ウォーターサーバーとコーヒーマシンが一体化した画期的マシン >>

カーオーディオは、バッテリーのプラス側から、オーディオ本体と、ACC経由で接続するしくみになっていて、エンジンをかけなくても、ACCの状態でも聞けるようになってます。
カーオーディオを家庭で聞くように、直流安定化電源(具体的には ALINCOのDM-305MV)を購入しましたが、以下の点、気になります。

   この場合の接続は、ACCの接続線は、つながなくても問題なしですか?
   逆に言うと、家庭での100Vから12Vへ変換後の接続には、オーディオ側のプラス接続線と
   ACCの接続線にも、プラス12Vを接続する必要があるのか?ないのか?
 よろしくお願いします。
 
    
   

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A 回答 (3件)

 一般に車でAccポジションにキーを回した場合、カーステのAccラインにはバッテリーの電圧


が供給されます。
 カーステ側ではAccラインの電圧がバッテリー電圧に上がったのを検出してオーディオの電源を
ONするように設計されてます。

 ですから、家庭で直流安定化電源で使用する場合は、Accラインも一緒に安定化電源へ接続
しないとオーディオの電源はONせず音楽は聞くことができません。

 また、チューナーのプリセットチャンネルやオーディオのイコライザのセッティングなどは
バッテリーのプラスから直接オーディオに接続されている電源が入っている間はメモリーされ
ていますが、一旦バッテリーを数秒以上外すとメモリーは消えてしまいます。

 ですから、安定化電源で使用する場合は、電源を切ると全てのメモリーは忘れてしまいます。
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この回答へのお礼

よくわかりました  ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/08 20:45

一般的にはACCに接続しなくても動作します。



ただし安定化電源だけではカーオーディオの場合ACCが無接続だと電源断でプリセットしたチューナー、ボリューム、時計などが保存されずリセットされます。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございました。
意味がわかりました。
 

お礼日時:2011/11/02 17:42

カー用品の電源は、



GND:グランド。アース線。
+12V:ACCじゃない方の12Vのプラス電源。常時通電していてヒューズボックスを通してバッテリーに繋がってる。
ACC+12V:アクセサリ用電源。エンジンキーをオンの位置にした時だけ+12Vが供給される。

のようになっています。

ACC+12Vは「エンジンキーがオンの位置になった場合だけ動くアクセサリ機器」に使われます。

質問者さんのカーステは、エンジンを切っている状態でも使えるようなので「GND」と「+12V」だけ繋げば大丈夫な筈です。

もし「特定の機能が、エンジンがオンの時にしか使えないようになっている」と言う場合は、ACC+12Vにもプラス電源を供給して下さい。ACC+12Vにも12ボルトを供給する事により、機器が「エンジンがかかってる」と判断してくれます。
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この回答へのお礼

早速 ありがとうございました。
意味が、よくわかりためになりました。

お礼日時:2011/11/02 17:43

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Q常時電源とACC電源とイルミ電源は同じ電流が流れますか?

私が持っているカーオーディオには常時電源とアクセサリー電源とイルミ電源の三種類がついています。

質問です。この三種類には同じ大きさの電流が流れますか?それともイルミとアクセサリーはデッキがアクセサリーとか夜とかを判断する信号だけが流れますか?

このデッキの消費電流は10アンペアです。
バッテリーからのプラス電流(常時電流)は最大10アンペア流れるのは間違い無いと思うのですが。
アクセサリーとイルミにこれだけのアンペア流れるのかなぁ。と疑問に思いました。

Aベストアンサー

追記しますm(__)m

私の質問の解釈が変だったので
NO.1は忘れて下さい

消費電流10Aの機械は殆どがACCで使用されます
何故なら車の構造上常時電源は
時計などのメモリーに使うだけなんです

ですからオーディオの常時電源も
時計などのメモリー用の電源になります

通常の作動電源はACCから供給されます
イルミネーション電源は
イルミネーションのオンオフで夜間用の照度に変わったり
夜間用の照明が追加点灯されます

試しに常時電源とイルミネーションを
接続しないままスイッチ入れてみて下さい
普通に鳴りますから

QカーステレオのAC電源容量は?

