マンガでよめる痔のこと・薬のこと

最近ガンプラで塗装を始めようと思って、ラッカー系塗料と薄め液を使って標準的?な筆塗装を始めたものの、シンナーを使うのでやはり換気が気になるのですが、どの程度換気をすればいいのかがあまり書いておらず困りました。
少しシンナーの臭いが残るので、今は換気が不十分なんだと思ってます。

2つ窓のある部屋なので塗装中は両窓を全開にしているのですが、
やはり換気扇などがなければ換気が十分とは言えないんでしょうか?

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A 回答 (8件)

模型用シンナーは改良されてるので大して健康に害はないですよ


数年模型作るよりタバコ一本のほうが健康に悪いとか何とか
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一番良いのは換気扇を回して塗装の時に出る臭いや、粉塵を外に出すことです。

もちろん窓開けてやるのも良いのですがスプレーやエアブラシなどの塗装の時にどうしても粉塵が部屋の中を舞ってしまうので健康に良いのは換気扇を回すことですね。窓二つなら風の流れもあり換気できると思いますが、風が強かったりあるいは雨が降って降りこんできた時に厄介になります。また、湿気が多いと塗料の乗りが悪かったりしますので、そうなると窓を閉めざるを得なくなり、塗装しづらくなってしまいます。私は今年の春までベランダで塗装していましたがさすがに雨風がすごいのでタミヤさんの換気扇を購入、愛用しています。
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長い目で見て健康に影響がまったくないわけではないと思いますが


長時間の作業は避け窓を開けた状態で筆で塗る分には問題ない
というのが模型や塗料用メーカーの見解のようですし、
元々模型用のシンナーは業務用のペンキの物などに比べれば毒性も低いといわれています。

なので筆塗りに関しては
作業中に気持ち悪くなったり、体調に変化がなければ
そこまで神経質にならなくてもいいような気がします。

ただエアブラシの場合は話が変わってきます。
防毒マスクや防塵フィルターを使わないと有機溶剤を吸い込むだけでなく
塗料の中にある顔料が肺の中まで入ってしまいますので、
こちらはある程度対策をしないと危険だと思います。
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「中毒」だけに気が向いているようですが・・・



気化した接着剤やシンナーにタバコや電気製品のスイッチ操作の火花で引火することもあります。
火傷の経験者も少なくないようですし、故景山民夫氏のように死亡事故に繋がったこともありますので、換気に注意すると共に「火気厳禁」もお忘れ無く。

参考 Wikipedia「景山民夫 死去」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%AF%E5%B1%B1% …

因みに、生前の氏はプラモデルマニアとしても有名であったことから、「景山氏火事で死亡」の第一報の見出し(火災の原因には触れていない)に「気化したシンナーに引火したな」と思い当たったプラモデル愛好家も少なくなかったとか。
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「両窓を全開にしている」だけでは換気になっていません。



空気を入れかえるのが換気ですから、新しい空気を入れて、今まであった空気を出してやらなければダメなのですよ。

元々部屋にある空気は動きません。開いた窓から入る空気に押されて出るだけです。
つまり、窓の側の空気だけが動くので、まったく部屋の換気にはならず、部屋に残っているにおいが残り、ソファーなどににおいが移るのです。

換気の前提になるのは空気を取り入れること、空気を動かすことです。
最低でも扇風機で空気を動かしてやらないと、まったく換気されてないのと変わりありません。

また、換気扇だけ付けてもダメで、窓同様に換気扇のところ以外の空気はまったく動かない。
ちなみに、台所用換気扇の「吸気口」は、あの羽根がついている穴で、吸排気を同時に行ってるのですよ。

昨今の住宅にある機械換気で最も重視されるのは「空気取り入れ口」の位置で、これが適切でないと換気システムが機能しないんです。


窓を開けてできるのは、窓から顔を外に出してする深呼吸くらいなものです。
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こんにちは。



換気扇なんて要りませんよ。現在の窓開けで十分です。

シンナーの匂いをカーテンやクロス等が吸着するので、換気扇を使ってたって匂いは残ります。
ベランダや庭で塗装するのもアリですよ。
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プラモデルの塗装はエアブラシでしょうか?


