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一年以上放置していたカブを久しぶりに動かそうとしたのですが
やっぱりというかエンジンがさっぱりかかりません。
セルは無いタイプなのでキックで1時間ほど頑張って2回かかったのですがすぐ止まってしまいました。
こういうことには詳しくないのでどうすればいいのかわかりません。
バッテリーが空になってるっぽいので交換した方がいい?
ガソリンがダメになってる?
その他の原因がある?
分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

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A 回答 (6件)

>皆様の回答を総合してなんとか自分で出来る範囲で


ガソリンの交換とキャブの清掃をしてみたいと思います。

>ガソリンの交換なんですが給油口から"ストーブに灯油入れるやつ"(名称わかりません)
でガソリンを抜けばいいでしょうか?
>それともどこかのホースを外して抜くとか必要ですか?

>キャブはどこにあるのかさえ分からないので調べてみます。
>パーツクリーナーがあるのですがそれで洗浄してもいいでしょうか?

#2です。
作業は初めてならレッグシールドを外すことをお勧めします。
面倒と思うかもしれませんがその後の作業がとても簡単に、
かつ見通しのよいものとなります。
工具としては車載工具で充分ですが、初めてなら固くしまっているので、
M6~10のソケットレンチかメガネレンチがあると作業が楽です。
(緩める側なのでねじを壊すことはないと思います)
ねじはワッシャと一緒に元ついていたところに手で4-5回まわして止めておくのが
失くさないし、初めての作業なら基本中の基本作業です。
とにかく4カ所のボルトと2か所の袋ナットを外せば、外れます。
(シートやハンドルにひっかかりますので、多少の変形は必要かも)
そうすればエンジンの上の方に付いているのがキャブレターです。
ガソリンはタンクかから抜いていたらほとんど作業の意味はありません。
必ず、キャブレターのドレンから抜いてください。
ドライバーがいると思います。
ドレンには昔は車体を汚さないためホースが常設されていました
(それほど、頻繁に行う作業でした。点火時期調整とタペットクリアランス調整はカブでも
専用工具が車載されていました)が、最近のは自分でつけろというバイクが多いので
付いてないでしょうね。
なくても、所詮、見えないところのエンジンがガソリンだらけになるだけですから。
時間はいやになるほど(といっても10分なんてことはありません)かかります。
最近はおもらし対策で、下にきれいなペットボトルの上を切った容器をおくのがよろし
あと透明な一升瓶がほしいですね、携帯ガソリンタンクが当然のぞましいです。
本当はここでせめてフロートチャンバーは外して掃除したいところですが、
若干難易度がありますし、フロートピンなど失くしたら大変です。
キャブレターの掃除は、面倒くさくても、さらにキャブレターの前後の
ゴムから外して、車体から取り出して机の上でやるべきです。
でも、ドレンから完全に抜けば、フロートチャンバーのスラッジとか
メインジェットやパイロットジェット部はなんとか復帰すると推定します。
(キャブの中のを掃除しないでの、この方法は、新しいガソリンを入れ続けて、自然治癒して
本調子がでるまで1年はかかります。)
でもなんとか走るでしょうし、そのうちキャブの掃除にチャレンジしてください。
なお、パーツクリーナでは歯が立たちませんよ。
キャブレタの掃除は、餅屋は餅屋、キャブレタークリーナが必要です。
ただ、人にとっては気持ちが良く成りますが、キャブレターにとっては劇薬です。
扱いを誤ると、ゴム関係がすべて溶けてしまいます。
(調子が悪くなるどころか、手痛い出費になります:手にも負えなくなるでしょう)
適用は時間勝負です。
そういう意味では、パーツクリーナとブラシでとりあえず外観をきれいにしておくと
次に分解にチャレンジしてみようという気になります。
とにかくカブとかはひとのを触るのはいやですね。
レッグシールドの中まで綺麗に掃除されている方はまずいませんから。
でも整備しようとするとまずきれいにしてからにしたいし、ジレンマに陥りますから。
とにかく、掃除をして、各部の構造を覚えましょう。
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一年以上放置していたバイクは・・・



タンクのガソリンを新しい物に入れ替えます。
キャブの中が詰まっているので分解して綺麗にします。

一旦はかかったとの事ですので、点火系は大丈夫です。

バッテリーは空でもエンジンはかかります。
でもそのままエンジンをふかすと・・・電圧が上がりすぎて電球球が切れます。

この回答への補足

回答下さった皆様ありがとうございます。

皆様の回答を総合してなんとか自分で出来る範囲で
ガソリンの交換とキャブの清掃をしてみたいと思います。

ガソリンの交換なんですが給油口から"ストーブに灯油入れるやつ"(名称わかりません)
でガソリンを抜けばいいでしょうか?
それともどこかのホースを外して抜くとか必要ですか?

