これから住む戸建ての地下車庫には添付画像のような納戸(図中のFree Space)があります。
面積は四畳ほど、高さは2.8mほどあります。床も天井も壁もコンクリート打ちっぱなしで。蛍光灯だけついています。
立地的には多摩地区の山奥で、車庫自体は東向きです。

ここにドア(ガラリ付き)をつけ、バイク整備工具や、電動工具などを収納しておきたいです。
こういう地下車庫は、梅雨時期はどうしても湿気がこもりがちで、コンクリート壁が、常に汗をかいた状態になるのではないかと推察します。

そこで、ガラリ付きドアを設置時に、その上部に換気扇を取り付けてはどうかと思いますが、その効能はどれくらい期待できるでしょうか?

期待している効果は、工具セット類の錆や、電動工具の故障に影響する湿気が除去できること。
あまり効果がないなら、費用も惜しいのでやめようと思いますが。

よろしくお願いします。

「地下車庫の湿気は換気扇で退治できるのか?」の質問画像

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A 回答 (1件)

換気扇は 入り口の反対側(対角 図の左上隅)に設置し無ければ 効果は望めません



ドアの上部では ドア付近を換気するだけになります
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この回答へのお礼

misawajpさん、ご回答ありがとうございました。

なるほど、あまり効果が見込めそうにないですね、、、
換気扇をつけつつ、サーキュレータを導入するなど
もう一手の工夫も検討してみたいと思います。

お礼日時:2012/02/14 00:14

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Qコンクリートガレージの結露対策

コンクリートガレージの結露対策

出入り口だけが開口したコンクリートのガレージにいま軽自動車を駐車していますが、最近のように多湿になると雨が降らなくてもガレージ奥の方の床や壁の結露が激しく、床は水浸しになるほどです。

入り口付近は空気の循環があるためか結露していません。奥の方は空気の循環が悪いので湿気が停滞してひどい結露が発生していると思われます。

対処法として、シャッターを装着して密閉空間にして一日中除湿機を作動させれば、このような結露はなくなりますでしょうか。

というのは来年辺り、このガレージにフェラーリを置く予定なので、結露が発生するような湿気は排除したいためです。

アドバイス等お願いします。

Aベストアンサー

私のバイクガレージの場合は、換気扇を使っています
湿度が上昇すると自動的に換気扇が作動するようなスイッチを取り付けて使っています
No.2の回答の通り換気扇が作動した直後は、温度差や湿気の多い外気を呼び込んでしまうことで結露が一時的に発生する事もありますね
湿度スイッチの設定次第というのもありますが、しばらく換気扇が回っていれば解消します

でもコンクリートではどうでしょうね
換気扇を回したくらいで温度差が解消されるかどうか
温度差が解消されづらい環境だと、逆効果かもしれません

フェラーリであれば、防犯面からもシャッターは必要でしょうから
シャッター工事をする時に、壁や天井の断熱工事もお願いしたほうがいいでしょう
床の塗装もしたほうがいいかな
DIYでもできますけどね

断熱工事をしたうえで、換気扇を選ぶか除湿機を選ぶかですが
私がガレージを建てたときに検討したのは
ダイキンのルームドライヤーです
http://www.daikinaircon.com/catalog/roomdryer/index.html?ID=kateiitiran

結局は、私のガレージには換気扇+湿度スイッチで十分でしたが
コンクリートガレージにフェラーリを置くのでしたら検討してみても良いのではないでしょうか

私のバイクガレージの場合は、換気扇を使っています
湿度が上昇すると自動的に換気扇が作動するようなスイッチを取り付けて使っています
No.2の回答の通り換気扇が作動した直後は、温度差や湿気の多い外気を呼び込んでしまうことで結露が一時的に発生する事もありますね
湿度スイッチの設定次第というのもありますが、しばらく換気扇が回っていれば解消します

