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はじめて質問します!


私は今カブ50ccに乗っているのですが
0からの加速が危ないくらい遅いです

なので加速のはやい原付に乗り換えようとおもうのですが
どうせなら 最高速も速くて エンジンも丈夫で かっこいいのがいいとおもい、探した結果

NS50F(リミッターカット)が1番条件に合ってるとおもいました!

でも、なんだかMBX50(前期、あるいは後期)の雰囲気もいいなーっておもってきています
しかし、加速が遅いと言われているしNS50Fよりもさらに古いし高いのですし...


その辺踏まえてどうなんでしょう!?
おとなしくNS50Fにしといたほうがいいですかね?

それともこっちのほうが絶対いい!っていうオススメありますか?


ちなみに改造はリミッターカットのみでお願いします!
中型乗れよって言うのはなしで!とりたかったんですが色々考えて
自動車を取ることにしたので せめて速い原付に!とおもい買いますので!


回答お願いします!

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A 回答 (5件)

No.4です。


NS-1の諸元と見比べると、エンジンは同じで
出力特性も同じ、ギア比は5,6速が少し違うだけで
車両重量が9kgも軽いです。
http://www.honda.co.jp/news/1991/2910122.html

気持ちよく回せる回転数が2000rpmほど伸びると考えればいいです。
黒は、どのタイプかで年式分かるかも?
http://www.honda.co.jp/news/1989/2890120n.html
http://www.honda.co.jp/news/1990/2900200.html

NS全シリーズ/各排気量
http://www.honda.co.jp/pressroom/products/motor/ …

モデル名=細かい型式です。
http://www13.atwiki.jp/ns50f_nsr50_ns-1at2ch/pag …

NS50F前期 モデル名:NS50FH・J/2 (1987-1988)
フレームNo AC08 - 1200001 ~
http://driverstand.com/bikesearch/bike.php?menu= …

同後期 モデル名:NS50FK/2/YA/FL デュアルヘッドライト
フレームNo AC08 - 1300001 ~
http://driverstand.com/bikesearch/bike.php?menu= …
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この回答へのお礼

またまた詳しくありがとうございます!

なるほどー

しかし黒のカラーが
いまいちよくわからない( ;´Д`)なんかちょっと違うんですよねー

赤のラインがカウルにだけあるやつなんですが...

やっぱり形によってけっこう違うもんなんですかね?

お礼日時:2012/09/17 06:33

公称7.2PSの2ストMTならリミッターなし、CDIリミッター


カットでノーマルでメーター読みで大体90~95キロ出ます。
オドメーターは改ざんやメーターごと、スピード用
だけ交換も多いので、目安か気休めと思ってください。
ディスクローターやステップ、ハンドル&グリップ&バーエンドも
交換可能なので、80年代の2ストは程度の見極めは極めて難しい。

盗難、価格に関しては、NS-1>NS50Fでしょうね。
レプリカ風カウルで新しい、メットインなので。
NS50Fも前期と後期で最高出力の回転数に違いがあります。
http://www.honda.co.jp/news/1987/2870204.html
http://www.honda.co.jp/news/1988/2880121n.html

カフェっぽいのが好きなら最終型RZ50もいいと思う。
MBX50は、一言でいうとデカいです。事故多発で中期は5.6PSまで
馬力落としたので狙い目は、前期か最終型。
http://www.honda.co.jp/news/1984/2840420.html
http://www.honda.co.jp/news/1985/2851029m.html

どっちみち80年代のバイクを買うなら信頼できる店選びが
最も重要です。売りっぱなしの通販や実店舗ありながら
ヤフオクや通販を使い分ける店はパス。
(使い分けるにはちゃんとした理由があるから)
純正部品に関しては年式が新しい方で、エンジン流用
車種・部品が多いほど有利です。
逆に古くても人気がありそこそこ売れた車種なら
純正欠品でも社外でキャブのリペアキットは入手可能です。
http://www.impex-mall.ne.jp/item/carbureter.html

