痔になりやすい生活習慣とは?

ドア木枠をコンクリートに取付ける方法を教えてください。

ガレージをDIYにて建築中です。正面入口と勝手口のドアを設置する木枠の下部の設置箇所がコンクリートの基礎になるため木とコンクリートの固定方法を思案中です。入口は観音開きドアであり丁番設置も兼ねる為、強固である必要があります。取付け方法、アイデアぜひともご教授お願い致します。

正面入口の幅は2500mm、高さは2100(基礎高350mm)に観音開きドア。勝手口は幅750、高さ1900~2100予定(基礎高300)に片開きドアです。

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A 回答 (4件)

勝手口はともかく正面扉はかなりの開口部寸法ですね。


そこに木部の敷居を設ける? ちょっと解せないところもあります。
(車庫なら3方木枠、下は土間の続きではないのでしょうか)

あえてと言うことなら、アンカー穴を設けるしかないと思います。
専門的にはコア抜きという技術を使いますが、DIYでは機械を必要とするので無理です。
(基礎の状況によっては、力に耐えない状態になのかもしれません。
=なお、勝手口については両側からあり溝で組み立てる(下部止めなし)か、コンクリートに
下穴をあけて8mmサイズくらいのコンクリート釘2本も止められるようにすればよいのでは。

また、建て付け(サイドも)関係では、通常よく用いられるのは座ぐり付き通し穴で相手側と
ボルトで固定して、埋め木ををする方法です。
どうしても表面を目立ちにくくする場合には、上から全体的にうすい板を被せる事もあります。

また、正面の扉の風圧を考える時、単に(木ねじ式)ヒンジでは片側150mm3個でも弱いかと
考えます。 ・戸締りは「かんぬき」を使われるのでしょうか?
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この回答へのお礼

こんにちは。御無沙汰しております。
おっしゃるとおり敷居はなく、三方枠です。下部というのは縦枠の下部のことでした。下枠と誤解される不適切な文言でした。

ところで、勝手口のあり溝は技術上困難な気がしました…コンクリート釘というものがあるんですね!勝手口はこれでも事足りそうな気がします。

正面はご指摘のとおり、なんらかのプラグを仕込み座ぐり加工かなと思います。丁番は4箇所以上設けるようにします!風圧の件は全く考えていませんでした!ドア自重と風圧も考慮してより強固にしたいと思います。

木の長い閂はデザイン的に好きなのですが、やや利便性に欠けるイメージがあるので、戸締り時も含めて再考したいと思います。おっしゃるとおり、その辺も危惧していたので驚きです!

また行き詰まったら、ご教授お願い致します!

お礼日時:2012/10/01 14:11

アンカーを打つ

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

そうみたいですね^^;
当たり前すきて、プロには逆に分かりにくい質問に見えたのかもでした(笑)
全くのド素人で勉強になりました。

お礼日時:2012/10/03 23:25

No.1です。


間口が広い方は両サイドに柱を立ててはいかがでしょうか。
現状で開口部の両サイドは柱だとして、
柱が丸見えなら寸切りボルトで挟んでしまう。
で、なければコーチボルトで止める。

どちらも多少の工具が必要になり、間口は多少狭くなりますが、
縦枠はしっかり固定できるようになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!実はまだ土台しか設置していないんです。設計図もありません…が、最低限の分がないと木材を買う時不便ですね(笑)

2×4工法なんですが、開口部両隅は2×材を重ね合わせたカイギ(?)仕様にしようか、土台(3寸五角)と同寸の柱を建てようか迷っていましたが…木枠を柱に結合することを考えると、クリアランスと強度の関係上、同寸の柱の方が総合的に観ると素人には施工し易い気がしますね。おかげさまで細かいとこのイメージがだいぶ出来てきました!また知らない用語(コーチボルトもです^^;)も出てきて大変勉強になりました!また分からないことがあったらご協力お願いします!

