プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。Youtubeでホンダ GROMの動画を見ていました。動画を見ていると、4:40くらいのところで、ドライバーがカーブで滑ってころんでいました。



なぜカーブで滑ったのでしょうか?タイヤが小さいと、倒しすぎると滑りやすくなるのでしょうか?これが大型バイクとかだったら、動画にあるくらい倒しても滑らない、滑りにくのでしょうか?

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A 回答 (10件)

HD画質でこま送りにして見ましたが、バイクのバンク角はそのまま、


先にライダーが落ちてますね。

で、バイクは後輪がダートに落ちて、ぐるんと回ってヘッドライトがこっちを向く。

原因はインにつくのが早すぎて、オーバーランしそうになったので身体が引けたから。
滑ったように見えるのは、曲がりきれずにダートに乗り上げ、リアのグリップを失ったから。

つまりスリップを起点とした転倒ではありません。
私にはそう見えました。

ちなみにタイヤは常にスリップとグリップを繰り返してますよ。
重くて大きいバイクは、もしスリップが連続して起きた場合でも、
重さやジャイロ効果の強さである程度収束させる力が働いていますが、
軽いバイクは安定性が低いので、唐突に車体の姿勢変化を食らうことになります。
なので、倒す角度というよりは乗り手の力量に依存する、といった感じですね!
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何回もコケる瞬間の前後を見ると、どうも複合カーブで


最初のカーブより先のカーブのRがきつく目測を誤り
進入速度が速かったため曲がり切れないと思い
倒し過ぎてグリップを失いコケたように見えます。
タイヤ云々もあるかもしれませんが、単純なミスのようです。
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理論的にはタイヤ経が小さいと幅が同じでも接地面積が小さくなりまのでグリップは落ちます。


また、ジャイロ効果が小さくなりますのでバンク速度は速くなります。

以前のレーシングマシーンはフロント18インチでしたが、クイックなハンドリングを目指し16inにしたところ、今度は扱いづらくなり(職人技が必要になった)、17inになりそれが今も主流になっています。

でも、動画の転倒はタイヤのサイズは関係無さそうですね。
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タイヤより路面のせい?。


カーブの外側よりにわずかのくぼみ、その先内側よりに同じくわずかのくぼみ。
レース気取り?でアウトからインのコースをとると、立て続けに2回バランス崩します、一人死亡事故起こし、家族が現場を見に行ったら、まったく同じところで一人こけていたそうです(死亡)。
タイヤが小さいと、遠心力も小さく、倒しやすい(コントロール微妙)=外部の力で倒れやすいはあるかも知れませんね。
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よく見ると、路面が傷んでますね。


縦皺というか割れ目が入ってます。
そこにはまって滑ったように見えます。
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倒しすぎたので、遠心力の限界を超えてしまった。



重りに糸を付けて、ぐるぐる回す。
それと同じ力で引っ張っているので、回り続けます。
しかし、力を緩めるとどっかいってしまいます。

それと同じで、力のバランスが壊れて
糸の切れた重りになってしまった。

タイヤの性能を過信していたために
倒しすぎたことが原因で、バイクをささえきれなくなった。

大型バイクもやりすぎると、すぐ転倒です。
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全く同じ条件でしたら、タイヤの直径は大きい方が接地面は縦に長くなり接地面積が大きくなります。


ですので一般的には小径タイヤの場合はタイヤの太さを大きくして接地面積を確保します。
17インチのカブより10インチのスクーターの方が太いのはこのためです。

しかし、転倒に関してはいろんな要素の複合条件の結果であり、一概には言えません。
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単純に言えば、同じ幅で径が小さければ接地面積が小さくなるので滑りやすくなります。


でも、大型バイクと小型バイクというように、タイヤ以外の条件が変われば結果も変わります。
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タイヤが小さいほうが滑りやすい。

というのはあるけど、
大型バイクは重量も重いし、スピード域も高いので、
それなりにハイグリップタイヤを履いています。

このバイクは寝かして楽しむようなバイクじゃないですよね。

もっと小さなミニバイクだって、
もっと倒してもこけませんからね。
タイヤの質の問題だと思います。
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バイクに限らず、タイヤが小さいほど滑りやすいです。

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Q雨の日、急ブレーキで転倒しやすい車種(=ブレーキ構造)ってありますか?

