ここ半年ほどDIYにはまっている者です。

赤松集成材をサンディングしていたら表面が欠けてしまいました。
表に使おうと思っていた面で、30×1×10程度の範囲です。
何かに引っかかったなーと思った瞬間ばりっとめくれてしまいました。
集成材の繋ぎ目の付近のようです。
しょうがないので表裏逆に使おうと思っていたら、反対の面も小さく欠けてしまいました…。
珍しくきれいにカットできたと思ったらこの有様です。
反対の面は比較的端の方なのでまだマシですが、上記のサイズはど真ん中辺りで非常に困っています。
もったいないのでこの板を使用したいのですが、パテを使うとステインを塗った時目立ってしまいますよね?
やすりをかけると範囲が広がりそうな雰囲気です。
何か良い案はありますか?

「赤松集成材について」の質問画像

A 回答 (2件)

この部分をもう少し深く削ってから周りの形を整え、同じ素材の切れ端を同じ形に整えて、ボンドなどの接着剤を塗って埋め込みます。


その上でもう一度表面を削って滑らかにすれば、ほとんど気に成らなくなりますよ。
ただし、丁重に形を整えないと接着面に隙間ができ、乾いた接着剤が表面に見える事と成ります。
お試しあれ。
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この回答へのお礼

現物を再度確認してきました。
欠けたところ(穴)ばかりに目がいっていましたが、その左側も浮いており、薄い亀裂が板の端まで続いていました。
ここは穴を整形する時はがれてしまうかと思います。
穴上部のめくれた部分も、上手にしないと際限なく広がりそうで、触れば触る程被害が拡大しそうです…。
この板は2段の棚の扉になる板なので、ないならないでも…と心が折れかかっています。
以前同じ材木を使用した時はとても綺麗な板だったので、ちょっと悔しいというか残念というか。

何はともあれ、回答ありがとうございました~。
参考にさせていただきます!

お礼日時:2014/08/23 22:11

かけた部分をもう少し深く削り、そこに同じ材料で埋めます。


よく切れる刃物でしないと、綺麗になりませんけど。
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この回答へのお礼

なるほどその手がありましたか!
丸棒・ダボと同じ要領ですね。
これ以上穴を広げないように、という方向にしか思考が向いていなかったので目から鱗です。
よく切れる刃物…小学生時代の彫刻刀と安物のカッターでは厳しそうですね。
今後のためにも購入を検討します。
回答ありがとうございました~勉強になります!

お礼日時:2014/08/23 21:51

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Aベストアンサー

No.3です。

t=15の床材は 大建工業からも 出ていますね↓

参考URL:http://www.daiken.jp/b/yuka/yu04.html

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乾燥(6時間くらいおくと綺麗に仕上がる)
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Aベストアンサー

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宜しくお願いします。

Aベストアンサー

一般の食器棚などは、殆どが合板で出来ています。
集成材や、無垢材などは、重量が大きくなり、持ち運びなどには
適していません。
ご自分で作られるということは、HCで、購入可能な材料ということ
ですから、合板になります。(一般にプリント合板というのは、
表面の仕上げに着色された紙を使用し、耐水性や、耐熱性に劣り
ます。それらを要求するのであれば、DAP樹脂を浸漬した紙を
張った合板などが、適当です。HCに確認してください。(DAP
以外では、メラミン化粧板等の合板があります)
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Aベストアンサー

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DIYのお店なのに納得がいかず、自分でなんとかやってみたいと考えました。以下の順番でもし間違っていたらご指摘をお願いいたします。
1、庭の地面を掘る約15cm程度
2、自宅の従来の基礎部分のコンクリートには剥離剤かカッティングシートを貼って新しく打ったコンクリートがくっつかない様にする。
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4、四隅に5cmぐらいの小さなブロックコンクリートなどを置く→格子鉄筋を四隅のブロックの上に乗せる。
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6、雨の場合は養生シートを被せる。
7、約一週間程度で固まって完成。
コンクリート化をした場合水はけが悪くなり排水溝が必要になる等も考えなければならないでしょうか?

