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エンゼルフィッシュの飼育についてどなたかアドバイスを頂きたく投稿しました。
最近、無性にエンゼルフィッシュに惹かれて飼いたいと思うのですが、まだ熱帯魚を飼育し始めて1年ちょっとの若輩者なので、我が家の水槽でエンゼルフィッシュが飼育出来るのか不安です。
水槽が60cmの場合、大きくなるエンゼルフィッシュは他の魚との混泳を考えると1匹位しか飼えないでしょうか?
欲を言うとペアで飼いたいのですが雄雌の判別は難しいとの事なので、もし雄が2匹だった場合、喧嘩するでしょうか?
またあまり水草があると泳ぎの妨げになって住み辛いでしょうか?
エンゼルフィッシュに適した水草はどのような物でしょうか?
現在、60cm水槽にコリドラス2匹、巨大化したネオンテトラ5匹、グッピー雄3匹を飼育しています。
濾過材は水作エイトのニューフラワーのみです。
流木1本とブロック?みたいな隠れ家と大きく育ったアマゾンソード?2株と背丈の短い水草を6株程底砂に植え込んでいます。
底砂はGEXのピュアソイルを使用しているのですが、底の粒が崩れて限界の様なので、粒の小さい砂利に変えようかと思っています。
エンゼルフィッシュに最適な底砂はどのような物でしょうか?
どなたか是非アドバイスを下さい!
どうぞよろしくお願いします!!

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A 回答 (4件)

こんにちは。



>エンゼルフィッシュが飼育出来るのか不安です。
エンゼルフィッシュは熱帯魚の中でも大変丈夫で高水温に強い魚です。
ぜひ挑戦して下さい。

>大きくなるエンゼルフィッシュは他の魚との混泳を考えると1匹位しか飼えないでしょうか?
そんなことは有りません。私の60センチ規格水槽では昨年の5月に生まれて産卵可能なエンゼルが15匹、オトシン3匹、ランチュウ2匹で1年以上飼育しています。この中でペアになった2匹が45センチ水槽で6月から2回ほど産卵しています。この稚魚hが各100~150位プラケースで飼育中です。

>エンゼルフィッシュに適した水草はどのような物でしょうか?
産卵用に使用するならアマゾンソード、アヌビアス類、ミクロソリウム、私のところではミクロソリウムに産卵しています。
エンゼルフィッシュに適した水草を考えるよりきちんと産卵までさせたいなら、水質を考えてください。

>濾過材は水作エイトのニューフラワー
これは上部フィルターのろ材ですか?飼育する引数に依りますが出来るだけ多孔質のリングろ材を使用して高性能なフィルターを使用してください。ろ過不足によるアンモニア(NH3/NH4)や亜硝酸(NO2)が発生するような飼育環境はエンゼルフィッシュだけでは無く他の魚も長期に飼育出来ません。

>底砂はGEXのピュアソイルを使用しているのですが、
底砂は水質に影響を与えますので良く吟味して使用してくださいね。
エンゼルフィッシュのこのむ水質はpH6前後、KH,GH共に5以下になる様考えてください。
ソイル系の底砂を使用すれば簡単にこの水質は維持できるはずです。

>ペアで飼いたいのですが
エンゼルフィッシュを含むシクリッドは相思相愛で絆の強いペアを作る事が大事です。
出来るだけ多くのエンゼルフィッシュを飼育してその中で出来るペアが最適です。

参考まで。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!
エンゼルも飼い方次第では混泳出来るんですね(^o^)
ちょっと勇気が湧いて来ました♪
とりあえず2匹だけ飼育してみようかなぁと思い始めてます!
もし他の魚をいじめる様なら45cm水槽がひとつあるのでそちらにグッピーやコリちゃん達を移そうかな~と思案中です。
水草や水質の事など色々詳しく教えて頂きありがとうございます!
いただいたアドバイスを参考にエンゼルを飼う方向で頑張ってみます♪
本当にありがとうございました(*^o^*)

お礼日時:2011/07/20 23:13

エンゼルといったらアルタムエンゼルほど美しいエンゼルはいないと思いますのでお勧めします。


既出ですがエンゼル類は気性が荒いのとヒレの伸長が美しい魚なので最低でも水深が45cm必要です。水草で底床が高いならなおさらなのですが、成魚での口も意外と大きいのでネオンテトラは間違いなく捕食されるサイズです。オトシンクルス・エビ類も捕食します。

pHが中性以下なら飼える種なので水草育成できるなら底砂はとくにコレといったものは必要ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!
やっぱり水槽の高さは45cmはないと厳しいんですね~。
底砂は特別限られてはないのですね!良かった。
それにしてもオトシンクルスも食べてしまうんですか~?ビックリです!!
こちらでエンゼルの事を色々教えて頂いたので、もっと勉強して、エンゼルが飼える環境を整えて、それから飼育に挑戦してみようと思います。
是非オススメのアルタムエンゼル飼ってみたいです(*^^*)
分かりやすく親切なアドバイスありがとうございました♪