雨の日、急ブレーキで転倒しやすい車種(=ブレーキ構造)ってありますか?

長文、失礼します。
雨の日や塗れた路面の急ブレーキが危険であることは承知してます。
白ラインやマンホールが危険なのも承知してます。
自分のブレーキテクニックに原因がある可能性が高いことも承知したうえでの質問です。

以前、アドレスV125Gに乗ってましたが、事故で乗り換えました。
(年式は忘れましたが、ナントカレッドが出る一代前の年式だと思います)
新しい車種はキムコのキャプチャー125の新車でまもなく2500kmです。

実は、このキャプチャーに乗ってから雨または濡れた路面で3回スリップで転倒してます。

(1)半年くらい前の台風の日、風も雨もありましたが、そんなに強くはなかったと記憶してます。
 交差点手前で、右折車線から走行車線にウィンカーも無く車線変更してきた車があり、
あわててブレーキかけ、転倒。
(2)強い雨の日、信号が変わって流れ出した際、前が詰まって、前の車が止まったのに対し
 ワンテンポ反応が遅れて、ブレーキを強くかけて転倒。
 ブレーキは強かったかもしれませんが。スピードはそんなに出てませんでした。
(3)夕方まで雨が降っていた日の夜9時過ぎ。路面は「濡れていた」というより「乾いていない」程度。
 右にゆるいカーブで中央分離帯があり見通しが少し悪い交差点手前で、対抗車が右折してきて
 そのまま曲がっていけばちょっとビックリした程度ですみましたが、
 歩行者がいたのか、右折者がスピードを緩め、走行ラインをふさいだ状態になりぶつかりそうになったためブレーキを強くかけたらすべって転倒。

上記(1)~(3)を見れば、自分が滑りやすい状況で滑りやすいブレーキをかけただけに見えるかと思います。
何が納得いかないかというと
「以前乗ってたアドレスV125Gでは一度もそういうことが無かった」
という事です。

キャプチャー125はあんまりなじみは無いと思いますが、アドレスより出足がよく無いことは確かです。
しかもアドレスに乗ってた時は事故にあう前で、技術も認識も今以上に浅く、無謀(に近い)運転でしたし、雨の日ももちろん何度も乗りました。が、一回もスリップ転倒はしておりません。

技術面でひとつ原因があるとしたら、そもそも車種変更の原因になった事故が、
一方通行走行中、左方向から一時不停止の車がいきなり立ちはだかったといった内容で
その時、ブレーキの二度がけしたけど間に合わなかったことが、無意識に一発で止めようと強くブレーキをかけているのかもしれません。
自分でもわけがわからず、あぶないと思い、ブレーキをかけたら、あとは「滑った」と思う間もなく転倒してます。(そういうもんなのでしょうかね?)

自分の技術のせいで片付けるには、あまりにも回数が多いと思えてしかたありません。(約半年に3回)
タイヤはそんなに2500kmで磨り減ってはいないと思いますが、確認はしてません。
(3)はつい最近ですけど(1)は半年くらい前、(2)はそれから1ヶ月以内ですし。

何度も体感したり実験できないものですし、したくもありませんがw
タイヤは交換できるとしてもブレーキは簡単にはできません。
っていうか、ブレーキを変えなきゃいけない車種に乗り続けたくありません。

技術・状況・タイヤは横に置いておいて
車種(2種スク)=ブレーキ構造によって、スリップしてこけやすいってあるものでしょうか?
少しトラウマ化してきております。よろしくお願いします。

蛇足ですが、怪我は、事故の時こそ救急車で運ばれましたが、(1)~(3)の転倒は、自力で起き上がり帰宅しました。
怪我はしましたが医者に行かなくて済む程度ですm(__)m

雨の日、急ブレーキで転倒しやすい車種(=ブレーキ構造)ってありますか?

