人に聞けない痔の悩み、これでスッキリ >>

こんばんは。

16アリストの購入を考えています。
車にあまり詳しくないのでお知恵をお貸し下さい。

グレード:V300 ベルテックスエディション 10thアニバーサリー
年式:2001
走行距離:83000km
色:パールホワイト
修理歴:無し
価格:140万円
その他:改造多数(軽く50万は超えていると思われます)

<気になる点>
・走行距離
・年式が古い
・車高調が入っている(JIC VIP FLT-TAR)
・前置きインタークーラー装着(メーカー等は不明)
・19インチアルミホイール装着

先日、実車を見に行ったのですが、外装、内装は綺麗でした。
お店の方の話によると、前任者はベッタベタに車高を落として
乗っていたため、底が相当痛んでいるのではないかと思ったが
思いのほか綺麗で驚いた、との事でした。
また、前任者の方が結構大事に乗っていたらしく、状態はかなり良い方
だそうです。
(商売なのでわざわざ評価を下げるようなことは言わないでしょうが…。)


【質問1】
来週、試乗させてもらう予定なのですが、見ておいたほうが良いところ
などはありますか?

【質問2】
(一般的に)新車とそれなりに走っている車を比べるとパワーは
かなり落ちるでしょうか?


【質問3】
購入しても問題ないレベルでしょうか?


1つだけでも結構ですのでご回答下さい。
宜しくお願いします。

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A 回答 (7件)

見ておかなきゃイケねえトコはね。

。。外装と内装以外の、全部です。特にエンジンルームと足周りはくまなく見ときたいっすね。出来ればリフトアップしてウィッシュボーンのブッシュの状態まで細々見ときたいっすね。
ただし次の項目で言う事を全部やるっつーならあんまり深く考えなくてイイっすけど。。。

新車と比べて?そのまんまじゃどんなに頑張っても新車のほうが勝つように出来てるっすよ。要はメンテナンス次第っすよ。っつっても国産車しか知らない人のメンテナンス程度じゃどう攻めても新車のほうが勝つ仕組みになってるっすよ、国産車特にトヨタ車の場合。
まずね、吸気系のメンテナンスが必要っすね。エアフロメーターは確実に交換時期だから交換して。。。「俺ってクルマに詳しいからさ」っつってしたり顔する奴は大体ここで全部やった気になるけどそれだけじゃダメ。EFIの内部洗浄とアイドル制御バルブ(トヨタだとISCV)の洗浄か交換が肝心っすね。『エンジンコンディショナー』っつーケミカルが売ってるから、それを使用するんっすよ。EFIに繋がってるブローバイホースの細いほうを外したらエンジン掛けて、出来れば1500rpmに回転数を合わせて、エンジンコンディショナーのストローをブローバイ注入口に突っ込んでずーっとスプレーするんっすよ。EFIの場合丸々1本使ってようやく綺麗になるっすわ。で、マフラーから白い煙が出なくなったら洗浄終了っす。
それから再びエンジンを冷やして(一晩置くのが安全っすね)、今度はEFIにくっついてるISCVを外すんっすよ。日本車の変な所って、このISCVにもストッキングか金魚すくいのポイみたいなフィルターが付いててISCVが汚れないようにってなってるんっすよ。8万kmも走るとこのフィルターにブローバイガスがへばりついて、フィルター付いてない欧州車よりメンテナンスが厄介になっちゃう。エンジンコンディショナーをもう1本用意してね、吹き付けるとモックモクしたキッタネエ汚れが出なくなるまで何度も吹きつけるんっすよ。で、出なくなったらナスカルブ(http://item.rakuten.co.jp/toolex/829021/)みたいな耐熱性に優れた潤滑材をISCV内部の真鍮部分に吹き付けるんっすよ。これがメンドクセエ場合はISCVを取り寄せて新品交換っすわ。
次にヘッドカバーガスケットね。トヨタ車だと早けりゃ8万kmでヘッドガスケットが擦り切れてご臨終になるっす。早い条件って、エンジンや過給機にチューニング入れた場合っす。バッチリ該当車両っすね。下手すりゃ6万km持たない場合があるからね。トヨタ共販で取り寄せたらエンジンのヘッドカバー取り外して交換っすわ。
それにカムシャフトセンサーとクランクシャフトセンサーの交換ね。特に日本車は感度の鈍い奴を採用してるから自主的にセンサーは変えていかないと。欧州車みたいに「早くメンテナンスしろ」と催促しているだけの警告灯と違って、日本車は警告灯が付く=ご臨終っすからね。
それにエアコンね。この辺国産車も欧州車もヘッタクレもねえ箇所で、大体全てのクルマ共通で出る箇所っす。っつーのも一番『出る』エアコンプレッサーの接続部分のパッキンの寿命が7万km位が目安だから。同じ位の時期に低圧側の虫が寿命を迎えるっす。当然交換しないとガスが抜けっ放しで地獄を見るっす。134aを回収できる設備があれば自分でも出来るけど、たいていは業者に任せるでしょ?交換だけで大体5万円コースっすね。
それにターボ車でしょ?8万kmだとそろそろ気を付けないといけない時期っすね。例の大容量インタークーラーが入ってるんでしょ?じゃ、ターボに負荷が掛かるようなセッティングっすね。タービンとタービン支えるベアリングにガタが来てても驚かねえ仕様っすから最悪タービン交換で、純正品なら10万円で間に合うのかな?間に合わねえよなぁ。。。
意外と見落とされるのが足周りね。ベッタベタに落としてたんでしょ?過去に。ならトップマウントは交換したほうがイイっすね。それにFRだからトータルアライメント取ったほうが安定するし。で確実にスタビライザーのブッシュも車高で無理したつけが回ってるしウィッシュボーンのブッシュも割れてるはずだし。。。ゴムで思い出したけどエンジンマウントのブッシュも交換時期っすね。
それにドライブシャフトのベアリングね。国産車どノーマルでも7万km目途で出ちゃうポイントっすから、下手にいじったクルマだともう出てるかもしれねえっすね。ドライブシャフトブーツは交換していてもベアリングが言ってる可能性があるっすわ。俺ならベアリングから替えるっすけど、シャフトブーツ交換で大丈夫かもしれねえっすね。
車高ベッタベタに落としてたら、踏切で何回底擦ったんだろうね。。。マフラーに穴が開いてないかどうかを確認して安心するのは例の国産車しか知らないしたり顔のする事っすね。センターマフラーとか擦ったら吊り下げを支えているマウントブッシュもビヨンビヨン言っちゃう。しょっちゅう擦ってたらビヨンビヨンが過ぎてビロンビロンに伸び切っちゃう。こうなると底を突くような音がうるさくて乗れたモンじゃねえっす。まず100、交換っすね。
マフラーで思い出したけどね、どうせインタークーラー替えてるっつー事は燃調とかも変えてるんでしょ?一番負担が掛かってるのが触媒っすね。O2センサーと一緒に交換っすわ。そうじゃないとアイドリングバラッバラになって信号待ちで急に停まる、とかあるからね。交換っす。
あと国産車って意味ナシのキャップがラジエーターについてる奴でしょ?アレってどう引っ張っても5万km毎に交換しないと漏れを防ぐゴム部分がカッチカチになって圧力が逃げて、結果性能が落ちるっす。これは安いからついででイイっすけどね。