お礼日時:2011/07/20 19:13

見かけによらず結構攻撃的な魚です。


数匹まとめて飼っていて,その中でペアができると同種(つまりエンゼルフィッシュ)だけでなく,他種の魚(コリドラス、ネオンテトラ、グッピー)を追いかけまわし攻撃します。
静かな環境でペアにしてやると,水槽の壁面,流木,水草(アマゾンソード)などに産卵します。夫婦で一生懸命世話をし子育てする様は見ていて微笑ましいものです。
ただ子育てする分,幼魚も増えますからその後がチョット大変になります。水槽がアッという間に増えて,貰い手を探さなければならなくなります。
90cm水槽が望ましいですが,60cmでも十分飼えますよ。
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございます!!
やっぱり…。他の魚達を攻撃しちゃいますか(>_<)
それは平和に暮らしてるコリちゃん達が可哀想ですね。
一番いいのはエンゼル専用の水槽を用意した方がいいって事ですね!
エンゼルはそんなに稚魚が増えるんですか?
我が家の水槽でもグッピーが大量に繁殖して、里親探しに苦労しました(苦笑)
やっと今、雄が3匹だけになり水槽が落ち着きましたが。
エンゼルも大量に繁殖するとなるとまた里親探しが大変ですね(汗)
まさかそんなに増えるとは知らなかったのでいい事を教えて頂きました!
もう少し経験を積んでベテランになってから挑戦します!!
分かりやすく為になるアドバイスありがとうございました♪

お礼日時:2011/07/20 00:09

60センチ水槽とは、一般的な小さいやつですか?



エンゼルも結構大きくなりますからね(^^;;
60×45×45ぐらいの水槽の方が、水量があって飼育しやすいと思いました。
驚くほど一般的な水槽は水量が少ないですから、水換えを頑張らないといけませんね。

砂利だと丈夫な水草しか育たないですから、水草は限られるかもしれませんね。

僕はベアタンクにしています。睡蓮の鉢を入れて隠れ家を提供して、お花を楽しんでいます(^o^)
うんちも多いですから、毎日お掃除しています。

エンゼルは飼ってみると沢山泳がせて眺めていたい素敵なお魚さんですね☆
とにかく水量が多い事が、大きなお魚さんを☆にせずに済むでしょうね。

ご参考までに。
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございます!!
水槽のサイズを図ってみた所、60×36×30でした。
水量が少ないので私の様な青二才にはエンゼルの飼育はまだ難しいですよね(;O;)
それに他の魚達のストレスになると可哀想なので、もっとベテランになってから(なれるのかなf^_^;)エンゼル専用の水槽を増やして飼う事にします。
優しく分かりやすいアドバイスありがとうございました♪

お礼日時:2011/07/19 23:52

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Qエンゼルフィシュが繁殖しすぎ

エンゼルフィシュ(並というんですか?1匹300円くらいで買ってきて、もう5年くらいいます)
すごく困るというわけではないのですが、
たまに、卵を産んで、勝手に増えていきます。
かといって、何らかの方法で殺してしまうのもどうかと思いまして。

水槽が増えるばかりです。

Aベストアンサー

こんにちは。

エンゼルは産卵し始めると10日~2週間周期で産み続けますので、これらが育ってはグッピー処ではありませんね。

並エンゼルは輸入エンゼルとして安価でショップに入荷するため、ショップでも喜んで引き取ってもらえるとは限りません。

一番の解決方法は親魚をショップに引き取ってもらうか、雄雌を同居させない事に尽きます。無闇に新しい命を作ることも無いと思います。
参考まで。

Qエンゼルフィッシュの餌の量

最近エンゼルフィッシュを飼い始めたのですが、気になることがあるので質問します。
餌をあげる時に餌の入れ物の裏には「三分以内に食べきる量」と書いてあります。ですが、三分たってるのにも関わらずまだまだ余裕で餌を食べる事が出来るみたいなんです。おなか一杯になるまであげても大丈夫なのでしょうか?それとも、説明に書いている通り、いくらまだ餌を食べそうな様子だとしてもちゃんと用量を守った方がいいのでしょうか?餌あげ過ぎると逆に早死にしたりしますか?
とても初心者的な質問ですが、よろしくお願いします。

Aベストアンサー

エンゼルフィッシュの大きさと数が解らないので想像で書きます。
親指と中指を付けたときの大きさまでは、エンゼルの成長期ですから相当量の餌を欲しがります。一回に与える餌は「三分以内に食べきる量」で充分ですが、これを1日2回~3回与えれば相当に早く大きくなります。そして餌を欲しがるしぐさを覚えておくと、魚が調子が悪くなった時に直ぐに気が付きますよ。

「三分以内に食べきる量」この文言はメーカーが残り餌を出さないよう注意を込めたコメントと理解してください。

魚は稚魚、成長期、成魚によって餌に対する要求量が違いますので、成魚については1日か2日に1回でも大丈夫ですし、稚魚には1日3回でも少ないくらいです。

>餌あげ過ぎると逆に早死にしたりしますか?
これについては比較した事はありませんのでわかりませんが、たくさん食べて早く成長すれば、早く老化が進むことは有るかも知れません、特に高水温では顕著でしょう。
餌のあげ過ぎは、食べ残した餌が急激に水を悪化し、魚が死んでしまうことありますのでくれぐれもご注意下さい。

Q食いしん坊のはずのエンゼルがえさを食べません。

はじめまして。

最近飼っている熱帯魚の中でも食いしん坊だったエンゼルフィッシュがえさを食べなくなりました。

500円くらいの大きさで購入し、今では手の指の部分を抜いた手ひらサイズです。
今まではどの子よりもえさをねっだってしょうがなかったのに、とても心配です。

・エンゼルはオスメス判別がつきません。一匹だけです。
・水は一週間に一回は替えています。
・えさは乾燥したフードをあげています。
・最近サンゴが水にいいということで中に入れました。
・ネオンドアーフグーラミイを毎日追い掛け回しています。
・水槽は60センチで、中にはネオンテトラ、アスボラ、ダニオ、
アノマクロミス・トーマシィ、ベタのオスメス、
コリドラスレモンテトラなど大体2~5匹ずついます。みんな仲いいです。


