プロが教えるわが家の防犯対策術!

庭先の土止めの塀に、防腐処理をした木製支柱を土中に埋め込みました。

地面から10センチ下くらいまでは、コンクリートで支柱を固めてあります(これて固定したわけです)。

ところが、この残りの10センチは土中でしたので、これらの土をとり、砂利(支柱の周囲15センチ程)で埋め尽くしました(もちろん、雨が降ると、砂利から雨水がしみていき、この支柱にはたどりついてしまうでしょう。しかし、土と直接触れているよりはマシかな?と考え、土と砂利を入れ替えたわけなんです)。

ここで質問なんですが、この10センチをいっそ、コンクリートで固めたほうが木は腐りにくいでしょうか?
それとも、今の、砂利の状態のほうがよいでしょうか?(一応、この15センチぐるりのエリアの上に、ナイロンを敷いて、雨が直接当たらないように、してはいるんですが、雨は入りこむことは間違いないようです。

なぜ、砂利にしたかというと、雨がふったときは濡れるが、砂利なら乾くのが土より早く、年間通して乾燥するかと思ったからなんです。

すいません、このような状況です(支柱は杉ですが、防腐処理がなされています~よくホームセンターにある茶色の杉のラティス用の支柱です)。4月にシロアリ消毒(業者にドリルで薬剤注入をしてもらいます)。

すいません、よきアドバイスをお願いします。

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A 回答 (5件)

日曜大工大好きですが、素人のおっちゃんです。



私は何でもブロックを使うんです。ほら、ブロックだと水が溜まりませんでしょう。
この場合でも、10cm高上げすればいいのなら、絶対ブロックで基礎を作ります。

川面に打ち込んであるボートをつなぎとめる「棒杭」。よく見ると水面が一番やせて(腐って)いますよね。
水に濡れたり、空気に触れたりと、変化するところが一番腐りやすいのではないかと思うわけです。
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この回答へのお礼

回答どうも。

ブロックで水を遮断するんですね。

お礼日時:2012/03/18 09:32

研究熱心な質問者さんですね



砂も土も効果は無いです
思い切ってコンクリートを地表上まで巻きますか・・・
だけどですね 今既に施工してしまったコンクリートと新たにその上にコンクリートを継ぎ足した時に
お互いが旨くくっ付いてくれないのです。
そうすればその間から水分は当然入ります。

くっ付かそうとするならば、先のコンクリートの表面を先の尖った何かで傷を付けて、その上に最低でも5cmは厚さを保持して施工する必要があります。
それでも2-3年で完全に分離します。

だから所詮無謀なやり方で 施工して居るので それもあとから質問されるから皆さんhikarika1 さんには
ほとほと振り回されているのです。

最初からヒノキ材を使えば良いでしょうに
シロアリ駆除をラティスの支柱に注入する? 本当に呆れてしまいますよね。
ラティスの寿命は長くって3年ですよ・・・ その太さの5倍くらいある支柱の寿命は6-7年 ヒノキだと何の処理もしなくても10年 被害はシロアリではなく単なる腐敗です。

いやー
どう考えても ちぐはぐな質問で・・・

取りあえずはコンクリートを地表まで巻いて
そこから上は半年ごとに 腐敗防止のペンキを小まめに塗るくらいしか方法は無いでしょうね。

一つだけほめてあげられることは
地中との境目にナイロンでカバーをして水の浸入を防ぐ・・・
しかし これもコーキング材で十分間に合いますけれど・・・。
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この回答へのお礼