っつー事でココまでやって初めてメンテナンス終了っすよ。ココまでやって初めて「メンテナンスしました」っつーんっすよ。

以上を全部やる、ディーラーか整備工場に持ち込んで、っつったら大体100~200万円かなぁ。。。なにせアリストはトヨタでしょ?日本車でしょ?欧州車みたいにユーロ安の恩恵はゼロっす。元々の部品代も割高だしね。でもココまでやれば新車同然っす。

購入して問題ないレベルか?上記のメンテナンス全部自分でやっちゃいます、っつー位にのめり込んだ人には何の問題もないレベルっす。
けどいじる事が苦手、とか上記のメンテナンスを「知らなかった」っつって目眩を起こしていたら、絶対に避けるべきっす。ノーマルで5万km程度走行の奴のほうがよっぽどハードルが低いっす。そのクルマね、多分トヨタの正規ディーラーで入庫拒否されるパターンっすよ。改造っつっても燃調までいじられたらフォローしきれねえよ。

それにね、どうしてもアリスト縛りならどノーマルで買ったほうが自分の好きに育てる事が出来るっすよ。足周りはビルシュタイン?コニ?ふかわのギャグみたいな名前のティン!。。。じゃねえか、TEINがイイのかな?選び放題っす。で、ハードル低いうちに上記のメンテナンスをコツコツやっていけばいつまでも新車状態っすわ。

最初から完成品を探すんじゃなくてね、自分と一緒に育てていくような奴を選んだほうがイイっすよ。
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どうしても欲しければ買えばいいと思いますけど、140万はちょっと高いんじゃ?



