カストロール:POWER1 RACING 2T とヤマハ オートルーブ・スーパーRSでは
どちらが お勧めでしょうか?
よろしくおねがいします

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A 回答 (10件)

No.6です。



2ストの排気デバイスは、カーボン等の汚れが堆積
しやすいので、定期的に分解清掃が必要です。
青缶で焼きついたと仰ってますが、焼きつきというより固着で
メンテ不足かたまたまでは?
KIPSは、機械式でキーONでYPVSみたく分かりやすいセルフ
クリーニング機構がないため、動きが渋い、高回転が吹けない等の
まま放置せず1万キロ目安で分解清掃するのがいいみたいですよ。
http://www.geocities.jp/kawasaki_racing_club/now …

RCバルブやAETCも分解清掃しないと固着しますし、ワイヤー
駆動の物は、ワイヤーの調整も。
ただ、オイルを変更直後にデバイス固着が起きればトラウマに
なるのも理解できますので、しばらくはカストロールで
様子見でいいかもしれません。
オイル調整をきっちりしていれば、混合は良くないので
避けるべきでしょう。
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この回答へのお礼

再度ご回答ありがとうございます
排気デバイスですが 片方が溶けて半分無くなったのですよ
 溶けた奴は何処いったの? っていうくらい 運よくピストンに干渉しないで 排出されたみたいです

カワサキはダメですね でも好きなんです カワサキが

お礼日時:2014/06/26 21:53

個人的にはその2択だったらカストロールを入れます。

ヤマハは引火点が高めなので個人的に好きじゃない(廃盤のバイオを除く)。

一応初期型のDT200Rやジョグ改を所有してます。うちのジョグは50のオイルポンプで96ccのチャンバー付というエンジンにやさしくないような仕様で分離のみで酷使しています。

2台とも同じオイルを入れてるけど、エンジンをバラして確認したけど一応走れてます。
ジョグは意図的に軽く焼き付かせようとしたけど意外と大丈夫なんだよね…
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>怖いのでガソリンタンクにも 少量入れてます



ノーマルならこれは不要でしょう。
かえってオイルかぶりすると思います。
純正はマージン取って少し多めの添加率になっているはずですから。

私は純正を奨めているわけでなく、性能がいいからです。
実際燃えやすいし、混合しやすい。
YAMAHA純正オイルはJXが精製元と思います。原油も他とは違い高品質です。
こんな事書いても意味あるのかどうかは分かりませんけど、
よりよい物をと考えるならば、知る限りでも素性の優れた物を使うべきでしょう。

両方使ってみてご自分がいいと思う物を使うのがベターでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
多少の出力低下があっても やはり焼き付きが怖いので
あえて入れています

お礼日時:2014/06/29 09:50

性能の差なんか我々に分かるはずもなく・・・・



メーカーのうたい文句を見て信じるだけです。ヤマハのRSをオススメする声が多いですね。ヤマハにはヤマハのオイルがベストという意見です。あなたも同意しますか?

私はカストロ2Tを長く使っています。何と言ってもどこのホームセンターでも必ず売っています。そのため遠出しても手に入れやすい。ヤマハのRS缶なんて見たこと無いですね。バイク屋によっては「お取り寄せ」ですよ。

缶の大きさも500mlと小さくて素晴らしい。持ち運びになっても手軽です。

最後に香りが私には合っていて気分が悪くならない。その香りで○コーズは激しい頭痛がするし・・・まあヤマハは可もなく不可もなくです。


レーシングの必要ありますか?サーキット走行用では?街乗り程度ならカーボンだらけ????と私は勝手に想像します。だから私は2Tです。


いろいろ試してみてください。人の話は半分程度信じましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
今のところカストロで良いようですが 赤缶はもっと良いかな?
と 思うのですよね