カーステレオを室内で使いたいので DC電源12Vを用意しようと思います。目安として 40Wなので 40W/12V=3.5Amp くらいのをよういすればいいんでしょうか?
20W出力なら 2アンペアで(DC12V)いいでしょうか?
またどんなDC電源がいいのでしょうか? PC用350Wがあるのでが使えますか?(12Vも端子があります。)
半波整流はどうでしょうか? (車のバッテリー充電用)

Aベストアンサー

>> 40Wなので //

「カーステレオのアンプの総合出力が」、という意味でしょうか? そうだと仮定して話を進めますが...

出力は、負荷インピーダンス(スピーカーのインピーダンス)との関係で決まるので、「40W」というのが、「20+20W(20Wステレオ)/4オーム時」とすると、

P(出力: ワット)=E(電圧: ボルト)*I(電流: アンペア)

また、

I(電流: アンペア)=E(電圧: ボルト)/R(負荷インピーダンス: オーム)

という2つの式の関係から、

P=E^2/R → P*R=E^2

となり、上記の値を代入すると、

E=8.94

と求まります。すなわち、このカーオーディオのアンプは、4オームのスピーカーに対して約9Vの電圧までスイングできることとなります(電源電圧である12Vの75%なので、妥当な線です。普通のアンプは、電源電圧ギリギリまで出力することは不可能です)。これを第二式に当てはめると、

I=2.24

と求まりますから、チャンネル辺り2.24Aが最大出力電流と分かります。したがって、「20W*2/4オーム」の出力を期待するときは、用意すべき電源の電流容量は、少なく見積もって5Aとなります(したがって、最低でも12V/5A=60Wクラスの電源が必要。余裕を見るなら75Wクラス以上の電源が必要でしょう)。

20W=10W+10Wで良いとするなら、4オームに対して10Wの出力を行うには、第三式より、6.33V・1.58Aとなり、電源の電流容量は、3.2A程度ということになります(どうように、もっと大きい方が安定はするでしょう)。

カーオーディオの出力の表記が、2オーム時のものであったり、電源電圧がこれと異なるときのものであった場合には、計算し直す必要があります。また、室内で使うスピーカーが8オームのときは、電源電圧を上げられない以上、10W+10W(40Wという表記が4オーム時のものとすれば)が限界です。

>> PC用350Wがあるのでが使えますか? //

12V系の最大出力によります。動作確認程度には使えますが(電源のON/OFFを確実に行えることが必要)、電流容量が足りなければ出力は上げられません(PCで12Vが必要な部分は少ないので、あまり電流容量がないのが普通です)。

また、PSU自体の冷却ファンの騒音や、電源ラインにスイッチングノイズを含むことが多いので、音質面でベストとはいえない場合がほとんどだと思います。

>> 半波整流はどうでしょうか? //

リプルが多いので、オーディオ用としては、半波整流はあまり一般的ではありません。なお、バッテリーの充電用とありますが、鉛電池の充電に整流は不要ですが、オーディオ(に限らず電子回路を動作させるときはほとんどの場合)では整流が必須です。

>> 40Wなので //

「カーステレオのアンプの総合出力が」、という意味でしょうか? そうだと仮定して話を進めますが...

出力は、負荷インピーダンス(スピーカーのインピーダンス)との関係で決まるので、「40W」というのが、「20+20W(20Wステレオ)/4オーム時」とすると、

P(出力: ワット)=E(電圧: ボルト)*I(電流: アンペア)

また、

I(電流: アンペア)=E(電圧: ボルト)/R(負荷インピーダンス: オーム)

という2つの式の関係から、

P=E^2/R → P*R=E^2

となり、上記の値...続きを読む

Qパワーアンプのつなぎ方を教えてください(超初心者)

よろしくお願いします。

友人から「ALPINE MRV-F400」というパワーアンプを貰いました。
しかし接続の仕方が判らなくて困っています。
そこで接続の仕方をご指導してください。

1) アンプの「INPUT」のCH-1~CH4の白と赤のコードはどこからの線を接続する
2) アンプの「OUTPUT」のCH1+3,CH2+4の白と赤のコードはどこに接続する
3) 「BATT」は直接バッテリーから引くのですか?
4) 「REMOTE」とは何ですか?
5) 「GND」とは何ですか?
6) スピーカーをつなぐ部分の「CH1~4」はどのように分けるのですか?

