30年前のナスステンレス製(今は合併ナスラック)の流し台の排水トラップ部分内のトラップ部分が
甘くなり しっかりと閉まらないので セットで交換しようと メーカーに尋ねると すでに部品は
在庫して居ないとの返事 
流しのステンレス部分はしっかりして居るので 流し台全体の交換は無駄なので
他の排水部品製造メーカーで互換出来る トラップ部品を知りたいのです アドバイスお願いします
購入しても交換出来ないのなら それも無駄になりますから

 ナスのメーカーは互換できる部品はあるが どのメーカーかは知らないとの事です

A 回答 (1件)

「トラップ部分が甘くなり しっかりと閉まらない」というのがどういったことを指すのかわかりにくいのですが、基本的に流しのトラップ排水部品は、押し型成形された流しステンレスに開けられた穴の部分を上下からトラップ排水部品で挟み込むようにネジ止めされています。



この挟み込む上下の部品のネジが緩んでいるだけならば、お一人でも、あるいは一人が上を押さえ、もう一人が下を時計回りに回転させればしっかりステンレスシンクの開口部分を挟み込み固定されるかと思いますが、このネジ部分が摩耗、損傷して締め切れないと言うことなのでしょうか?

交換するとしても、先の説明の通り、先ずは一旦トラップ部分を取り外し、ステンレスシンクの排水用に開けられた穴の口径を計る必要があります。
この寸法さえわかれば、それに口径さえあえば他社の排水トラップであっても取り付けは可能かと思います。
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この回答へのお礼

なかなか アドバイスが無いので 諦めて居ました 有難うございます
やはり 外して 寸法を測らないと 交換品は探せませんか 外すと 流しか゛使用できないので躊躇していましたが
外して見ます

お礼日時:2014/07/30 10:34

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Qシンクの排水口トラップについて

シンクの流れが悪いので排水溝を覗いてみたところ、下記の図の様にワントラップ?(赤の部品・ステンレス製)が下の面に接地している様でした。水が溜まってじわじわしか排水が進まなくなった時、、この部品をキュッと上に持ち上げるとさーっと水が流れます。

Q1この部品は下の面に接地してはいけない、という理解でよろしいでしょうか?これじゃ水流れませんよね??それとも接地してても浮き上がったりするので問題なんでしょうか??

色々サイトなどを見て、この部品は下の面との間に隙間がないといけないものと理解し、もう少し高さの低いもの(下の面まで届かないもの)をホームセンターで購入しました。
ところが、現在の部品がステンレス製、新しく購入したものがプラスチック製(http://p.tl/Q4AM)なのですが、水を流すと、ぽこぽこと浮かんできてしまいます(ゴミ受けを押し上げてきます)

Q2既存のステンレスのワントラップを短く切る(どうやって?)か、プラスチックのワントラップを浮き上がらないようにする(どうやって?)と言う様な事を思いつきましたが、何かコレといった解決策はあるでしょうか・・・?

ちなみに真ん中に出ている管は金属製で、口径は40mm程です。

何かご意見をいただけますと幸いです。よろしくお願いします。

シンクの流れが悪いので排水溝を覗いてみたところ、下記の図の様にワントラップ?(赤の部品・ステンレス製)が下の面に接地している様でした。水が溜まってじわじわしか排水が進まなくなった時、、この部品をキュッと上に持ち上げるとさーっと水が流れます。

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色々サイトなどを見て、この部品は下の面との間に隙間がないといけない...続きを読む

Aベストアンサー

 ワントラップは、下に密着しませんが、そのために、
・上の目皿にビスなどで固定してぶら下がっている状態になっていた。
・下にゴミがたまって通りが悪くなった
・ワントラップの裏の支える部分が無くなった
 の何れかで支えてあります。

