車のエンジンを切ってドアを触るとビリっと静電気みたいに体に電気が流れるんです。静電気とは、違った感電の仕方なんですが、車自体も漏電することはあるのですか?

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A 回答 (2件)

 やはり、静電気でしょう。


 前回答者のお説のとおり、窓枠などの金属部分をしっかり持って降りる(足が地面に着地)事が有効です。
 但し、着地するときに、足すねの部分が車のステップに触れていたりした場合には、その部分でスパークしてしまうことがあります。
 不快なショックを受けるのは、接触面積が狭くてパチンと火花が飛ぶ(実際には発光しています。電流は極めて少ないが、電圧が高い)ためですが、生命には通常は危険はありません。
 手でしっかり金属部分を握るのは、接触面積を大きくして単位面積当たりの電流量を小さくしてやるためです。
 その他、車に乗るときのトッテや、ビル内の絨毯が敷いてあるところのエレベーターボタンなどの場合には、車のキーの金属部分や硬貨などをしっかりつかんで、そのキーや硬貨の先端をトッテやボタン等に当ててやると、瞬間的にその先端部分でパチンと放電してくれます。 「静電気学会」のWebを検索して行ってみて下さい。
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oseeteさんこんにちは


車の電源といえばバッテリーですが、バッテリー程度の電圧では感電することはありません。もし、ドアに触れている間中感電しているのであれば、車の屋根か、ボディの下あたりから、別の電線などが切れて接触していると考えられますが、溶接工場とか特殊な環境でない限りまず考えられません。感電が一瞬で終わるのでしたら、やはり静電気と考えられます。感じ方に違いがあると思われるのは、帯電電圧や接触の具合によるものです。
静電気が発生しやすい環境では、帯電を避けることが難しいので、エンジンを止めた後、シートから少しも動かずにドアをあけ、ドアの金属部分をしっかりつかんで車から完全に降りるまで、金属部分から手を離さなければ感電を避けることができます。
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Q直流と交流による電食の違い

文献やインターネットで検索すると、「直流では電食が問題となる・・・」とか、「交流では電食はあまり問題とならない・・・」などとありますが、直流と交流で電食の現象に違いがあるのはどうしてなのでしょうか?

Aベストアンサー

電食の原理は電解液に接している金属にプラス方向の電気が流れた時に、金属から電子が放出されてイオン化することで生じます。それはイオン化した金属が溶け出てしまうことによります。

交流の場合は、電気のブラスマイナスが交互しますが、直流の場合は一定方向に流れていることから、金属がプラス側となって電子が放出され続ける時間が長くなることが原因だと思います。

Qボディーには電気が流れている?のに触っても感電しないのは?

車のバッテリーの電気は
バッテリーのプラスから出て、カーオーディオなどへいき
カーオーディオからでたマイナス?の電気は
直接バッテリーへ配線しているわけではなく
カーオーディオ近くにある、ボディーの金属がむき出しになっている部分につながれており
ボディーが電線?の役割をしていて
バッテリーの近くにある、金属がむき出しの部分から
配線をして、バッテリーのマイナスにつながって
電気が循環している!ような感じで理解しているのですが。

あっていますでしょうか?
また、あっているとすれば!
なぜ車に触って感電しないのでしょうか?

電気用語として、言葉の使い方が間違っている部分が
多々あると思いますが
初心者なのでお許しを・・・
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

>ボディーが電線?の役割をしていて
その通りです。
車内の全ての電気製品に(+)(-)の2本の電線で配線するといろいろと大変ですので、どちらか一方の電線を車体で代用しているわけです。
(+)側を車体に接続している場合、(+)アース車、逆の場合を(-)アース車と言っているようです。

>なぜ車に触って感電しないのでしょうか?
100ボルト位の電線などに片方の線に触れても間違いなく感電します。これは家庭に入る100ボルトの電線の片方をトランス(変圧器)のところでアース(地面に埋め込んだ線につないでいる)しているからです。アースをしているほうの線に触れても感電しませんが、反対の線に触れると体→地面→トランスへと電流が流れるためです。
しかし自動車の場合はどちらの電極も地面に触れていないのでたとえバッテリーの電圧が高くても、車のボディーに触れても電気は流れません。
人体に5mA(1000分の5アンペア)程度の直流が流れると電気の流れを感じ筋肉が収縮し始めるそうです。体の抵抗は低いときには、数十キロオームくらいですが、場所と状態によって大きく変化します。舌先などは大変低く1.5ボルトの乾電池でもチリチリと感じます。
12ボルト程度でしたら、No.1さんの言われてるようにバッテリーの両端子を直接触っても感電しません。感じる電流よりかなり少ないからです。24ボルトになると状態によっては感じることもあります。
ただし、ペースメーカーなどには人の感じる電流の数百分の1でも影響が出ますので不用意に電線に触れないようにしましょう。