現在、フロントスピーカーは純正、リアスピーカーは置型BOXタイプ、
それとスピーカーケーブルをそのまま付けるタイプの簡単ウーハーがあります。

これだけでわかっていただけるか判りませんが、どうぞよろしくお願いします。

Aベストアンサー

1) アンプの「INPUT」のCH-1~CH4の白と赤のコードはどこからの線を接続する

デッキからです。デッキにRCA出力(外部出力)がなければそもそもアンプの取り付け事態ほぼ不可能です。純正デッキの場合99%ありません。

2) アンプの「OUTPUT」のCH1+3,CH2+4の白と赤のコードはどこに接続する

スピーカーに接続します。

3) 「BATT」は直接バッテリーから引くのですか?

その通りです。

4) 「REMOTE」とは何ですか?

リモートのことです。デッキ側からアンプリモートスイッチの線があればそれを接続します。なければ同様にRCA出力もないと思われるので取り付け不可能です。

5) 「GND」とは何ですか?

グラウンドすなわちアース、つまりマイナスのことです。ボディーの鉄板部分に配線します。

6) スピーカーをつなぐ部分の「CH1~4」はどのように分けるのですか?

1と2をフロント左右 3と4をリア左右です。1)で繋いだRCAケーブルと対応させます。


いわゆる4チャンネルアンプと思われます。4チャンネルとはフロントスピーカー左右とリアスピーカ左右の4つのスピーカーを鳴らせますよってアンプのことです。

あと蛇足ですが、超初心者ですので、、、っていう言い出しはネット上で逆に嫌われる傾向にあることを付け加えておきます。

1) アンプの「INPUT」のCH-1~CH4の白と赤のコードはどこからの線を接続する

デッキからです。デッキにRCA出力(外部出力)がなければそもそもアンプの取り付け事態ほぼ不可能です。純正デッキの場合99%ありません。

2) アンプの「OUTPUT」のCH1+3,CH2+4の白と赤のコードはどこに接続する

スピーカーに接続します。

3) 「BATT」は直接バッテリーから引くのですか?

その通りです。

4) 「REMOTE」とは何ですか?

リモートのことです。デッキ側からアンプリモートスイッチの線があればそれ...続きを読む

QACC電源電圧が低すぎる

最近ナビの調子が悪く(電源が入ったり入らなかったり)で困っています。
原因を調べてみたところ、ナビへ接続しているACC電源(以下ACC線)の電圧が12Vを大きく下回っている(測定値で2.5V程度)
ことが分かりました。
しかし、バッテリー電源(以下BTT線)は12Vを上回っていますし、その他の電装品は普通に動作しています。
原因が分からない状況ではありましたが、先日バッテリーをボッシュ製の新品に交換しました。しかし状況は変わっておりません。
そもそも1割程度の電圧変動なら分かりますが、半分以下になるというのはどうも解せません。
まして、BTT線の電圧は12Vを維持しているので、ますます分からなくなっています。

そこで質問です。
バッテリーの電圧及びBTT線の電圧が12Vを維持している状態で、ACC線の電圧のみが12Vを大きく下回ると言う事象について、
どのような原因が考えられるでしょうか?

以下は補足情報になります。

・車種は2004年式のVWルポ、ナビの機種はアルパインのNVE-N099SSです。BTT線はバッテリー直結です。
・このナビは、BTT線が12Vを保っていても、ACC線が12Vないと動作しません。(モニタ側の電源にBTT線が接続されていないため。)
・ナビを取り付けて約4年になりますが、このような状況になったことはこれまで一度もありません。
・ナビのACC線は、オーディオハーネスから分岐接続しています。オーディオの方は問題なく使用できています。
 このハーネスからは、他にETC車載器の電源も取っています。こちらも問題なしです。
・先日100kmほど走った翌日、それまで一週間近く起動しなかったナビが、前触れもなく起動しました。
 その際のACC線の計測値は、12Vを上回っていました。
 しかし、さらに100km程度走ったその翌日には起動しませんでした。その際のACC線の計測値は、2.5V程度でした。
・その際、エンジンをかけた状態で計測したところ、電圧計の針が2~5V位の間での小刻みに揺れていました。
 なお、エンジン停止中であれば2.5V程度で一定でした。
・以前は、キーを刺さない状態でも(ACC線12Vが供給されていない状態)でも地図ディスクを取り出すことができていたような気が
 するのですが、今現在はできません。
・ナビの動作以外には、すべてにおいて支障は生じておりません。