急になんでえさ食べないんでしょう?心配です、助けてください(T0T)

Aベストアンサー

#1です。回答に対するお礼の中にダニオの雌のお腹の一部分だけ腫れて目も飛び出してとありますが、それは下記サイトの中程ににもありますようにエロモナス病の恐れがあります。
魚体に穴が開く、コブが出来る、目が飛び出る(ポップ・アイ)など症状はさまざまです。
原因はストレスと水質の悪化や酸素不足、特にPHが高い水槽で起きやすいです。
エンゼルフィッシュもsara7125さんの水槽の大きさくらいになれば1週間位絶食でも落ちることはありませんが身体に何か異常はありませんか。
シクリット全般に見られる伝染性の強い病気でディスカス病・エンゼルフィッシュ病というのがあり症状としてはヒレが溶けてしまったりヒレの部分が充血したりしますので良く観察してみてください。
体色を暗化(普段の色より黒っぽく暗くなる)させて餌を食べないなどの症状も見られます。
その場合の治療にはパラザンD、エルバージュ、グリーンFゴールドなどの薬剤が効果的ですが薬を使用すると体力も弱りますので病気が確認されてからにします。
私は昨年まで120cm×60cm×60cmで250Lの水槽にディスカス15匹、エンゼルフィッシュ3匹、カージナルテトラとネオンテトラ約200匹、コリドラス各種のジュリー、ステルバイ、パンダおよび青・赤・白コリドラス等10匹ずつ、ヤマトヌマエビ8匹を飼っていましたので中には病気になったり怪我をしたりして体調を崩す魚も出できますがその時に真っ先に取った方法はその魚を隔離して塩水浴をさせることでした。
これで初期症状の場合は殆ど完治します。
そしてアクアショップで新規に購入してきた魚は色々病気を持っていたり怪我をしていたり東南アジアから狭い袋に詰め込まれたストレス等がありますので小さなトリートメント専用水槽を作っておいて1週間程は塩水欲かメチレンブルー浴のトリートメントをしてから本水槽に入れていました。
病気を持った魚をいきなり入れると水槽に蔓延してしまう恐れが大ですからです。
と言うのは同じ水槽でディスカスを20匹程飼っていて長く付き合っていて安心できる大きなショップからディスカスの稚魚を買ってきて過信してそのままトリートメントしないで入れたところ当時蔓延していたディスカスエイズといわれる難病に罹っていたため1週間程でディスカスのみ全滅した苦い経験をしています。
ところで市販の魚病薬の成分表をみるとその大部分にNaClが入っています。
つまり塩化ナトリゥム「塩」です。
塩には薬としての効能があり水の中の生物は魚も含めてその体表は常に水と接していますが体表の内側と外側で塩分濃度が違うと水分は塩分の濃い方へ移動します。
白菜の漬け物を作るときには塩をいっぱい振りかけますが数日すると漬け物桶の中に水が出てきます。
これは白菜の中の水分が塩によって外に引き出されたことによるものです。
真水の中の病原菌や寄生虫を塩水の中に入れると水分が体の外に出てしまい体がしぼんでしまうそうです。
つまり塩水で殺すことができるのです。
逆に海水(塩分濃度は3.5%)のような塩水に棲む病原菌や寄生虫を真水で殺すことも可能です。
塩水浴は通常は0.2%位の塩分で行います。
水1リットルに対して塩2gを溶かしたもので60cm水槽なら約50リットルの水量がありますので約100gの塩を溶かします。
既に魚が入っている水槽ならこれを大きめのコップなどで溶かしてから30分で1/3ずつ1~2時間位かけて少しずつ水槽にいれていきますが濾過バクテリアは弱りますので注意が必要です。
塩は副作用がありませんので濃度を間違えなければ安心して使える安い薬ですが使用する塩は天然塩に限ります。
塩水浴水槽を立ち上げた時はフィルターの中の濾材にまだバクテリアが繁殖していませんのでそのまま水槽に塩を入れて塩水浴させてもかまいませんが既に立ち上げてから数か月経過した水槽ではフィルターの濾材や底砂の中にバクテリアが繁殖していますのでこの水槽に塩を入れるとせっかくのバクテリアが減ってしまいますので必ず別水槽にしましょう。
アクアショップには色々な治療薬がありますが大変強いものが多いのでもし塩水浴で直らなかった場合の治療薬はメチレンブルーからスタートしましょう。
元気になりますように。

参考URL:http://www.otsuka-nettaigyo.com/Angel_Breeding/No12-Treatment.htm

#1です。回答に対するお礼の中にダニオの雌のお腹の一部分だけ腫れて目も飛び出してとありますが、それは下記サイトの中程ににもありますようにエロモナス病の恐れがあります。
魚体に穴が開く、コブが出来る、目が飛び出る(ポップ・アイ)など症状はさまざまです。
原因はストレスと水質の悪化や酸素不足、特にPHが高い水槽で起きやすいです。
エンゼルフィッシュもsara7125さんの水槽の大きさくらいになれば1週間位絶食でも落ちることはありませんが身体に何か異常はありませんか。
シクリット全般に見...続きを読む

Qエンゼルフィッシュ、1種類だけにした方がいいのかどうか。

エンゼルフィッシュ、1種類だけにした方がいいのかどうか。

エンゼルフィッシュを飼おうと思っています。

・グッピーのように、1種類だけ決めて飼う方が良いですか?
(ゴールデンエンゼルならそればっかりを5匹とか)

・ゴールデンエンゼルとブラックエンゼルとしましまのエンゼル、といったように、何種類か混ぜて飼っても見栄えしますか?