スプレー缶でしょうか?
私は集塵機をオススメします。
1万5000円位掛かりますが…。
部屋に塗料の粉が舞うので、あった方が良いと思います。
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子供のころ 良く親に 臭い 中毒になると 怒られました。


今の時期 窓全開は 無謀 ましてや 風のある日には、問題有ります 他の部屋に 臭いが 送られちゃいます。

今から 部屋に 換気扇も付けられないのでは?

簡易塗装ブースを設けるとか 排気ダクト 送風機に蛇腹ホースが付いているのを 窓へ出し 強制排気させるとか あとは 部屋で無く 物置を 作業場にして  送風機で シンナー成分を 排気させる
有機溶剤用マスクもした方が 良いですよ

有機溶剤 十分に きおつけて下さい。
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Q模型の塗装作業によるシンナーの影響は?

主人(30歳)は、小学生の頃から模型を趣味としており、高校を卒業する頃から模型の完成品をつくることを副業としています。
結婚した現在は、主人専用の部屋で、塗装作業をしているのですが、
換気扇で換気をしていても、廊下にシンナーのにおいがもれて、くさいんです。
今はまだ子供もいませんが、気になります。

においについては、換気扇を改良してもっと換気をよくするといってますが、心配なのは主人。
主人自身はにおいに慣れており、においによる不快感などは感じてないようですが、
換気しているとはいえ、体によくないように思います。

友人にも模型をされている方がおり、塗料を使われていますが、
別段症状はないようですが…やはり心配です。

それに昔から夜型で、一晩中作業をしていることがありますが、
どうも最近睡眠不足になると、朝目覚めたときに頭痛があるというんです。
これって、もしかして長年塗料のにおいを嗅いできた影響?
主人はちがうというのですが…


模型の塗料(溶剤も使用します)程度のシンナーによる体の影響は?
これを長い間続けているとどうなりますか?
睡眠不足のときに起こるという頭痛との関係は?
どうぞ教えてください。
模型を趣味としている人のご意見もいただけると助かります。

主人(30歳)は、小学生の頃から模型を趣味としており、高校を卒業する頃から模型の完成品をつくることを副業としています。
結婚した現在は、主人専用の部屋で、塗装作業をしているのですが、
換気扇で換気をしていても、廊下にシンナーのにおいがもれて、くさいんです。
今はまだ子供もいませんが、気になります。

においについては、換気扇を改良してもっと換気をよくするといってますが、心配なのは主人。
主人自身はにおいに慣れており、においによる不快感などは感じてないようですが、
換気してい...続きを読む

Aベストアンサー

作業している方はガスマスク(有機溶剤用の ワークマンで販売されている)を付けた方がいいです。
有機溶剤は長年嗅いでいると身体に蓄積し、内臓に悪影響が出ます。健康診断時に有機溶剤を使用しているので検査して欲しいと申し出ることで、ある程度状態が判ります。頭痛の件は病院で判断された方がいいです。
また屋外で作業された方がいいですし、屋内でやる場合は、換気扇も上についていた場合効果がないため下に付ける必要があります。
塗料のニオイは家の中にこもらないよう工夫しなければいけません。

Qプラモデルの塗料の乾燥時間を教えてください

プラモデル初心者です。
プラモデルの塗料の乾燥時間を教えてください。
2度塗りする時期がわからず困ってます。
タミヤのエナメルカラーとMrホビーのラッカー塗料を主に使っています。

Aベストアンサー

ラッカー系の場合、半時間も置いておけば、触れる程度にはなります。マスキング作業をするなら2時間程度。研ぎ出し等は数日置いた方が良いでしょうが。
エナメルカラーの場合…色の種類によって違ったりします。それこそ、永遠にベタベタな状態になることもあるので(特にメタル系)、油断できません。墨入れ程度なら数時間でOKですが。ツヤがある塗料の乾燥は遅いので注意。

ついでに。アクリル系は厳密には乾燥しません。完成品をティッシュにくるんで箱に入れて保存…なんてことをしたら、次回取り出すときには見事なミイラに。

Qガンプラで筆ムラが出ないように塗るコツ

エアーブラシ無いんですけどなんとか筆ムラが無いように塗装したいんです。なにか良い方法、もしくわコツなんかを教えていただけないでしょうか?