長文、失礼します。
雨の日や塗れた路面の急ブレーキが危険であることは承知してます。
白ラインやマンホールが危険なのも承知してます。
自分のブレーキテクニックに原因がある可能性が高いことも承知したうえでの質問です。

以前、アドレスV125Gに乗ってましたが、事故で乗り換えました。
(年式は忘れましたが、ナントカレッドが出る一代前の年式だと思います)
新しい車種はキムコのキャプチャー125の新車でまもなく2500kmです。

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Aベストアンサー

このクラスとしてはブレーキがゴージャスですよ。
大きめのディスクプレート
2ポットキャリパー
メッシュホース
ブレーキ単体の制動力は良いでしょうね。
でもそのブレーキに見合ったタイヤではないのが原因のひとつです。
メーカーは台湾ですが製造は中国です。
つまりタイヤも中国製だと思われます。
多くの中国ブランドのタイヤは雨の日に滑ります。
強力なブレーキ+滑るタイヤ=ホイールロックで転倒です。

対処1.タイヤをグリップの良いものに替える
対処2.ブレーキホースを一般的なゴム製のものに替える
これでかなり改善されると思います。

でも一番重要なのはブレーキのかけ方と危険予測力です。

Q雨の日、バイクに乗るとき注意したほうがいいこと

ビッグスクーターに乗り始めましたか事故が心配です、特に雨の日はもっと怖いです。雨の日注意点とかあれば教えてください

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ほとんど 皆さん↓が書き込んでいますが。ベテランでも油断が有りますよ!
それは、信号等の停車時に片足を付きますが「マンホール・白線・横断歩道等」の上に乗せると滑ります ですから 要注意です。

Qバイク通勤のメリットとデメリット

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家から駅まで徒歩15分、電車で20分、駅から会社まで徒歩10分で、計45分ほどかけています

時間がかかるのと、通勤ラッシュの回避のためバイク通勤を考えています

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しかし、バイクに関しては全くの素人なので心配なこともたくさんあります。出勤途中でパンクや故障などしたときは完全に遅刻ですし、渋滞の時も心配です。(スイスイすり抜けている人がいますけど、あれって怖くないんですか?)メンテナンスなどの維持費がどれくらいかかるかもわかりません

実際にバイク通勤されている方、、そういったトラブルを経験された方の体験談やメンテナンスの頻度などを聞かせていただけると幸いです

ちなみにバイク通勤にするとしたら100~125cc程度のスクーターを購入しようかと考えています(一応なぜか中型免許は持っています^^;)

Aベストアンサー

私がその環境にいたら間違えなくバイク通勤すると思います。
10kmなら渋滞にあっても30分はかからないでしょうから。
(ある程度すり抜け出来る状況なら)


バイクの故障のリスク。ランニングコストなど考えるべき要素は
ありますが最大の敵はやはり天候です。
夏の暑さ。これはちょっと我慢すればなんとかなります。
朝夕の通勤の時間帯でしかも数十分程度のことならなお更。
反して冬の寒さは想像以上と思ってください。
バイクは風を受けて走ります。
大型の扇風機を真冬に当たり続けるところを想像すればいいでしょうか。
とにかく防寒装備は必須となります。
特に手の冷え対策。スクーターならハンドルカバーが最も効果的ですね。


それと雨対策。
雨合羽・・・しかも走行で雨受けてもしみこまないようなしっかりしたモノ。



これらがクリアできるならバイク通勤のメリットの方が上回る気がします。
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Qキャブレターのオーバーホールの相場は?

以前バイクのエンジンがかからないということで質問させていただきました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=385457

結局バイク屋で見てもらおうと思って電話で症状を伝えました。
(600cc4気筒エンジン)
キャブのオーバーホールとパッキンの交換で3万円くらいみてほしいと言われました。キャブ内の他の部品も交換すると1万円くらい余分にかかるともいわれました。

さすがに高いなぁと思いましたが修理のためなら仕方ありません。
しかしぼったくられるのも嫌なので、キャブのオーバーホールの相場を教えてください。お願いします。

Aベストアンサー

工賃と部品代含めれば、それくらいになるでしょうね。

でも、バイク屋さんは、あとでお客さんに「あのとき幾らって言ったじゃないか!」と言われるのが嫌なので、高めに見積もる場合が多いです。
実際はもうちょっと安く上がる可能性もあります。