色々装備の車はそれだけ壊れる可能性のあるところが多いってことでもあります。改造してあるなら、買った翌日にタービンが死んだり、車高調からオイルが漏れ出す可能性もあるので、改造費50万円て言ってもお買い得ってことでもありません。出来ればノーマルを買って、自分の好みに合わせて必要な部分だけいじる方が安心できます。

しかし、この先壊れても対応できる経済的余裕があれば買っても問題ないでしょう。
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10年落ちの改造車を実用車だと思って買うのは大間違い。


かと言って、壊れてスクラップにしてもいい遊び車としては140万は高過ぎ。
せいぜい30万くらいなら買っても良いです。(おそらく仕入れ値は10万くらいでしょう。)
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【質問1】


来週、試乗させてもらう予定なのですが、見ておいたほうが良いところ
などはありますか?

A,素人が見ても無駄です。修復歴の有る無しすらもわかりません。
要はお店が信用に値するかどうかを見極めてください。

【質問2】
(一般的に)新車とそれなりに走っている車を比べるとパワーは
かなり落ちるでしょうか?

A,メンテナンス次第です。

【質問3】
購入しても問題ないレベルでしょうか?

A,普段使い用としては、普通の人はまず買いません。


この手の車を買う場合、必ず何かしらのトラブルがあるものと考えて買った方が無難です。
年式的に一般的な人は手放す時期でしょう?
それを買おうって言うのだからトラブルが出ることを前提で買わないと痛い目を見ます。
つまり、140万円くらいの車体なら現金で買えて、
いつでも50万くらいの修理費が捻出できるくらいの経済性はほしいってこと。

そうでない人が無理をして買うと・・・・
買って間の無く重篤な故障発生、数十万の修理で支払えず、結果廃車。
まだローンが残っていたりしたら・・・・・。
よくある話です。

金銭的に余裕のある方で
昔乗りたかったなどの理由で購入するのなら大丈夫だと思います。
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>>前置きインタークーラー装着(メーカー等は不明)



 この手の車は”チューニング”と訟して、でたらめな改造をされているのが定番ですから、お勧めはできません。当然壊れてデイラーへ持ち込んでも修理してもらえませんので、訳の解らないショップへ持ち込んで、また訳の解らない修理?をされると言う悪循環に嵌り込む可能性大。

 当然車高短車に、ノーマルの快適性を求めるのも無理。
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いなかのくるまやです。



アドバイスを、ひとつだけ。

16アリスト(15クラウンも同じく)はロアアームボールジョイントの
脱落事例が結構あったので、その部位は要注意。
(一部はリコール対象になっていたりもします)

たぶん車屋の多くはそのことを知ってるとは思いますが・・・。

へたすると死にます。

※脱落事例
http://opinionplus.seesaa.net/article/87850119.h …

今回、元ベタ車とのことなので特に要注意。

by いなかのくるまや KCAA POS席より
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はじめまして。



【質問2】8万キロ走ってますが、外車と違いトヨタ車なので、ソコソコ走ると思います。
が、憧れの車に乗り浮かれているので、パワーダウンを見落とすかもしれません。

【質問3】この車に乗る2年間を想像してください。
自動車税は、51,000円
ガソリンは月に2回入れるとして、2万円
車両保険にはいると、アリスとはかなりの高額
10万キロになると交換部品も増えてきて、元が300万円の車なので部品も高い。
アリストに乗っている友人は、夜間走ると職務質問されやすい車種だといってます。

どんなによい車も飽きて、新しい車が欲しくなります。
2年後の下取りはいくらになるでしょうか?
たとえば、フイットを新車140万円で購入すれば2年後の下取りで半額の70万円位とします。
この下取りを使って、アリストクラスの新車を購入するのも、一つの方法だと思います。

でも、アリスト3Lの乗り心地とパワーを味わってしまうと、他の車が乗れなくなってしまいます。
心を落ち着けて試乗してください。
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Qアリストの燃費について?

アリストの乗っているまたは乗っていた方に質問です。私は平成9年式アリストS300を10月に購入するのですが、アリストS300は1リッターどれぐらい走るのですか?教えてくださいm(_ _)m

Aベストアンサー

平成13年式S300VEに乗って3年半になります。どちらかと言えば週末に多く乗るので、参考に。

給油量と燃費を記録してまして、トリップ距離÷給油量(ハイオク)からの計算値では、
今までの最良燃費 11.9km/L(ほとんど高速走行)
今までの最悪燃費 7.6km/L(高速30%一般道40%、混雑道40%くらい)
なので、意外にいいです。

あと、高速を90~100km/hくらいで安全走行(??)したとき、ナビに表示される瞬間燃費は13km/L台は出ます。
また、市街地の大渋滞を多く走ったときのみは、同じくナビの表示で5~6km/Lです。

なお、質問者のアリストは平成9年式ですので、オートマが4速だったと思います。カタログ値は今の5速と同じ9.4km/Lですが、高速ではわずかに差が出るかもしれません。