キャブはどこにあるのかさえ分からないので調べてみます。
パーツクリーナーがあるのですがそれで洗浄してもいいでしょうか?

補足日時:2014/08/12 20:28
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キャブ車でキャブ清掃できるなら直りそう。


主な原因は、キャブのスロー系詰まりでしょう。
室内保管であれば、1年くらいはガソリンも大丈夫。
キャブのドレンから古いガソリン抜いた時に
液が緑色なら確実に詰まっています。
錆色ならタンク洗浄も必要。

バッテリーは、空っぽでもエンジンは掛かります。
ただ、アイドリングではホーンやウインカー動作しません。
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2回かかった。


点火系は一応OK。
燃料系もまずOK。
となれば混合気の状況、場合によってはキャブ分解掃除だが、燃料変質の影響も否定できません。
点火系の中でも、プラグは2回かかったときに変質した燃料の性でカーボン付着して火花が飛ばない状況になっている可能性も否定できません、改めて電極間に火花が飛ぶか確認をお勧めします。
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>キックで1時間ほど頑張って2回かかったのですがすぐ止まってしまいました。


大丈夫です。
ガソリンをキャブレターのドレンから抜き、新しいガソリンを2Lほど買ってきて入れます。
すぐエンジンはかかると思いますので、
100kmぐらい走ったら、古いガソリンをタンクにもどせしても大丈夫です。
数キロ走ってホーンが鳴らないようなら、ウインカーもストップランプも付かないでしょうから、
お巡りさんにいちゃもんをつけられる前に交換したほうがいいでしょう。
(手信号なんかしりませんよね)
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一年間の放置でしたら


ガソリンが腐ってるでしょう。
先ずはガソリンを抜いてから
キャブレターの掃除が
必要だと思いますよ。
あともしかしたら・・・
タンクから来てるホースも
交換した方が良いかもですね。
キャブレターは汚れ次第ですが
キャブクリーナーてスプレーで
洗浄します。
汚れが酷いときは
灯油に着けおきしておきます。
原付バイクのキャブレターくらいなら
ご自分でも出来ますから
チャレンジしてみてください。
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Q朝、100回キックしてもエンジンが掛からない(カブ90新車)

買って7ヶ月めのカブ90乗ってます(セル無し・新車・7000KM)。
5000KMでプラグとオイルを交換しました。

バイクを6時間以上エンジンかけないまま放置すると、エンジンの掛かりがすこぶる悪いのです。点火までに30分も掛かります。毎日走り掛けしてる次第です。
この現象は8月⇒5回、10月ごろからキック10回⇒11月に差し掛かると40回といった感じで悪くなってしまいました。
走行は正常ですし、走った後はキック1発で始動します。

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Aベストアンサー

>再度mickkanameさんへ
同業者として、これは販売店に事象を再度言って問い合わせるべきでしょうか?
それとも販売店通さず直接ホンダディストリビューターに電話した方が良いのでしょうか?


基本的にこのバイク屋さんではだめだと思います。
なぜなら、クレーム処理に関してあまりにもお客様の
立場になって考えていないからです。

ただ、お客様相談室も最近レベルが下がっているので
もしかしたら、相談しても販売店でもう一度相談してください
という答えになるかもしれません。

ベターな方法として、とりあえずもう一度販売店に打診する。
それで納得のいく回答が得られないなら、お客様相談室にその旨を伝え
ほかの取扱店を紹介してもらう。

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Qキックでも、エンジンがかからないです。半年ほど放置してます。

友人から中古のホンダの原付バイクを譲り受けました。
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はかかっていたのですが、半年放置しておいたら、キックでもエンジンがかかりません。(あとちょっとでかかりそうってかんじなんですけど・・・)

素人で、メンテナンス等わからないのですが、まじ、どうすべきでしょうか??
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よろしくおねがいします。

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中にスポンジが入っているタイプならば灯油で軽く揉み洗いして、乾かします。取りつける時にすこしエンジンオイルを付けて軽く絞って取りつけます。
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*注意* プラスチックとゴムは溶けますので絶対灯油の中に入れないようにしてください。
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Q不動のカブのエンジンをかけたい!