今はどこのバイク屋さんも仕事がなくてピーピー言っていますから、
そんなぼったくるような商売しているところは少ないですよ。
悪い噂はすぐに広まるからね。

そうそう、工賃を値切るのは止めた方が良いですよ。
メカニックはそれが一番頭に来ます。
自分の腕を安く見られるって事ですから。
最初からお客さんの方で、「予算これくらいなんですけど・・・」
と言ってもらえれば、なんとかやりくりしようって気になるかな。

Qスーパーカブのアクセルを一気に全開にした際のエンスト。

どうも。普段400のっていて、近所の買い物等に自宅に古くからある1980年代製のスーパーカブC50型も乗っているのです。最近アクセルを一気に開けるとかぶるのか、吹けあがることなく『プスンプスン』とエンストします。
アイドリングもばらつきなしで問題ないし、ゆっくりか普通に開けるぶんには気持ちよく吹け上がりエンストしないのでキャブ詰まりや不調じゃないとおもうのですが、調整できないものでしょうか?
対処方法ご存知の方おられましたらお願いします。

Aベストアンサー

一気にピストンを開放した場合、エンジンの吸い込み量に対しピストンが開きすぎた状態となり、キャブレター内の負圧が一瞬無くなります。するとジェットからガソリンが吸い出されなくなってしまうため、ガソリンの供給が間に合わなくなり空燃比が過大になった。結果失火してしまいエンジンが止まってしまった・・・と推測できますね。
うちのカブ90も買った当時から発進でスロットルをパッと開けると息継ぎする(ワンテンポ回転の上昇が遅れる)か、エンストしてしまいますね。異常ではないと思いますよ。

ちなみに自動車のキャブレターや、オートバイ用でもちょっといいやつになるとこの症状を抑えるためにスロットルを一気に開けた瞬間少量のガソリンをピュッとバレル内に発射する「加速ポンプ」が装備されています。

Q原付の2段階右折ってしてる人います?

原付は右折レーン含めて3斜線ある場合は2段階右折
しなければいけない規則ですが、皆さんは2段階右折していますか?
なぜ2段階右折する必要があるのかわかりません。

ぶっちゃけ原付で2段階右折してるシーンを見たことないし、原付を持ってる友人や知り合い誰に聞いても正直2段階右折してる人いないんです。。

先日3斜線で普通に右折してしまいキップ切られてしまいました。
それから2段階右折してみましたが、一度直進して頭振りかえて横断歩道の前で待機なんてよけい危なっかしい感じがしました。。
みなさんの意見を聞かせてください。

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以前、原付に乗って配達のような仕事をしていました。

No.7の方がおっしゃっていることを実感していました。

二車線道路で50キロ規制の道を、実際のところみなさん50キロでは走りませんよね?60キロとか、人によっては70キロ以上出してかっ飛ばしているわけです。

僕も初めは2段階右折なんてしていませんでしたが、乗っていた原付が最高速度が55キロしか出なかったので、交通量の多いところでは、右折のためにまず車線変更するのが恐かったです。後ろから車が迫りくるわけですから。
また上手く右斜線に移っても、今度は後ろから迫ってきた車に煽られるんです。車乗りの方には原付のこと馬鹿にしたり、邪魔に思っている人が少なくないようにおもいます。

右斜線に移る危険性と、移ったあとの車からのアオりに嫌気が差して2段階右折をするようになりました。二車線道路は大体は広いので、横断歩道の前で待っていても車がつっこんでくることもないですし、そもそも原付はすり抜けできる分、都会なら2段階右折したって先に右折してった車を次の信号で追い抜かすことなんて余裕でできる、ッて気づいたので、心に余裕ができたというか。苦になりません。
 
話がそれましたが、つまり、右折そのものが危険ではなくて、右折するために右レーンに車線変更したり、右側を原付が走ることそのものが危険なのではないでしょうか。個人的には法規制したいなら二車線以上の右折禁止というよりも、むしろ車線変更禁止にしたほうがいいとおもいます。

大体法定速度30キロしか出しちゃいけない乗り物が、50キロの道をいっしょに走ること自体無理な話です。僕は、原付は警察の餌のような気がしてならなくなり、さっさと普通二輪免許をとりました。

以前、原付に乗って配達のような仕事をしていました。

No.7の方がおっしゃっていることを実感していました。

二車線道路で50キロ規制の道を、実際のところみなさん50キロでは走りませんよね?60キロとか、人によっては70キロ以上出してかっ飛ばしているわけです。

僕も初めは2段階右折なんてしていませんでしたが、乗っていた原付が最高速度が55キロしか出なかったので、交通量の多いところでは、右折のためにまず車線変更するのが恐かったです。後ろから車が迫りくるわけですから。
また上手く右斜線...続きを読む

Qマフラーを変えるとどうなるのですか??