予定では、Sサイズのエンゼルフィッシュを5~10匹ほど買うつもりです。
同居は、コリドラス、クラウンローチを予定しています。

水槽は180センチ×60センチ×60センチ、流木と水草も入れる予定です。

南国っぽい雰囲気を目指しています。

Aベストアンサー

ディスカスの飼育、繁殖暦25年の者で繁殖に関する術はエンゼルフィッシュで学び、今でもその時の子孫が我が家に居ます。
180の水槽にSサイズ10匹は寂し過ぎです、20~30飼育しても大丈夫です。種類については将来どんな飼育をしたいのかによって変わってきます。繁殖を目指すなら単一のカラーでまとめた方が産まれる子供もカラーが混じらず綺麗です。繁殖はせず群泳を楽しみたいなら数種類のカラーバリエーションをそろえるのも赴きがあって見栄えするでしょう。エンゼルフィッシュの気性が荒くなるのは繁殖時期に自分らのテリトリーに侵入してくるよそ者を排除するときだけで、それ以外は見境無く攻撃する訳ではありませんから安心して飼ってください。同居させるコリドラスゃクラウンローチの数は底に落ちたえさの腐敗を少なくする為の対策として多めに飼って下さい。水草に関してはアマゾンでは各々魚の生息域によって自生してる種類が異なりますから、エンゼルフィッシュの生活域はどんな水草があるのか調べてから購入すればより自然な行動が見られて面白いです。

Q熱帯魚を水槽に入れるまでの日数

熱帯魚を飼おうと思って飼育セットを購入しました。
ペットショップで、その日のうちに熱帯魚買おうとしたら
今日、水を張って準備して、1週間後に来て下さいと
店員に言われました。友人に言ったら、友人は1日でも
大丈夫だよと言ってました。
やはり店員のいうとおり1週間後に熱帯魚を
水槽にいれるのが最適なのでしょうか?
教えて下さい。

Aベストアンサー

熱帯魚のお店の方は、親切な方だと思います。

水槽をセット。
・水槽やフィルタなど、ゴミやほこりを水で洗います。
(水だけで洗う、洗剤などは禁止です。)

・砂利を水だけで洗う。
(水だけで洗う、洗剤などは禁止です。)

・水槽に砂利を入れます。

・フィルターをセットします。

・ヒータをセットします。(電源は水を入れてからです。

・水温計や小物(流木や石などの小物)

・水槽に水を入れて、フィルターのポンプとヒータの電源を入れる。

水温が25度ぐらいで水を回します。
☆水はあらかじめカルキを中和する薬を適量いれたものを使います。

☆ウォーターコンディショナーや水をアンモニアを分解する
バクテリアなどあります。

☆麦飯石溶液を入れるのも手です。
http://www.flex-web.com/
Flex社のWebサイトです。

○さて、3~4日水を回して水がなじんだ頃、水草を入れると
良いかもしれませんね。
この時に照明を点けると良いと思います。

さあ、7日経ってお魚を。
熱帯魚を入れる段階で注意しなくてはいけない事があります。
☆袋ごと水槽の水に浮かべて30分~1時間待ちます。
(温度を合わせます。)

☆袋を開けて、数回に分けて水槽の水を少しずつ入れます。
(時間をかけて、水質を合わせます。)

☆袋ごと、水槽の水に沈めて(浸けて)、
お魚が自分から出て行くのを待ちます。

(金魚もメダカもお魚全部にあてはまります。)
本当に管理するとなると、トリートメント水槽を準備するのが、
良いのでしょう。

☆☆☆水槽をセットして、お魚を入れてから1ヶ月間が肝心です。
水が白濁したりします。
それから、排泄物やエサの残飯が、水質悪化につながります。
硝化バクテリアも、あまり機能しないでしょうから、
1ヶ月過ぎるまでは、細心の注意をして見守ってください。

さて、友人さんの1日でもと言うのは、
やはりカルキ抜きの薬や水質のコンディショナー使い
水質の安定をはかりされているのでしょう。

でも、お魚さんにはキツイ環境になりますね。

熱帯魚のお店の方は、親切な方だと思います。

水槽をセット。
・水槽やフィルタなど、ゴミやほこりを水で洗います。
(水だけで洗う、洗剤などは禁止です。)

・砂利を水だけで洗う。
(水だけで洗う、洗剤などは禁止です。)

・水槽に砂利を入れます。

・フィルターをセットします。

・ヒータをセットします。(電源は水を入れてからです。

・水温計や小物(流木や石などの小物)

・水槽に水を入れて、フィルターのポンプとヒータの電源を入れる。

水温が25度ぐらいで水を回します...続きを読む

Q熱帯魚のエサの回数は一日一回or二日に一回?