乗る前からこんなことを言うのも酷ですが・・・。
ただ、経験で言うと、原付1種は盗難車も多く
自賠責切れ、整備不良、改造が多いため意味もなく停車を
要求されたり書類チェックされたり、2段階右折
30キロ制限で、面倒なことが本当に多く免許に優しくないです。
当方1種時代に無意味な任意停車も1年半で2回ほど経験あります。
小さくて自治体白ナンバーというだけで検挙する側も
見分けが簡単で、車の流れに乗るだけで検挙されやすい
理不尽な区分と割り切り、極力安全運転を心掛ける必要はあります。
リミッターカットするとさらにリスクは増えます。
(出したいときにスピード出てしまう、午前2~3時までは要注意)
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この回答へのお礼

詳しく回答ありがとうございます
わかりやすいです!

でも、私が買おうとおもっているNS50Fのカラーは黒なので
違いがいまいちよくわからないです( ;´Д`)2000の違いはけっこう大きいのでしょうか...

お礼日時:2012/09/16 22:36

ANo.2様の回答にあった車種のほかにYSR50 MBX50も所持していたことのある者です。




レースなどに使用する前提で書きます。(公道は30Km/hなので。)

結構高回転まで回すような乗り方であればHONDA系(NS-1 NS50F NSR50)をお勧めします。
ヤマハ系はこまめなメンテナンスしないと焼き付き起こしたり振動が多く疲れる原因になったような感じです(当時の話です。イジれば面白いんですけどね。)

未だにパーツが豊富(他車種に比べてですが)でノーマルエンジンでの性能はやはり良かったように思えます。
加速性能を求めるならギヤ比・タイヤサイズでNSRに軍配があがるのではないでしょうか。


どの車種もイジればそれなりになりますし個人の好みで決めてもよいのではないでしょうか?どうせノーマルならドングリの背比べかと思われますので手をかけたくなるのではないかな?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

やっぱりノーマルじゃ全然かわらないですよねー
とりあえずスプロケくらいは変えようとおもっているのですが
知識がなく どうも いじることより乗ることしか頭になくて...
乗る資格ないですかね( ;´Д`)

お礼日時:2012/09/15 15:07

一昔前の元気な原付は、みなそれなりに年を取っていますので、どの車種が良いと言うよりもキチンと回って、走って止まれる車体が手に入るモデルを購入するべきです。



狙いとしては、TZR50、NS50F、NS-1、NSR50、RG50ガンマ&ウルフであれば程度さえ良ければどれでも少しいじればいくらでも早くなります。

ですが、原付でそこまで速い車体を手に入れると、自動車免許を取る前に免許取消になっている可能性が大ですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

その辺のは加速も最高速も大差ないということなんですかね?


最後のはごもっともですねw
ですが今回買う予定なのは足としてではなく 趣味で深夜にプラプラ~って感じで 乗る予定なので その時間に警察は滅多にいませんし ネズミ捕りの心配もないかと

それに暴走するわけでも ところ構わずスピード出すわけじゃないですし 捕まる確率はスクーターを普通に足として使ったりする人よりは遥かに低いかと

お礼日時:2012/09/15 14:13

カブをボアアップのほうが安いのでは?



75ccまでならキャブレターとマフラー換えなくてもいいので、安上がり。
http://www5e.biglobe.ne.jp/~nsk/kabuboaappunikki …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

しかし、質問をみての通り
中型の免許がないので無理です

それにあったとしても
75ccカブの加速は遅いとおもいますw

お礼日時:2012/09/15 12:37

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QMBX50 最高速について

ホンダ MBX50はリミッターカットで何処まで出ますか?