 こんにちは。お恥ずかしいことにメカには強くない人間なのですが、原付のマフラーを変えることによって得られる効果を教えてください。
 また低い音がするとかっこがいい気がするのですが、燃費、加速、最高速にはどのような影響がでるのでしょうか?
 (町乗りとツーリングがメインなため最高速はあまり関心がないのですが。。)

Aベストアンサー

マフラーによりけりです。たとえば、街中をバリバリ音を立てながら走るビックスクーター(私はこいつらだいっ嫌いです、本当にジャマです。)の大半がファッションで適当な安いマフラーをつけています。こうしたマフラーは彼らが言うにはかっこいいマフラーだそうですが実際はただ音が爆音になるだけで逆に性能(低回転時のトルクが小さくなり発進が遅くなります)は下がります。値段が安くそこまできちんと作られていないからです。

 たとえば、SPTADAOのマフラーは見た目にもいいですしトルクが上がりますし、音も上品です。名が通っているメーカーのマフラーであれば基本的に性能が上がります。スズキとヨシムラは仲良しで純正マフラーがヨシムラだったりします。ほかにも、カワサキにはBEET工業のマフラーがよく合います。モリワキやストライカーなどなどいろいろあります。

 ということで、性能が上がるようなマフラーはおのずと値段も高いです。フルエギゾーストマフラーの場合10万円は超えてしまいます。しかし、おそらく私のような素人ではなかなか性能がよくなったかどうかはわからないでしょう。プロのライダーがのってわかるくらいだそうです。また、純正のマフラーとグラフで比べてみてもあまり変わらない場合もあります。それだけ、純正のマフラーはよくできています。いちおう、バイクメーカーが膨大な費用をかけて開発していますからそれに見合うだけの性能がでます。大金を払ってあまり変わらなかったな・・・では悲しいですのでそこまで興味が無いのでしたら純正のままがよろしいかと思います。

マフラーによりけりです。たとえば、街中をバリバリ音を立てながら走るビックスクーター(私はこいつらだいっ嫌いです、本当にジャマです。)の大半がファッションで適当な安いマフラーをつけています。こうしたマフラーは彼らが言うにはかっこいいマフラーだそうですが実際はただ音が爆音になるだけで逆に性能(低回転時のトルクが小さくなり発進が遅くなります)は下がります。値段が安くそこまできちんと作られていないからです。

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Q車より加速力のあるバイクは何ccあればいいですか?

原付(アドレスV50)に乗っています。
加速が車より遅いような気がするのですが、
バイクは何ccぐらいあれば十分でしょうか?

□アドレスV50
・乾燥重量:67kg
・定地燃費:76km
・最高出力:3.8kw(5.2ps),8500rpm......
http://www1.suzuki.co.jp/motor/addressv50/spec.html

Aベストアンサー

通常は250cc4気筒のバイクに乗っています。加速の指標としてパワーウエイトレシオというものがあります。重量/馬力です。アドレスV50の場合、約12.9.私のバイクであれば、パワーウエイトレシオは141/45ですので約3.1です。人間が乗ると200/45ですので4.4。街中では自然吸気2リッターの車の加速までは対応ができます。(0~時速100キロまで5~6秒台です) 一応、アドレスV50ならコンパクトカーと同じくらいのパワーウエイトレシオですが、人間が乗ったときは120/5.2くらいになるので、23という結果になり加速は遅くなります。バイクは人間の重量がものすごく関係してきます。車は数トンに加算して人間の重量ですのでそこまで影響が出ません。

 車の排気量が2リッター以上になるとバイクは400cc以上の排気量が必要です。2リッター以上のターボモデルの車に対しては400cc以上でも特に2気筒や4気筒エンジンでないときつくなってきます。できれば、600cc以上がお勧めです。2stであれば250ccでこと足ります。