でもコンクリートではどうでしょうね
換気扇を回したくらいで温度差が解消されるかどうか
温度差が解消されづらい環境だと、逆効果かもしれません

フ...続きを読む

Q地下室の効率的な換気、除湿の方法を教えてください。

地下室の効率的な換気、除湿の方法を教えてください。

上州の標高1100Mの高地に別荘があり、5月から9月まで使用しています。

50平米の地下室があり(天井高さ2m)以前は土間でしたが全床をコンクリートの床にしました。
地下室の4方向のうち、1方向のみ1Mくらい土より低くなっています。
空調設備として、手動開閉式の換気口が7箇所、換気扇が1つ、除湿機が1つあります。

現在は物置にしていますが湿気が凄くて大変困っています。
四季や時間帯等 効率的な除湿、換気の方法を教えてくださいませんか?
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

専門家ではありませんが、実際に地下室のある家(50平米程度)に住んでの感想です。

結露したりするのは春~秋が主で、湿気のたまりやすい場所は決まって空気の動かない部屋の隅の方でした。そちらに向けて扇風機やサーキュレータを動かし、除湿機も稼働させました。また、梅雨や真夏の湿度や温度の高い時期には換気扇を回すと湿気が入って逆効果ですのであまり換気扇は使用しませんでした。

住み始めた頃は部屋の隅の方が結露でぬれたりしていましたが、上記の対策でほぼ床がぬれたりすることはなくなりました。湿度計を置いてチェックし湿度が70%以上になったら除湿機をフル稼働するようにしています。 梅雨や猛暑の時期などは一日もたずに数リットルのタンクが水でいっぱいになることもあります。

物置として使用されているとのことですが、特に端の方は通気できるようぎゅうぎゅうに物を置かない方が良いかもしれません。また、床にすのこ等を置いても良いかと思います。空気の乾燥する晩秋~冬はあまり心配いらないと思いますので、ご使用になられる間だけでもサーキュレータと除湿機をご使用されてはいかがでしょうか。

ご参考まで。

専門家ではありませんが、実際に地下室のある家(50平米程度)に住んでの感想です。

結露したりするのは春~秋が主で、湿気のたまりやすい場所は決まって空気の動かない部屋の隅の方でした。そちらに向けて扇風機やサーキュレータを動かし、除湿機も稼働させました。また、梅雨や真夏の湿度や温度の高い時期には換気扇を回すと湿気が入って逆効果ですのであまり換気扇は使用しませんでした。

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Qガレージの除湿について

我が家のガレージは、タクボ製でプレハブタイプです。
具体的な仕様は5m×10mが床面積で、コンクリートをうっています。
壁と天井にはウール断熱材を敷き詰め、OSBボードを張っています。
換気扇もついていますが、台所用換気扇がタバコの煙排出用でついている程度です。
壁と天井の機密性はありそうなのですが、シャッターがオーバースライド式のため、隙間が結構あります。
そのためか、湿度は梅雨時期になると100パーセントになることも。
そこで、除湿をしたいのですが、どのような方法が有効的でしょうか?
また、換気扇は回したほうがいいのですか?
カビ防止には、気流があったほうがいいとはおもうのですが、換気扇をまわすことにより、
換気口が開くわけで、外気から湿気が入ってきたりしませんか?
ちなみに、家庭用の除湿機を現在は使ってます。電気代も気になりますね・・・。

質問事項
(1)シャッターの隙間があるため、除湿器は効果薄なのではないか。
(2)換気扇は除湿に有効か。
(3)効果的な除湿方法は?
(4)一般的な除湿器の電気料金は?(5年前に購入)

Aベストアンサー

ウチは3Mx3Mで天井高は2Mほどの小さなウッドガレージですが...
小型のダクトファンによる24時間換気とエアコンを取り付けています。

(1)シャッターの隙間があるため、除湿器は効果薄なのではないか。

ウチは以前の家でシャッターガレージでしたが、風の日にシャッターの下部隙間から埃や枯れ葉がガレージ内に入るのを防ぐためにシャッター底面と床の隙間にスポンジの隙間テープを貼っていました。けっこう密閉効果はありますよ。