回答どうも。

最初から檜にすればよかったのですね。

業者が杉の支柱と杉板をしたようです。

アルミは土中には埋められないようで、、、

ステンレスを地中に埋めて、どこかの地点でアルミ支柱とドッキングすればいいんでしょうね。

しかし、檜は強いのですね。シロアリもわかないのですね。

※今、心配しているのは、隣地と共有している土止めに、杉の支柱を接触して、コンクリートで固めてあるんですが、これを次回に剥がせるのか、心配しています。

お礼日時:2012/03/18 09:26

ウッドデッキや藤棚などでやはりあなたと同じような悩みがありますが、私の場合市販の防腐剤を塗るだけなので特に腐れの進みは早いほうです。


 しかし、カラーペンキを塗ってあるので、あまり見苦しくなるような防腐剤を塗るわけにもいかないといったところなのです。
あなたの場合、完全に土中の処理ということのように思えますが。
 土に埋めた柱などが腐るというのか、埋め立てている土壌そのもののなかに腐敗を進ませる成分が多く含まれているのか、木材その物の性質で腐るのかによって保守も違ってくるかと思います。
 木材そのものの性質でということで、土中に埋まっている部分なので多少の見た目は問わないということでしたら、次の方法はいかがでしょうか。
 あなたはきっとお若い方ののでしょうね。ですから街中などに立っている電柱はみんなコンクリート製だと思います。昔の電柱はみんな丸太でした。
 その丸太が腐って数年に一度ずつ立て替えていたのでは経費がかかります。底で使用されていたの「コールタール」と呼ばれる真っ黒でドロドロした塗料というか防腐剤です。
 コールでお分かりのように石炭由来のものなのですが、もちろん乾けば固まります。特に電気より電話線の柱に多かったのは根元から先っぽまでこれで塗り固められていました。
 これと似たような防腐剤はコールタールのようは漆状ではなく液状のクレオソートです。こちらもコンクリートに変わる前の鉄道線路の枕木に塗布されているものです。
 いまではこのクレオソートに似た防腐剤(カビや虫よけも兼ねて)が出ていますが、木地に吸い込んで耐久性は芳しくない気もしてます。
 コールタールは電柱にも塗っていたはずなのに、どちらかと言え金属材に、クレゾールは木材にということも聞いたことがありますが、どちらも市販されています。ただ素人の私の意見ですので一度塗装点で相談してみてはいかがでしょうか。
 素人に意見というのは、コールタールはガンになるとか、逆に薄めて疥癬の治療に使うとかの両極端の話を聞いたこともありますし。日曜お大工でトタン屋根を壁をコールタールで塗ったなどの話も聞いたりして、功罪が私には判断付きかねますので。
 

参考URL:http://pinetail002.seesaa.net/article/148728756. …
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この回答へのお礼

回答どうも。

違った視点からご説明頂き、ありがとうございました。

勉強になりました。

お礼日時:2012/03/18 09:28

大勢に影響はありませんので、余り細かく考えない方が割安になると思います。


どの方法をとられても完璧なないと考えます。
それよりの既に回答されているように、コンクリートと杭の境目(地上部で一番下)のところの
痛みに配慮された方が得策と思いますものの、でも効果的な方法がありません。

・砂に入れ替えたのでも、周りが粘土質の土ならやはり水分は溜ったままです。
・柱が腐って使い物になった頃には上部のラチスも外観上の痛みがひどくなっている?
・をいっそ、コンクリートで地下部分を全部固めたら・・、地下部分からのシロアリ侵入や
 腐りは一見改善されそうですが 上の木部からの入った水分は同じです。
 (シロアリは地下部分から入るとは限りません)
・よって再構築の場合の手間と、コンクリートのガラ処分に余計な心配がいるようになります。
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この回答へのお礼

回答どうも。

木目のアルミ支柱とステンレスを組み合わせて、次回は検討しています。

お礼日時:2012/03/18 09:30

木材はどんな防腐処理をしても10年までです。


交換できることを考えて設計しないとやり替えが大変になります。
スギは年輪が粗く腐りやすい材料です。
防腐処理をしても、コンクリート天端あたりから腐りはじめ
5年程度で半分の断面になりますよ。

土留めの規模がわかりませんが、軽微なものでなければ
恒久的な材料を使用するべきです。
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この回答へのお礼

回答どうも。

木材は弱いですね。

最初から、ステンレスやアルミを使えばよかったです。

お礼日時:2012/03/18 09:31

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http://www.xyladecor.jp/home/index.html
http://www.shiroari-kujyo.jp/products/xylamon/index.html

