいものは多分大丈夫。
 そうでない場合、配管の長さにもよりますが流量が足りない恐れがあります。
 いわゆる貯湯式の給湯器はタンクの破裂を防止するために減圧弁で1.7気圧とかに圧力を下げてあります。そのうえ配管によって流水時に圧力が下がります。
 そして何よりも問題が・・・台所で湯がいるのは短時間でしかも急に要る。そんな時、一階から湯が上がってくるまでにたくさんの冷水を捨てることになる。洗面台もしかり。
 台所はそんなに水を使うわけではないので、小型(20l程度)のものを流しの下に入れるか、電気瞬間給湯器がお勧め。
 たとえ二階に給湯できても非実用的です。
 私の家は広くてお風呂場の近くに給湯器を据えて、12m離れた台所に配管したら・・・湯が出るまでに数分・・
 ということで台所に小型の給湯器を別につけました。
 洗面台はもっと短時間で湯がほしいので洗面台の下に20Lの小型湯沸かし器( http://store.shopping.yahoo.co.jp/aquashop07/ehpn-ca6s3.html のようなもの)をつけました。

現在の給湯器が何であるかが書かれていないので、答えはわかりません。
 とりあえず、貯湯式の給湯器(深夜電力使用とか)としてお答えします。 
 現在の給湯器に給湯加圧ポンプがついていれば大丈夫です。エコキュートも新しいものは多分大丈夫。
 そうでない場合、配管の長さにもよりますが流量が足りない恐れがあります。
 いわゆる貯湯式の給湯器はタンクの破裂を防止するために減圧弁で1.7気圧とかに圧力を下げてあります。そのうえ配管によって流水時に圧力が下がります。
 そして何よりも問題が・...続きを読む


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