自分で思いついた点としては、以下の二点です。(ただ、いまいち決め手に欠ける気がしています。)
(1)オルタネータ故障?
  → であれば、BTT線の電圧も下がっているはず。ただ、エンジンをかけた状態での電圧の揺れが気になる。
(2)電装品の集中によるACC線の電圧降下?
  → なぜ突然発生したのか? こんな急激な下がり方があるのか?

とりあえず、今度の三連休にでも電源の取り方を見直そうと思っているのですが、それまでに別な視点からのご意見・アドバイスを
いただけたらと思い、質問した次第です。
どうぞよろしくお願いいたします。

最近ナビの調子が悪く(電源が入ったり入らなかったり)で困っています。
原因を調べてみたところ、ナビへ接続しているACC電源(以下ACC線)の電圧が12Vを大きく下回っている(測定値で2.5V程度)
ことが分かりました。
しかし、バッテリー電源(以下BTT線)は12Vを上回っていますし、その他の電装品は普通に動作しています。
原因が分からない状況ではありましたが、先日バッテリーをボッシュ製の新品に交換しました。しかし状況は変わっておりません。
そもそも1割程度の電圧変動なら分かりますが、半分以...続きを読む

Aベストアンサー

1のオルタネータ故障であれば、バッテリーにまったく充電されず、すぐにバッテリ上がりの症状が出ます。

2の電圧降下は、ものすごく大量に使えばですけど。。。
そこまで電圧が落ちる前にヒューズが落ちると思われます。

オーディオ裏のACC電源部の電圧が正常であるかどうかをまず調べることからですね。
ほかの機器が大丈夫であれば、そこは大丈夫だと思いますが、
そこがちゃんと正常なら、そこからナビにいく間の配線がおかしいのが確定しますからね。
そこまでわかれば、テスターで、ちょっとづつナビに近づいていくだけです。

Qヒューズから電源を取ってはいけない理由

ヒューズから電源を取ってはいけない理由
最近ETCを自分で取り付けたのですが、電源はヒューズ電源というもので取りました。
http://www.amon.co.jp/seihi/seihi_group.php?id=20
こんなのです。

私の車はACCが15Aでしたので15Aのヒューズ電源を買い、ETCに3Aの管ヒューズがついてましたのでそれを経由してETCに電源が行ってます。

上流側(バッテリー側)にコードが来るようにヒューズを差し込みましたのでこれも間違ってないと思うのですが。

ここの質問。回答で「ヒューズからは電源を取らないでください」という回答をよく見ます。
私がETCの電源の取り方で質問をした時もそういう回答がありましたし。
他の質問でも「プロは絶対にヒューズからは電源を取りませんよ」という回答もありました。

確かにディーラーに頼むとオーディオから分岐させるのが一般的なようです。(ETC程度の電源取り出しの場合)
しかしながら、3AのヒューズがついているようなETCなどの電源を取るのに15AのACCヒューズから分岐させていけない理由がわかりません。

もちろん理想を言えばということはあるのでしょうが、なぜヒューズからは取らないでというのかその回答が欲しいと思います。
大変失礼な質問とは思いますが、よろしくお願いします。

ヒューズから電源を取ってはいけない理由
最近ETCを自分で取り付けたのですが、電源はヒューズ電源というもので取りました。
http://www.amon.co.jp/seihi/seihi_group.php?id=20
こんなのです。