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Aベストアンサー

実際に、クレオソート使ったことがある者です。その改良版が、クレオトップという製品です。

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そもそも、用途が、木の防腐に重点が置かれた製品です。 地中に埋める杭などに塗って、木が腐れるのを防ぐ等を目的としています。

ウッドデッキの塗料としては、キシラデコール、オスモ、インウッド等(ウッドデッキ 塗料 で検索すればいろいろ出てきます。)の有名な塗料がありますが、健康に配慮されています。 そのぶん、クレオトップより、防腐効果は落ちますが・・。 ウッドデッキの塗装は、数年おきに繰り返すものです。 一度塗って、5年、10年というものではないのです。

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Aベストアンサー

 防腐剤を隔年で塗れば5年以上~10年ですかね?。
わたしは野地板や2x4(1x4)材などを使って大和塀やラティスフェンスパネル材を併用してウッドフェンスにしてます。
 5年程度の短期ならわざわざ米杉やそれ以上の耐久性のあるものを利用してももったいないですね。
 わたしがやった作業では日除けと雨避けを兼ねて60角柱材(杉3m、900円/本)+40x40x2m(200円/本)などを利用して木製テラスを6棟製作しました。
 水性塗料(スパーコートhttp://www.asahipen.jp/product/detail.php?top_cat=04&cat=01&middle_cat=01&item_code=20003)を1回塗りしただけの簡単なものですが結構もってますね。

>表面がささくれ立っていて このまま塗装をするのは・
  構わず塗装しても問題ありませんよ。 綺麗に仕上げたいというのであればサンドペーパーで研磨です。 さっさっさと簡単にやっただけで十分です。

>でもきちんと塗装すれば5年くらいは持つのでしょうか?
  乾燥と湿りが頻繁に繰り返されると腐食が進行します。 何もしなければ5年程度では間違いなく腐ります。 ボロボロになっていずれ蟻の棲家になるでしょう。
 
 
 
 

 防腐剤を隔年で塗れば5年以上~10年ですかね?。
わたしは野地板や2x4(1x4)材などを使って大和塀やラティスフェンスパネル材を併用してウッドフェンスにしてます。
 5年程度の短期ならわざわざ米杉やそれ以上の耐久性のあるものを利用してももったいないですね。
 わたしがやった作業では日除けと雨避けを兼ねて60角柱材(杉3m、900円/本)+40x40x2m(200円/本)などを利用して木製テラスを6棟製作しました。
 水性塗料(スパーコートhttp://www.asahipen.jp/product/de...続きを読む

Qコンクリートと角材の固定は接着剤で本当にOK?

長さ150cm、幅10cm、厚さ20mmくらいの角材をコンクリートの壁(モルタル上塗りなしのむき出しコンクリート壁)にビス留めし、その角材にギターハンガーを取り付け、ギターを掛けたいと思っています(管理組合許可済み)。そこで、こちらでコンクリ壁へのビス孔あけについていろいろとアドバイスをいただいたところによると、下記の理由により実現は困難かなと思い始めています。

【孔あけを断念したほうがよいその理由】
1.振動ドリルやハンマードリルを使用せざるをえず、マンションの階上階下の住人に騒音で迷惑をかける
2.素人なのでドリルやプラグ、ビスの扱いに慣れておらず、手元の狂いで開けた孔径が大き過ぎるなど、失敗する可能性がある
3.耐震壁だったり中に電気線が通っていたりの可能性もあるので、ビスていどとは言え、なるべく手をつけないほうがよい

そこで、接着剤でも十分というご意見をいただいたのですが、1本5kgのギターを5本くらい掛けても全く問題ないくらいの接着強度は本当に確保されるのでしょうか?あと、接着剤が乾燥するまで突っ張り棒などで抑えつけることができるかどうか…。タンスなどの家具をもたれかけさせておくくらいならできるかも。ちなみに壁、部屋の環境は以下の通りです。