お礼日時:2012/10/03 23:12

そもそも下枠にはそれ程、負荷はかかりませんよね。


負荷がかかるのは縦枠です。扉自体の自重が加わりますので。
まぁ、下枠は足で蹴飛ばす負荷がかかるかもしれませんが・・・

下枠程度ならリンクの商品で問題ないと思います。
http://www.homemaking.jp/product_info.php?cPath= …


当方なら下枠は付けないかアルミなどに変えます。
木は腐りますからね。
ましてやMDFみたいな造作材なら尚更傷みやすいですし。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました!
大変勉強になりました。と言うより、あまりに自分が知識が足りていな事に気付きました…。サイトを覗いて、コンクリートに下穴を空けるピットにインパクトドリル用もあったこと。てっきり振動ドリルのような専門工具が必要かと思っていました!それなら一気に選択肢が広がるような気がします。一つ気になったのが、ナイロンプラグということでしたが、ナイロンなのは錆び防止の観点からでしょうか?一般的な金属のコンクリートアンカープラグ(叩いて打ち込むタイプ)もあったので気になりました。
それと実は施工箇所は、下枠ではなく、縦枠の下部になります。縦枠の下部(350mm)がコンクリート基礎に接するというものです。回答者様がお薦めされるように下枠はなしです。文言が適切でなく大変申し訳ございません。
これにより再度、指摘事項等がありましたらご教授ください。よろしくお願い致します!

お礼日時:2012/10/01 02:30

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Qコンクリートと角材の固定は接着剤で本当にOK?

長さ150cm、幅10cm、厚さ20mmくらいの角材をコンクリートの壁(モルタル上塗りなしのむき出しコンクリート壁)にビス留めし、その角材にギターハンガーを取り付け、ギターを掛けたいと思っています(管理組合許可済み)。そこで、こちらでコンクリ壁へのビス孔あけについていろいろとアドバイスをいただいたところによると、下記の理由により実現は困難かなと思い始めています。

【孔あけを断念したほうがよいその理由】
1.振動ドリルやハンマードリルを使用せざるをえず、マンションの階上階下の住人に騒音で迷惑をかける
2.素人なのでドリルやプラグ、ビスの扱いに慣れておらず、手元の狂いで開けた孔径が大き過ぎるなど、失敗する可能性がある
3.耐震壁だったり中に電気線が通っていたりの可能性もあるので、ビスていどとは言え、なるべく手をつけないほうがよい

そこで、接着剤でも十分というご意見をいただいたのですが、1本5kgのギターを5本くらい掛けても全く問題ないくらいの接着強度は本当に確保されるのでしょうか?あと、接着剤が乾燥するまで突っ張り棒などで抑えつけることができるかどうか…。タンスなどの家具をもたれかけさせておくくらいならできるかも。ちなみに壁、部屋の環境は以下の通りです。

【環境】
1.築35年マンションの北東角部屋(6畳間)。その東側の壁
2.壁には凹凸はあるが、概ね平面である(もともと壁板の奥に隠れた見えない壁だったのを壁板を取っ払ってしまった)。
3.表面にペンキを塗っている(施工前に剥がしたほうが良い?)
4.北東なので、湿気やすい?(夏は除湿機や冷房などで湿度40~60%くらいをキープしてます)
5.この部屋は普段の生活で使用しておらず、暖房器具などを使うこともありません。だから冬季の結露の問題はたぶんないと思います。

具体的なアドバイスをいただければうれしいです。よろしくお願いします。

長さ150cm、幅10cm、厚さ20mmくらいの角材をコンクリートの壁(モルタル上塗りなしのむき出しコンクリート壁)にビス留めし、その角材にギターハンガーを取り付け、ギターを掛けたいと思っています(管理組合許可済み)。そこで、こちらでコンクリ壁へのビス孔あけについていろいろとアドバイスをいただいたところによると、下記の理由により実現は困難かなと思い始めています。

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1.振動ドリルやハンマードリルを使用せざるをえず、マンションの階上階下の住人に騒音で...続きを読む

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相当悩まれているようですね

セメダインスーパーX
http://www.toolfirst.jp/other_bond/c_super-x.htm

を お試しください

先ず接着面にはペンキが付いていないとお聞きしていましたが
どうも 塗装が有るようで・・・。

塗装の処理
ヘラ
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.ko-gu.jp/item/img/EA579BL-14.jpg&imgrefurl=http://www.ko-gu.jp/store/shopping.php%3Fcode%3DEA579BL-14&usg=__neUf0E8df6NytMQ23gwmg746iUY=&h=345&w=612&sz=31&hl=ja&start=181&zoom=1&tbnid=y0GPOh1MR6gfnM:&tbnh=109&tbnw=194&ei=6TceTo_YDofmmAX08viSAw&prev=/search%3Fq%3D%25E3%2583%2598%25E3%2583%25A9%26hl%3Dja%26sa%3DX%26rlz%3D1T4ADFA_jaJP362JP362%26biw%3D1280%26bih%3D616%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=166&vpy=264&dur=18395&hovh=168&hovw=299&tx=155&ty=144&page=11&ndsp=17&ved=1t:429,r:12,s:181&biw=1280&bih=616