Aベストアンサー

横から失礼します。

模型歴35年以上の者ですが、筆ムラを少なくする方法は皆さん書かれている内容でいいと思います。と言うのは「この方法で」と言うのが存在しないと言うのが回答です。

では、究極の方法(一例です)を伝授しましょう!(ちょっと長くなります。)

塗料はラッカー系(Mr.カラーが代表的ですね)を使って下さい。まず、購入したての塗料ビンを1週間程度触らずに置いておきます。すると塗料とクリア分が分離しますので、そのクリア分を捨てます。ようするに塗料分(アクリル分)のみを使います。その後、蓋を開けっ放しで更に溶剤分を乾燥させます。完全に乾ききる一歩手前のどろどろ状態になれば準備完了です。

次に用意するのはキットの入っている箱です。その箱の裏側(イラストが書かれていないザラザラした面)に先程の塗料を数滴落とし、乾燥させます。

筆は面相筆5/0位がいいでしょうね。(筆は良いのを買って下さい。)それに溶剤(シンナー)を含ませ、上で準備した乾燥塗料をその筆でなぞり塗料を溶かします。(溶けない場合は溶剤を直接乾燥した塗料に数滴落とします。)その状態で塗装を行ないます。一定方向(塗装面に対し斜めになるように)に素早く同じテンポで塗って行きます。(下地が見えても大丈夫です。)これを何度も繰り返し、一通り塗り終わったら次は先程と逆方向に同じように塗装します。これを繰り返す事で、ムラのない綺麗な塗装面を得られます。面相筆で広い面を塗れるの?と思われるかもしれませんが、要は慣れと、コツを掴む事です。この方法をもっと詳しくお知りになりたいのでしたら、隔月間誌の”スケールアヴィエーション”と言う雑誌のバックナンバーに図解入りで解説されていますので、機会があれば参考にして下さい。(飛行機プラモの専門誌ですが、各偶数月の中旬に発売されます。定価は1,380円となっています。)白などの隠蔽力の少ない塗料でもこの方法だと素材の色も消えてくれます。箱の塗料はあとあと使えますので、捨てないように!(塗料が乾燥しても溶剤を加える事で再利用出来ます。)

この方法はかなりの熟練を要します。慣れるまではかなり難しいと思いますので、経験を積む事が肝要だと思います。

なぜ筆ムラが出るかと言えば、塗料が均一に面に広がる前に乾燥状態に入るからです。ですので、乾燥を遅らせるか、塗面の凸凹を埋めて行く感じで塗装すれば均一の塗面を得られると言う事になります。

次に、エナメル塗料を使えばラッカー系塗料よりは筆ムラを抑える事が出来ます。これはラッカー系に比べて乾燥が遅いと言う理由からです。国内のエナメル塗料と言えばタミヤカラーが唯一の塗料ですが、欠点は塗面が弱い点ですね。乾燥後、塗面を触ると指紋がつく程です。ですので、この塗料を使った場合は必ずクリアでのオーバーコートが必要となります。(缶スプレーが便利です。)あとエナメル塗料としては最高品質と言われるハンブロール(イギリス製)と言うのもあります。国内でも大きなお店や専門店に行けば取り扱っているお店があります。こちらは使い方に癖のある塗料で、容器(缶入り)に直接溶剤を入れてはいけません。使う分だけ別容器に塗料を移し、それに溶剤を入れて濃度を調整して下さい。残った塗料を缶に戻すのもダメです。残った分は使い切るか、使わない状態が続くようでしたら廃棄して下さい。艶ありで約1週間から10日、艶消しで約2・3日の乾燥期間が必要となります。それから、エナメル塗料の上にラッカー系の塗料の重ね塗りは基本的にいけません。エナメル塗料が溶け出してしまいます。(反対はOK)ただ、この重ね塗りを利用して塗装すると言う裏技的な方法もありますが、かなり難しいです。(私はウェザリングや筆塗りのボカシ塗装に時々行なっていますが…。)

