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補修した ABS 樹脂表面をツルツルではなく、ノート PC の黒色底面でよくあるような自然なザラザラ仕上げにしたいです。

マット (つや消し) 塗料で仕上げたり、荒めのサンド ペーパをかけたりもしましたが、どうも (というか全然) 違います。

家屋の外壁塗装で、(鋭利なブツブツではなく) のっぺりした不規則エンボスのような仕上げがあります。あれを出すのは特殊塗料だと思っているのですが、それの超微細版な感じが出せたらと思っています。

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A 回答 (6件)

多くの場合は型に模様をつけています。


また、塗装ではなく樹脂そのものに色を付けいていると思います。
塗装の方が発色と色合いがいいので、コストとの対比で決めていると思います。

シボ加工
http://www.nihon-etching.co.jp/

ブラスト加工
http://www.mars.dti.ne.jp/~jbr/blast00.html
高圧エアーで研磨剤を素材に吹きつける。
素材が樹脂ならショットブラストといって細かい樹脂の玉を用いる。

塗料ではマットが近いと思いますが、ビーズが小さいので
ざらざらの感覚とは違うものと思われます。
床などの防水材で滑り止めに桂砂を混ぜたりしますがこれでは
粒子が大きすぎますね。


ということで、DIYとしてはブラストが現実的と思います。
http://www.hozan.co.jp/catalog/Metal_Working_Too …

コンプレッサーも必要です。

今、思い出しましたがスプレー缶でフエルト調というのがありました。
実際に使ったことがありますが、感覚としてはスエード調でした。
アサヒペンからでてましたが、ヒットしません。

鉄道模型用としてありますね。
http://homepage3.nifty.com/j-s/
またここで思い出しましたが、母材にティッシュを貼り、その上に
塗装する手もあります。
16番ゲージの屋根に応用していたメーカがありました。
(正確にはティッシュではなくトイレットペーパです)

それと
シートじゃダメですか。
http://www.mmm.co.jp/cmd/dinoc/product/design_pa …
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この回答へのお礼

有効回答をいただいた方々、まとめてのお礼で、失礼します。

お礼日時:2014/04/13 01:57

サンドブラスターという極小の砂を噴射する装置がオススメです


砂の大きさを調整すれば考えるようなマットな表面になると思いますよ
だたし結構大掛かりな装備なので代行業者に頼むことになるかもしれません。
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(素人回答です)


スプレーでの ゆず肌塗装をあえて行うのはどうでしょう。
(参考URLは 専門店さんの用語豆辞典のものです)

スプレーを直射せず少量吹く まぶし塗装 という小技も無くはないです。

参考URL:http://www.protoolshop.net/yomoyama/trouble_3.htm
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対象物の使用目的が不明ですが、過去の失敗を基にした方法を1つ提案します。


なお、耐久性は全く期待できない上に表面素材も替わりますので、質問文の例にある「ノートPCの底面」のような実用品への使用は不可能です。

現在の表面(ABS板?)をペーパーで荒し、プラパテかエポパテを薄く均一に盛ります。
表面が軽く乾燥した程度の段階で加工面を指で触りまくってください。
要はAFVプラモで行うツェメリットコーティングの再現と同じ事を「指紋で」行うわけです。
(これだと出来る凹凸が大きすぎるかな)

ちなみに、プラ整形品のあの凹凸は金型段階で付いていますので、塗装で同じように再現するのはまず無理かと。
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あれは塗装ではなくブラスト処理(ショットブラスト)というものです。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%A7% …
ブラストする素材硬度に合わせてに色々な素材を吹き付け、素材面をエンボス処理します。
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普通の塗料です。



 塗装して、乾く前に凸凹した素材を押し付けます
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Qシボ仕上のキズの消し方

シボ仕上のキズの消し方

車のコンソールにキズをつけてしまいました。傷の消し方もしくは目立たなくする方法をご存知の方は教えてください。

Aベストアンサー

非常に難しいですね。

シボは細かい凸がたくさん並んでいるわけで、タダでさえ柔らかいブラスチックが凸の先端付近では強度が落ちてしまうわけです。
そこを変形させてしまったのがシボ傷ですから、基本的には消えません。
根本的にはそこの部品を交換するのが一番ですね。

レザーワックスなどを使って何度も磨くという手もあります。
磨きムラが出て、そこだけツヤが出てしまうかも。

後は、家庭用のものでは少し難しいのですけど、ドライヤーであぶってやるとかなり傷が目立たなくなることがあります。
特に白化といって、擦れた部分が白くなってるところは消えてくれるはずですから、目立ちにくくなります。

Qザラザラなプラスチックをつるつるにする塗料(?)