Aベストアンサー

MBX50は規制前なので、リミッターは付いてません。乗ってましたが、80km/hは出ましたね、
一度、スピード違反で捕まりましたが。(^-^;

MBX50Fの前期は、馬力を落として対応したので、こちらもリミッターは付いてないはずです。
これが不評だったので、MBX50Fの後期では馬力を戻して、リミッターが付けましたね。
こちらのタイプのことなら、分かりませんが。

Qホンダ原付「NS50F」について

突然失礼致します。
ホンダのNS-1の先代として現在も現役なNS50Fについてなのですが、メリットとして
・NS-1より軽量なためほんの若干燃費がいい
・NS-1より燃料タンクが大きい(NS-1は8L、NS50Fは10L)
・NS-1ほど車体が大きくなくシャープ

などというのがありますが、このほかにも「加速」や「坂を上るときの馬力」などといったメリットはありますでしょうか?
またあわせてデメリットも教えていただきたいと思います。

宜しくお願いします。

Aベストアンサー

NSR50、NS50F、NS-1、CRM50、あたりは基本的に同じMBX50系のエンジン(AC08E)ですが、
エンジンが同じ場合、加速力の違いに大きく影響するのが車重です。
(実際はギヤ比も関係してきますが、今回の2台はギア比も大きく違わないので割愛します)

そこで車重を見ますと、NS50Fの乾燥重量は79kg、NS-1の乾燥重量は92kgと、その差は13kg。
軽量な原付バイクにおいての13kgとなると、その影響も小さくないといえるでしょう。

したがって、No.1 さんが既に書かれていますが、
「加速(おそらく減速も)」や「登坂能力」はNS50Fの方が優位といえます。


NS50FとNS-1を比べた場合に、NS50Fがいまひとつと思われる点ですが、
・ウインカースイッチがプッシュキャンセラーではない(もっとも、慣れれば問題なし)
・ステップ回りのつくりがやや貧相(NS-1はステップホルダーも含めてアルミ製、サビにも強い)
・点火プラグの整備性に劣る(NS-1はメットインスペースにリッドがあり、そこからアクセスできる)
・小物入れの容量(テールカウル内にあるが、NS-1のメットインと比べてしまうと仕方がない)

逆に、NS-1よりNS50Fが良いと思われる点は、
・通常位置(車体重心近く)にガソリンタンクがあり、バイクとしての重量バランスが良い
・原付クラスならリヤブレーキはドラムで十分、メンテナンスもディスクに比べて手間がかからない
・3本スポークのホイールは(6本スポークより)軽量で、掃除もラク
・金属製タンクは一般的なマグネット式タンクバックが使える


以上、独断と偏見もありますが、思いつくままに書いてみました。
#私自身はNSR50を所有(1988年に新車で購入してから21年間)しているユーザーです

NSR50、NS50F、NS-1、CRM50、あたりは基本的に同じMBX50系のエンジン(AC08E)ですが、
エンジンが同じ場合、加速力の違いに大きく影響するのが車重です。
(実際はギヤ比も関係してきますが、今回の2台はギア比も大きく違わないので割愛します)

そこで車重を見ますと、NS50Fの乾燥重量は79kg、NS-1の乾燥重量は92kgと、その差は13kg。
軽量な原付バイクにおいての13kgとなると、その影響も小さくないといえるでしょう。

したがって、No.1 さんが既に書かれていますが、
「加速(おそらく減速も)」や「...続きを読む

Q正しいエアースクリューのセッティング

NS-1に乗っています。

どなたか正しいエアースクリューのセッティング方法を教えてください。
サイトによって違うので、こちらで質問しました。

どなたか詳しく教えてください><;

Aベストアンサー

NS-1と同じエンジンである、NSR50の調整方法を記しますので参考にして下さい。
(ホンダが公表している調整方法です)

------------------------------------------------------------------------------------
調整はエンジン暖気終了後に行う。

1、エアスクリューを軽く閉めこんだ状態より標準戻し回転数1回転だけ戻す。
  (標準戻し回転数1回転はNSR50の参考値)

2、スロットルストップスクリューを回して、規定のアイドリング回転数にする。
  (NSR50の参考値は 1400±100rpm )

3、エアスクリューをゆっくりと左右に回して、エンジン回転の最も高くなる位置にする。

4.再度スロットルストップスクリューを回して、規定のアイドリング回転にする。

軽くスナッピングを行い、繋がりやアイドリング回転に変動がないことを確認する。

変動が見られる場合は2~4を繰り返す。


参考資料:ホンダNSR50/80サービスマニュアル
------------------------------------------------------------------------------------