とか
ワイヤーブラシ
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又はカッターの刃先などで丁寧に落とします


接着は両面テープとボンドの併用です
2-3か所は両面テープで止めます
両面テープは仮止め用です
テープの間にスーパーXを塗布します

頃あいを見て貼り付けます

昨日の質問ですが
木材の硬さは重さに比例します。
したがって重い木材ほど 材質は固いです。

栗などは 硬いですね。

ただ硬い木は浸透性が無いので
本来接着剤使用には向いていません。
が、この接着剤は別物です。

ただその辺りにぶら下げるにあたって 木の材質よりも
そちらの金具の方が心配です

それに もし心配でしたらその横板に
縦棒をつっかえにしてやれば(作図)
接着剤は先ず横方向には剥がれませんので
100kgでも十分持ちこたえますよ。

相当悩まれているようですね

セメダインスーパーX
http://www.toolfirst.jp/other_bond/c_super-x.htm

を お試しください

先ず接着面にはペンキが付いていないとお聞きしていましたが
どうも 塗装が有るようで・・・。

塗装の処理
ヘラ
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Qブロック塀への扉の取り付けについて

自宅の駐車場から庭に入る境目にウッドフェンスがあります。
フェンスの途切れたところが入り口(90cm幅位)で、
その向こうがブロック塀です。
この入り口に木製扉をDIYで取り付けようと思っています。

ウッドフェンス側の支柱を戸当たりとしたい為、
ブロック塀側に扉の蝶番を固定したいのですが、、、
方法を教えてください。
どうぞよろしくお願い致します。

Aベストアンサー

直接は無理でしょうが、木でもアルミ角柱でもいいので、ブロックに固定して、それに丁番つければいいでしょう。
また、無理に開口内側に戸を入れないでも、オーバーラップして取り付ければいいでしょう。そもそも固定が緩いので、多少変形しても、干渉しませんし。
  <戸先>           <吊元>
    ============□
 ■■■■           ■■■■

Q素人だが、コンクリートのブロック塀に扉を付けたい。

 お金が無いので、専門家に頼まず、自分でやってみたいと思っています。
 
 コンクリートと鉄筋を上手に切らなければ、ならないわけですが、どんなものを用意し、どんな点に気を付ければ良いか、アドバイスを頂けると有難いです。
(後、レンタルで便利な機器を借りられるところの情報も有ればありがたいです。)
 

Aベストアンサー

お答えします。
 ブロックの解体とかブロック積の経験がないのであれば素人さんは無理です。
 というのは鉄筋込みのブロックの解体は機械(電動カッター)での解体になります。 この機械は大変な高速回転ですのでコンクリートと鉄筋が混在したものをきるときに大変な負荷がかかり怪我のもとです。

 解体は手作業しかありません。 鉄ノミとハンマーでブロックをこわし、鉄筋が出たところでベビーサンダーを利用に鉄用の刃で鉄筋を切断するという方法が安全です。
 (作業中は目の保護にゴーグル、手袋、作業衣等を着用してください。)

 門扉を据え作る部分が開放されたら、布基礎の家側に直接現場打ちで門柱および本体を取り付けるというやり方がBESTになります。
 
 *注意
ブロックを解体する前は門扉を仮に組んでみた高さ・幅を確認するのがよろしいでしょう。 解体したら広すぎたでは見栄えがよろしくありませんから。(門柱内内寸法が解体幅になるはずです。)

<ハツリに必要な道具>
*ハツリハンマー
*ハツリ
*ベビーサンダー
  鉄筋用の刃 、コンクリート用の刃

<ブロック補修に必要な道具>
*左官補修用モルタル
*左官ゴテ
*ブロック目地用コテ

<門扉設置に必要な道具>
*+、-ドライバー
*プライヤー
*メガネレンチ(サイズ10、11、13、15)
*水平器
*空コンクリート(ホームセンターにあります。)