犬のケージの底に使われているトレーが、ザラザラな質感のプラスチック素材
なのですが、ザラザラのすき間に入り込んでしまい、汚れを簡単にふき取ることができず、
掃除が非常に大変で困っております。
ハンズでビニールのシートを買ってきて置いたのですが、綺麗に敷けません・・。

そこで、樹脂などの塗料で、プラスチックに使うことができ、防水で、簡単に
質感を変えるものというのは存在しないでしょうか・・。

色がついても構いません。


ご存知の方がいらしたら、どうぞよろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

あります。可能です。しかし、条件があります。
そのプラスチックが塗装できる材質であること。
ポリプロピレン(PP)などの柔らかいプラスチックの場合、塗料がのりません。
バケツなどに使われている材質と言えばイメージできるでしょうか。
塗ってもはげてきます。
PPは割れにくいのが特徴なので、トレーなどはおそらくPPではないでしょうか。

殆どの塗料は、厚塗りすれば表面は平滑になります。
本格的な塗装の場合は表面を800番程度のサンドペーパーで荒らしてから、塗ったりします。
そうすることで塗料の食い付きが良くなり、剥がれ難くなるからです。
厚塗りできるかどうか、ということですね。
溶剤が蒸発することで乾く(固まる)一般的なスプレーよりも、
硬化剤で固めるウレタン系スプレーのほうが厚く強い塗膜になります。
以前は専用の機器で使うプロ用しかありませんでしたが、最近は一回使い切りの缶スプレーの物が出ました。
http://www.isamu-aer.co.jp/products/air-urethane.html
ホームセンターや東急ハンズにあると思います。
トレーのザラザラが大きい場合は、紙やすりなどである程度平にしてから塗る必要があります。
1mmとか0.5mmとかの層になるわけではないので。

ただ、問題は、塗装面をツルツルに仕上げるのって難しいです。
プロの技が必要です。
また、スプレーも高いです。
樹脂の板を買ってトレー自体を自作したほうが、安くて早くて確実な可能性もあります。

本格的にトレー表面に液体の樹脂を流して固めてしまう方法もありますが、
難しすぎ、高すぎなので、現実的ではないですね。


質問に対する回答を一言で書くと、
「トレーの材質によっては可能だが、手間とコストとそれに要する技術を考えると難しい」
と言うことになるでしょうか。

買ってきたビニールシートが塩化ビニル系であれば熱に弱いので、
曲がりがつかない四隅だけドライヤーであぶれば癖がついて綺麗に敷けるのではないでしょうか。

あります。可能です。しかし、条件があります。
そのプラスチックが塗装できる材質であること。
ポリプロピレン(PP)などの柔らかいプラスチックの場合、塗料がのりません。
バケツなどに使われている材質と言えばイメージできるでしょうか。
塗ってもはげてきます。
PPは割れにくいのが特徴なので、トレーなどはおそらくPPではないでしょうか。

殆どの塗料は、厚塗りすれば表面は平滑になります。
本格的な塗装の場合は表面を800番程度のサンドペーパーで荒らしてから、塗ったりします。
そうすることで...続きを読む

Q梨地加工

サバゲで使用してるライフル(マルイのVSR-10)を違う色に塗装しようと考えており表面に梨地加工を施そうと思っているのですが
なにを使用すればいいかわかりません。
そこで何を材料(塗料他)を利用すれば表面に梨地加工にできるか教えてください。
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Aベストアンサー

梨地加工となると、やはりサンドブラスト加工になると思います。サンドブラスト加工は、粒子の細かい砂を、高速で吹きつけるもので、専用の機械が必要になります。
以前、専門誌の広告で見たのですが、東京近郊のショップで持ち込み加工を行なっているところがありました。
梨地仕上げとはチョッと異なりますが、『石調スプレー』というカラースプレーを使用すると、石のようにザラついた表面仕上げになります。
東急ハンズやDIYのお店などで取り扱っています。
梨地に比べると少々荒めではありますが、滑り止め効果も高くてオススメです!!(ボクはグリップなどに使用しています。)
この塗料の場合、塗膜がどうしても厚くなるので、可動部分への塗装は避けましょう。可動部分はシッカリとマスキングするなどして塗装しましょう。
この『石調スプレー』をベースにして、好きな色を重ね塗りする事も可能です。

Qラッカー(吹付け)塗装 表面がザラザラになってしまう・・・・・・

お世話になります
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なにが原因なんでしょうか?

