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フルノーマルのスズキZZです。(セピアでは無いです)

平坦な道で60kmまで加速して行く途中30km手前で一瞬もたつく感じです。

もたつく速度を越したまま坂道に入ると問題無いのですが坂道の途中で停車してから
発進するともたつく速度以上は出なくなります。

改善を期待してプラグ・ベルト・ローラー・クラッチを新品に交換しましたが発進時の元気が戻った
だけのようで30km手前のもたつく感じは変化が有りませんでした。

普段は銀行に行ったり用事を済ませる程度の使用なので30km出れば問題は無いのですが
先日の夜に鹿と遭遇しまして、加速して逃げる事も出来ず並走する形になりかなりの恐怖でした。

このような症状について改善方法を教えていただきたいです。


よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

エアバルブ(吸気バルブ)とは、エンジン内にありますよ!


ガソリンと空気を吸い込む弁みたいなモノです。

パワーのある走りをする時は、当然大量のガソリンと空気を必要としますが、ゴミが溜まってると必要な分を吸い込めずにエンストしてしまう事もあります。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
トルクカムやプーリーに変な傷や凹みも無いようなので
エンジン部分がかなり怪しいと頭に入れて今後の整備対象
にしたいと思います。

お礼日時:2014/10/06 01:45

駆動系をやって駄目なら、エンジンか吸排気辺りを探っていけばいいと思う。


特に二次エア吸ってるともたつきます。

鹿だったら、バイクの音にびっくりして勝手に逃げるから放っておけばいいですよ。
私なんてバイクでも生身でも野生の鹿と遭遇したら追い掛け回していましたし…
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この回答へのお礼

鹿を追い掛け回すとは勇敢な方ですね^_^

二次エアについてパーツクリーナーを吹いてみましたが
変化が無いようなのでエンジンの方も視野に入れて探りたいと思います。

回答ありがとうございます参考にさせて頂きました。

お礼日時:2014/09/27 19:56

トルクカムとセンタークラッチスプリングの状態は?



センタークラッチスプリングは安価(1000円ぐらい)なので交換。
トルクカムは分解して溝が削れているようなら交換。
溝がきれいでピンスライダーも削れてなく問題ないようであれば、
グリスアップでいけるかも。
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この回答へのお礼

センタースプリングを新品に交換しましたが変化無しでした。

トルクカムを見てみましたが削れている様子がないようなので
洗浄と塗布を3回しその都度グリスの量を変えてみましたが
変化無しでした。

回答ありがとうございます参考にさせて頂きました。

お礼日時:2014/09/26 22:10

考えられるのは


エアバルブやフィルター関係の詰まりが原因かなと…
一度、バルブお掃除&エアクリーナー交換をお願いした方が良いかと。

それが駄目ならプラグではなくプラグのコード関係
それでも駄目ならコンピューターの不具合が考えられます。

この回答への補足

フィルターを新品に交換してみましたが変化無しでした。
エアバルブというのはエアクリーナーボックスから出ている
細いチューブの部分ですか?

補足日時:2014/09/26 22:01
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
プラグコード・コンピューターはまだ交換をしていませんが
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2014/10/01 23:55

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QSUZUKIのZZのちょっとした不良について

ここではよくお世話になっているものです。いくつか質問させてください。

私の乗っているZZは最近、最高速が60キロのはずなのに54キロ程度しかでません。冬は最高速が落ちると聞いたことがありますが、大丈夫なのでしょうか。WRがへたっているとそうなりますか?あと、改善する方法はあるのでしょうか。あと、CDIを購入しましたが、交換するためにステップの六角レンチのサイズを教えていただけたら嬉しいです。

無知なあまり自分でも何を質問しているのか、みなさんにご迷惑をかけてしまって申し訳ございません。ご回答よろしくお願いします。

Aベストアンサー

メインジェットを上げるのは吸気系をいじったときのみなのでプーリーやベルトだけではまず焼きつくことはありません。

ちなみに吸気系とはマフラーやエアクリ等をいじったときです。
だからといってCDIを社外にして回し続けたら当然焼きつきます。気をつけてください。

それと改造するならこれだけの方がいいとかは基本的にないと思います。
セッティングするのに合わせやすさはあるでしょうけど。

最高速に関してはわかりません。自分のバイクじゃないので。
ただ、WRが減ると最高速は落ちるはずです。

消耗品をすべてチェックしてみてはどうでしょう?
ベルトは1ミリ削れただけで10キロ?とかかなり最高速が落ちるみたいです。
あとタイヤの空気圧も気にしてみては?
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とにかくそんなにいじってなければメンテンナンス程度で改善されると思いますよ。