私の車はACCが15Aでしたので15Aのヒューズ電源を買い、ETCに3Aの管ヒューズがついてましたのでそれを経由してETCに電源が行ってます。

上流側(バッテリー側)にコードが来るようにヒューズを差し込みましたのでこれも間違ってないと思うのですが。

ここの質問。回答で「ヒューズからは電源を取らないでください」...続きを読む

Aベストアンサー

>他の質問でも「プロは絶対にヒューズからは電源を取りませんよ」という回答もありました。
私は元整備士ですが、そんなことはないですね。自分の車も家族の車も4台全てヒューズボックスから電源をとってETCを取り付けました。全く問題ありませんし、なんの故障もありません。ヒューズが飛んだという方もおられたようですが、それはそれなりの原因があったものと思います。しかしこれらの言われには一定の理解が出来ます。万人がヒューズボックスか電源を取る様になったら、万人なりのやり方が出てくるでしょうし、当然それによるトラブルも表面化してくる事でしょう。でもそれはその工事のやり方であったり、アンペアに対する使用電流の量であったり、さまざまなケースが出てくる事が考えられますので、当然メーカーとしては「やらないで下さい」と規制する事になるでしょう。十分理解している方が、それなりのきちんとした配線で工事するなら全く問題のない話だと思います。

Qパワーアンプのリモートコントロール線について。

車のナビオーディオに、パワーアンプを増設しようとしています。

取付説明書の記載では、パワーアンプ側のリモートコントロール入力には、原則はオーディオユニット側のリモートコントロール出力線を接続することとし、それが無い場合は車体側のACC電源の接続するととあります。

そこで質問なのですが、使い方として、走行時にに100%ナビオーディオを起動しているのであれば、どちらを接続しても同じということでしょうか?

それとも、それ以外にACCよりもリモー出力線に繋いだ方がよいメリットがあるのでしょうか?

Aベストアンサー

 普段の使用や音質面では、通常のイグニッションスイッチの操作(≒エンジンのON・OFF)でポップノイズが発生しないのでしたら、どちらの回路から取っても特に問題ない(ほとんど変わらない)と思います。
※外部アンプ用のシステムリモートをACCから取る場合に、同一のACC回路上に余程ノイズを発生する機器(海外製の安価なドラレコや液晶モニタ-など)でも接続されていない限りは音質面での差は出ないと思います。

 特にAV&ナビ一体機の場合は、オーディオ機能の使用状態に関わらずナビの案内音声や各種操作音などを車両スピーカーから鳴らす必要がありますので(機種によっては地デジの緊急放送への即時対応も)、例えオーディオ機能がOFF状態であっても外部アンプ用のシステムリモート端子は常に出力がONになっていると思います。また、最近のAV&ナビ一体機ではシステムリモートの出力はナビ起動と同時にON状態になり、システムリモートへの出力をOFFにすることができない機種の方が多いと思います。
※昔の、ナビ機能を停止する「ナビスタンバイ」の機能があった頃の機種ではどうだったのかは分かりません。(←「ナビスタンバイ」とは言いましても完全にナビ機能を停止させるわけではなく、液晶画面表示をOFFにしたり一切の案内音声を止める程度でバックグラウンドでは常に自車位置測位はしているはずです)

 アイドリングストップ機能搭載車でアイドリングストップ状態からの復帰時(エンジン再始動時)にナビorオーディオが再起動してしまう車種の場合や、リモコンエンジンスターターを取り付けていてIG-ONからスタート(セルモーター始動)までの待ち時間を長めに設定しておられる場合や昔のディーゼル車でエンジン始動前に数秒間のグロー(余熱)が必要な車種などの場合、MT車の場合は坂道発進などでエンストした場合のエンジン再始動時、…などでは、外部アンプのリモートコントロールの配線をナビorオーディオの外部アンプ制御用のシステムリモート端子ではなくACCから取っていた場合の方が外部アンプ本体電源のOFF時・ON時共にポップノイズが発生する可能性が高くなると思います。
※ナビorオーディオのシステムリモート端子から取っていても、イグニッションスイッチのACC⇔OFFを連続して何度も切り替えた場合や、いつもの手動でのエンジン始動時にIG-ON状態から微妙に時間をおいてからスタートした場合(セルモーターを始動した場合)、MT車でのエンスト時のエンジン再始動時、…などではポップノイズが発生する場合があります。