>ボディーが電線?の役割をしていて
その通りです。
車内の全ての電気製品に(+)(-)の2本の電線で配線するといろいろと大変ですので、どちらか一方の電線を車体で代用しているわけです。
(+)側を車体に接続している場合、(+)アース車、逆の場合を(-)アース車と言っているようです。

>なぜ車に触って感電しないのでしょうか?
100ボルト位の電線などに片方の線に触れても間違いなく感電します。これは家庭に入る100ボルトの電線の片方をトランス(変圧器)のところでアース(地面に埋め込んだ...続きを読む

Q異種金属の電食について

こんにちわ。
カテゴリがあってるかわかりませんが、電食について教えてください。

建材として使うのですが、
アルミの型材にステンレス(SUS316)の板1.5mmでカバーをするのですが、電食はおこるのでしょうか?
電食がおこるとすればどのような対策をすれば良いのでしょうか?
アルミの型材にアルマイトした場合は有効なのでしょうか?
もし有効だとすれば膜厚は関係するのでしょうか?

知ってらっしゃる方、教えてください。
また、参考HPなどありましたら教えてください。

宜しくお願いします。

Aベストアンサー

アルミとSUSでは、電位差があるので、条件が揃えば電食は起きますね
簡単な所では、水分の存在がその条件になりますので、
水分が存在しないようにしてやれば、防止出来るのではないかと思いますよ

Q車のドアを開けている間だけ点灯して、ドアを閉めて、エンジンをかけた時に消える、ルームライトと連動し

車のドアを開けている間だけ点灯して、ドアを閉めて、エンジンをかけた時に消える、
ルームライトと連動している足元周りライトと言えばわかりますか?
そのライトだけを、走行中も点灯したままにするための方法あるかわかる方おられませんか?

Aベストアンサー

こんにちは。
ルームランプと連動しているフットランプ(足元周り)のランプ下流側の配線(アースに落ちる配線)に5極リレーを介入させてはどうでしょう。
*5極リレーの作動や回路などはエーモンのHPなどで5極リレーの使い方を参照ください。

通常、ルームランプやフットランプはドア開で回路がアースに落ちてランプON、ドア閉で回路がアースから離れてランプOFFのはずです。(これについては事前に必ず電気配線図集などで確認してください)

フットランプのアース側の配線を、普段(リレーOFF時)は通常配線、ドアを閉めた後は一旦消えますがACC/ONまたはイグニッションON(リレーON)することで直接ボディーアースするように切り替える。
ACCまたはIG電源でリレーをONさせ、フットランプのアース側を通常回路(ドア開でランプON)と直接アース(フットランプON)を切り替えることで走行中の点灯が可能になると思います。(スモールでONも可能でしょう)

Q塗膜を介しても電食はおきますか?

塗膜を介しても電食はおきますか?

異種金属を直接接触させず
たとえば鉄の上に塗装を施しその上に亜鉛やアルミを接触させる場合には
電食はまったくおきないと考えてもいいでしょうか?
イオンは塗膜は介さないものなのでしょうか?
塗装は通常のペンキ程度です。

Aベストアンサー

塗膜の種類によるけど
通常のペンキなら電食は起こると見るべきです

塗膜は溶剤の蒸発でミクロン単位で結構穴が開いています
その穴に空気中の水分がたまれば
金属間で導通が起こるでしょう

Q車のヘッドライトを日中も付けていることは車自体の何に影響しますか。

車のヘッドライトを日中も付けていることは車自体の何に影響しますか。
アメリカ在住で最近車のヘッドライトが消えなくなってしまいました。オフにしても一番小さい光?は付いている状態になってしまいます。
運転に支障はないので修理に出すことは考えていませんが、ガソリン、バッテリーの面など何に影響するのか教えてください。

Aベストアンサー

ライトが点くとは、キーオフにしていても点くと言うことですか?
それともキーオフ状態では消えますか?

アメリカは州によっては常時点灯が義務付けられているため、最近の車はキーオン状態ではライトのスイッチの位置に関わらず、自動的にライトが点くようになっていますよ。

Qリレーコイルの電食に関する質問

温度・湿度ともに高い状態で長時間使用するとき、リレーコイルは直流電圧をかけるとコイルが電気的に腐食される、いわゆる電食が発生しコイルが断線するそうです。

しかし電源の(-)側をアースした状態でコイルの一方はスイッチを介して(スイッチ切で)マイナス電極に接続し、もう一方はプラス電極に接続したときも電食が発生するそうです。

そこで
1.原則は電源の(+)側をアースする。
2.もし電源の(-)側をアースする場合、接点(またはスイッチ)を電源の(+)側に入れる。
3.アースしない場合、アース端子とコイル(+)側を接続する。

ことを主に行うのですが、なぜ電食が発生し、その結果上3つの対策が有効なのでしょうか?