 法律で原付は30キロしか出してはいけないという現状では加速力を強化しても最高速の面で不利です。60キロ出していて白バイに後ろにつかれて検挙されれば一発で免停です。
 また、車の流れに乗ろうとするのも危険です。よく、すり抜けして車の前に出て行く原付の方々がいらっしゃいますがあれは車の方の神経を逆なでし、あおられたり幅寄せされたりとさらに危険です。

 本当なら、原付も60キロ出せる方が安全性はさらに増すと思いますがどうがんばっても法律が変わらない限り最高速度は30キロ、走る車線は一番左という決まりが付きまといます。私もたまにバイク屋の代車として原付に乗る機会がありますが30キロ厳守で走ります。その理不尽さに耐えられない、加速、最高速を求めるのであれば法律が変わるのを待つより、自動二輪の免許を取って自動二輪に乗るほうがより安全です。ある程度パワーのあるバイクでないと公道は危険です。

通常は250cc4気筒のバイクに乗っています。加速の指標としてパワーウエイトレシオというものがあります。重量/馬力です。アドレスV50の場合、約12.9.私のバイクであれば、パワーウエイトレシオは141/45ですので約3.1です。人間が乗ると200/45ですので4.4。街中では自然吸気2リッターの車の加速までは対応ができます。(0~時速100キロまで5~6秒台です) 一応、アドレスV50ならコンパクトカーと同じくらいのパワーウエイトレシオですが、人間が乗ったときは120/5....続きを読む

Q原付きで毎日1時間の通勤、きついですか?

お世話になります。
タイトルどおりなのですが原付きで毎日1時間の通勤はきついでしょうか?(30キロほど)
また雨などの日はみなさんどのような対策をとっていますか?

Aベストアンサー

俺は原付で片道15kmを約20分かけて通勤
していました。毎日アクセル全開ですよ(o^^o)
1万数千キロでエンジン壊れて今は125CC
のスクーターに買い換えましたが・・・・。

俺はバイク大好きなのでしかも車の信号待ちや
渋滞がすごくイライラしてストレス全開なので
たとえ片道30kmでも全然苦にならないです。

バイク好きの俺から言わせてもらうと逆に通勤
が楽しいですね。

雨の日はクローブカバー、カッパ、ブーツカバー
してフル装備で通勤します。
ぬれたカッパ類やヘルメットは会社の室内で乾か
して帰りも雨なら乾いたカッパきて帰ります。
ヘルメットはフルフェイスです。

雨の日って車すごく渋滞するのでほんとバイク楽
ですよ。

俺から言わせてもらうとたかだか会社に行くのに
早起きして車でいくなぁ!と関心しちゃいます。
バイクならほぼ時間通り着きますからね。

でも、北関東なので冬はきついですね。
ジャンバー着て11月末くらいが限界ですかね。
春は3月に入ってもまだまだ寒いです。
寒いの我慢してバイクで行ってよく風邪引いて
いました。

なので11月中旬から3月中旬くらいまでは
仕方なく車で行きます。

俺は車の運転はイライラして大嫌い、バイク大
好き人間なので片道30kmくらいは全然きに
しませんが(ある意味毎日ツーリングのようで
通勤が楽しいです)バイク好きじゃなければき
ついかもしれないですね。

どこにお住まいか解りませんが都会じゃなければ
30kmなら40分で楽に着きますよ(⌒-⌒)
おっと!時速30kmで走っていたら信号無しで
も、たしかに1時間かかっちゃいますが・・・・・。

俺は原付で片道15kmを約20分かけて通勤
していました。毎日アクセル全開ですよ(o^^o)
1万数千キロでエンジン壊れて今は125CC
のスクーターに買い換えましたが・・・・。

俺はバイク大好きなのでしかも車の信号待ちや
渋滞がすごくイライラしてストレス全開なので
たとえ片道30kmでも全然苦にならないです。

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が楽しいですね。

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してフル装備で通勤します。
ぬれたカッパ類やヘル...続きを読む

Q購入店以外でのバイクメンテナンスについて

バイクの購入を考えてます。

購入ルートとしてオークション、通販、店頭購入などをありますが、購入後のメンテナンスをどうするかで悩んでます。

先日近所のレッドバロンに行ったら
「程度の悪いバイクをオークションで安く購入した物を当店に持ち込んで修理を依頼され、色々修理をしたら結構高い金額になってトラブルになることが多いため、数年前からレッドバロングループ以外で購入したバイクのメンテナンスは原則受け付けてません。」
と言われました。