 ただし、外部アンプ本体までのシステムリモートの配線が途中でショートしたときに、システムリモートの配線にヒューズが無かったり、ヒューズがあってもそれよりも手前側でショートした場合、ナビorオーディオのシステムリモート端子から接続してあればナビorオーディオの本体側でエラー表示されるかナビorオーディオ本体のヒューズが切れるだけで済むかもしれませんが、車両ハーネスのACC電源回路から取っていると車両側のヒューズが飛んでしまい、同一のヒューズ回路上にある他の車内機器が使用できなくなります。
※例えば(車種にも因りますが)、ナビorオーディオと同じACC電源回路から外部アンプ用のシステムリモートを取っていて車両側のヒューズが切れた場合にはナビorオーディオ以外にもルームランプや集中ドアロック機能なども使用できなくなる可能性が考えられます。
※外部アンプ本体側の接続端子がコネクター形状などでショートしにくい設計でしたらまだいいのですが、(ネジ止めの)ターミナルタイプでカバーが無く端子がむき出しの場合で、更にアンプ本体を人や荷物などが触れやすい場所に設置しておられるのでしたら十分にご注意ください。
※外部アンプまでのシステムリモートの配線にヒューズを取り付ける場合、ヒューズの位置は車両ハーネスからの分岐箇所に近いほど安心です。

 また、外部アンプ側のリモートコントロールをナビ本体とは別のACC電源回路から取って接続している場合では、他の機器で不具合が発生して車両側のヒューズが切れてしまうと外部アンプが作動しなくなりますので、この場合に外部アンプでフロントスピーカー(≒ナビの案内音声が再生されるスピーカー)を駆動しているとナビの音声案内などを聞くことも出来なくなってしまいます。
※例えばシガーライター(アクセサリーソケット)に繋がる車両ハーネスから分岐して外部アンプ用のシステムリモートを取っている場合で、シガープラグタイプの機器(携帯電話機用の充電器など)が故障または配線がショートした場合など。

 普段の使用や音質面では、通常のイグニッションスイッチの操作(≒エンジンのON・OFF)でポップノイズが発生しないのでしたら、どちらの回路から取っても特に問題ない(ほとんど変わらない)と思います。
※外部アンプ用のシステムリモートをACCから取る場合に、同一のACC回路上に余程ノイズを発生する機器(海外製の安価なドラレコや液晶モニタ-など)でも接続されていない限りは音質面での差は出ないと思います。

 特にAV&ナビ一体機の場合は、オーディオ機能の使用状態に関わらずナビの案内音声や各種操作...続きを読む

Q安定化電源とカーナビの接続方法教えてください

ある目的で家庭用100V電源でカーナビ(KENWOOD HDX-710)を使用したく、安定化電源装置で可能だと聞き、OMRON S82J-0512を購入しましたが、カーナビ側の電源の線はギボシ端子なるもののようで、1本(ただし分岐して他の機器用に同じものがもう1本)になっているのの対し、安定化電源から出ている線はプラスとマイナスの2本で、どう接続したものか困っています。秋葉原で何件か相談しましたが、どうも電気に明るくない私にはうまく説明も理解もできず、なんだかハンダ付けして面倒なことをやらなければならないらしいことはわかりました。多少割高になっても市販のコネクターはないものでしょうか。また、自分でやるにしても何を参考にやればよいでしょうか。皆目わからずこまっています。

Aベストアンサー

赤色の+バッテリー電源(BATT)と黄色のアクセサリー電源(ACC)を安定化電源の+側につなぎます
黒色でクワ型の端子が付いた線を安定化電源の-側につなぎます
これで電源が入る状態になります
ただし、ナビは走行中は操作が出来ないようになっているので、パーキングブレーキスイッチにつなぐ線(若草色?)も安定化電源の-側につなぎます
これで、操作も出来るようになります

接続方法は、もうナビを車に使わないのであれば、カー用品店でネジ止めで接続出来るシガーライターソケットを買って、ギボシ端子などは取ってしまって、ビニール被覆をむいてネジ止めで接続するのが簡単です