(2)換気扇は除湿に有効か。

100mmのダクト穴を屋根に近い部分に開け、浴室換気用の小型のダクトファン(シロッコファンタイプ)を付けて24時間換気です。丁度、屋根裏換気のような感じになっています。浴室換気用の小型のダクトファンは24時間運転対応で消費電力は8w程度です(電灯の豆球くらいの消費電力)。雨の日/晴れの日に構わずず~っとこの換気扇はONのままです。除湿についてですが、除湿にはなりませんが、湿気が籠ったり温度が上昇し続けることは防ぎます(例えば、床が濡れたときの床の乾く時間が全然違います)。ちなみに普通の台所用のプロペラタイプの換気扇は短時間の局所的な換気には適していますが、消費電力が大きく、24時間運転も想定されていない上に、プロペラタイプは風の強い日などは吹き返しに負けてしまう欠点があります。シロッコファンは構造上、弱いものでも外からの風には負けず安定した換気をします。

(3)効果的な除湿方法は?
(4)一般的な除湿器の電気料金は?
効果的なのはエアコンです。ガレージで長時間バイクや自転車の整備をするので我が家のガレージはエアコン(6畳用の安いもの)を据え付けていますが、非常に効果的です。今の時期の雨の日でもエアコンをONにしてしばらくすれば、雨の日にガレージ内で塗装できるほど湿度は下がります。どのような除湿器をお使いかは分かりませんが、水タンク付きの据え置き型の除湿器で200~300wのものなら、同じ時間運転しっぱなしにするのなら今どきのエアコンの方が賢いので消費電力は低いでしょう。除湿器のように「水タンクに溜まったらスイッチが切れる」ようなこともないですし。エアコン安売りセールなどを狙って思い切ってエアコンを取り付けることをお勧めします。

参考になりましたら幸いです。

ウチは3Mx3Mで天井高は2Mほどの小さなウッドガレージですが...
小型のダクトファンによる24時間換気とエアコンを取り付けています。

(1)シャッターの隙間があるため、除湿器は効果薄なのではないか。

ウチは以前の家でシャッターガレージでしたが、風の日にシャッターの下部隙間から埃や枯れ葉がガレージ内に入るのを防ぐためにシャッター底面と床の隙間にスポンジの隙間テープを貼っていました。けっこう密閉効果はありますよ。

(2)換気扇は除湿に有効か。

100mmのダクト穴を屋根に近い部分に開け、浴室換気...続きを読む

Qガレージの防湿

我が家のガレージはタクボのコンテナガレージで車2台が入る程の大きさです。
三方の壁と天井は断熱材とコンパネを張ってあります。

床はコンクリート土間で、防湿処理はしてありません。

雨の日はガレージ内が湿度100%に近くなるため、おそらく床からの湿気が考えられます。(目視で湿ってる感じはありません)
床の防湿対策として、塗装を考えているのですが、効果はあるでしょうか?
エポキシではなく、水性を考えています。
また、ガレージ内の荷物を全部外に出すのは難しいので、半分に分けて塗ろうと思うのですが、継ぎ目は目立つでしょうか?

解答、お待ちしてます。

Aベストアンサー

床がコンクリートとの事です。

コンクリートの透湿抵抗(湿気の通りにくさ)はかなり大きいです。
100mmコンクリート厚で、防湿層付グラスウール保温材の4倍、
構造用合板9mm厚の7倍ほどです。

http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/naibu-keturo-03.htm

従って、コンクリート床に防湿塗装をしても、ガレージ内湿度を
下げる効果はないでしょう。

密閉空間でない限り、ガレージ内が、屋外湿度と同値になるのは
仕方がありません。

対策は下記と考えます。
車を大事にしているなら湿度は気になるところでしょう。
費用が安価な順から4案を提案します。

(1)雨が上がったら、扉を開けてガレージ内の湿気を外に出す。
(2)雨が上がったら、換気扇を回してガレージ内の湿気を外に出す。
(3)除湿機をガレージ内に置く。
(4)エアコンを設置し、夏は冷房する。冬は暖房する。