あと、余談ですが、アリストは残念ながら盗難率ダントツNo.1です!9年式ではイモビが標準でなかったと思いますので、盗難防止を厳重にされた方がいいと思います。

その他詳しい情報は、クラブアリストというHPがあります。こちらも参考にしてみて下さい。

平成13年式S300VEに乗って3年半になります。どちらかと言えば週末に多く乗るので、参考に。

給油量と燃費を記録してまして、トリップ距離÷給油量(ハイオク)からの計算値では、
今までの最良燃費 11.9km/L(ほとんど高速走行)
今までの最悪燃費 7.6km/L(高速30%一般道40%、混雑道40%くらい)
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あと、高速を90~100km/hくらいで安全走行(??)したとき、ナビに表示される瞬間燃費は13km/L台は出ます。
また、市街地の大渋滞...続きを読む

Qアリストの加速

はじめまして。今、NAの16アリストに乗っています。
外観等は満足しているのですが、やはり車重もあるせいか加速に不満があります。そこでV300に乗り換えようと思っているのですが、なかなか試乗できる機会がなくどのぐらいの加速かわかりません。なので、実際に乗られてる方にお聞きしたいのですが・・・。

・V300はでだしが遅く、ゼロ発進から70~80キロに到達するまではS300の方が上と聞いたことがあるのですがどうでしょうか?

・使用用途はほぼ待ち乗りでたまに加速を味わいたいと思っています。

・ブーストがかかった時の加速はやはりS300に比べると、全然違うものですか?
・もしよろしければ、V300のメリットとデメリットを教えてください

宜しくお願いします。

Aベストアンサー

16ではなく、14アリストのV乗っていたものです。

参考までにどうぞ。

・V300はでだしが遅く、ゼロ発進から70~80キロに到達するまではS300の方が上と聞いたことがあるのですがどうでしょうか?
 →7、80キロに到達する前にブーストが掛かりだすので、Vの方が早いと思われます。

・使用用途はほぼ待ち乗りでたまに加速を味わいたいと思っています。
 →私も同じような使い方していました。

・ブーストがかかった時の加速はやはりS300に比べると、全然違うものですか?
 →別次元です。Sが「速いね~」という感じなら、Vは「怖ぇ~」ってぐらい違います。

・もしよろしければ、V300のメリットとデメリットを教えてください
 →メリット:速い。Sより優越感があります。
  デメリット:燃費が悪い。

ちなみに、中古車屋でも試乗はさせてもらえますよ。
ただ、このクラスの車だとすぐにスピードが出てしまうので、ストレスも感じます・・・。

QH9年 161 アリスト ターボのエンジン不調

平成9年式 161アリスト ターボなのですが
10万キロ走行したのでタイベル交換をしたのですが
組み込み後、エンジン不調に陥ってしまいました。
エンジンは何とかかかるのですが、すぐに止まってしまいます。
ドッドッドッというような感じです。
排気ガスも臭いです。
エンジンは2Jターボです。


調べた結果、1番と6番が点火しない(イグナイターから信号が出ていない)と、
いう事までわかったのですが、その原因がわからず手詰まりになってしまいました。
その後、交換した部品は
タイミングベルト
カムシール
クランクギア
VVTIギア
カムポジションセンサー
クランクセンサー
CPU
イグナイター
プラグ
コイル
です。
各、配線の導通はOKでした。

進角かと思い、何度か違う組み付けもしてみたのですが症状は変わらずでした。
カムプーリーが60度動くので、右にいっぱい回して組み付けしたり、
中央の30度で組み付けしてみましたが変わらずでした。

ここまで来ると、タイベル交換が原因なのか何なのかわからなくなってしまいました。

皆様のお知恵を拝借できたら幸いです。
どうか、よろしくお願いします。

平成9年式 161アリスト ターボなのですが
10万キロ走行したのでタイベル交換をしたのですが
組み込み後、エンジン不調に陥ってしまいました。
エンジンは何とかかかるのですが、すぐに止まってしまいます。
ドッドッドッというような感じです。
排気ガスも臭いです。
エンジンは2Jターボです。


調べた結果、1番と6番が点火しない(イグナイターから信号が出ていない)と、
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Aベストアンサー

交換作業ミスだと思いますので
整備工場へご入庫頂くのが良いと思います。

Q16アリストに社外ナビを取り付けた場合センタースピーカーとサブウーファーは出力されるのでしょうか?