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やめといたほうが良いです。DIYショップ店員も、会話のやりとりから、貴方のレベルを推測されて、アドバイスされたんだと思います。
 どうしても、DIYするなら、経験者に助っ人を頼んでやってください。
 コンクリートは、失敗すると、壊すのも大変ですし、壊したガラの捨て場所を探すのも大変で、後悔するのが目に見えています。
 また、広さも約2坪ですから、今の時期はすぐ固まるので、混ぜる人+運ぶ人+均す人の3人は必要ですね。

1.掘り過ぎです。駐車場なら、その程度掘って下地をしっかり作ります。もし、そうなら、生コン車を頼まないと、手練でできる広さのコンクリート量ではありません。

2.必要ありません。逆に、くっつくようにするのが難しいです。普通は、1cm厚程度の収縮目地材を入れて、後で隙間が開くのを防ぎます。

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4.隅まで入れると、鉄筋のかぶり厚が不足しますので、5cm以上は、離してください。また、車庫で無いなら、「5mmメッシュ」程度で十分です。

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いろいろと質問させていただきましたが、よろしくお願いします。

Aベストアンサー

まず、無垢材の良いところは、防蟻性、防腐性が高いのは芯付近で、無垢の芯持ち材には必ず、この部分が含まれていることです。無垢材を使うなら、樹齢の長い木材で谷間に育った木を使うと、木は真っ直ぐに伸びて、かつ、年輪が細かいので、固くて、狂いも少なく、防蟻性、防腐性の高い木になります。桧では良材が取れる地域として木曽や吉野が有名です。次に、無垢材が良いところは、ほぞ穴を空ける時、ほぞ穴が年輪に垂直に空くことです。なので、荷重が幾重もの年輪を渡って支えられるので荷重に強くなります。

集成材は、蟇目や板目の木を寄せ集めたものです。特に板目の木は湿気による膨張収縮が激しいです。集成材が狂いが少ないという人がいますが、集成材の内部では季節によって膨張や収縮を繰り返していて、それらの力は全て接着剤で支えています。特に柱では常に荷重を支えています。そして、その荷重を支える力も全て、接着剤で支えています。接着面には常に大きな力が掛かり続けています。その結果、経年的に剥離を起こすことが多いです。一旦、剥離を起こした柱は、荷重を支える力は殆ど期待できません。特に、最近の集成材の接着剤には、ホルムアルデヒド対策で、水性高分子イソシアネート系接着剤が使われることが多くなりました。この水性高分子イソシアネート系接着剤は、従来のレゾルシノール樹脂接着剤と良環境下での耐久性はほぼ同等ですが、耐水性が悪く、湿気の多い環境に放置すると剥離を起こすようです。建物は常に雨漏り、水漏れなどのリスクがあります。また、壁体内結露が起こることもあります。どんなに丁寧に施工しても、全く壁体内結露が起こらない住宅を建てるのは難しいです。

また、最近の剛金物構造は、梁の荷重が一点に集中します。板目で年輪方向や接着面に平行にボルトが入った時には、木材が裂けたり剥離の要因になることもあります。更に、集成材は辺材で作られていることが多く、辺材部分は桧でも防腐性、防蟻性があまりありません。柱を単にヤング率が幾つの建材と見てしまうと見えないところも、木というものの内部で強いところ弱いところを考えると見えてくるものは沢山あります。長い目で見ると、集成材の柱は多くのリスクを内在しています。

では、何故多くのHMで集成材を使っているかというと、供給が安定していることと、下手な大工が施工しても、そこそこの家になることだと思います。僕も自分の家を建てるにあたり沢山のHM説明を聞いたり、現場を見ましたが、大手HMは良い住宅を作る技術に秀でたHMということでは無いと感じました。沢山の住宅を売ることが出来るHMだと感じました。その為には建材の安定供給、下手な大工でも施工が可能ということは大きなメリットです。ただ、それらが消費者にとってメリットであるかは、別の問題だと思います。

まず、無垢材の良いところは、防蟻性、防腐性が高いのは芯付近で、無垢の芯持ち材には必ず、この部分が含まれていることです。無垢材を使うなら、樹齢の長い木材で谷間に育った木を使うと、木は真っ直ぐに伸びて、かつ、年輪が細かいので、固くて、狂いも少なく、防蟻性、防腐性の高い木になります。桧では良材が取れる地域として木曽や吉野が有名です。次に、無垢材が良いところは、ほぞ穴を空ける時、ほぞ穴が年輪に垂直に空くことです。なので、荷重が幾重もの年輪を渡って支えられるので荷重に強くなります。
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