いつもここにお世話になってるアクアリストビギナーです。
素朴な質問です。
ここのベテランやショップの方に、
熱帯魚のエサの回数をお伺いすると、

・一日一回の方が良い(昨日のショップの方)
・二日に一回で十分(ここのベテランさんや、あるショップの方)
・自然界では、いつもエサがあるのが不自然で、よってたまに抜いてもよい
・人間と同じく腹8分目が生体に良い(いつも少しだけお腹をすかしている状態)
・熱帯魚は餓死する前ぐらいのあたりが一番美しく輝く
(誤解しないで。餓死させるわけではありません)
・いいや、熱帯魚は栄養も行き届いて生体が元気な時が一番美しい
などの意見を聞きました。

私は現在、一日一回少量のエサを与えていますが、
もし、美しくきれいなスタイルで、長生きするなら
二日に一回にしようかとも思います。

売られているほとんどのショップのお魚はガリガリにやせていますね。
(いわゆる、しぼっていると言うのでしょうか?)
体を大きくさせないためもあるでしょうが(成長を遅らせる)。。

自分で実際に経験(実験)すれば済むことですが、
皆様の意見を聞きたく、よろしくお願い致します。
(今回は金魚は含まれてません)

いつもここにお世話になってるアクアリストビギナーです。
素朴な質問です。
ここのベテランやショップの方に、
熱帯魚のエサの回数をお伺いすると、

・一日一回の方が良い(昨日のショップの方)
・二日に一回で十分(ここのベテランさんや、あるショップの方)
・自然界では、いつもエサがあるのが不自然で、よってたまに抜いてもよい
・人間と同じく腹8分目が生体に良い(いつも少しだけお腹をすかしている状態)
・熱帯魚は餓死する前ぐらいのあたりが一番美しく輝く
(誤解しないで。餓死させるわ...続きを読む

Aベストアンサー

立ち上げ初期だったこともあり、水質の悪化を懸念して、2日1回にしていた時期があるのですが、その時期はある程度草食・雑食系の小型魚はコケや水草を食べていたので、ガリガリにはなりませんでした。

ただし、餌をやった際に上手く全ての魚に行き渡らない(強い魚が先に食べてしまう)というのを見て、現在は1日2回にしています。

ベテランの方は給餌回数が少ないようですね。ある意味水槽内の生態系が出来上がっていると、草食~雑食の魚は餌をやらずとも飼えます。(私は以前パロット2匹とペンギンテトラ1匹を2年間飼育していましたが、水草とコケはえまくりの汚らしい(?)水槽でしたが、餌やらずともパトッロが大きくなりました。(ペンギンテトラを食べたわけではありません)

ちょっと話はずれるのですが、カージナルテトラがネオン病にかかった際に、ショップの人に相談したら「感染すると不治の病。延命措置として、なるべく魚に体力をつけさせる為にも、お腹がぽっこり膨れる位にして、魚本来の抵抗力を引き出してあげてください。」と言われました。現在もエロモナス症のモーリーを隔離中ですが、餌を少しずつこまめに与えています。

ある程度魚に体力をつけさせたい、早く大きくしたい…という場合は餌は多めで、水質の変化や魚の体型を気になさるなら少なめで…というのはいかがでしょう。もちろん「多め」といっても、1度に沢山ではなく、何回にも分けて与えることで、残り餌が出ないようにします)

ショップから来た魚は輸送ストレスなどもあるので、トリートメントしながら、その期間にお腹ぽっこりにしてあげて、本水槽ではそこまで気にせず…でやっています。

立ち上げ初期だったこともあり、水質の悪化を懸念して、2日1回にしていた時期があるのですが、その時期はある程度草食・雑食系の小型魚はコケや水草を食べていたので、ガリガリにはなりませんでした。

ただし、餌をやった際に上手く全ての魚に行き渡らない(強い魚が先に食べてしまう)というのを見て、現在は1日2回にしています。

ベテランの方は給餌回数が少ないようですね。ある意味水槽内の生態系が出来上がっていると、草食~雑食の魚は餌をやらずとも飼えます。(私は以前パロット2匹とペンギン...続きを読む

Q硝酸塩の濃度が高いときはどうするのが一番良い?

アクアリストビギナーです。いつもここでお世話になっています。
立ち上げて2ヵ月ぐらいですが、今日、はじめて水質テスターを買い調べました。
すると、硝酸塩の濃度がけっこう高いことがわかりました。
そこで、水替えを頻繁におこなった方が良いのか?
あるいはテトラバランスというものを入れて硝酸塩を除去した方が良いのか?
さきほど1/4ぐらいの水替えをしたのですが、硝酸塩濃度は高いままでした。
水草はそれなりに入れている方だと思うのですが。。。
立ち上げ時からずっと元気だったエビが今朝がた☆になっていたのは、
硝酸塩濃度が高かったせいでしょうか?