Q原付の改造(SUZUKI/ZZ)

みなさんこんにちは。SUZUKIの原付のZZを改造しようと思い、バイク屋に行ったのですがプーリーが一万円し、結局CDIとウエイトローラーと強化ベルトだけを購入しました。

原付の改造で一番大事なのはプーリーというのを聞いたことがありますが、どうなのでしょう。

あと、ZZのプーリーはほとんど市場に出ていないらしくどれもほとんど一万円ほどするというのも聞いたのですがどうなのでしょう。

あと、もし購入するさいはこの一万円は価値があるものでしょうか。



もう一つ質問させてください。ZZはリミッターカットだけでも速くなるというのも聞いたことがありますが、どうなのでしょう。プーリーを変えるのと変えないのでは何キロくらい違うんでしょうか。

今現在購入してあるパーツで、CDIとウエイトローラーと強化ベルトだけを交換した場合、私のZZは何キロくらい出るでしょうか。無知でごめんなさい、ご回答よろしくお願いします。

Aベストアンサー

>原付の改造で一番大事なのはプーリーというのを聞いたことがありますが、どうなのでしょう。

ノーマルのフニャリアサスを変えるだけでもカーブを曲がる速度は速くなる(と言うか、速くても安心出来る)ようになります。

CDI交換(済み?)と、プラグを火花の飛びやすいVXプラグに交換、後はサス交換でかなり違うと思います。タイヤの空気圧をチョット高めにするだけで出足は良くなります。プーリーはその後でもいいかな…と。

ウェイトローラーは現状では交換しない方がいいですよ。確実に最高速は落ちるか、変わりません。CDI交換程度ならドライブベルト交換も必要ないでしょう。

QSUZUKIの原付ZZのプラグ交換について

http://www1.suzuki.co.jp/motor/ZZ/spec.html

昨年の5月に買ったのですが、走行距離が5,000kmを超えたので、そろそろプラグを交換しておいた方がいいのかなと思っているのですが、交換方法がわかりません。

ZZに合う新品のプラグとプラグレンチは買ってきました。
どこにプラグが有るのか、あと外し方、締め方など、わかる方がいたら教えてください。

Aベストアンサー

ZZに乗っている者です。

ZZのプラグ交換には、まずステップボード真下にあるアンダーカウルを外します。外し方は、前側の車体側面と、後側の内側に入り込んだ所にあるビスを、左右とも外します。(合計4本)そうすると、ツメが引っかかっているので、力を入れて、下側に引張ってやればアンダーカウルは外れます。

アンダーカウルが外れたら、車体下を覗き込むと、エンジンハンガー辺りにプラグコードのキャップが見えますので、それを引張って外してやればプラグが出てきます。

あとは、プラグを外す前に、プラグ周りの小さなゴミなどを取り除いてやって、プラグレンチで外してやればプラグは外れます。

あとは逆の手順で新しいプラグを取り付けてやるだけです。
締め付ける際は、プラグを手で締め込んでやって、これ以上回らないって所から、規定の角度をプラグレンチで締めこんでやります。
規定の角度は、プラグの箱に書いてありますし、プラグメーカーのHPでも確認できます。
あと、新品プラグには電極と反対側にカバー見たいな物が付いているので、ペンチで回して外してやってください。

最後に、ZZはプラグが狭い所にあるので、プラグレンチの形状によっては、使えない場合がありますのでご注意を。

参考URLも張っておきますね。

参考URL:http://jogzr.fc2web.com/kaizou/puragu.htm

ZZに乗っている者です。

ZZのプラグ交換には、まずステップボード真下にあるアンダーカウルを外します。外し方は、前側の車体側面と、後側の内側に入り込んだ所にあるビスを、左右とも外します。(合計4本)そうすると、ツメが引っかかっているので、力を入れて、下側に引張ってやればアンダーカウルは外れます。

アンダーカウルが外れたら、車体下を覗き込むと、エンジンハンガー辺りにプラグコードのキャップが見えますので、それを引張って外してやればプラグが出てきます。

あとは、プラグを外す...続きを読む

Qスクーター 坂道で加速しない原因は?