【環境】
1.築35年マンションの北東角部屋(6畳間)。その東側の壁
2.壁には凹凸はあるが、概ね平面である(もともと壁板の奥に隠れた見えない壁だったのを壁板を取っ払ってしまった)。
3.表面にペンキを塗っている(施工前に剥がしたほうが良い?)
4.北東なので、湿気やすい?(夏は除湿機や冷房などで湿度40~60%くらいをキープしてます)
5.この部屋は普段の生活で使用しておらず、暖房器具などを使うこともありません。だから冬季の結露の問題はたぶんないと思います。

具体的なアドバイスをいただければうれしいです。よろしくお願いします。

長さ150cm、幅10cm、厚さ20mmくらいの角材をコンクリートの壁(モルタル上塗りなしのむき出しコンクリート壁)にビス留めし、その角材にギターハンガーを取り付け、ギターを掛けたいと思っています(管理組合許可済み)。そこで、こちらでコンクリ壁へのビス孔あけについていろいろとアドバイスをいただいたところによると、下記の理由により実現は困難かなと思い始めています。

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Aベストアンサー

相当悩まれているようですね

セメダインスーパーX
http://www.toolfirst.jp/other_bond/c_super-x.htm

を お試しください

先ず接着面にはペンキが付いていないとお聞きしていましたが
どうも 塗装が有るようで・・・。

塗装の処理
ヘラ
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.ko-gu.jp/item/img/EA579BL-14.jpg&imgrefurl=http://www.ko-gu.jp/store/shopping.php%3Fcode%3DEA579BL-14&usg=__neUf0E8df6NytMQ23gwmg746iUY=&h=345&w=612&sz=31&hl=ja&start=181&zoom=1&tbnid=y0GPOh1MR6gfnM:&tbnh=109&tbnw=194&ei=6TceTo_YDofmmAX08viSAw&prev=/search%3Fq%3D%25E3%2583%2598%25E3%2583%25A9%26hl%3Dja%26sa%3DX%26rlz%3D1T4ADFA_jaJP362JP362%26biw%3D1280%26bih%3D616%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=166&vpy=264&dur=18395&hovh=168&hovw=299&tx=155&ty=144&page=11&ndsp=17&ved=1t:429,r:12,s:181&biw=1280&bih=616

とか
ワイヤーブラシ
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://image.store-mix.com/products/images/i_1/1457500&imgrefurl=http://www.store-mix.com/ko-bai/product.php%3Fpid%3D1457500&h=600&w=600&sz=183&tbnid=Z_HC1vqPpNT6fM:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/search%3Fq%3D%25E3%2583%25AF%25E3%2582%25A4%25E3%2583%25A4%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2596%25E3%2583%25A9%25E3%2582%25B7%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B7&hl=ja&usg=__zp4uHE7ehU-TIlLgy9eHW4_C8Rg=&sa=X&ei=XjgeTtC5D-ihmQWqyIn0Bw&ved=0CDkQ9QEwAg

又はカッターの刃先などで丁寧に落とします


接着は両面テープとボンドの併用です
2-3か所は両面テープで止めます
両面テープは仮止め用です
テープの間にスーパーXを塗布します

頃あいを見て貼り付けます

昨日の質問ですが
木材の硬さは重さに比例します。
したがって重い木材ほど 材質は固いです。

栗などは 硬いですね。

ただ硬い木は浸透性が無いので
本来接着剤使用には向いていません。
が、この接着剤は別物です。

ただその辺りにぶら下げるにあたって 木の材質よりも
そちらの金具の方が心配です

それに もし心配でしたらその横板に
縦棒をつっかえにしてやれば(作図)
接着剤は先ず横方向には剥がれませんので
100kgでも十分持ちこたえますよ。

相当悩まれているようですね

セメダインスーパーX
http://www.toolfirst.jp/other_bond/c_super-x.htm

を お試しください

先ず接着面にはペンキが付いていないとお聞きしていましたが
どうも 塗装が有るようで・・・。

塗装の処理
ヘラ
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Qウッドフェンス、支柱の立て方について!