2年間倉庫で眠っていたスーパーカブがあります。
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スーパーカブ90を保有しています。
長期乗らなかった時にキャブレターの掃除をしています。
私の場合、ホースやワイヤー類は面倒なので外しません。
調整スクリューも触りません。
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1.エアクリーナーを外す

2.キャブレターをインマニから外す
(ホースやワイヤーは外さないので宙吊り状態)

3.フロート室のボルトを2本(下部から締付)を外す

4.フロート室内の古いガソリンを排出

5.フロート室内部とフロートにキャブクリーナーを吹きかけキッチンペーパーで汚れをふき取る(フロートの作動確認をして下さい)

6.マイナスドライバーでメインジェットとパイロットジェットを緩めて外す

7.エアーガンの代わりに自転車の空気入れでメインジェットとパイロットジェットの穴を貫通させる

8.荷札の針金等で更にきれいに貫通させる

9.あとは逆の手順で組付します(私の場合は念の為インマニとフロート室のパッキンに薄く液体ガスケットを塗ります)

以上で私の場合はかなり調子よくなります。時間的には1~2時間位です。(1回経験すれば1時間は掛かりません)一度試してみて下さい。

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Qカブのエンジンがかかりにくい!

バイクに関しては素人です。
先週オークションでカブ90カスタムを購入しました。
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セルはバッテリーが弱っているのでキックでしか始動できません。
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Aベストアンサー

一度、プラグ交換やエンジンオイル交換など
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Qカブ ウインカーが全く点灯しない 教えて!

カブ90(HA02)のウインカーが全く点灯しなくなりました。
以前から点滅しだすのが遅いときがあったのですが、全開走行テストを行ってからだと思うのですが、こんな症状になりました。
同じような症状を経験された方や思い当たる点、まだ調べられていない点など ありましたらぜひ教えてください。

[症状]
1. ヒューズは切れていない。ニュートラルランプは点く。ホーンは鳴る。ストップランプは点く。エンジンはかかる。ヘッドライトは点灯する。

2. バッテリーの電圧は、ほぼ12Vである。

3. ウインカー・スイッチをLやRにしてもメーターにあるウインカー・インジケーターも点かないし、「カチ、カチ・・・」(オーディブル・パイロットから発生する)音も聞こえない。

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5. ウインカー・リレーの端子をジャンパー線で渡りをとって常にON状態にするが症状は変わらない。又リレーの+側端子には 12Vがちゃんときている。

6. L側にある前後のウインカー球を外し、L側にスイッチに操作するとウインカー・インジケーターは点灯したままになる。L側からニュートラルにするとオーディブル・パイロットから「カチ」音が1度だけする。


[カブ90]
フレームNO.: HA02-264XXXX
メーター距離: 約43,000Km

同様の質問を検索したのですが、同じ症状の内容は見つけられませんでした。

調べられる点は調べたつもりですが、問題の個所を特定できません。
同じような症状を経験された方や思い当たる点、まだ調べられていない点など ありましたらぜひ教えてください。
よろしくお願いします。

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Aベストアンサー

右サイドカバーの中、バッテリーケースにくっついている四角いやつがウインカーリレーです。
黒・灰、2本のラインが来ているやつです。

カプラーをはずし、端子間を適当なコードで短絡させます。
ウインカースイッチをつけたとき点灯(点滅ではありません)するか調べます。

点灯しないなら、原因はリレーではなくコードの不良ということになります。
黒・灰コードの断線、接続不良を調べます。
断線はテスターでお調べ下さい。
また、スイッチ側の不良も考えられますので、そちらの接点も点検します。
点灯するなら、リレーの不良と考えられます。

リレーを交換して下さい。
また、カプラの端子のゆるみの可能性もありますので、端子を点検します。

一度だけ「かちっ」というなら、リレー臭い気がしますが、バッテリー電圧が12Vと低いのもちょっと気になります。
カブ90の場合、12.3V以下は充電不足とされています。

Qスーパーカブ50のキャブ調整で上手くいきません

先日、知り合いからスーパーカブ50カスタムをもらってきました。
平成6年製で乗らなくなってから、15年程度経過していたのでキャブの清掃を行いました。
キャブを分解し、すべてをキャブクリーナーで洗浄、その後エアーで汚れを飛ばしました。