長々と書きましたが、色んな方法があります。最近エアブラシ全盛となっていますが、その分、誰が作っても同じ完成品となってしまい、個性がありません。画一的と言うか、みんな同じに見えてしまいます。そう言う意味では塗装の基本である筆塗りの方が各人の個性が発揮出来る完成品となります。筆塗りを窮めると、エアブラシで塗装した以上の綺麗で素晴らしい塗装をする事が出来ます。失敗を恐れずにどんどん経験を重ねて行って下さい。

模型も昔に比べると高価になってしまい、お小遣い程度で買えるキットが少なくなっったのは残念ですが、模型人口を増やす意味でも、もっと容易に入手出来る価格になって欲しいと思う中年モデラーでした。(長くなってすみません。)

横から失礼します。

模型歴35年以上の者ですが、筆ムラを少なくする方法は皆さん書かれている内容でいいと思います。と言うのは「この方法で」と言うのが存在しないと言うのが回答です。

では、究極の方法(一例です)を伝授しましょう!(ちょっと長くなります。)

塗料はラッカー系(Mr.カラーが代表的ですね)を使って下さい。まず、購入したての塗料ビンを1週間程度触らずに置いておきます。すると塗料とクリア分が分離しますので、そのクリア分を捨てます。ようするに塗料分(アクリル分)のみを使...続きを読む

Qプラモデルの塗装を剥がしたいのですが…。

子供の頃に作った物や、オークションで購入したジャンク品のプラモデルを再塗装したいと思っているのですが、塗装を洗い落とすにはどんな溶剤を使うべきでしょうか? ペーパーで削り落とすのは結構面倒なので、うすめ液(クレオス)に浸け置きして置こうかとも考えましたが、こんな事するとプラスチックに悪影響がありそうなのですが大丈夫でしょうか?

ちなみに、再塗装したいプラモデルには、タミヤアクリル塗料や水性ホビーカラーが使われています。(一部ラッカー系やエナメル系もあるかも。)

ご回答、宜しくお願いします。

Aベストアンサー

いや、Mr.カラーのうすめ液に漬けるくらいじゃプラはそうそう溶けないっすよ。実際にうすめ液にランナー漬けといた事あるけど、1週間程度じゃ溶けはしなかった。ただ、変質したかどうかまでは確認してませんけど。少なくとも一晩も漬けとけば塗料は落とせる状態になると思います。それくらいなら確実に「溶けて得体の知れない物体になる」ような事はないでしょう。

こんなページも発見しました。
「漬け置き洗い」の項目を参考にしてください。
http://www.shoi.org/pramo/work/main_3.html

塗膜は厚くなれば厚くなるほどダルくなりますし、ヤスリかけて落とす方がエッジがダルくなる可能性が高いですから、私は上塗りやヤスリがけで全部落とすのはオススメしません。