 ついでに私が過去に自分でやったDIYは
化粧ブロック積(6段x28m)・門扉設置(W4000)・スチール物置(2坪・4坪)・木製パーゴラ です。

お答えします。
 ブロックの解体とかブロック積の経験がないのであれば素人さんは無理です。
 というのは鉄筋込みのブロックの解体は機械(電動カッター)での解体になります。 この機械は大変な高速回転ですのでコンクリートと鉄筋が混在したものをきるときに大変な負荷がかかり怪我のもとです。

 解体は手作業しかありません。 鉄ノミとハンマーでブロックをこわし、鉄筋が出たところでベビーサンダーを利用に鉄用の刃で鉄筋を切断するという方法が安全です。
 (作業中は目の保護にゴーグル、手袋...続きを読む

Qコンクリ地面にアンカーボルトをつける方法

いくつか前の質問で、コンクリのうってある地面に、フェンスを立てるための基礎石ブロックをセメントで固定できるか?とヘンテコな質問したバカ者です。その節はお世話になりました。

考えを変えまして(汗)コンクリにアンカーボルトでフェンス用ポストの金具(アンカーボルトでコンクリに打ち込み式)を取り付けようと思います。

家にはリョービのインパクトドライバー12V(穴あけドリルビット付き)があるのですが、それで、コンクリに穴を開けて、ボルトをつけるのでしょうか?

他に必要な機材はありますか?

万が一、コンクリがひび割れになる・・とかってありますか?どのような点に気をつければよいでしょうか?

Aベストアンサー

1.振動ドリルを調達する。
今回の用途なら、コンクリ12mmの能力があれば十分だと思います。
http://www.homemaking.co.jp/top/dendokogu/sindodoril/pd-12vr.htm
↑こんなのが良いかと。

2.ポストの金具を留める場所に正確に置く。

3.穴を掘る部分を鉛筆でマークする。

4.ポスト金具をいったんどけて、振動ドリルにコンクリート用の刃を取り付け、マークした部分に穴を掘る。少し深めに。

5.全ての穴を開け終わったら、穴の中の粉を吹き飛ばす。

6.ポスト金具を置く。

7.アンカーボルトを差し込む。(穴の底まで達しなくても良いです。)

8.アンカーボルトのナットを指で回して取り付ける。(ナットの位置でアンカーボルトの深さを調整します。)

9.金槌でアンカーボルトの芯棒を叩き込む。

10.スパナやレンチでアンカーボルトのナットをきつく締め付けて金具を固定する。

ざっと、こんな工程でしょうか。
アンカーボルトには、ドリル刃の径がそれぞれ指定されていますので、ちゃんと合ったサイズの刃を使う必要があります。

先にアンカーを叩き込んでしまうと、穴がナナメになっている場合には金具をはめられない事があります。ポスト金具を置いてからアンカーを差し込む方法をお勧めします。または、ポスト金具を置いたまま金具の穴に合わせてドリルで掘るという方法でも良いです。

最初は安価な鉄アンカーを使って、全然関係ない場所で練習してみると良いですよ。慣れれば簡単な作業です。
ちなみに、コンクリブロックにはアンカーボルトは不可ですので御注意を。

1.振動ドリルを調達する。
今回の用途なら、コンクリ12mmの能力があれば十分だと思います。
http://www.homemaking.co.jp/top/dendokogu/sindodoril/pd-12vr.htm
↑こんなのが良いかと。

2.ポストの金具を留める場所に正確に置く。

3.穴を掘る部分を鉛筆でマークする。

4.ポスト金具をいったんどけて、振動ドリルにコンクリート用の刃を取り付け、マークした部分に穴を掘る。少し深めに。

5.全ての穴を開け終わったら、穴の中の粉を吹き飛ばす。

6.ポスト金具を置く。

7.アンカーボルトを差し...続きを読む

Qブロックと木材の接合について

自分の店舗で使うカウンターを作ろうと思っていますが脚の部分に塀で使うようなブロックを使いたいと思っています。天板はパイン材(厚さ30ミリ)使用の予定です。
ブロック同士はセメントで接合し重ねればよいかと思っているのですが天板を乗せるにあたりブロックと木材を何を使って固定したらよいかと悩んでいます。
ブロックと木材もセメントでつなげるのでしょうか。
どなたかご存知でしたら教えてください。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