 いつも楽しく拝見しています。この度16アリストS300ベル(マルチレスです)の純正オーディオ部分を取外してオークションで購入した社外ナビ パナソニックストラーダCN-HDS940TDを取付業者にて取り付けてもらいました。操作上の不具合はないのですが、センタースピーカーとサブウーファーから音が出ていないように思われます。ナビの詳細設定画面で5.1CHを選択してセンタースピーカーとサブウーファーーありにしてスピーカー出力確認画面にて確認するもフロントとリアの計4つ(ツィーターも含めると6つ)からは音声が鳴っているのですが、既出の2つからの出力はされていません。業者に尋ねたところ、
 「トヨタのスーパーライブサラウンドシステムから社外オーディオに交換すると純正のセンタースピーカーとサブウーファーは死んでしまう」
との回答を受け、理由も聞いて説明していただいたのですが当方まったくの素人でしてさっぱり理解できませんでした。(泣)
 そこで質問なのですが
1.やはり業者さんの説明のとおり純正のセンタースピーカーとサブウーファーは死んでしまうのでしょうか?
2.今の純正アンプを活かしたままセンタースピーカーとサブウーファーから出力する方法はあるのでしょうか?また可能であれば費用はいかほどでしょうか?
3.社外アンプを取り付けてスピーカーコードを引き直しした場合にセンタースピーカーとサブウーファーから出力させることは出来るのでしょうか?
 以上長文になりましたが、どなたからのご教授をお待ちしております。

 いつも楽しく拝見しています。この度16アリストS300ベル(マルチレスです)の純正オーディオ部分を取外してオークションで購入した社外ナビ パナソニックストラーダCN-HDS940TDを取付業者にて取り付けてもらいました。操作上の不具合はないのですが、センタースピーカーとサブウーファーから音が出ていないように思われます。ナビの詳細設定画面で5.1CHを選択してセンタースピーカーとサブウーファーーありにしてスピーカー出力確認画面にて確認するもフロントとリアの計4つ(ツィーターも含めると6つ)から...続きを読む

Aベストアンサー

>やはり業者さんの説明のとおり純正のセンタースピーカーとサブウーファーは死んでしまうのでしょうか?
接続の方法によります。
以下のキットを使用して取り付けたのであれば、すべてのスピーカから音が出ます。
http://www.beatsonic.co.jp/adapter/sla/sla-31a.php

もし、上記のキットを使用しないで、各スピーカまで直接スピーカ線を引き直したのであれば、センター・サブウーファともに音が出なくなります。

>今の純正アンプを活かしたままセンタースピーカーとサブウーファーから出力する方法はあるのでしょうか?また可能であれば費用はいかほどでしょうか?
前述の通り、ビートソニックのキットを使用すれば可能です。
ただ、直接スピーカ線を引き直したときに、純正の配線を切断してしまっていたり、純正アンプを外してしまったりしていると、元に戻すのが不可能だったり、大変な金額になってしまうことがあります。

>ナビの詳細設定画面で5.1CHを選択してセンタースピーカーとサブウーファーーありにしてスピーカー出力確認画面にて確認するも
上記のキットを使用すれば、すべてのスピーカから音を出すことが可能ですが、5.1chになるわけではありません。というのも、ビートソニックのサイトを見ていただければわかるとおり、ナビから純正アンプ(ビートソニックのアダプタ)へはフロント・リアの4ch分しか接続できないからです。
なお、ビートソニックのキットを利用して接続した場合は、スピーカ設定を、
  フロント・・・16cm以上
  リア・・・16cm未満
  センター・・・なし
  サブウーファ・・・なし
と設定するようにしてください。こうしないと、セリフやボーカル、低音などがほとんど出ないという不具合が生じます。

>社外アンプを取り付けてスピーカーコードを引き直しした場合にセンタースピーカーとサブウーファーから出力させることは出来るのでしょうか?
可能です。接続後には、センタースピーカの設定を「16cm未満」に、サブウーファの設定を「あり」に設定します。
センタースピーカ用のアンプはナビに内蔵されていますので不要です。
あと、純正サブウーファの最大許容入力は対して大きくないはずなので、出力を大きくしすぎると故障の原因となります。

>やはり業者さんの説明のとおり純正のセンタースピーカーとサブウーファーは死んでしまうのでしょうか?
接続の方法によります。
以下のキットを使用して取り付けたのであれば、すべてのスピーカから音が出ます。
http://www.beatsonic.co.jp/adapter/sla/sla-31a.php

もし、上記のキットを使用しないで、各スピーカまで直接スピーカ線を引き直したのであれば、センター・サブウーファともに音が出なくなります。

>今の純正アンプを活かしたままセンタースピーカーとサブウーファーから出力する方法は...続きを読む

Q過走行のアリスト

下記の16アリストの購入を考えています。

H9年 S300 走行14万 白
マルチ、革シート、サンルーフ、タイミングベルト交換済み

知り合いの親が乗っている車なのですが買い取り店の価格が20万だったので、
車検を取って30万で買わないかと言われ過走行ですが心が動いています。
装備と走行だけで見た場合この値段は妥当でしょうか?
試乗させて貰う時に色々とチェックしたいのですが
過走行のアリストの場合特にチェックした方が良い部分はありますか?