Qアクリルカラーとエナメルカラーの違いが分かりません。

創作意欲が急にわきまして、いい年になってプラモを真剣に作ってみようと思い立ちました。

プラモ屋さんで、TAMIYAのアクリルと、エナメルの2種類が同じ色Noであるので、違いを尋ねたところ、「同じですよ、乾き方に違いがあるくらいかな?」との返事。

えっ?そんな簡単な違いなのでしょうか?
こちらで過去の質問も拝見してみたのですが、今ひとつはっきり分かりません。

使い方をはっきり区別している方がいましたら、ぜひ両者の違いを詳しく教えてください。

Aベストアンサー

模型用の塗料は大まかに分類すると
  ラッカー系
  アクリル系
  エナメル系
の3種類があり、これさえ覚えておけばまず大丈夫です。
  ラッカー系の塗料と溶剤は、もろ
    シンナー臭
 がするヤツです。(Mrカラーが代表的ですね)
  アクリル系の塗料と溶剤は、
    アルコール臭
 のするヤツで、乾燥前なら水でも溶くことはできます。
  エナメル系の塗料と溶剤は、
    灯油臭
 のするヤツです。
塗料の乾燥時間は
  ラッカー系>アクリル系>エナメル系
の順に早く、作業性に差が出ますが、乾燥の遅いエナメル系はその分、筆ムラがでにくく、また細かいところの塗装にも向いています。
塗膜の強さについても、やはり
  ラッカー系>アクリル系>エナメル系
の順で、ラッカー系の上からアクリル系やエナメル系の塗料を塗っても下に塗った色が溶け出したりして混ざったりしません。
しかし、この順番を逆にやると当然下地に塗った塗料が溶け出して混ざってしまうということになります。
アクリル系とエナメル系の2種類で考えられているのであれば、アクリル系で全体の基本塗装をされて、細かいところもアクリルで行くか、それともエナメルで行くか考えるのが良いかと思います。
ちなみに溶剤は専用の溶剤を使うのが一番なのでしょうが、アクリル塗料はラッカーシンナーで溶くと乾燥が早くなり塗料ののびも良いようです。
いろいろと試されてみれば、自分に合った塗料や塗装方法が身に付きますし、気がついたらこの3種類の塗料を使いこなされていると思いますので、先ずは楽しんで塗装してみてください。
なお、缶スプレー式の塗料はラッカー系が主です。
(換気には気をつけて♪)

模型用の塗料は大まかに分類すると
  ラッカー系
  アクリル系
  エナメル系
の3種類があり、これさえ覚えておけばまず大丈夫です。
  ラッカー系の塗料と溶剤は、もろ
    シンナー臭
 がするヤツです。(Mrカラーが代表的ですね)
  アクリル系の塗料と溶剤は、
    アルコール臭
 のするヤツで、乾燥前なら水でも溶くことはできます。
  エナメル系の塗料と溶剤は、
    灯油臭
 のするヤツです。
塗料の乾燥時間は
  ラッカー系>アクリル系>エナメル系
の順...続きを読む

Q塗装ブースから外に排気しても良い環境について

エアブラシデビューをしようとしています。
自分の部屋は、アパートの2階で窓は通路側にあります。
普通に考えて、この環境では塗装ブースは使えないかも?と考えています。
そこで、質問ですが、塗装ブースを使用する際には、蛇腹を外に出して排気すると思いますが、
窓の外はどんな環境である事が条件になるでしょうか?
また、空気中に拡散させない方法などはありますか?

添付はこういう風にするのでもNGか?
確認をお願いしたい次第です。

アドバイスを宜しくお願いします。

Aベストアンサー

延長パイプを継ぎ足す案はいいんじゃないでしょうか。
専用品は高いので、ホームセンターでそれっぽいのを買えば事足ります。
塗装ブースはいろんなメーカーから販売されているので、パワーがあるのを選べば良いでしょう。
ちなみに、私は6畳の部屋でタミヤの塗装ブース(旧型のシングルモータータイプ)を使ってますが、パイプを外して室内排気で使ってます。
一応出口はテッシュでふさいでますが、塗料は内部のスポンジに吸着されているので、汚れる事はないです。
外窓のすぐ近くに置いているので室外排気しようと思えば出来ますが、
虫が入ってきたり暑い寒いと何かとメンドくさいし、使っても2、3時間程で
臭いには耐えられるのでこんな使い方してます。
臭いのモトは塗料よりもうすめ液や洗浄用シンナーだと思いますし、
耐えられそうなら室内排気も選択肢の一つだと思います。

Qプラモデル用の自作塗装ブースの換気扇について

私は趣味でプラモデルを作っているのですが、最近作成した自作塗装ブースの排気力に不満が出てきました。換気扇は25cmの台所用を使って押し出し式にしているのですが、塗料は十分吸ってくれるのですが臭気がなかなか全然排気されません。そこで有圧換気扇なる排気力のある換気扇の購入を考えているのですが、電気関係の知識がないため簡単に設置できるのかがわかりません。カタログではコンセント接続可能というものがあるようなのですがこれは台所用換気扇と同じようなものなのでしょうか?また、有圧換気扇に替えた場合シンナー臭は十分に排気されるのでしょうか??