2サイクルの場合、そもそもアイドリングが安定していない為、
実際のところエアスクリューを回してみても、
なかなかエンジン回転数の変動が分かり難いと思います。

同様に、「回してもエンジン回転数の変動が分からない」という場合には、
とりあえず標準戻し回転数に合わせておけば、大きな不都合も無いと思われます。

回転数の変化があった場合でも、それが標準戻し回転数から大きく外れてしまう場合には、
他に問題がある事が考えられます。
ANo.1 さん、が書かれているように、標準戻し回転数±1/4 の範囲で調整してみて下さい。

また、NSRとNS-1は基本的に同じエンジンですが、セッティングの違いや
バイクの年式等により調整値が変わっている場合があります。

万全を期すのであれば、
ホンダの客相へ年式や車体番号を伝えて、
「規定アイドリング回転数」と「標準戻し回転数(エアスクリュー)」についての
正確な情報を問い合わせる事をおすすめします。

NS-1と同じエンジンである、NSR50の調整方法を記しますので参考にして下さい。
(ホンダが公表している調整方法です)

------------------------------------------------------------------------------------
調整はエンジン暖気終了後に行う。

1、エアスクリューを軽く閉めこんだ状態より標準戻し回転数1回転だけ戻す。
  (標準戻し回転数1回転はNSR50の参考値)

2、スロットルストップスクリューを回して、規定のアイドリング回転数にする。
  (NSR50の参考値は 14...続きを読む

Qエンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せ

エンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せないものなのでしょうか?

エンジンが焼きついたまま走るとどのようになるのでしょうか?またそのためにエンジンが焼きついた時の症状を教えてください。

また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか?
できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因...続きを読む

Qエンジンが上まで回りません(2ST 50cc)

 調子があまり良くないというホンダのCRM50(AD13)を譲ってもらいました。
 アイドリング、ニュートラル時での空吹かし等は、調子が良い感じなのですが、動き始めるとエンジンがキチンと上のほうまで回りません。(タコメーターは付いてないので、速度計の横のシフト範囲で言うと半分ぐらいで頭打ちで、フルスロットルだと失火してるようで多量の白煙が出るだけでそこから上に回りません。)最高速は40km前後で頭打ちになり、(2種登録してます)上りはおろか、下り坂などでも一定の回転数を越えると回転数を落として失速していきます。
 また、この状態で走行中にアクセルオフをすると、まるでエンジンがかかっていないように静かになり、そのままオフにしているとエンジンが止まってしまいます。
プラグを新品に替えたり、前オーナーが通勤オンリーのおじさんだった為、給排気の詰まりも考えてサイレンサー、マフラーは取外してクリーナー&灯油で洗浄、キャブにもクリーナーをかけてみました。(作業的には、エンジンに付いたままですが)・・・が症状は代わりません。 メインジェット等が詰まってるのでしょうか?(スローは生きていて・・・だと考えらそうです。)
 また、点火がCDIの型なのでそちらも疑っているのですがアイドリングではOKで実走時に失火すると言う事はありえるのでしょうか?
 既知の事だとは思いますが、CRM50は、NSR50,NS-1等同系列エンジンですので、そちらでこの症状に詳しい方のアドバイスもお願いいたします。 ちなみに車両は97年式のキャリアー以外ノーマルですが、2万キロ以上走っています。

 調子があまり良くないというホンダのCRM50(AD13)を譲ってもらいました。
 アイドリング、ニュートラル時での空吹かし等は、調子が良い感じなのですが、動き始めるとエンジンがキチンと上のほうまで回りません。(タコメーターは付いてないので、速度計の横のシフト範囲で言うと半分ぐらいで頭打ちで、フルスロットルだと失火してるようで多量の白煙が出るだけでそこから上に回りません。)最高速は40km前後で頭打ちになり、(2種登録してます)上りはおろか、下り坂などでも一定の回転数を越えると回転数...続きを読む