Q給気口のより適切な設置位置について

給気口の設置場所についての他の質問も拝見させていただいた上で、なかなか納得の出来る答えが見つからないため、質問させていただく事にしました。
よろしくお願いします。
給気口の設置条件につきましては、以下(1)~(4)が主なポイントかと思われます。

(1)給気口と換気扇(または排気経路の扉など)は出来るだけ部屋の対角線上に配置すること。
(2)扉下から排気する場合は給気口は高い位置に、上部の換気扇で排気する場合は床近くに給気口を配置するのが基本。
(3)エアコンの直下に設置すると効率が良いらしい・・・?
(そのような意見が見受けられました。確かに理にかなっている気がします。)
(4)冷気、気流等による不快を生じないように、ベッドの位置(頭の位置)、ソファ等の位置を考慮した設置場所とする。


しかし、全条件を満足する事はむずかしく、程度問題かとは思いますが、どれを優先すべきか、アドバイスいただきたく、質問させていただきました。
あるいは更に注意すべきポイントがありましたら、あわせてアドバイスお願いします。

大雑把な考え方としましては・・・

イ>換気を優先すべきである。
給気口がベッドの頭の上であっても、それほど(言われている程)冷気が気になる事もなく、むしろ換気を優先しないと、空気がよどみ、その事の方が住環境に悪いし、24時間換気を阻害する事になりかねない・・・
この場合、エアコンが直上にあれば冷気の心配もなくなり理想ではあるが、そのために無理やりエアコンの位置を変えるのはどうか?
(給気口同様、エアコンの位置もなかなか決めずらい部分があります。換気の流れ、室外機の設置場所、効率の良さ等、やはり全ての条件を満足できない事の方がが多いかと思います・・・)

ロ>生活上不快となる位置への設置は絶対に避けるべき。
対角線ではない場所であっても、それほど気にする必要はなく、対角線側の空間の換気も徐々にされると考えてよい?あるいは空気がよどんでも特に支障はない・・・。?


といったところですが、<イ>、<ロ>どちらの考え方によるべきでしょうか?

自分では、<イ>の換気経路を優先して考えていましたが、いろいろ調べていると、冷気が気になって、冬場は給気口を閉じているなんていう方もおられ、そうなってしまうと本末転倒であると思います。
対角線に拘りすぎているためにこうした迷いが生じていますが、そこまで拘る必要はないのでしょうか?

以上よろしくお願いします。

給気口の設置場所についての他の質問も拝見させていただいた上で、なかなか納得の出来る答えが見つからないため、質問させていただく事にしました。
よろしくお願いします。
給気口の設置条件につきましては、以下(1)~(4)が主なポイントかと思われます。

(1)給気口と換気扇(または排気経路の扉など)は出来るだけ部屋の対角線上に配置すること。
(2)扉下から排気する場合は給気口は高い位置に、上部の換気扇で排気する場合は床近くに給気口を配置するのが基本。
(3)エアコンの直下に設置すると効率が良いらしい...続きを読む

Aベストアンサー

気にしすぎですね。
そもそも、24時間換気するのは、シックハウス回避が目的です。
目的を逸脱した空気の対流考慮はナンセンスです。

そもそも、部屋の空気は温度がどこも一定ではありません。
また、人が活動すれば空気も動きます。
図面上では誰も動いていませんが、生活とはそういうものではありません。
あくまでも、
対角線が望ましいだけであり、全く空調のふき出し対流に頼るものとして計画するものでもありません。