Aベストアンサー

・ソイルには肥料分として硝酸態窒素が含まれています。
粘土質の土壌には保肥力がありますが、それでもセットして暫くは肥料の溶け出しでコケ易くなります。
つまり、硝酸塩は餌由来ではなく、底床由来のものである可能性があります。
ならば、高くなっても当然です。

・植物は主に根から硝酸態窒素を吸収しています。
しかも、栄養分の吸収に土壌バクテリアが関与しています。
土壌バクテリアの立ち上がりは、濾過バクテリアより遙かに遅いのが通例です。
天然砂なら数ヶ月かかることも珍しくありません。

「水草が入っている」と言っても、たかだか2ヶ月しか経っていません。
スターター(パイロット)プランツと呼ばれるような水草でない限り、
環境に馴染み、根を十分に張り、本格的な成長を見せるには時期尚早かもしれません。
入っているだけではダメで、日に数cmのスピードで成長しているというのでないと判断ができません。
当然、水草の窒素吸収量が低位であれば、硝酸塩の数値も高くなります。
水草が入っているのに...と考えるには、まだ早いでしょう。

> テトラバランス
個人的な意見ですが、薬品は使わない方が良いでしょう。
水の浸透圧という面から、濃い薄いを考えます。
換水をすると、水は薄くなりますが、薬品を入れると数値上辻褄があっても水は濃くなります。
水が濃くなることで、生体の新陳代謝が適正に行われないこともあるわけです。
淡水魚は海で暮らせないでしょう?

水質は、数種類の試験で分かるほど単純な物ではありません。
試薬は、少ないテストで水槽内で起こっていることを推測する手掛かりであり、一指標でしかありません。
水質を弄くろうとして色んな物を入れると、その指標が当てにならなくなるのです。
テトラバランスがどんな作用をしているのかまでは分かりませんが、余計なことになる可能を指摘しておきます。
ビギナーほど水質調整剤の類に振り回されやすいものですが、ビギナーだからこそ、シンプルに維持して下さい。
水槽に起こる水質変化の過程を学べなければ、試薬を使う意味が半減します。

硝酸(塩)は、あまり多量に蓄積し過ぎると害になるかもしれませんが、毒性はかなり低いですし、
水槽内では、硝酸がpHを低下させることにより生体の適正pHを外すことや、
コケの栄養源になることから、計測されるのが実情で、餌を起点とする窒素循環の把握が目的です。
生体が死ぬような危急の自体はほとんどないですし、硝酸塩が蓄積すれば、
毒性より先にpH低下で生体が死んでしまうことでしょう。
優先順位はpHです。
エビが死んだのは、pHが異常低下していない限り、硝酸塩濃度とは別の要因と捉えるべきだと思います。

まあ、他の回答者様が言われるように、基本的には水替えで対応してください。
多少の蓄積は気にしなくても構いません。

あと、試薬は確認のためのものであって、数値に拘り過ぎると飼育自体は下手になりかねませんので、その点にもご注意下さい。

・ソイルには肥料分として硝酸態窒素が含まれています。
粘土質の土壌には保肥力がありますが、それでもセットして暫くは肥料の溶け出しでコケ易くなります。
つまり、硝酸塩は餌由来ではなく、底床由来のものである可能性があります。
ならば、高くなっても当然です。

・植物は主に根から硝酸態窒素を吸収しています。
しかも、栄養分の吸収に土壌バクテリアが関与しています。
土壌バクテリアの立ち上がりは、濾過バクテリアより遙かに遅いのが通例です。
天然砂なら数ヶ月かかることも珍しくありませ...続きを読む

Qバクテリアの液はデメリットはありますか?

半年ぐらい前から金魚を飼っています。
差し迫って困ってるわけではないのですが、ちょっと疑問があるので教えてください。

よくアクアリウム関連のサイトを見ると、水槽立ち上げ時は、「エアレーションして1週間ほど空回しして水を作る」とあります。
これは、砂や空気中の自然界にいる好気バクテリアをタネにして、濾過に最低必要な量にまで増加させるためなのでしょう。パイロットフィッシュなど立ち上げ用の生体を入れればより効率的でもあるとされています。

ただ思うのは、市販のバクテリアの液を入れればずっと簡単だし早いと思うんですが、それを推奨しないのはなぜでしょうか?
たしかに成分がよくわからない薬(のようなもの)を使うより、自然界のシステムで環境を整えるほうが、気持ち的に信用はおける気はしますが・・・・・。
こういうバクテリア液は、手軽である反面、何かデメリットなどはあるのでしょうか?
よろしければ教えてください。

ちなみに自分は半年前、水槽を買ってきて、水道水にカルキ抜きとバクテリア液を入れて、すぐに金魚を入れて飼いはじめましたが、とくに水の濁りも臭いも発生せず、別段なんの問題も無く金魚たちは元気にしています。(もちろん今はもう液は入れてません)

半年ぐらい前から金魚を飼っています。
差し迫って困ってるわけではないのですが、ちょっと疑問があるので教えてください。

よくアクアリウム関連のサイトを見ると、水槽立ち上げ時は、「エアレーションして1週間ほど空回しして水を作る」とあります。
これは、砂や空気中の自然界にいる好気バクテリアをタネにして、濾過に最低必要な量にまで増加させるためなのでしょう。パイロットフィッシュなど立ち上げ用の生体を入れればより効率的でもあるとされています。

ただ思うのは、市販のバクテリアの液を入れれば...続きを読む

Aベストアンサー

濾過バクテリアとは何物か?
が、分かれば答えも、自ずと導き出されます。
濾過バクテリアは、枯草菌など腐敗菌類の仲間。
彼らの役割は、有機物を分解し無機物化。

マグロの刺身を、雨風当たる庭に放置すれば、直ぐに傷んで、、、
腐敗臭(アンモニア)が発生して、、、
ドス黒くドロドロになり、、、
最後は、カラカラに乾いて、ほぼ無機物と化します。