50ccのスクーターに乗っております。
平地では時速40kmほどのスピードが出せますが、坂道(急勾配)では20kmに落ちてしまいます。(以下の処置後はエンスト・エンジン停止はしなくなりました。)
原因はわかるでしょうか?

今までの経過を含め下記の状況が詳細です。
(1)ホンダ・タクトAF24 走行距離約1万キロ
(2)通勤途中突然加速しなくなる。
 エンジンは始動(セル及びキック)し、スタンドを掛けた状態では
 エンジンも吹けあがるが、乗車した状態では、エンジン回転数はあま り上がらずエンストしてしまう。
(3)マフラーの洗浄を行った。(油汚れ用洗剤を利用)
(4)キャブレター洗浄を行った。(パーツクリーナーと歯間ブラシを利  用:内部に汚れは見当たらなかった。)
(5)点火プラグ及びキャップの点検 緩みは無かった。
(6)駆動ベルト交換(純正新品)

*キャブレターのエアー漏れ(各部の締め付けは確実に行ったつもりで す。)

他に原因があるのか、再確認すべき部分、あるいは確認方法(消去法でも結構です。)等を教えてください。

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Aベストアンサー

いろんな回答がありすぎるため整理しましょう。
まずは、エンジン系(燃料、電装も含む)か駆動系かのトラブルを分けてみましょう。
始動、アイドリング、空ぶかしなど走行時以外の異常をまず処理しましょう。

QSUZUKI ZZ’05のボアアップについて

 SUZUKI ZZ'05のボアアップを考えています。
しかし、どのキットを組み込もうか悩んでいます。色々調べた中では、マロッシかピナスコがいいのではないかと思っています。他にもたくさんのキットがあるので、良いキットの紹介など、バイクに詳しい方の助言をお願いいたします。
 今の装備はZEROのチャンバー(ジーク)を装着し、8,5gのウエイトローラーを3個入れています。できれば、ノーマルのキャブレターで行きたいと思っています。その辺の詳しい助言もお願いいたします。

Aベストアンサー

59ccと68ccなら、理屈の上では一番パワー出るのは当然68ccです。
どのくらいの差か、といわれれば、排気量20%分の差、としか言いようがありませんが・・・
ただ、ノーマルキャブだと、へたすると50の時より遅くなる可能性も充分にあります。
(ノーマルキャブだと、おそらく絶対的吸気量が排気量に対して不足する可能性が大)
また、チャンバーも50cc用に設計された物であれば、68ccでは容量不足になる可能性もあります。
ノーマルから40%増しの排気量になるので、キャブ、エアクリーナー、チャンバー、全て見直しが必要になると思います。
全てが排気量に見合った容量とセッティングが出れば、パワーは確実に50よりは上がります。
(具体的に何馬力出るか、などと聞かれてもわかりませんよ、念のため(笑))
一つ言えるのは、セッティングのまるで合ってない68よりは、キッチリとセッティングの出た50のほうが速いであろう、ということです。
パワーが上がったら、それに付随して駆動系の見直しが必要になる可能性もあります。
クラッチ、プーリー、ベルトなど、上昇したパワーに合わせて強化品を組む必要があるかもしれません。
最高速については、回転数上限とプーリー比にも大きく左右されるので、絶対に上がるとは言いきれません。
が、そこまでの到達時間は確実に短縮されるとは思いますが。
余計なお世話かもしれないけれど、原付で100キロ以上のスピードでつかまったりすれば、へたすればその場で緊急逮捕もありうるので、ほどほどに。(笑)

59ccと68ccなら、理屈の上では一番パワー出るのは当然68ccです。
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(ノーマルキャブだと、おそらく絶対的吸気量が排気量に対して不足する可能性が大)
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Q原付2stマフラーの詰まりはマフラーを外せばすぐに分かるか?