店のリスクを考えると納得できる理由ですが、最近は同じような理由で他店(特にオークション)で購入したバイクのメンテナンスを断るショップが増えているようです。

私は仕事の都合上引越しが多いため、仮に個人経営のショップや地域のチェーン店(一部地域のみで展開してる店)で買っても引越し後にそのショップはないので困ってしまいます。
そういうことを考えると多少販売価格高くても全国チェーンのショップ(レッドバロン等)で購入した方がよいのかもしれません…

そこで購入店以外でメンテはできるのか?というこを教えてください。
もし可能な場合は店の形態(個人経営ショップ、地域チェーン店、YSPやホンダドリームなどのディーラー)なども教えて欲しいです。

バイクの購入を考えてます。

購入ルートとしてオークション、通販、店頭購入などをありますが、購入後のメンテナンスをどうするかで悩んでます。

先日近所のレッドバロンに行ったら
「程度の悪いバイクをオークションで安く購入した物を当店に持ち込んで修理を依頼され、色々修理をしたら結構高い金額になってトラブルになることが多いため、数年前からレッドバロングループ以外で購入したバイクのメンテナンスは原則受け付けてません。」
と言われました。

店のリスクを考えると納得できる理由ですが...続きを読む

Aベストアンサー

基本的に、どこの店でも他店購入のバイクの修理は受け付けています。

レッドバロンの場合は、大規模店は売るだけで直さないという評判が立つのを嫌がり、自店購入のお客を最優先させるためという名目で他店購入の車両は修理しないか制限するという方針です。

ちゃんとした店で状態の良い中古車や新車の場合には、修理と言ってもたかが知れているので、他店購入バイクでも見てもらえるはずです。
走行中エンジンが止まって動かない、目の前のバイク屋に入ったら断られたでは人でなしですから。

本当に、オークション購入車両でのトラブルは多いのです。
私も何度も経験しています。(元バイク屋です)
程度の良いバイクならバイク屋でも買い取るんです。
買い取らないようなボロがオークションに流れているのです。
私なら絶対にオークションで買う気はおきないですね。


>そこで購入店以外でメンテはできるのか?というこを教えてください。

できます。
メンテといっても、よほどの旧車や外車でなければ、たかが知れていると思います。
消耗品の交換や車検くらいでしょう。

ただ、問題は大きな故障やすぐに原因のつかめない不調があった場合ですね。
メカニックは医者と同じですから、一台のバイクを長く見ていれば、不調があっても「いついつ何を交換しているはずなので、他が原因」と予測することが可能です。
人間で言えば、過去の病歴を知っているのと同じです。
これが一見のバイクの場合、健康診断、精密検査から始めないとなりません。
これが他店購入だと高額修理費になる原因です。
他店購入でも、12ヶ月点検や車検などで全体的に見てもらっていれば、修理は受けつけないとか、わからない値段を請求されることは無いかと思います。


新車であれば、レッドバロンで買ってもいいかもしれませんが。
あそこは中古車で利益を出しているので、新車であればレッドバロンより安い店はそう多くないです。
メカニックの技術が、店によってムラがあるのが難点ですが。
ローン金利も高いので、現金で買うか信金の自動車ローンなどを利用したほうがいいです。

ちなみに、バイクにメーカー系ディーラーはありません。
YSPもプロスもSBSもARKも、メーカー資本の入っていない経営です。
メーカーとの契約により看板を上げているだけです。

基本的に、どこの店でも他店購入のバイクの修理は受け付けています。

レッドバロンの場合は、大規模店は売るだけで直さないという評判が立つのを嫌がり、自店購入のお客を最優先させるためという名目で他店購入の車両は修理しないか制限するという方針です。

ちゃんとした店で状態の良い中古車や新車の場合には、修理と言ってもたかが知れているので、他店購入バイクでも見てもらえるはずです。
走行中エンジンが止まって動かない、目の前のバイク屋に入ったら断られたでは人でなしですから。

本当に、...続きを読む


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