Aベストアンサー

1. 電源の(+)側をシャーシアースしてください。(全リレー共通)
2. やむ得ず電源の(-)側をアースする場合、またはアースのできない場合
1) 接点(またはスイッチ)を電源の(+)側に入れてください。全リレー共通)
2) アース端子が不要の場合はアース端子とコイル(+)側を接続してください。NFおよびNRアース端子付)
3. 電源の(-)側をアースし、かつ(-)側に接点(またはスイッチ)を入れることはお避けください。(全リレー共通)
4. アース端子付リレーの場合、アース端子の効果(感電防止、ノイズ防止)を考慮しないときは、アース接続をしない方が電食防止に役立ちます(3の場合を除く)


やっぱりね 変だと思った・・・

これを要約すると

電食と言うのは、微細な電流が流れて・・・・・
結果、電子の移動によって腐食されるものです

したがって、電位差が無ければ起こらないのす

上のやり方は、電位差をいかに少なくする(なくする為の)為の手法です

アースを繋ぐことにより電位が一定になります
したがって、電食が起こる為の微細な電気が流れないのです

ただ、機械の設計方法により意味があるのもありますので、全部が有効にはなりません

No2の数十キロVをかけたボイラの電食はこれは誘導に電流によるものですね
電圧が高いと 簡単にうず電流などがシャシーに発生するの起こるんですね

 防ぐのは難しいですが


1. 電源の(+)側をシャーシアースしてください。(全リレー共通)
これは FGを接続すれば誘導による電気等がFGなら逃げます
結果として同じ電位になりますので腐食が発生しにくいいことになります

2. やむ得ず電源の(-)側をアースする場合、またはアースのできない場合
1) 接点(またはスイッチ)を電源の(+)側に入れてください。全リレー共通)

これはFGと同じ電位にたもつためです

3. 電源の(-)側をアースし、かつ(-)側に接点(またはスイッチ)を入れることはお避けください。(全リレー共通)

 マイナスに入れると、FGとの接続から浮く時がありますので、電位差が発生する可能性があるってことですよ


2) アース端子が不要の場合はアース端子とコイル(+)側を接続してください。NFおよびNRアース端子付)

これ説明変気がしますね
たぶん、

 リレーのが抜けてますね・・それならば判るが・・

1つ疑問が・・・・このリレー
 プラス設置で使う為のリレーに思えるが・・・・

  それと

 G グランドと
 FG フレームクランドは別物ですが・・・・

 最初から GとFGを繋いで置くのか・・・
 切り離して使うのか
 どっちなんでしょうかね・・・

1. 電源の(+)側をシャーシアースしてください。(全リレー共通)
2. やむ得ず電源の(-)側をアースする場合、またはアースのできない場合
1) 接点(またはスイッチ)を電源の(+)側に入れてください。全リレー共通)
2) アース端子が不要の場合はアース端子とコイル(+)側を接続してください。NFおよびNRアース端子付)
3. 電源の(-)側をアースし、かつ(-)側に接点(またはスイッチ)を入れることはお避けください。(全リレー共通)
4. アース端子付リレーの場合、アース端子の効果(感電防止、ノイズ防止)を考慮し...続きを読む

Q普通車でスライドドアの車ありますか?

 体の不自由な父を乗せるのですが、道幅が狭く、ドアを全開に出来ず、乗り降りに時間が掛かったり、不便です。
 ついては、後席がスライドドアの車に買い換えたいのですが、5ナンバー、車高が155センチ(立体駐車場のため制限あり)以内で、そのような車はあるでしょうか。当然、バンタイプというか、ワンボックスタイプにはなると思いますが。出来れば、軽ではないほうが、またワゴンタイプでもないほうが、いろいろ条件多くてすみません。価格も1500で、標準ランクより若干上の装備で、値引き後、登録費用、諸税込みで150万以下が希望です

Aベストアンサー

NO.1ですが、我が家も障害者を抱えており、通常のスイングドアでは乗り降りに不自由があります。
そこで、いろいろ探したり、試乗したりした結果、ラウムになりました。

左の前ドア(普通のスイングドア)と左後ろのスライドドアを開けると、センターピラーが無いので、乗り降りはかなり楽です。
助手席の後ろにはつかまるための手すりが標準でついていて、お年寄りはそれを使えばずいぶん楽のようです。
スライドは一番下のグレード以外はオートスライドです。

もう4年ほど使ってますが、不具合はありません。

値引きはその当時でも結構引いてくれましたよ。

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Aベストアンサー

電食とは異種金属が接触して通電性の液に浸された場合、低電位な金属が+、高電位な金属が-となり、局部電池を構成して+側の金属がイオン化し腐食することで、通電性の高い液体であればあるほど腐食は進むことになります。清水に比べて海水は塩化ナトリウムなどの濃度が高く通電性は清水よりもはるかに大きいものです。電食による腐食の速度は清水に比べてはるかに早いですね。海岸近くでは鉄などの腐食が進みやすいですね。

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Aベストアンサー

リンクを張ったら制限されたので、車名だけ(笑

FJクルーザー。


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