原付の2stマフラーは、詰まりやすいといいますが、
そこで質問です。
(1)マフラーを外せばすぐに確認でけるものなのですか?
(2)外さないでの確認方法とかありますか?
(3)詰まったときの症状は?
(4)マフラーの内部が詰まると言うことですか?

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

つい先日、ヤマハの80ccメイトのマフラーを掃除しました。

車種により、方法はさまざまです。これから購入でしょうか?一般的な事を書きますね。

(1):サイレンサーが詰まっていればサイレンサーを外せば高回転まで回るからわかります。
マフラーって、エキパイも含めて?シリンダーだけにすると、詰まりに関係なく大爆音賀します。NGですよ。
(2):高回転まで回らなくなるし、その前に排気ガスの煙が多くなります。
(3):(2)と質問の意味が同じような気がします。
(4):そうです。排気ガスにはOILの燃え残りがあります。それはチューインガムとかタールのような物なので、マフラーのどこかに残り、穴が小さくなるんです。

掃除方法は・・・
まず、出口が詰まっているんだから、広げます。
車種により、サイレンサーに付いている蓋(?)を外したり、出口のパイプ(グラスウールの部分)を外すタイプもあります。車種によって色々ですが、出口を大きくします。
詰まっているから排気音は大きくないので、そのまま1時間くらい走行します。(なるべく高回転で)
そうすると、マフラー全体が焼けて、OILも焼けてなくなります。
それでもだめなら、焚き火の中に入れて1時間くらい焼きます。サイレンサーのグラスウールが痛むので、事前に外しておきます。ガス溶接用のバーナーがあれば、炎を長めにしてエキパイの中から焼くことが出来ます。

つい先日、ヤマハの80ccメイトのマフラーを掃除しました。

車種により、方法はさまざまです。これから購入でしょうか?一般的な事を書きますね。

(1):サイレンサーが詰まっていればサイレンサーを外せば高回転まで回るからわかります。
マフラーって、エキパイも含めて?シリンダーだけにすると、詰まりに関係なく大爆音賀します。NGですよ。
(2):高回転まで回らなくなるし、その前に排気ガスの煙が多くなります。
(3):(2)と質問の意味が同じような気がします。
(4):そうです...続きを読む

Q原付 アイドリング カラカラ音 SUZUKI ZZ

原付 アイドリング カラカラ音 SUZUKI ZZ

こんにちは。
先日、原付(SUZUKI ZZ)を中古で買い、二月ほど乗りました。

・アイドリング時にカラカラ音(購入時にもしていた)
・アクセルを回すと、カラカラ音はなくなる。加速も良好
・ただし、35-40km付近で若干の振動アリ
・異音がするのはファン-マフラー付近
・始動後、すぐに走り出すとエンストする(これは中古じゃあ、普通なのかな?)

以上のようなことがあります。
このカラカラ音の原因は一体何なのでしょうか?
異音さえ気にならなければ、走り続けても大丈夫なんでしょうか?

できれば実際に専門の方に見てもらいたいのですが、こういう場合は購入元で見てもらった方がいいんでしょうか?
(購入元は何だか良い噂を聞かず、信用できないので他がいいのですが)
それとこれはあまり関係のないことですが、停止時(信号など)から発進するときの急発進はエンジン等に負担を考慮して避けるべきですか?

長文で読みにくいですが、ご回答いただける方、宜しくお願いします。

Aベストアンサー

#マフラー取り付けねじの緩みのようです。エンジンをかけ、音がしたらマフラーを足で押さえつけてみましょう。音が出なきゃ緩みです。
走行中振動があるのは、プラグの点火時期がずれてるからです。
走り出してエンストもプラグがあってないからです。貴方がおとなしい乗り方をするか、直ぐ飛ばしたくなるかで、プラグの品番を換えます。
プラグが焼け気味の場合は上記の番号の小さいものに交換。油染みてる場合は番号の大きいほうに交換します。
http://www.geocities.jp/monkey_club_1/k.puragu.html

Qハイスピードプーリー組む事によるメリットデメリット

50CCの原付にハイスピードプーリー組む事によるメリットデメリット教えて下さい。

あと、上記品物に純正のウェイートローラーでも違いは分かりますか?
燃料調も必要になってくるのでしょうか?