濾過バクテリアなどの腐敗菌類は、地球上の、ほぼ全ての場所に生息する細菌類。
バクテリア剤など使用しなくても、マグロは確実に腐って消えて行く・・・これが答えです。

> よくアクアリウム関連のサイトを見ると、水槽立ち上げ時は、「エアレーションして1週間ほど空回しして水を作る」とあります。
・これは、昭和40年代頃に広まった立ち上げ方法。

現在では、空回しは3日~5日間程度で充分です。
空回しの目的は水槽設備の初期不良や漏水チェック。
3日~5日目に一端、全換水すれば魚の受け入れ完了です。

全換水の目的は、始めて張った水には、以下の物質が溶け込むため。
・水槽目地表面のシリコン保護剤。
・プラスチック、ゴムの保護剤。
・底砂から溶け出す様々なミネラル。
これらは有毒物ではありませんが、保護剤には環境ホルモン物質が使用されていることがあり、魚の繁殖能力に影響を与える可能性があります。

> ただ思うのは、市販のバクテリアの液を入れればずっと簡単だし早いと思うんですが、それを推奨しないのはなぜでしょうか?
・ハッキリ言って、使っても、使わなくても、ほとんど濾過バクテリアの繁殖定着する日数に違いが無いためデス。
第一、市販のバクテリア剤の大半が、アンモニア硝化菌のみで、亜硝酸硝化菌は含まれていません。
・ニトロソモナス属(アンモニア硝化菌)は、休眠加工が可能でパウダー状態で長期間常温保存が可能です。
・ニトロバクター属(亜硝酸硝化菌)は、休眠加工は出来ません。
ニトロバクター属の細菌は、生菌をボトリングする必要があるため冷蔵保存が必要です。
ペットショップで、常温の棚に置かれている濾過バクテリアは、アンモニア硝化菌のみになります。
アンモニア硝化菌と亜硝酸硝化菌の両方をパッケージした製品は、冷蔵保存され使用期限も短く、価格も非常に高価です。

私のところの実験では、バクテリア剤を使用すると平均で3日間ほど、早く立ち上がるだけの効果でした。

=日数=
バクテリア剤無し・・・・平均21日。
バクテリア剤有り・・・・平均18日。

=別効果=
立ち上がる日数以外では、バクテリア剤を投入すると一時的にアンモニア濃度が下がる効果があります。

> こういうバクテリア液は、手軽である反面、何かデメリットなどはあるのでしょうか?
・デメリットはありません。
市販のバクテリア剤は、上手に使えば、それなりにメリットも望める製品だと思います。
生体飼育後、5日目あたりからアンモニアが発生してきます。
この頃に市販のバクテリア剤を適宜、使用すると、、、
使用した菌は、ほとんど定着するわけではありませんが、アンモニア濃度を低位に抑えることが可能で、生体にとって安全な飼育環境を提供出来ます。
だから、30cm12L水槽にイキナリ、ネオンテトラを10匹とか飼育する、初めてのアクアリストの方などには、それなりの効果があると思います。
ただ、市販のバクテリア剤は、継続して長期間使用し続ける必要は無い製品だと思います。

濾過バクテリアとは何物か?
が、分かれば答えも、自ずと導き出されます。
濾過バクテリアは、枯草菌など腐敗菌類の仲間。
彼らの役割は、有機物を分解し無機物化。

マグロの刺身を、雨風当たる庭に放置すれば、直ぐに傷んで、、、
腐敗臭(アンモニア)が発生して、、、
ドス黒くドロドロになり、、、
最後は、カラカラに乾いて、ほぼ無機物と化します。

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Qエンゼルフィッシュの仲間割れ

3匹飼っています。先日、産卵しましたが、親が捕食してしまいました。

産卵する1ヶ月前くらいから、縄張り争いのように2匹(今回判明したのですがメス)が喧嘩していました。そして強い方がめでたくオスとペアになり、産卵を迎えたのです。

そこで弱いメスは、今もいじめられていますし、水槽の隅で寂しそうにしています。尾びれも少し遣られています。

このままにしていて良いのでしょうか?
それとも、弱いメスのためにも水槽を分けなければいけないのでしょうか?

Aベストアンサー

対処としては、水槽内に仕切り板を付ければ水槽は増やさなくて済みます。一番簡単なのは贈り物のタオルの箱などにあるプラスチックの薄い奴(無いのであればホームセンターや文具店などにいくと代用品が見つかるかも知れません。連絡袋でも出来るかも)を作ってみてはどうでしょうか?ハサミで穴(水の循環を妨げないようにするため)も比較的楽に開けられると思います。魚がちょっかいを出せない程度の穴をたくさん空け、下側の両端におもりをつけて上側を水面から出してテープか何かで固定すると出来上がりです。やったことはないのですがどこかで見ました。仕切り板は立派な市販品もありますが高いですしアクリル板で自作するとしても高価なドリルが要るのでこれが一番いいでしょう。切ることが出来るのなら金網でもいいみたいです。

ご家族に水槽を増やすことに反対されているようですが、エンゼル一匹なら別に30cmくらいの小さな水槽でも良いと思います。ヒーター代も今の水槽よりは大分かからないと思います。それでもダメなのであれば、仕切りをつけたほうがいいでしょう。ペアのエンゼルは凶暴なので何もしないと今後殺される可能性はかなり高いと思います。

対処としては、水槽内に仕切り板を付ければ水槽は増やさなくて済みます。一番簡単なのは贈り物のタオルの箱などにあるプラスチックの薄い奴(無いのであればホームセンターや文具店などにいくと代用品が見つかるかも知れません。連絡袋でも出来るかも)を作ってみてはどうでしょうか?ハサミで穴(水の循環を妨げないようにするため)も比較的楽に開けられると思います。魚がちょっかいを出せない程度の穴をたくさん空け、下側の両端におもりをつけて上側を水面から出してテープか何かで固定すると出来上がりです...続きを読む

Q白点病を発症した魚がいた水槽は放置で治療可能?