タイミングベルトは11万キロの時に交換済みなのですが、
ウォーターポンプは交換しているか分からないそうです。
ウォーターポンプは実際どの程度持つ物なのでしょうか?

Aベストアンサー

試乗して、大きな異音や走行上の不具合がなければ買いではないでしょうか。

車検2年付きでその金額ですので、2年もてば良いと考えれば現状で大きな不具合が無ければ、後は賭けだと思います。

どこがいつ壊れるかは予想が出来ません、定期交換部品を交換しておけば大丈夫と言う訳ではありませんから。

ウォーターポンプの寿命ですが普通は10万km以上はもつけど20万kmはもたないと言われていると思います、その為にタイミングベルトの交換時に一緒に行なうのが一般的です。もちろん10万kmに満たないうちに不具合がでる物もありますし、20万km以上もつ物も在ります。

ディーラーだから交換しているとは限りません、私もディーラーに勤務していましたがベルトのみの交換の割合は決して低くありません、もちろん一緒にWPの交換を勧めますがほとんどが車検時の交換なので少しでも安くとか、次の車検時に車両入れ替えだとかで交換しないユーザーがかなりいます。
車検時に交換していれば記録簿があればそれに詳細が記載してあると思います。

余談ですが最近はタイミングベルトに関してユーザーが気にする事が多くなりました、中古車を買う場合もです、その為か中古車販売店でもタイミングベルト交換済みと明記している場合があります、その場合けっこうな割合でベルトのみの交換の場合があります、悪質な中古車店などは他にもっとダメな部品があるのに走行距離からしてそのエンジンに必要とは思われないタイミングベルトのみを交換して客にアピールしている所もあります。

試乗して、大きな異音や走行上の不具合がなければ買いではないでしょうか。

車検2年付きでその金額ですので、2年もてば良いと考えれば現状で大きな不具合が無ければ、後は賭けだと思います。

どこがいつ壊れるかは予想が出来ません、定期交換部品を交換しておけば大丈夫と言う訳ではありませんから。

ウォーターポンプの寿命ですが普通は10万km以上はもつけど20万kmはもたないと言われていると思います、その為にタイミングベルトの交換時に一緒に行なうのが一般的です。もちろん10万kmに満たないうちに...続きを読む

Q旧車のオイル交換についておねがいします

旧車のオイル交換についておねがいします
車両は1993年式のアリスト(ターボ) 走行11万 フルノーマル 最近譲ってもらい早速カー用品店にオイル交換にいき4リッター缶1980円のオイルで頼んだのですが、店員が「そんな安いオイル勿体無いですよ」と1缶5,000円ぐらいするオイルを勧められました
僕は「SG以上10W30を半年以内」と書いて有り車両も古いので今時のオイルなら当時からみれば殆ど高性能じゃないのかと思ったのですが、粘度と交換サイクル守っていれば問題ないですよね?

Aベストアンサー

>粘度と交換サイクル守っていれば問題ないですよね?

全く問題ありません。
私の旧車(ラリー仕様ターボ車・25年経過)も、10W30の鉱物油SG以上です。
定期的な交換をすれば、ターボ車でも何ら問題はありません。
よく「鉱物油より化学合成油の方が品質・性能が良い」との評論家が多いですが、営業(セールス)トークに過ぎません。
そもそも、エンジン設計時点で「鉱物油・化学合成油仕様が決まって」います。
鉱物油仕様の車に化学合成油を使うと、「オイル漏れ症状」が発生しますよ。
余談ですが、化学合成油は「空気中の水分を(鉱物油に比べて)多く吸収する性質があります。
梅雨時などは、交換後30日程で粘度が変化します。

「高いオイルを長期間使うより、安くても短期間で交換する」事が、技術者的な考えです。
売価を問わず、JIS工場で精製したオイルを使ってエンジンが壊れると「自動車メーカー設計者は、解雇モン」なんですよ。

私の旧車の場合ですが、4ヶ月毎に4L2000円前後(工賃込)の鉱物油10W30・SLを使用しています。
「高価なオイルを入れる必要はないよ」と、ディーラーメカ担当者から言われます。
お見せ出来ないのが残念ですが、エンジン内部は綺麗なモンですよ。

ただ・・・。
自動車に関しては、人によって感覚的なものがあります。
舶来志向・ブランド志向が強い方は、この回答に納得出来ないでしようけど・・・。
カー用品店では、1円でも利益が出る商品を勧めるのです。
売価と比べて、製造原価は大した価格差がありません。
高額なオイルは、利益率が高いのです。

>粘度と交換サイクル守っていれば問題ないですよね?