>水を流すと、ぽこぽこと浮かんできてしまいます
>水が溜まってじわじわしか排水が進まなくなった時、、この部品をキュッと上に持ち上げるとさーっと水が流れます。

 これもへんです。原因はトラップではなく排水のつまりです。

 排水がきちんと出来ていれば、水を流しても浮いてくるはずはありません。(添付図右上)
 排水するとワンが浮かぶのは、排気されないために空気だまりが出来て浮かぶのです。ワンを除くと排水されるの、単にパイプ内に水が落ち込んでいるだけです。(添付図右下)

★ワンが原因ではなく、排水が悪いです。そのまま水を流し続ければ貯まってしまうと思います。

Q流し台と排水管の接合部がゆるんで水漏れ

流し台から排水が排水管に流れて行きますよね。排水管の上端が流し台の排水口と接合しているわけですが、この接合部が大きくゆるんで隙間が出来、隙間から水が漏れています。古いタイプの流し台ですが、流し台の排水口にゴムのパッキンが入ってるし、排水管上端の大きいナット状のもの(何というのか名称を知りません)を締めればゆるみが直るものと思い、右に回して締めようとするのですが、空回りして締まりません。一体この部分はどういう構造になってるんですか?
ナット状のものの直ぐ下にプラスチックの丸いワッカがはまっています。これはどういう働きをしているワッカですか?
この接合部のゆるみを直す方法を教えて下さい。

Aベストアンサー

流し台に取り付けていろ、こんな部品ですか? 
この部品に上部のワッカ? それとも下部の排水管との接続部のワッカですか?
いづれにしても、空回りなら破損が考えられます、応急処置は難しいと思われます。漏れの水をバケツなどで受けるしかないかも。
写真のような部品(排水トラップ)なら、取替えがベストでしょう。
ホームセンター等で販売されているから、明日(正月でも開いてるかも)必ず、排水トラップの寸法を測る事を忘れずに。
わりと簡単に取替え可能です。

参考URL:http://www.living-support.jp/shop/ProductDetail.do?pid=KD4525-18742743

Qキッチンシンクに穴

シンク下のキャビネットを空けると水漏れが・・・・。
調べてみるとシンクの底にに針の穴くらいのものが2箇所あいていてそこから水漏れしていました。
サビからの腐食みたいな感じです。
住宅購入から8年半くらいで、使用は5年半くらいです。
3年間空家になってまして、1年前に帰ったらシンクにサビがでていました。(水道は止めていました)
簡単にとれるサビはとったのですが、何箇所か無理にとるとステンレスが剥げそうな気がして取りませんでした。

この穴を塞ぐにはどういったことをしたらいいでしょうか?(見た目が悪くてもいいです)
メーカーは穴を塞ぐ修理はしてないとのことです。
システムキッチンなのでシンクだけを取り替えるのは無理みたいで、天板取替えとなり、L字なのですごく費用がかかりそうで、資金がないので難しいです。
(メーカーはクリ○ッ○のキャプランSです)
シンク以外はとても綺麗なので、本当に弱っています。
板金の会社に電話するとコーキングで穴を塞ぐといいと言われました。
あと2箇所くらいサビがあるのですが、とったほうがいいと思うのですが、ステンレスが剥がれずに綺麗に取る方法を教えてください。

シンク下のキャビネットを空けると水漏れが・・・・。
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Aベストアンサー

まずステンレスは錆びる事を認識してください。
錆びない材質ではなく錆びにくい材質なのです。
ステンレスは酸素に触れる事によって酸化皮膜を生成し
表面を保護しています。ですから、酸素が遮断される場合
(シンクですと食べ物のカスなどが長期にわたって存在する場合など)やなんらかの錆びが表面に付着した場合に
もらい錆びと言ってステンレスも錆びます。

前おきが長くて申し訳ありません。
補修ですがシンクの裏面から金属用のパテで埋めれば良いと思います。ホームセンターなどで聞けばわかると思います。現在他の錆びがあるようですが目の細かい耐水ペーパーなどでこすれば取れると思います。