キャブを組み立て、取り付けを行いエンジンをかけたところ順調にエンジンはかかり、普通に走行は出来るのですが、ニュートラルの状態でアクセルを一気にあけると、回転数が落ちてしまいストールしてしまいます。
また、ゆっくりアクセルをあけるとエンジンの回転数は上がり順調です。

どこをどのように直したらアクセルを一気にあけても回転数が上がっていくのか教えてください。
(エアスクリュー・アイドリング調整スクリューを何回も調整したが駄目でした。エアスクリューは実際に走行していた時の位置にしてあります。)

Aベストアンサー

>どこをどのように直したらアクセルを一気にあけても回転数が上がっていくのか教えてください。
これは、適切に調節して下さいとしか言えないです。

まず清掃とありますがどのように行ったのでしょうか?
ジェットの清掃の際、あまり固いものを使うと穴が広がってしまうことがありその場合は交換です。

また、ガスケット(Oリング)がリークしてエア吸ってませんか?
その場合も交換です。

>エアスクリューは実際に走行していた時の位置にしてあります。
これはサービスマニュアルなどで確認したほうがいいです。
特に貰ってきた車両だと適当な値にされている場合があります。

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Qスーパーカブのアクセルを一気に全開にした際のエンスト。

どうも。普段400のっていて、近所の買い物等に自宅に古くからある1980年代製のスーパーカブC50型も乗っているのです。最近アクセルを一気に開けるとかぶるのか、吹けあがることなく『プスンプスン』とエンストします。
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Aベストアンサー

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キャブレター分解し、詰まっているところも見当たりませんでしたが、メインジェット、スロージェット、その他、キャブクリーナーに漬け込んでから、ギター弦通したり、エアーダスターで吹き込んだりして、掃除しました。
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Aベストアンサー

50ccの場合はどうかな?、キャブの内部は直角に曲がったエアの通路があります、外側に真鍮のピンを埋め込んで穴をふさいだ後が見えます、2方向からドリルで穴をあけ内部で交差させた後、ふょうな部分をふさいでいます。
直角交差のため針金等では掃除負荷、キャブクリーナー漬け込みも不溶の固形物では効果なし、または十分置くまで届いているのか疑問も・・・、エアダスターの圧力どの程度?、普通はコンプレッサーの高圧空気で吹き飛ばします。
キャブ清掃組み付けで、バルブのカットアウエイ(ピストン状の底、一部斜めにカット)の向き前後逆に組み付けるとそんな症状もあるらしいです。

Qキックでエンジンを掛けるときのコツ

新車で買ったTWに乗り始めて丸1年が経ちました。

セルでの始動はチョークを引かなくてもすぐに掛かるのですが、キックでの始動はチョークを引いても全然掛かりません。
長い信号でエンジンを切った時など、しばらく走ってるとキックでの始動も問題ないのですが、家から乗り始めるときは全然です。

去年の冬はなんとかセルでの始動で乗り切れたのですが、やはりキックでの始動は必要だと思いますし。

コツなど詳しく教えていただけると助かります、ヨロシクお願いします。

Aベストアンサー

まずはキックの踏み方を練習されたほうが良いかと思います。TWぐらいのエンジンでは圧縮も軽いですから、がむしゃらにペダルを踏んでエンジンをかけている方を良く見かけます。しかしそれではいつまで経ってもキックのコツは掴めません。

大事なのは最後までペダルを踏み抜くことです。ペダルが水平より下になった辺りからの踏み込みが大事なのです。
エンジンを掛ける第一歩はまず圧縮上死点を出すことですが、これは先の回答者の方も書いておられるようにキックが一番固くなったチョット先です。

しかしココが曲者でキック初心者の方は、このペダルが固い部分を乗り切ることに気を取られてしまい、後半の一番大事なストロークに力が入っていません。そうなるとクランクを回すスピードが足らないのでエンジンがかかりにくくなってしまうのです。

そこでデコンプなどを使って、その一番固い圧縮行程をやり過ごし、圧縮上死点に持っていくわけですが、慣れて来るとどんな大きな排気量のバイクでも、または高圧縮のチューンドエンジンでもデコンプ無しで掛けることが出来ます。また、はじめからデコンプが付いていないエンジンでも同じです。

どうするのかと言うと、チョンチョンとキックペダルを踏み込み、一番固くなったところで足を止めます。ここまではいつもと一緒ですが、その後で一気にペダルを踏み込む・・・いいえ踏み込んではいけません。・・・その場所でペダルに足を置いたままジッと待つのです。