DIYで庭にウッドフェンスを作っている最中です。
既に、以下で見られるようなコンクリートのフェンスブロックを
http://dododay.jp/dopedia/word/detail/?word_id=76
を土中に埋め、あとはこのブロックに9cm角の支柱を立てる
ところまで、ようやく辿りつきました。
ブロックの水平は確認していますが、
支柱をブロックに入れるだけでは、支柱の垂直が保てません。
(支柱とブロックの口の大きさが完全に同じではないので)
ただ、支柱とブロックの隙はわずか(1-5mm位)なので、
モルタルを流し込むこともできないと思います。
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教えて頂けますでしょうか?よろしくお願いします。

Aベストアンサー

ただ、支柱とブロックの隙はわずか(1-5mm位)なので、モルタルを流し込むこともできないと思います。←後から流し込むのではなく、ブロックに少し柔らかいモルタルを入れてから支柱を差し込んで、数回上下に動かせば上手く行くと思います。
はみ出したモルタルは拭き取って下さい、
数本やってみれば、入れるモルタルの量も判ります。

垂直を保つように支柱をブロックに固定するには、←支柱を全部同じ側(手前や奥)に立てて、反対側の隙間に小さな石をモルタルの中に埋めて固定出来ると思います。

Q柱の立て方教えてください

パーゴラを作りたいと思います。
4×4のレッドシダ-を使って柱を立てようと思うのですが
地盤はコンクリートです。
どのように柱を取り付けたらよいのかよい方法があったら教えてください。
取り付ける金具や、コンクリートに穴をあける場合あける方法など、
具体的に教えていただけるとうれしくおもいます。

Aベストアンサー

こんにちは。
コンクリート地盤に木製の柱を立てる、ということですよね。いろいろ方法があるかも知れませんが、私が勧めるのは金具を使うという方法です。
金具はホームセンターなどで売っていると思います。金具に柱を取り付ける方法はホームセンターなどで聞いてもらったほうが良いと思います。電動工具もレンタルできると思います。
施工方法として
(1)金具をコンクリート地盤に置き、穴あけ位置を罫書きます。
(2)コンクリートドリルでコンクリート地盤に1カ所穴をあけます。キリ(ドリルビット)は色々なサイズがありますが4×4でしたらM8以上のキリであけないと強度が落ちると思います。
(3)コンクリートアンカーをハンマーで打ち込みます。アンカーには雌ねじタイプと雄ねじタイプの物がありますが、やりやすいのは雄ねじタイプだと思います。
(4)コンクリートアンカーが確実に打ち込めたら金具を仮締めします。次いで2個目の穴をあけます。(3)項を行います。2個目も仮締めします。
(5)(3)~(4)項を必要数(多分片側4個計8個だと思いますが。)繰り返します。全数、本締めします。

要点;
●最初にやっておくことは木製パーゴラを組み立てておくことです。これを実際の場所に立てて金具の固定位置を決めます。
●穴あけ時の注意点は1個目で金具を仮締めし、他の穴は金具の穴を通してコンクリートに穴あけすることです。こうすると穴あけ位置がずれません。
●コンクリートアンカーを打ち込み時の注意点は必要なコンクリート厚みが無ければなりません。アンカーは短い物でも30mmの打ち込み深さが必要です。材質はステンレスが最も良いでしょう。
●ドリルを使う際の注意点は軍手などの手袋はしないことです。回転しているキリなどに軍手が巻き込まれて怪我をする場合があるからです。

P.S.コンクリートの暑さが薄い場合(大体50mm以下)はコンクリートが割れたりしてコンクリートアンカーが効かない場合がありますの。この場合はコンクリートをはつって(壊して)金具を置き、新たなコンクリートを流し固めるという手法になってしまいます。

こんにちは。
コンクリート地盤に木製の柱を立てる、ということですよね。いろいろ方法があるかも知れませんが、私が勧めるのは金具を使うという方法です。
金具はホームセンターなどで売っていると思います。金具に柱を取り付ける方法はホームセンターなどで聞いてもらったほうが良いと思います。電動工具もレンタルできると思います。
施工方法として
(1)金具をコンクリート地盤に置き、穴あけ位置を罫書きます。
(2)コンクリートドリルでコンクリート地盤に1カ所穴をあけます。キリ(ドリルビット)は色...続きを読む


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