Q排水口の椀型トラップはどこで売ってますか

我が家は築数十年の公団です。
浴室の排水口に、お椀型トラップ(というより、釣鐘みたいな形でとにかく重い)なるものがついているのですが、何しろ古いもので、錆びてぼろぼろなので、買い換えたいと思っています。
でも、どんな店に行っても売っていないのです。金物屋からホームセンターまで、いろんなお店に行ったのですが……。
もしかして、古すぎて、もう製造していないのでしょうか。
もし、販売している店をご存知のかたがいらっしゃいましたら教えてください!! また、ほかに何か代用できるものがあれば、それでもかまいませんので、教えていただけたらとてもありがたいです。どうかよろしくお願いいたします!!!

Aベストアンサー

えっと、

http://www.dkc.jp/product55/catalog/12/12-08.pdf

こういうのの、中身だけですよね?
前はTOTOあたりからも出てたのですが、今はもう大手からの供給はトラップでなく排水ユニットになってしまいまして、見かけないです。
探してみた限り第一機材からのしか出てないっぽいので、この会社に質問してみてはいかがでしょうか。

http://www.dkc.jp/index.html

椀も径は同じのはずですから、どこの会社のでも合うハズですけど、あわないときはユニットごと交換で業者を使う事になるかもしれません。

Qワントラップのワンを交換したら水が流れない!

浴室床排水(ワントラップ)のワンのみを交換したところ水が流れていきません。
ワンの上部を削って取付位置を上方に浮かせたり、ワンの低部を切ったりといろいろ加工してみましたが、結果は同じです。
 ワンを外せば問題無く流れます、他に原因が思いつきません。
 お知恵を拝借出来れば幸いです。

Aベストアンサー

その排水溝から流れ出た先の汚水ますににおい止めの水がたまっていて空気が上がらなくなっていませんか?
そうなっていると空気圧の関係で水が落ちないときがあります。
当然、カップを取ると流れますが気分的に臭いが上がってくるように感じちゃいますしね。
一度外の汚水ますを見てみたら如何でしょう。我が家はマンホールの逆流止めだけにして家の中は蓋だけにしました。

Qナスステンレスとクリナップのキッチンについて

現在新築中です。
そろそろ設備を選ばないといけない時期に来てしまいました。
希望はオールステンレスのキッチンです。
ナスステンレスのセスパとクリナップのSSがどうランクだとナスさんで言われました。
私もどちらかで決めようと思っているのですが、なかなか決めれずに悩んでいます。(~~。) シクシク
どちらかのキッチンを使われている方、又は設備やさんなどのご意見を頂きたいと思っています。
よろしくぅ<(_ _*)>お願いしまーす♪d(*'-^*)b♪

Aベストアンサー

私も今家を新築中です。私の仕事は住宅設備系の仕事をしているので、目が肥えてしまってかないません。お金もたいしてないのに、クリナップのSSのフラット対面型を入れてしまいました。

去年お客さんのところでナスのセスパを使いましたが、キャビネット自体はたいして差がありませんでした。差があるといえば、引き出しに使われているレールくらいでしょうか。
レールは間違いなくクリナップの方が良いものを使っています。

でも、自分思い描いているLDKの雰囲気とかを考慮した上で、お気に入りのもの(色)を選んだほうが良いと思います。

ちなみに、ナスは元々がステンレス屋なので、扉もステン色のものが多く、クリナップは少し高級感のある木目や塗装の扉が得意です。

Q古いコーキングのはがし方

風呂場のリフォームをします。古いコーキングをはがして新たにコーキングしなおします。カッターでこすってみました。できなくはないのですが、手間がかかる割りにきれいに取りきれません。すばやくきれいにできる方法があれば教えてください。お願いします。