見習い大工のマサルです。
質問者様は結構器用な方でしょうか?
ブロック積からカウンター迄を1日でこなせる様に段取り
出来るのでしたら、1番簡単な方法があります。
ブロックより少し短い鉄パイプ、と言っても洋服をかける
細めのパイプですが、それにビス留め用のプレートが付いてるタイプ
を用意してブロックも穴が貫通しているものを選び、その
ブロック穴の間隔を測って仕上がったカウンターにあらかじめ
パイプを取り付けておき、ブロック積が終わった時点で、
上からぶっ刺して、乾燥を待てば、出来上がり!
ってな感じです。カウンターが広く転んでしまうときは
カウンターと同じ高さに切った木材でつっかえ棒をしておけば、
問題ないと思います。
最後に注意。
ブロックも下の床からアンカーになるもので固定してください。
たとえばナットタイプのアンカーを使ってアンカーを
ブロック穴の芯に来るように取り付けてそれにずん切りボルト
ボルトだけの長いやつをさすだけでもアンカーになりますので。
アンカーとボルトは、メートル山と分山(ぶやま)という2種類の
山切りがありますのでしっかり奥まで入るのを確認して
購入してください。注:最初の3,4山は入ってしまうので
しっかり入る所迄入れて確認しないと後悔します。
こんな感じの方法はどうでしょうか?
しっかりとした段取り(カウンタを仕上げたりの前準備)が必要ですが
これが一番簡単な方法だと思われます。
ブロックを積んでから固定方法を考えても手遅れですので、
しっかりプランを練ってからの施工をお勧め致します。

見習い大工のマサルです。
質問者様は結構器用な方でしょうか?
ブロック積からカウンター迄を1日でこなせる様に段取り
出来るのでしたら、1番簡単な方法があります。
ブロックより少し短い鉄パイプ、と言っても洋服をかける
細めのパイプですが、それにビス留め用のプレートが付いてるタイプ
を用意してブロックも穴が貫通しているものを選び、その
ブロック穴の間隔を測って仕上がったカウンターにあらかじめ
パイプを取り付けておき、ブロック積が終わった時点で、
上からぶっ刺して、乾燥を待てば...続きを読む

Q家庭用、簡単なブロック基礎の作り方(ブロック塀2~3段)

簡単なブロック基礎(ブロック塀2~3段)の作り方がわかりません。穴を掘り砂利を敷き、足で踏んでセメントを流してブロックを置きならべていくということですが平行にならないと思います。各ブロックはでこぼこになるとおもいます。また水平器や水糸を使ってどのようにして修正していくのでしょうか?実はホームセンターの人も詳しくは知らないらしく、こちらは家の周囲と犬小屋の塀(子犬がその中で自由になれる様に)をつくりたいのでこまっています。本が1冊だけあって取り寄せたのですが省略が多く、また専門用語だらけでむずかしいでしょう。詳しくわかりやすく超素人に教えていただけたら幸いです。

Aベストアンサー

こんにちは。

ブロック積みは簡単そうに見えて実は案外難しいんですよ。

根伐り(掘削)したあといきなりモルタルを敷いてブロックを置いてませんか?

積む前にモルタルを平らになすって、一旦固めたほうが水平に積みやすいのでは


お話しから読み取ると少しモルタルが柔らかすぎるのではないのですか?少し水
の入れ方が多いような気がします。
モルタルの硬さはあまりべちゃべちゃにさせないようにします。

何段積むのか分かりませんが、1段だけ積むのなら基礎の厚みは50mm程度でい
いと思います。固まるまで次の日まで待ちます。

基礎がある程度水平な状態で固まったあと、まず最初に(ご存知かも知れません
が)一番大事なことは、並べていく方向に糸を張ること。コレを水糸といいます。

この糸を張るとき同時に1本目のブロックの天端(上面)の高さにしかも水平に
前もって出しておきます。このことを「水盛り」とか「遣り方」といいます。

この糸を張ることによって、水平器への依存度が減りますし、水平器だけを頼り
に積んでもまっすぐには絶対に積めません。

ブロックを積むときは基礎の上に敷くときは水少なめのモルタルを山盛りで敷い
て、その上にブロックを置き、上部をトントントンと左右軽く高さを合わせるよ
うに決めていきます。当然、水平垂直は水平器で気にしながらですけど・・・

またその横に同じ要領で糸に沿って並べて施工していきます。

分かるかな~?

参考URL:http://www.landes.co.jp/ext/diy/block.htm

こんにちは。

ブロック積みは簡単そうに見えて実は案外難しいんですよ。

根伐り(掘削)したあといきなりモルタルを敷いてブロックを置いてませんか?