ちなみに工程は以下の通りです

1.木工パテ、サンドペーパーで表面を整える
2.ゴミ、ホコリを拭き取る
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6.仕上の色を2~3回に分けて吹付け

4.が終わった状態で触ると、表面が全部ツルツルしているので、
「よしっ!」(-_☆)b
と思ったのに、
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ツルツルしてる部分もあるので、塗料の濃度は問題ないかと思うのですが、

詳しい方 原因、対策教えていただきませんか?
よろしくお願いします

Aベストアンサー

元塗料屋(塗料製造業、検査で塗装もやってました)です。

塗膜表面のザラザラは通称「ドライスプレー」と言われるものです。
原因は#1さんの言われる通りです。
気温の高い日だと結構起こりやすいです。
一番簡単な対策は沸点の高いシンナーを加える事です。手に入るならブチセロとキシレン半々位のシンナー作って混ぜると塗りやすくなります。ブチセロが手に入らない場合は、塗料屋で高沸点の薄め液を入手してチャレンジしてみて下さい。
ドライスプレーにしてしまうと修正効きませんので、塗料屋でも神経使います。

塗り方ですが、#2さんが腕を動かすと書いてますが、初心者はこれでも失敗することがあります。初心者の場合、手首は固定、腕は真っ直ぐに延ばして体を動かした方が失敗少ないですよ。上下に動かさずに左右に体を動かします。慣れるのに少々コツが要りますが、難しくはありません。スプレーガンの重さで腕が下がらないよう気をつけて下さい。
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Q少々深いプラスチックの傷を自力で消したいのですが。

プラズマTVについた少々深いプラスチックの傷を自力で消したいのですが、良い道具は無いですか?症状はプラズマディスプレイパネルの表面をプラスチックで覆っていますがそのプラスチックに数センチの長さの数ミリ程度掘れたような傷が付いております。少しだけでもいいので症状を改善したいのですが。

Aベストアンサー

数ミリというと、相当深い傷ですね。
1mm程度までで、なお且つ透明部分でなければ、最初に目の細かいサンドペーパーで傷の溝が隠れる程度まで均してからプラスチック用コンパウンドで磨き、仕上げに鏡面コンパウンドもしくは鏡面バフ研磨でツルツル状態にできますが、深さが数ミリもあったらごまかしが効きませんね。
透明部分であれば、ヘッドライトプラスチックカバー磨きコンパウンドを使ってください。

参考URL
キズ消し・コンパウンド・ポリマー
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/productslist/cat_1045_18782839_60912081/moid_all/st_0/un_50/sr_nm/61763860.html

参考URL:http://www.yodobashi.com/enjoy/more/productslist/cat_1045_18782839_60912081/moid_all/st_0/un_50/sr_nm/61763860.html

Qダッシュボードの傷補修グッズは?

車のダッシュボードに線状の薄い傷がついてしまいました。

素人でも出来る目立たなくさせるような傷を補修するグッズはありませんでしょうか。

色々と検索してこちらの商品が見つかりましたがどうなのでしょうか。

http://www.amazon.co.jp/%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%82%B9-Plexus-%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5-PL368-HTRC/dp/B000GEE85I

http://www.napolex.co.jp/product/armorall/PROTECTANT.html


また他に良いものが御座いましたら宜しくお願いします。

Aベストアンサー

質問者さんが示した二つの商品は「保護・艶出し」の為のもので、傷取り補修剤ではありません。

ダッシュボードにもよりますが、「プラスチックの傷取りクリーナー」

http://www.soft99.co.jp/products/carcare/body_cleaner/plastic_cleaner.html?pid=09066

等で、軽く研磨する方法があります。

尚、傷は取れても、その周辺がテカテカになる場合もありますので、目立たない場所で試してから使用した方が良いでしょう。

Q樹脂の擦りキズをなくす方法

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を損なうことなく、安価且つ容易に修復したいのですが
職人芸でなく、処理可能な方法ありますでしょうか?
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を使用したのですが、PCは透明維持出来るも細かいキズ残り
有り。
PPは、光沢を失いました。
合否は、蛍光灯下での表面反射での目視です。
ご教授お願いします。

Aベストアンサー

はじめまして。
もしsumomo0524さまの消されたいキズが、ツメに引っかからないほど浅くて微細なキズでしたら”プレクサス”を一度使ってみられてはいかがでしょうか?
http://www.plexus.cc/about/index.html

プレクサスはコンパウンドとは正反対の発想に基づく製品です。
コンパウンドがキズのまわりを削り取り表面を平らにするのとは違い、キズそのものを樹脂で埋めて谷の部分を無くしてしまうというものです。