お礼日時:2014/06/25 21:13

カストロールって知名度(ネームバリュー)、値段の割に


あまり良くないというイメージが一般的に定着しつつあるので
オートルーブ・スーパーRSですね。
確かバイクはRZ250Rでしたよね?それなら青缶で十分ですし
煙も少なくHONDAやSUZUKIのバイクでもOKなスタンダード
2ストオイルです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
そうです RZ250Rと KDX250SRに乗っています
で KDXに青缶入れたところ 排気デバイスが 焼き付きまして
腰上O/Hとなった経緯があり で 今どちらもカストロ入れています
どちらも 年寄バイクです 体に優しいオイルは 何かなと?
思っているのですよね
 

お礼日時:2014/06/25 20:51

ヤマハ車にお乗りならヤマハ純正指定のオイルをおすすめします。


エンジン開発オイルなので信頼性が違います。

純正指定以外のオイルだと、わずかな粘度の違いなど相性が合わず、排気デバイスの固着などのトラブルが発生する可能性があります。
(経験済み)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
消費税が上がる前は コメリで青が880円でした 安い!
それを KDXに入れたら 排気デバイスが焼き付きました。
今は カストロ入れてます
値段的に カストロ0.5Lで千円強 赤1Lで2千円強で 同じような ものでしょうか?

お礼日時:2014/06/25 21:32

私は過去の経験からカストロールをあまり信用していません。


よってスーパーRSに一票。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
わたくしは 青で痛い目にあいました
やはり 赤はいいですか?

お礼日時:2014/06/25 21:34

>どちらが お勧めでしょうか?



カストロールもヤマハも、どちらも「FDグレード」ですよね。
※ホンダ・スズキ・カワサキ純正オイルは、「FCグレード」。
つまり、グレード的には同じ水準です。
また、どちらも「国内の潤滑油精製会社」に生産委託を行っています。
カストロールは、ENEOS工場で精製(生産)しています。^^;
ヤマハは、たぶん○○工場でしようね。(未確認)
じゃ、どっち?
私個人としては、質問者さまがヤマハに乗っているのでしたらオートルーブ・スーパーRS。
他のメーカーに乗っているのでしたら、カストロール。
ヤマハは、エンジンオイル専門部隊を持っています。
もちろん、オイルの精製・生産は外部委託ですがね。
数年前に読んだヤマハの資料(研究報告)で、面白い記事がありました。
質問「2stエンジンでは、白煙が多くでるのは?」
同業他社など多くの回答では、「品質の良いオイルを用いましよう」でした。
が、ヤマハの専門部隊の回答は異なります。
「2stで、白煙が出るのは当たり前。エンジン内をオイルが正常に洗浄している証拠」
※2stエンジンは、(4stオイルと異なり)オイルが燃焼して白煙が生じている訳ではありません。
※2stエンジンオイルは、燃えて無くなる事が大前提です。
※2stオイルでは、わざわざ「燃えると白い煙が出る添加剤」を添加しているオイルも存在。
「目からうろこ」でしたね。
専門部隊の研究が活かされているオイルは、やはり信用出来ます。
私の2stバイクは、ヤマハでないので汎用のカストロールです。^^;
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
ノーマルで 最高に調子がいいRZRが何回転まで回るのかわかりませんが わたくしのは1万回転で頭打ちします でも下手に調子を出して 焼き付かせるより イマイチの方がいいのかな?
と 勝手に解釈しています
KDXにも乗っていまして 青缶で 排気デバイスが焼き付いたことがありまして オイルには神経を使っているのです

お礼日時:2014/06/25 21:00

こんにちは。



ヤマハ車(TZR?)にお乗りでしたら、
純正のRSに為さってください。
なぜなら、開発段階できちんとテストされているからです。

潤滑油は『部品』です。
つまりは、純正部品に勝る物はないのです。

ではでは(^_^)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
RZ250Rに乗っています
KDXにも乗っていて 青缶でトラブルがあり
カストロを入れています KDXはこれでいいとして
はやり ヤマハはRSがいいですかね