Aベストアンサー

文面を読めば読むほど排気系です。
排気音が静かでないですか?
ただ、他に可能性もあるので、簡単なチェックをまずどうぞ。
チャンバー、サイレンサーをセットした状態で、片側から息を思い切り吹く。かなり口をすぼめた状態と同じ位、肺に抵抗がある(文面だとマクドナルドのストロー位かも)なら詰まり。
汚いとか、口が黒くなるのが気にならない人におすすめ。
チャンバーをはずしたついでに、EXポートも目視チェック。粗悪オイルや低速多用でカーボンの壁がシリンダー側に出来ていることがあります。

以下、適当に読んでください。
チャンバーは内部は2重構造になっています。高周波音を抑えるためにグラスウールがメッシュ板で貼り付けてあります。燃やすのは、通路が狭くなっているところのカーボン落としだけでなく、ここのタールも燃やしてくれます。昔は古タイヤや焚き火に数時間投げ込んでいましたが、なかなか最近はできません。トーチも焼却炉もいいかも。
家庭用コンロで2時間も位置をずらしつつ焼くとそこそこいい感じになります。目安は両端から白い煙(オイルの気化したものです。燃えます!)が出なくなるまで。家のなかでやると、半日くっさーい世界に悩まされるので注意。
サイレンサーのグラスウールは焼くことで繊維が確実に劣化します。純正で交換パーツが出ているものが多いですのチェックを。
チャンバー内部は前述の通り、見た目と違います。要するに外観イコールのレーシングマシンと別物です。後部はパイプと小部屋に別れたもので、サイレンサーはずしたのに通りが悪いぞ??ということも有です。
焼いた後も、中のカーボンに注意を。ようするに炭(スミ)です。
火種が残っていれば、一晩おいても熱いままです。エアでカーボン飛ばそうと思えば、徐々にチャンバーが赤熱しますよ。火事にならないように。
では、まずトランペットの演奏を。

文面を読めば読むほど排気系です。
排気音が静かでないですか?
ただ、他に可能性もあるので、簡単なチェックをまずどうぞ。
チャンバー、サイレンサーをセットした状態で、片側から息を思い切り吹く。かなり口をすぼめた状態と同じ位、肺に抵抗がある(文面だとマクドナルドのストロー位かも)なら詰まり。
汚いとか、口が黒くなるのが気にならない人におすすめ。
チャンバーをはずしたついでに、EXポートも目視チェック。粗悪オイルや低速多用でカーボンの壁がシリンダー側に出来ていることがあります。

...続きを読む

QMBX50(AC03)吹け上がり不良について。

質問、宜しくお願いします。

バイクはMBX50(AC03)で規制前の初期型、走行距離は約1万キロです。
現在、始動性良好でアイドリングも安定、5,000回転くらいまではスムーズに吹け上がります。
ただ、それ以上になると回転がバラつきはじめ、重々しく7,000回転くらいまでしか回りません。
走行し、エンジンが暖まるとその傾向が顕著に表れ5,000強くらいまでしか吹けません。
元々、5,000~6,000付近でもたつく傾向はありましたが、それを超えると綺麗にレッド近くまで気持ちよく吹け上がりました。
思い当たることは、2週間前走行中雨にあたったので洗車したくらいです。

それで自分でしたことは、キャブ清掃(MJは標準の♯125、ニードルクリップも標準の2段目を確認)、
とチョークノブ取付部増し締め、エアフィルター・プラグ交換、マフラー清掃、タンクキャップエア抜き穴の清掃くらいです…が、症状が改善しません。

もしやCDIの不良?などと考え始めているところです。

他車でも結構です。同じような経験をされたことのある方やプロの方のアドバイス等お願い出来れば
助かります。

どうぞ宜しくお願い致します。

質問、宜しくお願いします。

バイクはMBX50(AC03)で規制前の初期型、走行距離は約1万キロです。
現在、始動性良好でアイドリングも安定、5,000回転くらいまではスムーズに吹け上がります。
ただ、それ以上になると回転がバラつきはじめ、重々しく7,000回転くらいまでしか回りません。
走行し、エンジンが暖まるとその傾向が顕著に表れ5,000強くらいまでしか吹けません。
元々、5,000~6,000付近でもたつく傾向はありましたが、それを超えると綺麗にレッド近くまで気持ちよく吹け上がりました。
思い当たることは...続きを読む