全く問題ありません。
私の旧車(ラリー仕様ターボ車・25年経過)も、10W30の鉱物油SG以上です。
定期的な交換をすれば、ターボ車でも何ら問題はありません。
よく「鉱物油より化学合成油の方が品質・性能が良い」との評論家が多いですが、営業(セールス)トークに過ぎません。
そもそも、エンジン設計時点で「鉱物油・化学合成油仕様が決まって」います。
鉱物油仕様の車に化学合成油を使うと、「オイル漏れ症状」が発生しますよ。
余談ですが、...続きを読む

Q16アリストのバルブ交換。

みなさんこんばんわ。

私の友人が16アリスト前期に乗っているのですが、
16アリストのヘッドライトバルブのハイとロー
の電球を交換する再、どのバルブを使用すれば
いいのでしょうか?
大体はH4等だと思うのですが、カー用品ショップ
などでいくつかのメーカーの適合表を見ても「特殊」
としか書いていないのでわかりません・・

どなたか詳しい方教えていただけませんか?

16アリストについて詳しくはわからないのですが、
ベルテックスではない、普通のバルブを使用している
種類です。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

PIAAやギガルクスの適合情報だとLOWはHB4、
HIはHB3になってます。
もし小糸の情報が正しければLOWは9006J
という特殊形状です。
HB4と良く似てますが別物で、これに適合しているのは
PIAA製のバルブくらいだと思います。
販売店の方に確認するのが確実だと思いますが、
とりあえずHB4の安いのを買ってみてダメなら
フォグラプ(HB4)に使うのもアリかと思います。

参考URL:http://www.piaa.co.jp/partssearch/index.html

Qアリスト10万キロオーバー

アリスト 平成9年 12万キロ 140万円
走行距離が気になるのですが、どうなんでしょか?

Aベストアンサー

アリストは人気車なので、未だに高いですが、同じ条件の車を別で探すと、5~60万です。
後、12万キロなら、ベルト交換してるか、タイヤの状態、足回りのヘタリ具合、ブレーキの効き具合などの、状態を実際に試乗して確認しないといけません。大体の古い中古車は、買った後、お金がいるんです。

※しかし、その車が、ワンオーナーなどで丁寧にメンテナンスされてある車なら、20万キロでも30万キロでも走るので、とにかく、エンジンとブレーキ、後、タイヤの状態のチェックは忘れずに。そこが後々大きなお金のかかるポイントですので。

ただ、アリストにこだわらなければ、同じ条件のセダンを、半額で買えるのは確かです。

Q私のアリスト(年式は平成9年)なんですが、ハンドルが重くて困っています

私のアリスト(年式は平成9年)なんですが、ハンドルが重くて困っています。

3年前に友達から購入したときにハンドルを重くしたと聞きました。その後、高速道路を長時間、よく利用していましたので便利だなと思ってハンドルが重いまま乗っていましたが、最近は仕事が変わり、高速を利用しないため、このハンドルの重さがしんどく感じてきました。友達に連絡して、どういう風に重くしたのか聞こうと思ったのですが、携帯電話を変えてしまったみたいで、連絡つきません。
知り合いの車屋さん(ディーラーではありません)に頼んではみたのですが、すぐには調べれないみたいです。(どこをさわってるかわからないので調べるのに期間がかかる?)

現在の状態は彼女の車(オデッセイ)と比べたら比較にならないくらい重いです。パワステはやや効いてる感じがします。昔、パワステじゃない軽トラを乗ったことがありますが、そこまで重くはなかったので、やや効いてるのではないかと表現させていただきました。
パワステのオイルは3年間、補充したことはありません。車検も通ってます。

そこで教えていただきたいのですが、ハンドルを重くするためには、どんな技があるのでしょうか?教えていただいた部分を車屋さんに見てもらおうと思います。

よろしくお願いします。

私のアリスト(年式は平成9年)なんですが、ハンドルが重くて困っています。

3年前に友達から購入したときにハンドルを重くしたと聞きました。その後、高速道路を長時間、よく利用していましたので便利だなと思ってハンドルが重いまま乗っていましたが、最近は仕事が変わり、高速を利用しないため、このハンドルの重さがしんどく感じてきました。友達に連絡して、どういう風に重くしたのか聞こうと思ったのですが、携帯電話を変えてしまったみたいで、連絡つきません。
知り合いの車屋さん(ディーラーではあり...続きを読む