Aベストアンサー

塗装ブースを作るのに台所換気扇はよく使われますが、皆様の言われるように吹き返しの問題があります。
押し出す力が弱いので、ダクト径を大きくしても、途中で曲がっていると吹き返すが起こってしまいます。

設置可能でしたら、このような吸い出し式にすれば良いと思います。

http://www.kobejyukou.com/jisakutosoubusu%20p01.htm
http://www.geocities.co.jp/Playtown-Darts/1284/log/models030425.html

「塗装ブース 自作」で検索すると色々出てきます。

自作塗装ブースには、台所換気扇よりはダクト用換気扇がお勧めです。
ダクト用換気扇はシロッコファンですので、吹き返しの心配がありません。
ダクト用換気扇(メーカーによっては天井埋込型換気扇)をお店で購入すると高いのですが、オークションですとかなり安く手に入れる事が出来ます。
ヤフーオークションですと、家電、AV、カメラ→冷暖房、空調→換気扇で見つける事が出来ます。
お高いものもありますが、開始価格の安いものを気長に探せば、意外と安く手に入れる事が出来ます。
風量はメーカーHPで確認出来ますが、取付ダクト径が150mmであればほぼ300m3/h以上ありますので、市販品よりは強力な物が作れます。

使いこんで汚く恐縮ですが、私のブースです。
換気扇はヤフオクで3,500円、15cmアルミダクト約1,000円、衣装ケースは家にあった不用品を使いましたので、ネジやフィルター(レンジフード用フリーサイズ)を含め約5,000円で完成しました。
風量は400m3/hですので、市販の最強品よりは80%位強力です。

塗装ブースを作るのに台所換気扇はよく使われますが、皆様の言われるように吹き返しの問題があります。
押し出す力が弱いので、ダクト径を大きくしても、途中で曲がっていると吹き返すが起こってしまいます。

設置可能でしたら、このような吸い出し式にすれば良いと思います。

http://www.kobejyukou.com/jisakutosoubusu%20p01.htm
http://www.geocities.co.jp/Playtown-Darts/1284/log/models030425.html

「塗装ブース 自作」で検索すると色々出てきます。

自作塗装ブースには、台所換気扇よりはダクト用換...続きを読む

Qどこで塗装すればいいの???

学生で、現在賃貸に住んでます。
最近ガンプラの塗装に興味をもって、やってみたいと思ったんですけど

賃貸なので失敗して部屋を汚すことを考えると怖くてできません。
外でしようかなとも考えたんですが、どういったとこでやったらいいのかわかりません。

部屋でやるときの汚さない方法や、外でやる時はどういったとこでやれば迷惑をかけないでしょうか?

Aベストアンサー

塗装作業場所の確保は難しいですよね…

私は、妻に塗料を零す、有機溶剤は有害と言う理由から、屋内での塗装を禁止されており
仕方ないので、サンルーム内にコンプレッサーと塗装ブースを持ち込んで塗装をしています
サンルーム内なので、夏場は熱中症の危険があり、7~9月の3ヶ月間(つまり今現在)は
塗装作業が出来ません…(==;

それはさて置き、塗装作業を屋内で行うのであれば
床への塗料の零れには十分に注意する必要があります

とりあえず、ホームセンターなんかで、手ごろな小さいテーブルを購入し
その上で塗装をし、床に零れない様に注意します
念の為に、ホームセンターなんかでトランクトレイを購入し
その上にテーブルを乗せたら、モアベターですね