Aベストアンサー

どのような種類のコーキング材が使われているかによっても違いますが、
建材店などで主に売っているのは「シリコン」(変性ではありません)。油分が強いので、これが使用されていた場合には、
再度同じ材料でないと「ハガレ」てきます。
プライマーなんて下地処理剤はありますが、再度「シリコン」の使用がよいと思います。
同じ材料なら、多少はがし残しがあってもシールできるはずです。

古いコーキング材は、例えば壁とコーキング材の取合い部(両側)をカッターで分断するように刃を深く入れれば
引き剥がすように引っ張って取れるはずです。

素人がやるとこりゃまた失敗しやすい。テープで養生したり、ヘラで押さえると表面が波打ったり、
面白そうだけどけっこう面倒。
シリコンは硬化が比較的早いので、「ゆっくり」はできません。
ガンバロウ!

Q2.0ミリのステンレスに穴を開けたい

 2.0ミリ厚のステンレス板に電動ドリルを使って何カ所か穴を開けたいのですが,どうしてもうまくいきません。
 使っている道具は「RYOBI ドライバドリル CDD-1020」で,刃はメーカーは解りませんがステンレス用の物を使っています。

 最初,百均で売っている3.5~4.0ミリ経の鉄鋼用刃を使っていたのですが,30分以上試して,刃を2本折った上に結局開けることが出来ませんでした。反対側を見ると,穴は開かずに,ボコッとへこんでいるような感じになっていました。
 そこで,ネットで色々調べ,ステンレス専用でないとダメなのかと思い,ステンレス用の刃を買ってきて何とか開けることは出来たのですが,ボコッとへこんだ状態の穴を貫通させるのに,30分以上かかったので,百均の刃と大差ないような気がしました。
 刃は,お店の人に「良いメーカーの物は確かに良いんだけど,普通の人が厚さ2ミリに何カ所か開けるくらいならステンレス用の物でありさえすれば,何にしたって別段劇的に変わるってことはないよ」と言われたので,5本入りで800円くらいの刃にしました。
 その後,もう一カ所チャレンジして何とか開けることが出来たのですが,それも結局40分くらいかかったと思います。
 あと7~8カ所開けたいのですが,もう既に手が裂けそうになるくらい痛いですし,また,ドライバー本体も刃もおかしくなりそうで怖いです。(現に百均の刃は2~3本折ってますし・・・)
 そして何より,そんなに頑張ってやっているのに,穴がちっとも開きません。
 開いたとしても,1つの穴に30分も40分もかかるのでは,私の体力もドライバーも持ちません。多分,何かやり方を間違えているのだと思いますが,何を間違えているのかが解りません。

 ネットでは,ステンレスの穴開けに関しては「素人には絶対無理」「コツさえつかめば百均の刃でも簡単に開く」等の情報が錯綜していますし,刃を買いに行ったお店の人にも「ドリルドライバーで開けることは出来ない。インパクトドライバーがないと無理」と言われたり「2.0ミリは素人がどうこう出来る厚さじゃない」と言う人がいるかと思えば,「RYOBIのそのドライバーでステンレス用のキリを使えば2ミリくらいなら簡単」という人がいたりと,もう何がなにやらです。
 ただ,現に穴が開かないので,どなたか正しいやり方を教えて下さい。