白点病についてサイトをいろいろと見ましたが、不明な点があったのでこちらをお借りして質問致します。


現在90cm水槽で以下の魚を飼育しています。
*****************************
・セルフィンプレコ×2
・ブロンズプレコ×1
・ラミノーズテトラ×4
・レッドファントムテトラ×4
・ネオンテトラ×8
・アカヒレ×18
・ヤマトヌマエビ×10
・ダイヤモンドピラニア×1
*****************************

加えて、以下の水草を育てています。
*****************************
・アマゾンフログピット
・アマゾンチドメグサ
・ウィローモス
*****************************


この環境下で、1週間程度前から白点病に感染しているようで、体表に白い小さな点々が出来てきました。

私は最近水槽で魚を飼育しはじめ、白点病の経験も全くありません。
サイトを参考に治療をしようと調べていたのですが、1点不明な点がありました。

現在水槽は90cm水槽しかないので、薬浴用に新しく水槽を購入してきて、水槽にいるピラニア以外(ピラニアは平気そうなので…)の全ての魚をそちらへ移し、薬浴を実行しようと考えています。

治療中、90cm水槽では水温を高い状態で保ち、そのままの状態で2週間程度放置することで、白点病の病虫を死滅させることが出来るのではないかと思ったのですが、可能でしょうか…?
水槽自体も底砂の交換や薬浴をしなければ、魚を戻した際に再発してしまうでしょうか…?


回答者様の治療方法や、治療以外にも、現在の環境で気をつけることなどありましたら、出来るだけ詳細に回答頂けると幸いです。

白点病についてサイトをいろいろと見ましたが、不明な点があったのでこちらをお借りして質問致します。


現在90cm水槽で以下の魚を飼育しています。
*****************************
・セルフィンプレコ×2
・ブロンズプレコ×1
・ラミノーズテトラ×4
・レッドファントムテトラ×4
・ネオンテトラ×8
・アカヒレ×18
・ヤマトヌマエビ×10
・ダイヤモンドピラニア×1
*****************************

加えて、以下の水草を育てています。
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Aベストアンサー

まず原則を先に書かせて頂きます。

白点病が発生した時は、発生した魚だけを別水槽に隔離しても意味が
ありません。水槽には白点病の菌が浮遊しているので、発病した魚を
別水槽に移して隔離しても、発病していない魚も数日後には発病する
可能性は高くなります。
発生したら使用中の水槽で治療を行う事です。発病した魚も発病して
いない魚も一緒に治療してやります。
発病していない魚まで治療する事は無いと思うでしょうが、先程も書い
たように水槽の水には白点病の菌が浮遊しています。肉眼では見え
ませんが、発病している可能性はありますので、発病していない魚も
予防策として治療してやります。
発病した魚だけ隔離して、残された魚には何もせず放置をすれば、間
違いなく数日後には白点病に感染するでしょう。

白点病の菌を死滅させるためには水温を一定温度まで上昇させる事
が必要ですが、だからと言って2時間では死滅する事はありません。

白点病に感染したら、サーモ付ヒーターで水温を最終的には28℃~
30℃に上昇させます。白点病の治療薬を投与して1週間絶食をさせて
様子を見ます。1週間で白点病の症状が消えれば、水を1/3抜いて
新しい水を入れ、再び1週間放置します。その間に水温は28~30℃に
保った状態にします。これを3回繰り返した後に全ての水を入れ替えて
掃除をします。
もし1週間で白点病が完治していなければ、水を1/3だけ抜いてから
新しい水を入れ、薬剤を規定量だけ再投与します。
薬剤にもよりますが、グリーンFリキッドやグリーンFゴールドの持続期間
は1週間です。1週間以上も薬剤効果が持続する事はありませんから、
感知していなければ再び投与する事になります。

薬剤を投与する前は、水草、色が付いては困るアクセサリー、活性炭が
使用されているフィルターは投与前に水槽から出します。
薬剤の成分により水草は枯れますし、薬剤の色が浸み込んで洗っても
落ちなくなります。また活性炭により成分の効果が消えますので、必ず
活性炭が入っているフィルターは事前に取り外して下さい。
活性炭が使用されていないフィルターは外さない事です。またエアーは
通常通りに送り続けて下さい。
ヒーターの設定は1日に2℃づつ水温が上昇するようにします。一気に
上昇させるのは魚に負担を与えます。最終的に28~30℃になるよう
にしましょう。

まず原則を先に書かせて頂きます。

白点病が発生した時は、発生した魚だけを別水槽に隔離しても意味が
ありません。水槽には白点病の菌が浮遊しているので、発病した魚を
別水槽に移して隔離しても、発病していない魚も数日後には発病する
可能性は高くなります。
発生したら使用中の水槽で治療を行う事です。発病した魚も発病して
いない魚も一緒に治療してやります。
発病していない魚まで治療する事は無いと思うでしょうが、先程も書い
たように水槽の水には白点病の菌が浮遊しています。肉眼では見え
ません...続きを読む


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