さらに、生活上不快となるには新鮮空気の取り入れ口が「温度差」や「気流が早い」事によるものですのでそれを防ぐ計画をすればよいことです。室内でも気流は数m/秒あっても不快ではありませんので換気扇で引っ張る量と空隙を比較して気流が不快でないか確認すればよいのです。たいてい1室1給気口で居室の1時間で部屋の空気の半部を入れ替えるような設計なのですから不快気流が起こることはありませんね。
あとは温度差です。
これは、給気口から入る空気はH1600以上のところからという考え方もありますので(当初はかなりこの高さは指導に出てきましたがすっかり今は指導もされませんが)書かれているうちの低い位置からの給気というのは不快な温度差を人が感じやすいのでやるべきではないと思います。新鮮空気はある程度室の高ところから入れるべきなのはその辺りにもあると思います。

もっと頭をやわらくして考えましょう。
空気の滞留は望ましくないですが、高い天井の空気は人は吸いません。そこの空気まで換気を必ずしなければならないのではないのです。24時間換気は人が吸う空気を新鮮空気を入れながら吸うことが目的です。なので、天井や床を這うような空気の部屋の隅々までまで(赤ちゃんは吸うから床の空気は綺麗な方がいいですが)換気できなくても大勢に影響は無いでしょう。

それに空気の滞留が起きるような部屋は換気に頼ることなく、サーキュレーターや窓あけによって通気を行うべきでしょう。機械に頼って自然な生活を失っては仕方ありませんからね。

気にしすぎですね。
そもそも、24時間換気するのは、シックハウス回避が目的です。
目的を逸脱した空気の対流考慮はナンセンスです。

そもそも、部屋の空気は温度がどこも一定ではありません。
また、人が活動すれば空気も動きます。
図面上では誰も動いていませんが、生活とはそういうものではありません。
あくまでも、
対角線が望ましいだけであり、全く空調のふき出し対流に頼るものとして計画するものでもありません。

さらに、生活上不快となるには新鮮空気の取り入れ口が「温度差」や「気流が早い」事...続きを読む

Q有圧換気扇って・・・?

「有圧換気扇」の有圧って何ですか?
普通の換気扇とどこがどう違うんでしょうか?
気になってます。

Aベストアンサー

換気扇の出口/入り口の圧力差のことです。送風機(換気扇も一種の送風機です)では静圧という項目があり、これは送風機の片側を閉じた場合に、どれだけの圧力が掛けられるかということをあらわします。たとえば、換気扇の両側に何の障害もない場合に同量の換気能力(立方メートル/分)がある換気扇で一方は静圧の低いもの、もう一方は静圧の高いものであったとします。この場合、換気扇の吸入側にフィルターなどの通気の抵抗になるものがある場合、換気能力は静圧の高いものでは能力の低下が少なく、静圧の低いものでは能力の低下が大きいという特性があります。これは浴室などの締め切った空間(換気扇が排気動作として、空気の入り口が少ない状態)では重要な性能で、外気を導入するにはある程度の圧力差を室内に作り出す必要がありますが、このときに作り出せる圧力差が大きいものを有圧と呼ぶようです。

Qショックやサスのヘタリ具合の判断方法について

標記の質問ですが、どこで判断するのでしょうか?走行中突き上げ感が大きくなったとか?

Aベストアンサー

車重、普段の荷物の積載量などによりけりですが、おおよそ普通に使ってれば7万kmないし、7年程度でショックが抜けて気が付く頃だと思います。

抜け始めを感じたら後は完全に抜けるまで時間の問題です。走行中の突き上げが大きくなる場合、タイヤが原因である事もあります。サイドウォールが硬かったり、扁平率を落とす、空気圧が高いと乗り心地に響きます。

完全に抜けた場合は、車高が落ちるので見た目で判断もつきますね。良く見るのは平成1桁、それも前半だと大抵の車が抜けて車高ぺたぺたになってます。
要はショックが抜ける→スプリングのみで車高維持→スプリングもすぐへたる→ストローク量0ですから一番車が沈んだ状態になります。乗り心地は最悪ですよ。

Qトステムオンラインで車庫用シャッターの欠陥工事をされました

トステムオンラインで車庫用のシャッターを頼み、工事が終わりましたがひどい工事でした。
うちの車庫は坂の途中にあるため左右で少し高低差があり、当然左右の枠も高低差に合わせて長さを変え、左右の枠とも地面につくように施工するのが通常です。
下記はトステムオンラインに載っている実際の施工した写真の例です。
http://tostem-online.com/img/usr2/users_voice/gs/206129-1.jpg
http://tostem-online.com/img/usr2/users_voice/gs/205446-1.jpg