Aベストアンサー

元バイク屋です。

キャブのセッティングが完璧だと仮定すれば、点火系か排気系ではないかと思います。
2サイクルエンジンは長期間使っているとシリンダーの排気ポートの周りにススが付着し、ポートタイミングが
変ってしまうことで、高回転時の不良という事があります。
簡単には、マフラーを外して、棒ヤスリみたいなものでゴリゴリやれば治るかもしれません
完全に直すにはシリンダーを外して掃除ですね。2サイクルなので割と簡単です。
点火系では、滅多にないことですが、イグニッションコイルの不良という事もあります。
低回転はOKで、高回転のみダメになるので、症状がにているかもしれません。
プラグキャップの不良という事もありえます。
スクラップのバイクがあれば部品だけ買ってきて交換してみれば一目瞭然です。

いずれにしろ、怪しい箇所を一つ一つ潰していく必要があります。

Qバイクのメーターが動かなくなったのですが…

こんにちは。
私は50ccのバイクに乗っているんですけども、
スピードの針と、どの位走ったっていう数字のメータが動かなくなってしまいました。
新車で買って、もう3~4年使用しています。
メータは2960で止まったままです。

そこで質問なんですけど、修理にだいたいどのくらい掛かるんでしょうか
誰か経験された方いらっしゃいますか?
スピードの針が動かないので何キロで走っているか判らず……これって整備不慮とか何とかで警察に点数引かれたりしますよね!
やはり修理屋さんを自宅に呼ばなくちゃいけないですか?
宜しくお願いします!

Aベストアンサー

厳密に言うと整備不良になります
スピードメーターワイヤーが切れただけのようですので、3000~4000円位で直るんじゃないかな?
バイク屋さんに自走しても大丈夫でしょう!
くれぐれもスピードを出し過ぎないように♪

Q2ストの走り方を教えてください!!

最近バイクが届いた免許取立ての超初心者です!!
2ストバイクというのは色々と大変だから最初はやめといたほうがいいよ、と友達に言われていたんですが買ってしまいました!
案の定困っています…
エンジンかけて1~2分くらいアイドリング状態?にしておいてその後に走るのですが、曲がり角とかで減速すると曲がった後にアクセルを回してもそのまま止まってしまいます!!
その後は何回キックしてもかかる気がしない…、その後1~2時間ほっとくと直ります!
バイクに詳しい友達に聞いたところ、だらだら走ってるとそうなるよ、って言われました(笑)
かぶりエンストってとこまでは調べたんですが、かぶらないようにするにはどうゆう走りが理想的なんでしょうか?
2ストに乗ってる先輩方!!教えてください!!

Aベストアンサー

2スト乗りです。
2ストエンジンは始動から完全にエンジンが温まった状態にするまでにコツが必要です。失敗するとプラグがかぶります。
まずエンジンがかかったら、アイドリング状態にしないで右手でスロットルを回し3000RPMくらいをキープするようにしてください。この際チョークを戻しますが、そのタイミングはバイクによって違うので、チョークを戻したり引いたりして御自分のバイクの癖を掴んでください。もしご近所に迷惑がかからない場所であれば水温計が50度になるまでそのまま暖機してください。
住宅街であれば徐行しながら走り出し、近所迷惑ならない場所まで移動した後に暖機をしてください。
暖機完了後はエンジンの調子を見ながら走り出しますが、異常が無いようであればなるべく早く、1速で10000回転までのスロットル全開加速をしてください。このさい始動から暖機中にクランクケースにたまった余分なオイルが燃えるので大量の煙が出ます。一度加速をしてクランクケースがきれいになると、快調に走れるようになります。

私はガンマにもRSにも乗ったことがありませんが、2ストなので通常の走行でもアクセルを開け気味で高回転を保って走行したほうがエンジンの調子は良いでしょう。事故と違反にはくれぐれも気をつけてください。

車をリードするようなすばやい発進には半クラのコツがいります。
クラッチミートは7000rpmで半クラにしてバイクが動き出したら、左手のクラッチの位置はそのままで、右手のスロットル開けてゆきます。バイクスピードが乗ってきたらクラッチを完全につなぎます。そのまま加速したいときはスロットルをさらに開けていきますが、十分にスピードに乗ったと思ったときはクラッチを完全につなぐと同時にスロットルは逆にやや戻します。この辺の感覚は練習で身につけるしかないともいます。