 私が特によく解らないのは以下です。(疑問だらけですいません)
(1)送り
 ネット情報では,ステンレスの時は「回転数は遅めで,送りは多少早めにしろ」とあったのですが,そもそも「送り」って何ですか?
 頭の中が文系人間なので,難しい計算式や見たことのない単位(πnRとか,m/min,rpm,rad/sとか?)が理解できず,調べたけどいまいちよく解りませんでした。具体的に「送りを早くする」って言うのは,どうすることなのでしょうか?
(2)回転数
 回転数は遅めにするの,「遅め」って,具体的にどれくらい遅いのですか?
 「グリグリグリ…」と,目で見ても遅いと思うくらいゆーっくり回すのか,「ぐいーん」くらいの,回っていることは何とか目で追えるけど,手で回すよりかは速いくらいなのか。それとも「ぐあーん」くらいの,目では追えないくらいの早さ(私の持っているドライバのLOWの最速。カタログでは1分間に300回転くらい)なのか,「ギャイーーーン」くらいの速度(HIGHの最速。多分1分間に1000回転くらい)の回転数でも,プロから見たらまだ遅い回転数と言うことになるのか。「遅め」の意味が解りません。
(3)角度
 全然掘り進めないことに嫌気がさして,直角に当てていた刃をグリグリしたりすると,パチパチという音がして削ってる感じがする時があるのですが,このグリグリ作戦はやって良いのでしょうか?
(4)回し方
 ネットでは「休み休み回せ」という記述もあるのですが,常に一定の速度で回すより,車でポンピングブレーキを踏むように,数秒間隔で回したり休めたりを繰り返す方が良いのでしょうか?こういうのを「インチング」というのでしょうか?
(5)切削油
 今は,クレ556を吹き付けながらやっているのですが,ネット上では2ミリくらいなら切削油は要らないという記述と,ないと刃がすぐにダメになると言う記述があります。どちらが正解でしょう?
 素人考えでは,油がない方が抵抗が増えてよく削れそうな気もするのですが,そもそも,ドリルというのはヤスリのように削って穴を開ける道具ではなくて,刃の形状から考えても,えぐり取るようにして穴を開ける道具なような気もするので,抵抗は少なくする方が良いような気もします。よく解らないので,教えていただきたいです。
(6)道具
 買った時には,「インパクトドライバーは衝撃(インパクト)を利用したドライバー(ネジを回す道具)だから『強くネジを締める道具』。ドリルドライバーはドリル(穴を開ける道具)にもなるドライバーだから『穴を開けたりネジを締めたりする道具』」だと言われて穴を開けたい私はドリルドライバーにしたのですが,別の店員さんは「打撃を利用してドリルドライバーより力(トルク)を強くしたのがインパクトドライバーだから,単に強いか弱いかだけの違い」と言っていました。ドリルドライバーではステンレスには穴を開けられないのでしょうか?
(7)刃
 ネットでは,鉄鋼用の刃でも上手くやればステンレスにも穴が開くという人もいます。もしそうなら,百均で買えて安いし,近所で買えるので助かります。やはりステンレスにはステンレス用でないとダメなのでしょうか?
 また,プロの人はドリルの刃も研ぐようなのですが,素人でも研げるのでしょうか?特に,ステンレス用の刃を研ぐことは出来るのでしょうか?ドリル刃の研ぎ機というのもあったのですが,それは鉄鋼用でした。
 また,ネットの動画ではグラインダーを使って研ぐようですが,リューターを固定して研ぐことは出来ないでしょうか?研ぐ必要があるなら,私にはそれくらいの方法しかないのですが・・・
(8)時間
 1つの穴を開けるのにどれくらいの時間がかかるのでしょうか?
 道具も技量も違うので比べるのは変ですが,プロの大工さんなどはぐっと押しつけて,20~30秒もあれば開けてしまうような気がします。
 私は40~50分くらいかかっています。いくら何でもかかりすぎだと思うのですが,それとも,素人の腕と道具ならそれくらい仕方ないのでしょうか?
(9)押しつける力
 最初は作業台にバイスで固定して上半身の体重を預けるような感じで押しつけていたのですが,ちっとも刃が食い込まないので,今は地面にどうでもいい木の板を置き,その上にステンレス板を乗せて足で踏みつけて固定して,全体重をかけてドライバを押しつけている感じです。(多分,私の体重を考えると50~60キロの圧がかかっているのだと思います)
 今,穴の反対側はボコッとへこんでいるのですが,押しつける力が強過ぎなのでしょうか?
(10)経
 私は,穴が開きさえすれば良いので,刃の直径は何ミリでも構わない状態です。何ミリくらいの穴が一番開けやすいのでしょうか?3.5~4.0ミリ位が良いのかと思うのですが,「ただ開けるだけならもっと大きい経の方が楽だよ」などがあったら教えて下さい。
(11)削りカス
 私がやると,粉のような削りカスが出るのですが,時々にょろ~っとしたカスも混じっています。もしかしたらこういうカスが出るようにやるのかもしれないと思うのですが,上手い削り方というのは,そういうカスが出るものなのでしょうか?何で粉だったりにょろ~のカスだったりするのでしょう?