Qカーオーディオの電源線ショート、その後

お世話になります。

先日、ヘッドユニットのバッ直配線の作業中、凡ミスで電源線をショートさせてしまいました。

その後、ヘッドユニットの電源が入らなくなってしまったので、ヘッドユニット裏の電源線ヒューズを確認しましたが、ヒューズは切れていませんでした。
車両ボンネット内にあるヒューズボックス内のヒューズ(ラジオ)が切れていたため交換しましたが直りませんでした。

ヘッドユニットの電源線ヒューズは切れていなかったのですが、本体が逝ってしまった可能性はあると思われますか?

本体が壊れていないか、簡単なチェック方法があれば御教示お願い致します。

*「車両」 トヨタ ハリアー 30系 型式、CBA-MCU35W
*「ヘッドユニット」 パイオニア AVIC-ZH990

Aベストアンサー

ヒューズって1か所ではなく、複数個所途中を経由して居る事も多い物です。

その辺は確認されて居ますか?

つまり、オーディオのコネクタ付近まで電気が来ているのかどうかです。
テスターで確認する事が出来ます。


その様な事が起こるので、メーカーの取説などにも、必ずバッテリー端子の接続を外してからと言う様な内容が書かれて居ます。

単に凡ミスと書かれている内容では、どこまで壊れて居るかの判断は出来ません。
最悪は、本体が逝ってしまう事も在ります。

何をどこに繋いだのかなどが掛かれないと、判断の使用がありません。

バッ直配線作業中と言う事ですが、通常、電源側はメスのギボシなどを使うはずなので、そこが本体やフレームなどに接触してショートと言うのは通常考えられませんので、コンポの出力線などに接続したとなると、内部を破壊している可能性が高くなります。

また、この手のミスは、コンポだけでなく、全く違う機器まで破壊する事があります。

Qカーオーディオ取り付けの際にバッテリーを外す?

私は車の配線に詳しくありませんが、カーオーディオの取り付けにチャレンジしようと思っています。
色々ネットで調べて、後は必要な物を揃えて交換しようと思っていますが、「バッテリー」について質問です。

ネットで調べるとオーディオ交換時に、外したほうが良いとの方が多いのですが、最近の車はバッテリーを外さないほうが良いとの方がいます。

私の車種は日産の軽(AT車)ですが、「最近の車の場合」とお考え下さい。

(1) バッテリーを外すとリセットされるものとは?

リセットされるものは、時計とかECUなどでしょうか。
その他、私の車に盗難防止装置やスマートキーなども搭載されていますが、すべて初期設定などの作業が必要になるのでしょうか?(自分でできるのでしょうか?)
ETCは大丈夫なのでしょうか?

(2) そもそもバッテリーを外すと良くない?

昔、車を使わない期間がありバッテリーが上がったことがありました。
ロードサービスの方に「長期で使わない場合は、マイナスを外せば良いよ」とアドバイスを受けました。
ただしネットで調べると、「最近の車」は外すのは良くないという方もいて、バッテリ交換でもバックアップをするというのを見ました。
1にも書きましたが、ECUもリセットされますが、数十分程度で学習されるので問題ないと分かっています。
つまり「外してはダメ」という理由がよくわかりません。

(3) オーディオ交換時にはバッテリーを外す?

本題ですがオーディオ交換時は、バッテリーを外したほうが良いのでしょうか?
(いずれカーナビもチャレンジしたいのでナビの場合も同様です)
ネットだと多くは外してから作業の方が多く、外さないで交換して壊した?という方もいるみたいです。
ただし、最近の車はバッテリーを外さないほうが良いと書かれている方が多く、実際のところオーディオ交換時は外す必要はないのでしょうか?

また素人考えですが、オーディオ交換はコネクタを差す程度と考えていますが、バッテリを外さない場合、どういう所で危険があるのでしょうか?
プラス端子がむき出しでも無く、スパークの危険もないような気がしますがどうでしょう?