私はシールドの微細なスレキズに使用しましたが、ウソだろ!というくらい光沢が出てきれいになりました。
ただ、ツメにひっかかる様な深いキズや、それに準ずるようなキズにはあまり効果は無いようです。(あくまでも私の体験上の判断です)
ご使用の際は自己判断、自己責任でおねがいします。
*CDの盤面等には使用しないでください。

短所は少々お高いというところですが、防錆効果もあり1本持っていても損は無いと思います。

*私はあくまでも個人ユーザーで、プレクサスのまわしものではありません。念のために(笑)

はじめまして。
もしsumomo0524さまの消されたいキズが、ツメに引っかからないほど浅くて微細なキズでしたら”プレクサス”を一度使ってみられてはいかがでしょうか?
http://www.plexus.cc/about/index.html

プレクサスはコンパウンドとは正反対の発想に基づく製品です。
コンパウンドがキズのまわりを削り取り表面を平らにするのとは違い、キズそのものを樹脂で埋めて谷の部分を無くしてしまうというものです。

私はシールドの微細なスレキズに使用しましたが、ウソだろ!というくらい光沢が出てきれいに...続きを読む

Qプラモデルの塗装を剥がしたいのですが…。

子供の頃に作った物や、オークションで購入したジャンク品のプラモデルを再塗装したいと思っているのですが、塗装を洗い落とすにはどんな溶剤を使うべきでしょうか? ペーパーで削り落とすのは結構面倒なので、うすめ液(クレオス)に浸け置きして置こうかとも考えましたが、こんな事するとプラスチックに悪影響がありそうなのですが大丈夫でしょうか?

ちなみに、再塗装したいプラモデルには、タミヤアクリル塗料や水性ホビーカラーが使われています。(一部ラッカー系やエナメル系もあるかも。)

ご回答、宜しくお願いします。

Aベストアンサー

いや、Mr.カラーのうすめ液に漬けるくらいじゃプラはそうそう溶けないっすよ。実際にうすめ液にランナー漬けといた事あるけど、1週間程度じゃ溶けはしなかった。ただ、変質したかどうかまでは確認してませんけど。少なくとも一晩も漬けとけば塗料は落とせる状態になると思います。それくらいなら確実に「溶けて得体の知れない物体になる」ような事はないでしょう。

こんなページも発見しました。
「漬け置き洗い」の項目を参考にしてください。
http://www.shoi.org/pramo/work/main_3.html

塗膜は厚くなれば厚くなるほどダルくなりますし、ヤスリかけて落とす方がエッジがダルくなる可能性が高いですから、私は上塗りやヤスリがけで全部落とすのはオススメしません。

Qガンプラで筆ムラが出ないように塗るコツ

エアーブラシ無いんですけどなんとか筆ムラが無いように塗装したいんです。なにか良い方法、もしくわコツなんかを教えていただけないでしょうか?

Aベストアンサー

横から失礼します。

模型歴35年以上の者ですが、筆ムラを少なくする方法は皆さん書かれている内容でいいと思います。と言うのは「この方法で」と言うのが存在しないと言うのが回答です。

では、究極の方法(一例です)を伝授しましょう!(ちょっと長くなります。)

塗料はラッカー系(Mr.カラーが代表的ですね)を使って下さい。まず、購入したての塗料ビンを1週間程度触らずに置いておきます。すると塗料とクリア分が分離しますので、そのクリア分を捨てます。ようするに塗料分(アクリル分)のみを使います。その後、蓋を開けっ放しで更に溶剤分を乾燥させます。完全に乾ききる一歩手前のどろどろ状態になれば準備完了です。

次に用意するのはキットの入っている箱です。その箱の裏側(イラストが書かれていないザラザラした面)に先程の塗料を数滴落とし、乾燥させます。

筆は面相筆5/0位がいいでしょうね。(筆は良いのを買って下さい。)それに溶剤(シンナー)を含ませ、上で準備した乾燥塗料をその筆でなぞり塗料を溶かします。(溶けない場合は溶剤を直接乾燥した塗料に数滴落とします。)その状態で塗装を行ないます。一定方向(塗装面に対し斜めになるように)に素早く同じテンポで塗って行きます。(下地が見えても大丈夫です。)これを何度も繰り返し、一通り塗り終わったら次は先程と逆方向に同じように塗装します。これを繰り返す事で、ムラのない綺麗な塗装面を得られます。面相筆で広い面を塗れるの?と思われるかもしれませんが、要は慣れと、コツを掴む事です。この方法をもっと詳しくお知りになりたいのでしたら、隔月間誌の”スケールアヴィエーション”と言う雑誌のバックナンバーに図解入りで解説されていますので、機会があれば参考にして下さい。(飛行機プラモの専門誌ですが、各偶数月の中旬に発売されます。定価は1,380円となっています。)白などの隠蔽力の少ない塗料でもこの方法だと素材の色も消えてくれます。箱の塗料はあとあと使えますので、捨てないように!(塗料が乾燥しても溶剤を加える事で再利用出来ます。)