 ネットで家庭用のドリルで穴開けをしている動画でもあれば解るのですが,そういった動画も見つからず,近くにこういったことに詳しい人もいません。
 色々試して結局うまくいかないので,疑問だらけになってしまって申し訳ないのですが,どなたか教えていただけると助かります。
 このままでは,ドリル刃だけでなく,私の手の方も折れてしまいそうです(T_T)

 2.0ミリ厚のステンレス板に電動ドリルを使って何カ所か穴を開けたいのですが,どうしてもうまくいきません。
 使っている道具は「RYOBI ドライバドリル CDD-1020」で,刃はメーカーは解りませんがステンレス用の物を使っています。

 最初,百均で売っている3.5~4.0ミリ経の鉄鋼用刃を使っていたのですが,30分以上試して,刃を2本折った上に結局開けることが出来ませんでした。反対側を見ると,穴は開かずに,ボコッとへこんでいるような感じになっていました。
 そこで,ネットで色々調べ,ステンレス専用...続きを読む

Aベストアンサー

いはやは、ご苦労様です。
 色々なネット情報やアドバイスを調べられたようですね。しかし、正しいアドバイスは得ることが出来なかったようです。

なぜ、ステンレスに穴が開きにくいかを理解していない説明が多いようです。
被削材のステンレスの材質がわかりませんが、多分SUS304だと思います。
簡単に言うと、難削材は削りにくいため摩擦熱が発生してドリルの先端の硬度を低下させてしまうからです。通常のHS鋼(高速度鋼)のドリルではそれに耐えられなくて先端が丸くなって削れないのです。
 そのため、コバルトの配合してあるコバルトハイス鋼のドリルを使用します。また、ボール盤の場合は、送り速度をコントロールできますが手持ちドリルの場合はそのコントロールも不可能です。
 また、先端のデッドポイント(切削できない部分)が抵抗して熱の発生要因になります。

 そのため、手持ちドリルでステンレスに穴あけをする場合は、NachiのList6520のドリルがベストでしょう。
 以前回答した
 ⇒厚さ3mmのステンレスに穴あけ (1/3) - DIY(日曜大工) - 教えて!goo( http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5986027.html )
  の回答14に図示
 添付図は、通常のList500との比較です。

 切削油ですが、クレ556はほとんど役に立たないでしょう。切削用ではありませんし、556は安価な鉱油をさらに安価なシリコンオイルで希釈してあるもので、熱が加わるとどこかに飛んでいってしまいます。そのため切削には無論、長期に潤滑を求めるところや、防錆には使えません。
 最も使いやすい切削油は、
 ⇒カッティングペースト - Google 検索( https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88&hl=ja&safe=off&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44158598,d.dGY&biw=1024&bih=639&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=rOFPUcLvHMG2kgXak4H4Cw )
 でしょう。マーベル、デンサン、AZなどで販売されています。

【以下個別の質問】
>普通の人が厚さ2ミリに何カ所か開けるくらいならステンレス用の物でありさえすれば,何にしたって別段劇的に変わるってことはないよ」
 ボール盤使用なら兎も角、手持ちでは顕著な差がでます。