お礼日時:2014/06/25 21:03

分離なのか混合なのか


ハイチューン車なのかノーマルなのか
単純比較しかねますが、RSをお奨めします。
ノーマルなら青缶(オートルーブ スーパーオイル)でもいい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
どノーマルです 怖いのでガソリンタンクにも 少量入れてます
やはりRSがいいですか、、、

お礼日時:2014/06/25 21:06

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こんにちは。
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事故の詳細は省きますが、50kmで走行してた私のバイクが、相手方の車の左側に衝突しました。

バイクの状態は発進可能(事故直後の状態で高槻から京都の自宅まで自走しました)
低速で曲がる際に左ハンドルに違和感あり(左に切った状態から戻すのに重みを感じます)
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フレーム自体の歪みについてはまだわかりませんが、目視レベルで歪みは確認できませんでした。
それ以外にはタンクに大きな凹み、サイドカバーにえぐぼです。

現在、バイク屋の預けていますが、GB400の相場(23万~25万)より修理額が上回るだろうから全損扱いになるだろうとの回答を受けました。
保険会社による事故被害の調査はまだしていません。

ここからが本題ですが、私が考えてる以下の点につきご意見を下さい

(1)フレームに歪みがない限り、問題無く走れるようにする最低限の修理ではバイクの相場は超えない。
自走可能であることから、十万円以下なのではと考えています。

この点に関しては、KSR110で自損事故をおこして今回と同様の状態に陥った時に、2万5千円程度で安全な走行が可能になったことからくる経験則です。

(2)バイク屋にまかせて全損扱いにしてもらい、相場額の90%を貰い受け、そこから修理をどのようにするかは、私の裁量で行える

つまり、全損扱いをする際に作成してもらった修理見積とは違う、別の方法で安く抑えるというような行為は可能

(3)よって、問題なく走れるようにする最低限の修理をバイク屋に行ってもらい、タンクやサイドカバーなどの外装の修理は中古パーツをオークションで入手し安く抑えようと思います。


この方法で、修理費を貰い受ける損害賠償額より安く抑え、いくらか手元に残せればと考えているのですが、この実現可能性につきご意見下さい。

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低速で曲がる際に左ハンドルに違和感あり(左に切った状態から戻すのに重みを感じます)
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Aベストアンサー

>まだ見積書を作成していないみたいだったので、大雑把に修理費用を尋ねたところ、ハンドルストッパーの溶接が5万円、念のためフロントフェンダーのインナーチューブから、トップブリッジ、ハンドルまで交換が必要だということで10万円。
さらに、凹んだタンクとサイドカバー×2の交換で、8万円

つまり、フレーム交換費用が見積もりに発生しないので、手元に残すほどの修理査定にはならなかった、ということですね。
23万の修理見積もりだと、経済全損となるかならないか、瀬戸際あたりと思います。
10%とはいえ向こうの修理費も負担するとなると、手元には20万切るくらいが現実的でしょう。
その金額でできることとなると、私ならやはりそのフレームは使わない、という路線ですね。たぶんですが、中古インナーチューブがあれば替えますがそうでないなら修正で済ませます。フォークが修正できるくらいの事故なら、三叉もトップブリッジも逝ってないと期待できますので、そのあたりの費用は圧縮し金額を残してその分いいフレームを探すことに振り向けます。

ストッパー修理は結構面倒で、最低でもステアリングヘッド周りを裸にして肉もりし周辺含めて再塗装、ほんとはできるならフレーム単体にして全塗装したいです。
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>まだ見積書を作成していないみたいだったので、大雑把に修理費用を尋ねたところ、ハンドルストッパーの溶接が5万円、念のためフロントフェンダーのインナーチューブから、トップブリッジ、ハンドルまで交換が必要だということで10万円。
さらに、凹んだタンクとサイドカバー×2の交換で、8万円

つまり、フレーム交換費用が見積もりに発生しないので、手元に残すほどの修理査定にはならなかった、ということですね。
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