しかし、うちの工事はこの写真のようになっておらず、左右で高低差があるのに左右の枠の長さを同じにしたため、片方の枠だけが地面から10センチくらい浮いたところで切れています。
シャッター枠が地面から10cm離れたところで切れているのです。

この件を最後に来たトステムの営業に話しても、「これでいいんです」と言う始末。しかし、周りの家を見ると、どこも左右に高低差はあってもちゃんと長さを変えて枠が地面に接するように施工しています。うちみたいな家はひとつもありません。

いったいどうすればいいのでしょうか?こんなひどい車庫シャッター工事なのに代金を満額とられるのは納得いきません。

トステムオンラインで車庫用のシャッターを頼み、工事が終わりましたがひどい工事でした。
うちの車庫は坂の途中にあるため左右で少し高低差があり、当然左右の枠も高低差に合わせて長さを変え、左右の枠とも地面につくように施工するのが通常です。
下記はトステムオンラインに載っている実際の施工した写真の例です。
http://tostem-online.com/img/usr2/users_voice/gs/206129-1.jpg
http://tostem-online.com/img/usr2/users_voice/gs/205446-1.jpg

しかし、うちの工事はこの写真のようになっておらず...続きを読む

Aベストアンサー

工事の契約内容を書かないと駄目ですね
左右で高低差があるのに左右の枠の長さを同じにする契約ならば
その様な工事に成ります

詳細な工事契約内容をお願いします
工事の図面など


無いならば標準工事内容がどうなってるのか・・・


これが不明なので・・・


取りあえず・・代金は払わないことです
又は
法務局へ1円だけ供託しておきましょう

そして内容証明通知で社長宛に工事不具合を通知して置きます
直すまで工事完了とは認めない無いので引渡しは拒否します
見たいな感じですね

Qアスファルト舗装の単価

アスファルト舗装の単価
自宅前の空き地をアスファルト舗装にしようと思っています。
平米あたりの単価はどのくらいでしょうか?

Aベストアンサー

事例で説明

条件 空き地
   排水溝なし(自然と端部に流れる勾配)
   面積 10m×10m=100m2
   基礎砕石 5cm
   アスコン 5cm(細粒加熱アスコン使用)

工事費
   材料
      砕石     100×0.05=5m3            25000円
      アスコン   100×0.05×2.3t/m3×1.2=14t    182000円
   労務機械
      整地、砕石工事、アスコン舗装工事         150000円 
   経費                           40000円
   合計                          397000円(税別)  
   
    

Qガレージの床に最適な塗料を教えてください

半年前に、自宅ガレージの床を自分で塗りました

コンクリートの床を水洗い後、乾燥、油性のシーラーを塗って、下塗り上塗りは水性アクリル系の塗料を二度塗りし、約1ヶ月後に車を入れました。

最近それが剥がれてきています。
特に車のタイヤの跡は、どんどん剥がれますし、他の箇所も浮が見られます
また、そこでバイクの整備をしていますと、薬品に溶けてきてしまいました

これ以上悪化する前に塗りなおそうと思うのですが、塗料の種類と施工方法を教えていただけないでしょうか?

Aベストアンサー

より強力な溶剤系の塗料で、先に塗った油性シーラ、水性塗料を溶かしながら塗るという手もあります。
どんな良い塗料使っても熱膨張係数が違うので10年もすれば端から浮いてきたりします。

以外に前の塗料をはがす作業は大変なので、重ねて塗ると言う選択肢もあると思いますよ。

5~6回塗れば塗膜も厚くなってはがしやすくなる感じもしますので。

工場の床に塗る塗料が先に話題で出てますが、ハンマーなどを落として傷をつけるとリペアはほとんどできません。


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