積む前にモルタルを平らになすって、一旦固めたほうが水平に積みやすいのでは


お話しから読み取ると少しモルタルが柔らかすぎるのではないのですか?少し水
の入れ方が多いような気がします。
モルタルの硬さはあまりべちゃべちゃにさせないようにします。

何段積むのか分かりませんが、1段だけ積むのなら基礎の厚みは50mm程度でい
い...続きを読む

Qコンクリート釘の打ち方

ホームセンターで購入したコンクリート釘を実際に打ってみたのですが、途中で曲がり入っていきません。
モルタル部は何とか打てそうなのですが、コンクリートの中にある石にあたると釘が曲がってしまい入っていきません。

うまく打つコツを教えていただきたいです。

コンクリート釘はモルタル専用って事でしょうか?

根本的にうてないのであればコンクリート釘の意味が無いような・・・

Aベストアンサー

コンクリート釘は仮設に使う釘です。本設用には使用しません。振動などで簡単に外れるからです。
一般的な用途は、目印の糸を張る時の支点にする、接着剤が乾くまで仮に抑えておくツッパリを打ち込むなどで、一時使用に便利なものです。
本来ならドリルで穴を開けてプラグを使用しなければならないコンクリートに、簡単に打ちつけて固定できるところから使用されているものです。あくまでも一時使用です。
打ちこむ要領は、大きめのハンマーで「まっすぐ」に打つ、2~3回で打ちこめるほどの「大きな力」で打つ、です。まっすぐ打てないと入っていきませんし、折れてしまいます。コンクリートですから当然砂利があります。砂利に負けないくらいの大きな力で打ちこむことです。できなければ砂利に当たるたびに位置を変えるしかありませんが、コンクリート表面が傷だらけになります。
本職の大工さんでも、少し大きなコンクリート釘を打ちこむ時は大きめのハンマーでしっかり打ちます。

Q室内ドアの標準的な寸法は?

室内ドアの標準的な幅を教えてください。

現在、新築住宅の完成間近の施主です。
設計事務所+工務店で建てています。
今日、書斎のドアを見て、なんだか狭いな・・・学習机は入るのかな・・・と思い、寸法を測ってみたところ、約64cmの幅でしか隙間がなく、所有している机の奥行が70cmですので、ドアからは運びこめないことがわかりました。

設計図面のドア幅の寸法は724mmとなっておりますが、これはドアの額縁を含んだ寸法なのか、含んでいない寸法なのかは曖昧になっていて、わかりません。

今まで住んでいた家や、アパートでさえも、ドアは70cm以上ありましたので、64cmのドアなんて、トイレ用を間違えて取り付けられているんじゃないかと疑っています。
窓は全て上げ下げ窓ですので、窓からの搬入はできませんし、机も一体型ですので解体することもできません。
設計時には書斎として部屋を使用すること、学習机を入れることを書面にして設計者に渡してありますので、ドアの寸法ぐらい注意してくれてもいいのにと思います。

この状況で、施工ミス、監理ミスと考えて、クロスも貼ってある状況ですが、ドアの寸法を変えてやり直しを主張するべきなのか、または、64cmという寸法は十分に室内ドアとしては普通と考えて机をあきらめるべきなか・・・ご意見をお願いします。

25年も使用していて、思い入れのある机だけに、もっと注意してチェックすべきだったと後悔しています。

よろしくお願いします。

室内ドアの標準的な幅を教えてください。

現在、新築住宅の完成間近の施主です。
設計事務所+工務店で建てています。
今日、書斎のドアを見て、なんだか狭いな・・・学習机は入るのかな・・・と思い、寸法を測ってみたところ、約64cmの幅でしか隙間がなく、所有している机の奥行が70cmですので、ドアからは運びこめないことがわかりました。

設計図面のドア幅の寸法は724mmとなっておりますが、これはドアの額縁を含んだ寸法なのか、含んでいない寸法なのかは曖昧になっていて、わかりません。...続きを読む

Aベストアンサー

はじめまして。
まず着工前の図面ではどうする予定になっていたかを確認してみます。
mie_1973さんがもらっているかわかりませんが、予備知識として、
ドアの幅に係わる図面としましては、
平面詳細図(平面図よりも拡大して詳しく描いている図)と建具リスト。
もし、平面詳細図があればそのドアに寸法があるはずです。