Aベストアンサー

基本的にエンジンのパワーを上げない限りと、ただのギヤ比を変えてるだけに過ぎません。簡単に言うとどの範囲を使うかになります。

エンジンのパワーを上げるには。50ccのままなら
ガソリンを食わしてやることです。そうなるとやることはたくさん出てきます。吸気や排気、ガソリンとオイルの量などそれにともなう耐久性など課題はおおいです。

低速を少し上げるには
軽量クラッチを使ってパワーロスをなくすことはできます。このとき、ウエイトローラーのセッティングが軽いものに変わるので、おおよその重さのローラーを買い集めて自分でセッティングを出さないといけません。

遠心クラッチのバネを強くするだけでは。飛び出しが強くなるだけでさほどかわりません。つながりにもラグがでますし

40キロの谷はローラーを新しいのに買えればよいです、あとベルトが減ってくると最高速が落ちます。
強化ベルトというものも売ってます。

片減りするのはなぜ決定的にはわかりませんが。多分同じ位置にローラーが居続けて(全開時が長いとか)、そこに癖がついてしまうと私は思ってますが。

基本的にエンジンのパワーを上げない限りと、ただのギヤ比を変えてるだけに過ぎません。簡単に言うとどの範囲を使うかになります。

エンジンのパワーを上げるには。50ccのままなら
ガソリンを食わしてやることです。そうなるとやることはたくさん出てきます。吸気や排気、ガソリンとオイルの量などそれにともなう耐久性など課題はおおいです。

低速を少し上げるには
軽量クラッチを使ってパワーロスをなくすことはできます。このとき、ウエイトローラーのセッティングが軽いものに変わるので、おおよ...続きを読む

Q原付(ZZ)です。キャブを交換したらアイドリングできない。

原付でスズキのZZに乗ってます。今日、純正キャブから社外品のビッグキャブに交換しました。取り付け作業等はしっかり出来たと思います。
完了後、エンジンは掛かるのですが、アイドリング状態がない。というのも、エンジンOFFでも、キーをONの状態ならバイクのハンドルを持って引きづること出来ますよね、普通に。それが出来ない。後輪とエンジンがガッチリ固定されているって感じです。おもいっきり、押すとボフっと鳴って、エンジンが始動します。いわゆる押し掛け状態。エンジンが掛かっていても、ブレーキを外すと走り出す始末。アクセルワイヤーを調節して回転を下げるも、今以上さげるとエンジンが止まってしまう状態。回転数は分からないけど、音からして、決して高くないと思います。
さらには、アクセルを開くとエンジンが止まってしまいます。
プラグを見てみたのですが、黒くヌメッタものが先端に付いているようです。これは燃料が濃すぎるってことでしょうか。
でも、今の押し掛けが出来る状態は、これとはあまり関係ないような気がするのですが。
誰か教えてくれませんか?

Aベストアンサー

こん**は
症状を聞いていると、とても今回のキャブ交換のせいでそんな風になったとは思えませんね。不思議です。

それはクラッチがつながりっ放しの状態です。クラッチハウジングにクラッチシューが張り付いた状態です。

駆動系も改造されてますか?
クラッチスプリングの断裂か外れ、またはクラッチシューのライニングの剥がれも考えられます。

ちょっと確認してみてください。

Q原付ZZのヘッドライト

ヘッドライトのバルブを交換しようと思っているのですが、メーターまわりがうまく取り外せません。バイク屋に頼むにも、工賃が勿体ないと思うので・・・ネジは全部外したつもりなのですが...ZZに詳しい方、御教授願います。

Aベストアンサー

M&HマツシマのHPを見ましたが、PH7はツメが一つのタイプなので取り付けは出来ませんよ。ZZはツメが三つの更に特殊な形状なので、PH8も付きません。カタログを見る限りだとPH12というタイプがZZには合うようです。
私は間違えてPH8を買ってしまい、ツメの形状を加工してZZに無理やりつけていますが、なにぶん取り付けが不安定なので夜間走っていると振動で急にヘッドライトが消えたりすることがあり怖いですよ。
ZZ純正バルブと同じ12v 40/40wですし、PH12のタイプを買うことをお勧めします。


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