4ストに比べるといろいろ面倒な2ストですが、乗っていて楽しいバイクなので、がんばってベテラン2スト乗りになってください。

2スト乗りです。
2ストエンジンは始動から完全にエンジンが温まった状態にするまでにコツが必要です。失敗するとプラグがかぶります。
まずエンジンがかかったら、アイドリング状態にしないで右手でスロットルを回し3000RPMくらいをキープするようにしてください。この際チョークを戻しますが、そのタイミングはバイクによって違うので、チョークを戻したり引いたりして御自分のバイクの癖を掴んでください。もしご近所に迷惑がかからない場所であれば水温計が50度になるまでそのまま暖機してください。
住...続きを読む

QMBXフロントフォーク

MBX50のフロントフォークを変えようと思うのですが、NS-1などのフロントフォークなどは流用可能なのでしょうか?
教えてください。お願いしますm(_)m

Aベストアンサー

何故、フロントフォークを変えようと思ったのか解りませんが。

MBX、29パイ、NS-1、31パイでフォーク径自体が違うのとタイヤサイズの違いなどあるので簡単には出来ません。
ステムなどからの交換、加工が必要になると思うので、それなりにお金をかければ出来ないことはないですが、よく言うポン付けはできません。

付くかどうかは解りませんが、NS50Fは29パイですが、ポン付けは無理かと。多少の加工は必要と思います。

Q好調だったNS50Fのエンジンがかからなくなりました

最近譲り受けたNS50Fがつい一週間前までは好調だったんですが、ある日キャブレターとエンジンの間のインテークマニホールドからエアフィルター?みたいな機械(先端はアッパーカウル内に固定されており、ST AIRBURNERと印字)が出ているのを見つけてしまい、付け根のぼろぼろになった接着剤を触ったり先端のエアスクリューを回転させてしまったりしました。
(おそらくこれは手元で空気の量を調節する為のものだと思います)
これが乗る直前だったんですが、その後5kmほど乗車したあと、エンストしやすくなりエンジンが止まってしまったので、そのエアスクリューを調節したり何回かかけ直しては走行してましたが、ついにかからなくなり、結局押して帰る羽目になりました。
でもその押して帰る途中でときどきエンジンがかかったり・・・

3日後、そのAIRBURNERのエアスクリューを調節してたんですが、付け根の接着剤が気になって触ったらまたぼろぼろと落ちてきたので、そのホースごと取り外したところ、マニホールドに直径8mmほどの穴が開いてました
布ガムテープで頑丈に塞いで、キックしましたがかかりませんでした
後日ネットの情報や伝聞を参考に今度はキャブレターのエアスクリューとアイドルスクリューを調整しながらキックしてましたが、下記のような状態でした
1)チョークでエンジンかかることがある(ひかないとかからない)
もちろんかからないことも多い

2)チョークのままアイドリング、アイドルスクリューの調整は効いている(スクリュー回せば回転が上下する)
チョークを切ると稀に回転下がってアイドリングするが、ほとんど止まってしまう

3)(2)のとき、スロットルを開けると「モモモモモ…」って感じで止まることもある
止まらないで吹け上がるときも6000回転ぐらいで爆発しなくなって止まる(そしてすごく乾いた排気音)

4)エンジンがかかって(2)の段階になったと思った瞬間何もしないで回転が上がって(3)のようにエンスト

5)連続してエンジンかけるよりも、学校から帰ってきてかけるその日の一発目がすごくかかりやすい&(2)の状態が続く(だから騙される

(3)の症状なんかは二次エアの吸い込みだと思うのですが、(5)の症状は正直よくわかりません・・・
本来何もしなければ長距離もこなせたであろう車両(故障までに異常無しで100km弱は走破しています)ですので、キャブ詰りやエア漏れ、ガソリンタンクの異常及びガソリンコック異常はないと思ってます(一応キャブはOHしました
おそらく穴の開いたマニホールドからのエア漏れが問題の中心ではないかと疑っていますが・・・一応塞ぐようにはしてますし・・・
一体この問題の原因はなんでしょうか?
説明下手ですがよろしくお願いします