ヒューズボックスからLED取り付けとか、色々取り付け・交換をしようと思っていますが、最近の車の場合は、バッテリーを外さずに交換が主流?なのでしょうか。

すごくモヤモヤしていますので、「外さないよりは外したほうがよい」というようなアバウトな回答ではなく、具体的に教えていただけると嬉しいです。
どうぞ宜しくお願い致します。

私は車の配線に詳しくありませんが、カーオーディオの取り付けにチャレンジしようと思っています。
色々ネットで調べて、後は必要な物を揃えて交換しようと思っていますが、「バッテリー」について質問です。

ネットで調べるとオーディオ交換時に、外したほうが良いとの方が多いのですが、最近の車はバッテリーを外さないほうが良いとの方がいます。

私の車種は日産の軽(AT車)ですが、「最近の車の場合」とお考え下さい。

(1) バッテリーを外すとリセットされるものとは?

リセットされるものは、時計とかECU...続きを読む

Aベストアンサー

電気配線をいじる時は必ず電源供給は停止するのが原則です。まあ車は2種類の電源供給源があります(バッテリとオルタネータ)ので確かに例外もあります。

バッテリを外すかどうかを選ぶときって、
・バッテリ交換
・オーディオ取り付け
・その他電気配線する機器の取り付け
と思います。

バッテリ交換に関しては、最近の車(アイドリングストップ装備車など)は単なるECU学習機能以外の事もいろいろ保持している関係から、ディーラーのメカニックなど、スキルがある人はエンジンをかけて、電源供給できる状態にしてバッテリ交換するそうです。ただこれはできる人ならば、ということだそうで、基本はディーラーに持ってきてくださいと言ってました。

しかし、オーディオ等は高価なうえ、ショートさせれば一発死です。この場合は当然エンジンONなんてしませんし、バッテリもマイナスを外して作業します。もちろん、作業上、バッテリを外さないと必ずショートするわけではありませんが、簡単な作業でも1回の気の緩みでNAVIが死ぬならバッテリ等電源処理は必ずします。これはディーラーでも同じで、客商売なら当然です。

配線に詳しくないなら必ずバッテリは外しましょう。HIDの改造とかだと感電しかねません。

電気配線をいじる時は必ず電源供給は停止するのが原則です。まあ車は2種類の電源供給源があります(バッテリとオルタネータ)ので確かに例外もあります。

バッテリを外すかどうかを選ぶときって、
・バッテリ交換
・オーディオ取り付け
・その他電気配線する機器の取り付け
と思います。

バッテリ交換に関しては、最近の車(アイドリングストップ装備車など)は単なるECU学習機能以外の事もいろいろ保持している関係から、ディーラーのメカニックなど、スキルがある人はエンジンをかけて、電源供給できる状態に...続きを読む

Qカーオーディオの配線ミス?・・・

初めて自分でカーオーディオの取替えをしました。がっ!
異常発生です。お助けくださいぃ
症状は
ポジションランプが点かない(ヘッドライトは点きます)
メーターランプが点かない
テールランプが点かない(ブレーキランプは点きます)

車は「ウイングロード」
カーオーディオは「JVC」です

配線は
オーディオ側(ACCライン 赤)

車側(ACC電源 桃)

オーディオ側(バックアップ電源+ 黄色)

車側(バックアップ電源 青)

オーディオ側(アース)

車側(イルミネーション 青/赤)
(↑何かおかしいと思ったんですがこれを接続しないとオーディオがONされませんでした・・・)

なぜでしょうか、教えてくださいぃ!!

Aベストアンサー

原因は、オーディオの“アース”を車両の“イルミ”に繋いだ為、オーディオの回路が成立し、車両イルミの回路がショートしてしまいヒューズが切れた事による物です。

対処法として、オーディオのアースを車両の金属部に付いているビスの所に接続し、アースを取ってからオーディオが鳴るか確認!
鳴る事を確認したならば、車両の運転席側足元にあるヒューズBOXのスモールライト系統のヒューズが切れていないか確認(分からなければBOX内のヒューズすべて確認)し、切れていれば同容量のヒューズと交換してスモールランプが点くか確認!
スモールランプが点けばOKですが、点かない場合は、他の所に異常があると言う事ですので、ディーラーなどで点検して貰って下さい。


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