この方法はかなりの熟練を要します。慣れるまではかなり難しいと思いますので、経験を積む事が肝要だと思います。

なぜ筆ムラが出るかと言えば、塗料が均一に面に広がる前に乾燥状態に入るからです。ですので、乾燥を遅らせるか、塗面の凸凹を埋めて行く感じで塗装すれば均一の塗面を得られると言う事になります。

次に、エナメル塗料を使えばラッカー系塗料よりは筆ムラを抑える事が出来ます。これはラッカー系に比べて乾燥が遅いと言う理由からです。国内のエナメル塗料と言えばタミヤカラーが唯一の塗料ですが、欠点は塗面が弱い点ですね。乾燥後、塗面を触ると指紋がつく程です。ですので、この塗料を使った場合は必ずクリアでのオーバーコートが必要となります。(缶スプレーが便利です。)あとエナメル塗料としては最高品質と言われるハンブロール(イギリス製)と言うのもあります。国内でも大きなお店や専門店に行けば取り扱っているお店があります。こちらは使い方に癖のある塗料で、容器(缶入り)に直接溶剤を入れてはいけません。使う分だけ別容器に塗料を移し、それに溶剤を入れて濃度を調整して下さい。残った塗料を缶に戻すのもダメです。残った分は使い切るか、使わない状態が続くようでしたら廃棄して下さい。艶ありで約1週間から10日、艶消しで約2・3日の乾燥期間が必要となります。それから、エナメル塗料の上にラッカー系の塗料の重ね塗りは基本的にいけません。エナメル塗料が溶け出してしまいます。(反対はOK)ただ、この重ね塗りを利用して塗装すると言う裏技的な方法もありますが、かなり難しいです。(私はウェザリングや筆塗りのボカシ塗装に時々行なっていますが…。)

長々と書きましたが、色んな方法があります。最近エアブラシ全盛となっていますが、その分、誰が作っても同じ完成品となってしまい、個性がありません。画一的と言うか、みんな同じに見えてしまいます。そう言う意味では塗装の基本である筆塗りの方が各人の個性が発揮出来る完成品となります。筆塗りを窮めると、エアブラシで塗装した以上の綺麗で素晴らしい塗装をする事が出来ます。失敗を恐れずにどんどん経験を重ねて行って下さい。

模型も昔に比べると高価になってしまい、お小遣い程度で買えるキットが少なくなっったのは残念ですが、模型人口を増やす意味でも、もっと容易に入手出来る価格になって欲しいと思う中年モデラーでした。(長くなってすみません。)

横から失礼します。

模型歴35年以上の者ですが、筆ムラを少なくする方法は皆さん書かれている内容でいいと思います。と言うのは「この方法で」と言うのが存在しないと言うのが回答です。

では、究極の方法(一例です)を伝授しましょう!(ちょっと長くなります。)

塗料はラッカー系(Mr.カラーが代表的ですね)を使って下さい。まず、購入したての塗料ビンを1週間程度触らずに置いておきます。すると塗料とクリア分が分離しますので、そのクリア分を捨てます。ようするに塗料分(アクリル分)のみを使...続きを読む

Qプラモデルの塗料の乾燥時間を教えてください

プラモデル初心者です。
プラモデルの塗料の乾燥時間を教えてください。
2度塗りする時期がわからず困ってます。
タミヤのエナメルカラーとMrホビーのラッカー塗料を主に使っています。

Aベストアンサー

ラッカー系の場合、半時間も置いておけば、触れる程度にはなります。マスキング作業をするなら2時間程度。研ぎ出し等は数日置いた方が良いでしょうが。
エナメルカラーの場合…色の種類によって違ったりします。それこそ、永遠にベタベタな状態になることもあるので(特にメタル系)、油断できません。墨入れ程度なら数時間でOKですが。ツヤがある塗料の乾燥は遅いので注意。

ついでに。アクリル系は厳密には乾燥しません。完成品をティッシュにくるんで箱に入れて保存…なんてことをしたら、次回取り出すときには見事なミイラに。


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