http://www.yamashin-grp.co.jp/oyakudachi/?p=9783

エアブラシ塗装をする場合は、エアミストが空気中に漂いますので
塗装ブースは必須です
メーカー品を購入しても良いですし、私の様に自作しても構いません

Qラッカーシンナーとミスターカラー薄め液の違い。

ミスターカラー薄め液の説明を、知り合いにしているのですが、ラッカーシンナーとの違いを理解できなくて、非常にこまっています。
「模型用薄め液は高いから、工業用ラッカーシンナーでもいいだろう。」
というのです。プラを溶かすからやめろ、と言っているのですが、
「なんで。同じシンナーだろ。」
といった状態で、私の言うことに耳を貸しません。
このサイトをみせて、ズバッと理解してもらいたいので、
初心者にもわかりやすい、簡単な言葉で教えて頂けませんか。
私ではお手上げです。買ってきてしまう前に阻止したいので、
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

簡単な言葉で!と言うご要望ですので、それを前提として書かせて頂きます。

「ラッカーシンナーとミスターカラー薄め液」の大きな違いは「臭い」です。全く別の臭いがします。この臭いの違いは成分の違いから来ています。(成分などの詳細は省略しますが、参考URLに若干触れられていますので、ご覧下さい。)

どちらも有機溶剤ですので、中毒性があり注意が必要です。例としては好ましくないかもしれませんが、シンナー遊びなどに用いるのは「ラッカーシンナー」です。これは揮発性がミスターカラー薄め液などに比べると高いからです。

シンナーを何の目的で使用されるのか不明ですが、塗料の希釈に用いる場合は、塗料の種類に応じて、シンナーも選択する必要があります。ミスターカラーと書かれている点から推測すると、模型などに使われると思いますが、ミスターカラーはアクリル系の塗料ですので、これをラッカーシンナー(溶剤系)で希釈した場合、プラモデルなどのプラ素材は溶けてしまいます。希釈することは可能ですが、プラモデルには使えなくなります。(金属や木材などには使用出来ます。)ミスターカラーを希釈する場合は、やはり「ミスターカラー用シンナー」をお使い下さい。質問とは無関係ですが、水性アクリル塗料に「ミスターカラー用シンナー」を少し加えると、塗料の伸びが向上しますし、乾燥時間も早くなります。

ラッカーシンナーは道具の手入れ(筆やエアブラシなどの洗浄)には大変重宝しますので、使い分けて使用されるのが宜しいでしょう。

No.1さんは「ラッカーシンナー」は有機溶剤と書かれていますが、分類上「有機溶剤」と言う分類はありません。ラッカーシンナーは第2石油類・危険等級3に分類される事が多いです。(シンナーの種類によって異なります。)

>「なんで。同じシンナーだろ。」⇒同じなのはシンナーと言う文字だけです。シンナーとは「うすめるもの」と言う意味ですので、アバウトに言えば「水」もシンナーと言う事になります。(実際、水性塗料には水を使うことがあります。)シンナーにも色んな種類があって、用途によって使い分けが必要だという事を知人さんにお伝え下さい。

最後に、シンナー取り扱い時には換気をお忘れなく!←これが一番重要ですね。

参考URL:http://www2.plala.or.jp/cats-factory/mat/sinner.html

簡単な言葉で!と言うご要望ですので、それを前提として書かせて頂きます。

「ラッカーシンナーとミスターカラー薄め液」の大きな違いは「臭い」です。全く別の臭いがします。この臭いの違いは成分の違いから来ています。(成分などの詳細は省略しますが、参考URLに若干触れられていますので、ご覧下さい。)

どちらも有機溶剤ですので、中毒性があり注意が必要です。例としては好ましくないかもしれませんが、シンナー遊びなどに用いるのは「ラッカーシンナー」です。これは揮発性がミスターカラー薄め液な...続きを読む

Qサーフェイサーの乾燥時間

サフを噴いた後どれくらいの時間をとってからペーパー処理に入ればいいんでしょうか?

Aベストアンサー

プラモに、プラモ用サーフェイサーなら、半日は置きたいところです。プラモ用塗料は、プラを多少溶かす事によって食いつきますが。乾燥にもその分時間がかかります。
ポリパテにソフト99なら、2時間程度で十分ですが。プラスチックは用心。


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