そこで幅のおさえ方がわかります。額縁の外面か内面か。
建具リストには、通常ドア本体の寸法を描きます。
但し、姿図に額縁まで描いてある場合は、枠外と考えられます。
そこで、mie_1973さんの話からしますと、
仮に枠を含んだ寸法が724としても、ドアが600なら両側の枠だけで124ですから、
1つの枠は、62ということになります。
つまり、よほどゴージャスな枠でない限りそんな大きな数字には、ならないと思いますね。

これらのことから、図面と実際の食い違いがおそらくあるという事と、
学習机を入れることを書面にして設計者に渡してあるということから、
どんな時期であれ引き渡しまでに変更してもらうことを十分主張できると思います。
あまり細かいことを主張しなくても、
「伝えておいた学習机が絶対に入るようにしておいてください」
ということだけでもハッキリと言っておくべきですね。
付け加えておきますと、厳密に言えば、
ドア幅が724でも片開きの場合、戸当りがある場合がほとんどなので
その分も考えておかなければいけません。

参考URL:http://www.mew.co.jp/naisjkn/catalog/pagepdf/KFCT1A217-727.pdf

はじめまして。
まず着工前の図面ではどうする予定になっていたかを確認してみます。
mie_1973さんがもらっているかわかりませんが、予備知識として、
ドアの幅に係わる図面としましては、
平面詳細図(平面図よりも拡大して詳しく描いている図)と建具リスト。
もし、平面詳細図があればそのドアに寸法があるはずです。

そこで幅のおさえ方がわかります。額縁の外面か内面か。
建具リストには、通常ドア本体の寸法を描きます。
但し、姿図に額縁まで描いてある場合は、枠外と考えられます。
そこで、m...続きを読む

Qブロックに2×4木材を固定したい

軽量ブロックを2段積みし80センチのメッシュフェンスをつけました。
一部に出入り口を付けたいと思っています。
ブロック2段積みした端にフェンスの高さまで柱をたて木製の扉をつけたいと思います。
外側が坂道になるので出入りの際には、どうしても柱につかまるのではないかと思います。
ブロックは普通の両端がくぼんでいるもので中に穴が2個開いているものです。
このブロックの端の半円を利用し2×4木材を固定したいのですが、どのようにしたら強度が保てるでしょうか。
鉄筋は1センチ位の太さのものが1本縦に入っています。
何か良い案がありましたならご教授願います。

Aベストアンサー

ブロックに充分な強度が有るという前提ですが次のような方法は如何でしょうか、つまり。

2×4木材に10ミリ位の穴をブロックの中央に相当する位置に2個開ける。

次にブロックには20ミリ位の穴を開けます。
この状態で10ミリ×100ミリ位のボルトを頭をブロックの空洞部分に入れて中をセメントで固める。

ブロックからは直径10ミリのボルトが横向きに出ている。
このボルトを先ほど開けた2×4木材の穴に通しワッシャとナットで固定する。

こうする事でボルトの頭の部分がセメントで固まり充分な強度が出て手で触れた位では問題ないと思います。
素人ですので自信は有りませんが如何な物でしょうか。

Qウッドフェンス、支柱の立て方について!

DIYで庭にウッドフェンスを作っている最中です。
既に、以下で見られるようなコンクリートのフェンスブロックを
http://dododay.jp/dopedia/word/detail/?word_id=76
を土中に埋め、あとはこのブロックに9cm角の支柱を立てる
ところまで、ようやく辿りつきました。
ブロックの水平は確認していますが、
支柱をブロックに入れるだけでは、支柱の垂直が保てません。
(支柱とブロックの口の大きさが完全に同じではないので)
ただ、支柱とブロックの隙はわずか(1-5mm位)なので、
モルタルを流し込むこともできないと思います。
垂直を保つように支柱をブロックに固定するには、どうすればよいのか?
教えて頂けますでしょうか?よろしくお願いします。

Aベストアンサー

ただ、支柱とブロックの隙はわずか(1-5mm位)なので、モルタルを流し込むこともできないと思います。←後から流し込むのではなく、ブロックに少し柔らかいモルタルを入れてから支柱を差し込んで、数回上下に動かせば上手く行くと思います。
はみ出したモルタルは拭き取って下さい、
数本やってみれば、入れるモルタルの量も判ります。

垂直を保つように支柱をブロックに固定するには、←支柱を全部同じ側(手前や奥)に立てて、反対側の隙間に小さな石をモルタルの中に埋めて固定出来ると思います。


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