その時に足に力を加えてはいけません。足の重みだけでペダルを踏んでいるのです。するとペダルはジワーッと、本当にジワーッと下がり出します。そのときを見計らってペダルを底まで踏み込むのです。踏み抜くと言ったほうが良いでしょうか。
このようにペダルを踏み込むと嘘の様に軽く、何の苦労も無しにキックすることが出来ます。

私はこのやり方でハーレーのエンジンをかけますし、超高圧縮のモトクロッサーのエンジンも楽にかける事ができます。また、ほとんど力を使わないので、トライアルバイクに乗っている時などはスタンディングスティルのままエンジンをかけたりもします。

キックのコツさえ判れば後は、チョークやアクセルの空け具合など、別の仕事に専念できるようになりますので、あっという間にキック始動のベテランになれますよ(ちゃんと整備されたエンジン前提の話ですけどね)。

まずはキックの踏み方を練習されたほうが良いかと思います。TWぐらいのエンジンでは圧縮も軽いですから、がむしゃらにペダルを踏んでエンジンをかけている方を良く見かけます。しかしそれではいつまで経ってもキックのコツは掴めません。

大事なのは最後までペダルを踏み抜くことです。ペダルが水平より下になった辺りからの踏み込みが大事なのです。
エンジンを掛ける第一歩はまず圧縮上死点を出すことですが、これは先の回答者の方も書いておられるようにキックが一番固くなったチョット先です。

しか...続きを読む

QHONDA スーパーカブ50【キャブレターのセッティング方法】

スーパーカブ50に詳しい方にお尋ねします。キャブレターをオーバーホールしたのですが、キャブレター側面に付いているネジ(2箇所)をいじってしまい、アイドリングが、安定しなくなってしまいました。どのように調整すれば元に戻るのでしょうか?マイナスのネジとスプリングが付いたプラスのネジがあります。初心者なので詳しく教えてください。(初心者が安易にいじるな!と、怒られそうですが、これから学んで行きたいと思います。よろしくお願いします。)

Aベストアンサー

カブに限ったことではないのですが、その手のキャブレター(VMタイプといったかな?)では、スロットルストップスクリュー(ばねの付いた方)とアイドルミクスチャースクリュー(パイロットスクリューともいう)の二つの調整ねじがあります。これはそれぞれアイドリングの回転数(アクセルがどこまで戻るかを調整)する役目とアイドリング時の空燃比を制御する役目を持っています。

さて、エンジンを十分に暖気してから止め、まずアイドルミクスチャースクリューを一杯に締め込み(力を入れすぎて無理に締めないこと)そこから3/4回転ほど緩めます。この状態でスロットルストップスクリューで規定のアイドル回転になるように調整します。

規定のアイドル回転数に調整できたら、その状態でアイドルミクスチャースクリューを半回転前後、左右に回し回転数が一番高くなるポイントを見つけます。さらにスロットルストップスクリューで規定値までアイドル回転を下げます。この操作を数回繰り返し、規定のアイドル回転数に調整します。この操作はできるだけ少ないスロットル開度で規定のアイドル回転を維持する。言い換えればアイドル回転時にもっとも効率のよい空燃比を探し出す操作です。

これらの操作でもアイドリングが不安定である場合は、キャブレターをオーバーホールした際に、組み立ての不備などにより、フロートチャンバーの油面が規定値から外れてしまっているとか、ジェットやニードルの取り付けの不備により正しい燃料の計量が行えないなどが考えられます。また、アイドリングが不安定になる要因にはキャブレターのマニホールドへの取り付け部からのエアの吸い込みや、純正と異なったエアクリーナーの使用でも起こります。

オーバーホール作業に問題がなければキャブレターの調整は上記のように行えばOKのはずです。

ただし、アイドリングの不安定の要因がキャブレターにある場合においてのみの対応です。

カブに限ったことではないのですが、その手のキャブレター(VMタイプといったかな?)では、スロットルストップスクリュー(ばねの付いた方)とアイドルミクスチャースクリュー(パイロットスクリューともいう)の二つの調整ねじがあります。これはそれぞれアイドリングの回転数(アクセルがどこまで戻るかを調整)する役目とアイドリング時の空燃比を制御する役目を持っています。

さて、エンジンを十分に暖気してから止め、まずアイドルミクスチャースクリューを一杯に締め込み(力を入れすぎて無理に締め...続きを読む


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