>それも結局40分くらいかかったと思います。
 長くて数分、2mmの深さなら1分台でしょう。

>刃を買いに行ったお店の人にも「ドリルドライバーで開けることは出来ない。インパクトドライバーがないと無理」と言われた
 インパクトドライバーは回転が速いのと、軸方向に衝撃を加えたらダメ、また打撃で先が欠けます。
 決して使用してはなりません。低速のドリルが良いです。

>(1)送り
 MC(マシニングセンター)などきちんと制御された機械送りのボール盤の話です。手持ちでは関係ありません。

>(2)回転数
 6520で3mm~5mmでしたら、1000回転前後で良いでしょう。
 3mmで1300回転、5mmで700回転が推奨です。周速が早いと温度上昇が大きくなります。
 周速とは、円周部分の速度です。

>(3)角度
 いわゆる「味噌すり」ですが、ダメです。決しておこなってはなりません。

>(4)回し方
 温度が上がるようならですが、先端の温度は素人さんには無理。
 この程度なら必要ないでしょう。

>(5)切削油
 温度上昇を防止することと、側面などの摩擦抵抗を防ぐためです。ステンレス材の穴あけには必須です。

>(6)道具
 ドライバードリルでよいでしょう。インパクトは決して使用しないようにドリルの寿命が大きく低下します。

>(7)刃
 研げば再利用できますが、先端のXシンニングは無理でしょう。
 私はツール無しで手で研ぎますが、ボール盤で使用するには問題ないです。自分で研げれば軟鋼用、アルミ用、ステンレス用、プラスチック用と研ぎ分けられるので良いのですが・・
 6520は研磨を前提にしていません。そのためネジ部分が短いです。その代わり折損しにくく丈夫です。通常の500シリーズなどは研いで使います。---4mm未満の細径のものは買った方が安いです。

>また,ネットの動画ではグラインダーを使って研ぐようですが,リューターを固定して研ぐことは出来ないでしょうか?研ぐ必要があるなら,私にはそれくらいの方法しかないのですが・・・
 グラインダーでないと無理でしょう。細目のGCが良いです。

>(8)時間
 長くて、数分です。

>(9)押しつける力
 切りくずが螺旋の帯状に出てくるくらいの速度・・手持ちだとちぎれちゃいますけど。とにかく一定の力で振動しないようにしっかりと保持しましょう。

>穴の反対側はボコッとへこんでいるのですが,押しつける力が強過ぎなのでしょうか?
 強すぎます。
 裏に軟鋼の板を置いて密着させて穴をあけると良いでしょう。

>(10)経×径
 そりゃ細いほうが楽です。しかし、折れやすくなるので4mm以上が楽でしょう。

>(11)削りカス
 何で粉だったりにょろ~のカスだったりするのでしょう?
 先端が2枚の刃ですから、どうしても薄板は穴が「おむすび」になります。
 ルーローの三角形( http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%81%AE%E4%B8%89%E8%A7%92%E5%BD%A2 )
 正確に真円の穴を開ける場合は、細目の穴をあけてリーマーを使用します。

>ネットで家庭用のドリルで穴開けをしている動画でもあれば解るのですが,そういった動画も見つからず,近くにこういったことに詳しい人もいません。
 
 色々試して結局うまくいかないので,疑問だらけになってしまって申し訳ないのですが,どなたか教えていただけると助かります。
 このままでは,ドリル刃だけでなく,私の手の方も折れてしまいそうです(T_T)

いはやは、ご苦労様です。
 色々なネット情報やアドバイスを調べられたようですね。しかし、正しいアドバイスは得ることが出来なかったようです。

なぜ、ステンレスに穴が開きにくいかを理解していない説明が多いようです。
被削材のステンレスの材質がわかりませんが、多分SUS304だと思います。
簡単に言うと、難削材は削りにくいため摩擦熱が発生してドリルの先端の硬度を低下させてしまうからです。通常のHS鋼(高速度鋼)のドリルではそれに耐えられなくて先端が丸くなって削れないのです。
 そのため、コバ...続きを読む