またもしエア漏れだとしたら、エアフィルターでの吸気量を制限すればキャブレターの調節次第でアイドリングが回復すると思ったんですがうまくいきませんでした。二次エアとはキャブレターの調節では補いきれないほどの空気を吸っているということでしょうか?重ねてよろしくお願いします。

最近譲り受けたNS50Fがつい一週間前までは好調だったんですが、ある日キャブレターとエンジンの間のインテークマニホールドからエアフィルター?みたいな機械(先端はアッパーカウル内に固定されており、ST AIRBURNERと印字)が出ているのを見つけてしまい、付け根のぼろぼろになった接着剤を触ったり先端のエアスクリューを回転させてしまったりしました。
(おそらくこれは手元で空気の量を調節する為のものだと思います)
これが乗る直前だったんですが、その後5kmほど乗車したあと、エンストしやすくなりエ...続きを読む

Aベストアンサー

しつこいとかは全く思っていません(^^)V

むしろ頼って頂ける事を、嬉しく思っています!!
お役に立てるかどうかは別ですが(笑)

『なぜ今回のような軽い焼きつきが何度も起こるのでしょうか?』
については多分、オイルです!!
前回のこちらからの質問に対して
『いいえ、繋がってませんでしたよ、おそらくキャブと接続されていると思います』
とあるのですが、純正(NS50F)のキャブであればオイルラインはキャブ本体には無いはずです。
NSのオイルラインの順序は簡単に言うと・・・
オイルタンク→オイルポンプ→インテークマニホールド
です!!

もし、譲っていただいた方が知り合いや信用できる嘘をつかない方なら聞いて下さい。
混合仕様で乗っていたのかどうかを!!
混合で無いとしたら自分の物になったときには既に焼き付いていた可能性もあります。

今回のような軽い焼きつき(キックも重くありません)とありますが
シリンダーやピストンに縦傷が入り圧縮が抜ける焼き付きの場合は
キックの重さではわかりにくいか、軽くなる場合もありますので
キックだけでの判断は、症状が明らかな場合を除いては難しいと思います。

対処方法は現物を見ないと何ともいえませんが腰上だけに限定した場合は
常態によってはピストンとリングを交換し、シリンダーは耐水ペーパーで磨くだけで大丈夫な場合もあります。
最悪はシリンダーも交換が必用です!!

「シリンダーとピストンの膨張率が・・」に関しての回答は説明が難しいのですが
元々そんな事はメーカーも承知なので、それを前提に作っているはずなので
実際にはピストンとシリンダーの間には隙間が無いように見えても隙間があります。
だからピストンリングが必用になります。
なので正常な場合は問題は無いのですが焼きついた時には問題大有りで
正常な場合と焼きついた場合では
正常な場合→ピストンの表面&シリンダーの表面=ツルツル
焼付の場合→ピストンの表面&シリンダーの表面=ザラザラ
と考えれば良いと思います。
ザラザラの場合は膨張した時点でザラザラ同士が擦りあわされるので
当然摩擦が増えて止まります。
止まればそれ以上は熱を持たないので特に鉄製のシリンダーの場合は
膨張するまでに至らずピストンだけが膨らむから
そこからはエンジン始動が困難になります。
詳しくお答えできませんが、もちろんアルミと鉄の膨張率の違いも関係します。

しつこいとかは全く思っていません(^^)V

むしろ頼って頂ける事を、嬉しく思っています!!
お役に立てるかどうかは別ですが(笑)

『なぜ今回のような軽い焼きつきが何度も起こるのでしょうか?』
については多分、オイルです!!
前回のこちらからの質問に対して
『いいえ、繋がってませんでしたよ、おそらくキャブと接続されていると思います』
とあるのですが、純正(NS50F)のキャブであればオイルラインはキャブ本体には無いはずです。
NSのオイルラインの順序は簡単に言うと・・・
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