Aベストアンサー

パワステが重いとの事ですが、オイルはちゃんと入っていますか?それからちゃんとパワステの作動音はしてますか?左右にハンドルを切ると音がするはずですよ。それからアリストのような重い車はギヤBOXに負担がかかりますからリフトで上げてギヤBOXを見てください。ジャバラのブーツがパンパンになっていませんか?古くなるとグリスが漏れてそこの部分が固く膨らみますのでもしそうならギヤBOX交換するしかないですよ。ギヤBOXは新品だとかなり高額ですよ。アリストだと十数万します。一度調べてみるといいですよ。

Q16アリストにて車高調を取り付け方法、必要工具

ご質問させて頂きます。

対象車両は160後期型アリストです。
全長式の車高調を購入取り付けしたいと思っていますが
雑誌やネットで参考にするも今ひとつ手順が良く把握できません。

また工具は最低どの程度揃えておいたほうが
良いのでしょうか?
手元にあるのは安物のレンチセットとエアインパクトレンチ(購入予定)
メガネレンチ数本です。

※現在、精神疾患と皮膚疾患で療養中なのですが
やっと肉体的にも精神的にも改善が見られ【目的】
なるものが出来、それに向かい取り組んでみようと
車を弄っている時が生き甲斐を感じる事ができるように
なりました。

経験者様のご助言頂けましたら幸いです。

Aベストアンサー

160後期型アリストに特有の手順というのがあるかは知らんが、車高調取り付けで一般的に必要とされる工具と言ったらこんな感じ。↓

・ガレージジャッキ(ホームセンター等にある安物はすぐダメになるぜ)
・ウマ(最低2脚、出来れば4脚)
 *レンタルガレージ等、リフトが使える環境があれば上記は不要

・メガネレンチ(10~22mmくらい)
・ロングストレートメガネ(17~22mmくらい)
 *メガネは6角と12角あるので適宜使い分けるべし。高トルクは原則的に6角タイプ。

・ソケットコマ(10~22mmくらい/6角タイプ推奨/ディープタイプも場所によって必要)
・スピンナハンドル(レギュラー/ロング)
・ラチェットハンドル(レギュラー)
・エクステンション(短/中/長)
 *ソケットレンチシステムは3/8sqと1/2sqを適宜使い分けるべし。

その他として
・モンキーレンチ(大/小)
・6角棒
・6角棒(ソケット用 *あると便利)
・パームラチェット(3/8sq あると便利)
・ロングラチェット(1/2sq あると便利)
・マイナスドライバー貫通タイプ(大抵タガネ代わりw)
・プラスチックハンマー
・ペンチ各種

一概に工具と言ってもキリが無いが、車高調取り付けならざっとこのくらいか。
工具も拘り始めると海外ブランド品に目がいっちゃうケド、とりあえずKTCレベルで充分。TONEも案外悪くないぜ。
…ところでエアインパクトはDIYレベルだったらまず必要無くない?あれば便利だけどさ。まずはハンドツールを充実させよう。

大雑把な手順は以下の通り。↓

(1)ジャッキアップしてウマをかける
(2)タイヤを外す(事前にナットは緩めておく)
(3)スタビライザーの接続を外す(必須じゃないが推奨)
(4)ブレーキホースをショックから分離(ネジあるいはクリップ留め)
(5)アッパー側のナットを緩める(完全に外さない)
(6)ショック下側を完全に分離
(7)ショックを片手で支えながらもう片方でアッパーのナットを外し、純正のショックを取り外す。(リヤが辛いカモ。工夫しませう)
(8)逆手順で車高調を取り付ける。

大体こんな感じ。アリストの足は見たこと無いんで、違ったらゴメンな。
とりあえず爪切ってから作業開始だ。伸びてると割るぞ。

【蛇足】
足換えたら温泉巡りなんてどうだい?温泉は心と体の両面に効くスグレモノだぜィ♪
ただしあんまり車高落とし過ぎると鄙びたイイ温泉には行けなくなるから注意(笑)

160後期型アリストに特有の手順というのがあるかは知らんが、車高調取り付けで一般的に必要とされる工具と言ったらこんな感じ。↓

・ガレージジャッキ(ホームセンター等にある安物はすぐダメになるぜ)
・ウマ(最低2脚、出来れば4脚)
 *レンタルガレージ等、リフトが使える環境があれば上記は不要

・メガネレンチ(10~22mmくらい)
・ロングストレートメガネ(17~22mmくらい)
 *メガネは6角と12角あるので適宜使い分けるべし。高トルクは原則的に6角タイプ。

・ソケットコマ(10~22mmくら...続きを読む


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