QMDFパネルに釘は適するか

 すのことMDFパネルを利用して本棚を作ろうと思うのですが、木材がほぼ決定したと思ったらMDFパネルは釘に適さないとの説明がありました。
 ちなみに作り方は、すのこを2つ用意して側面に向かい合わせ、脚に板を打ち付けて完成という簡単な作りです。
 このような作り方でMDFパネルだと適さないのでしょうか?第2案でコンパネにしたほうがいいでしょうか?また、すのこも安っぽい(2つで300円)桐製の予定ですがどうでしょうか?

Aベストアンサー

MDFパネルは面の方に釘を打ち込んでも問題ありませんが、その直角方向の厚さ方向から釘を打ち込むと割けることが多くあります。
プロが使用する細くて長い釘ならば割けずに打ち込むこともできますが・・・。
「仮釘」や「隠し釘」と言われる物を使うと良いのですが、これだけでは保持力が劣るので、ボンドと併用してください。

釘よりも木ネジを使われた方が良いでしょう。
木ネジも下穴を開けなければやはり避けますが、下穴をあけた釘よりも保持力が強いです。

釘や木ネジは仮止めの効果として考え、ボンドで強度を出すようにした方がMDFは扱いやすいです。

コンパネはMDF以上に釘や木ねじが使いにくいです。

木材としてのお勧めはランバーコア合板です。
無垢の木を挟んで合板にしていますから、どこからでも釘なり木ネジが使えます。
ホームセンターにも置いてありますから探してください。

Q流し台交換の費用は?

キッチンの流し台のリフォームを考えています。
6畳くらいのキッチンにある、幅2Mくらいの流し台です。流し台をそっくり交換するとどれくらいの費用がかかるのでしょうか?
ネットでの見積もりだと、何十万もするケースが多いのですが。
流し台だけの交換での目安を教えてください。グレードは低く考えてください。

Aベストアンサー

流し台本体の価格の他に
流し台搬入据付費用
(給排水の)配管接続費
古い流し台の搬出撤去・運搬処分費
床や壁の養生費用・仕上げ補修費など、
これらのお金が必要です。

業者によって、この辺のいわゆる「一式もの」といわれる労務費(見積書で一式いくらで書かれている部分)はばらつきがあるので、複数の業者から見積もりを取ったほうが良いと思います

また、湯沸器が付くか否か、水栓のグレードは?
将来的に浄水器や食洗機を設置する予定があるか?
などで、取付ける部材が変わってきます。もちろん金額にも影響します。

また、流し台の搬入経路はきちんと確保されているでしょうか?壁をぶち抜かずに入り口からスムーズに搬入できるか、また、ガスコンロの設置状態に影響はないか。確認したほうが良いと思います。

また、インターネット見積もりは、現場を確認できず現状にそくしていない概算見積もりですから、およそのめやすであって、現場の施工性がスムーズで安くできる場合もあれば、その逆の場合もあります。

悪質な業者では、「既存の配管が接続できないから、全部更新しないと」などと余計なボッタクリに会う可能性があります。その辺も契約前によく確認しておくと良いです。

きれいなキッチンの前に立つと、なかなか気分がいいものです。機能的な部分だけでなく気分もリフレッシュできます。

流し台本体の価格の他に
流し台搬入据付費用
(給排水の)配管接続費
古い流し台の搬出撤去・運搬処分費
床や壁の養生費用・仕上げ補修費など、
これらのお金が必要です。

業者によって、この辺のいわゆる「一式もの」といわれる労務費(見積書で一式いくらで書かれている部分)はばらつきがあるので、複数の業者から見積もりを取ったほうが良いと思います

また、湯沸器が付くか否か、水栓のグレードは?
将来的に浄水器や食洗機を設置する予定があるか?
などで、取付ける部材が変わってきます。も...続きを読む


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