アレルギー対策、自宅でできる効果的な方法とは?

96年式のZZR1100に乗っています。

プラグホールからのオイル漏れがあり、先日ショップでガスケット交換などしてもらいました。

しかしその後一度ツーリングに行き念の為オイル漏れが無いか点検してもらったところ、オイル漏れがあり、再度ガスケット交換をしてもらっている最中です。

そこで質問なんですが、通常?はガスケット交換などをするとどの位オイル漏れがなく走行し続けられるものなのでしょうか?

何となくですが2万キロくらいはオイル漏れなく走って欲しいなぁと
思ってます。

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A 回答 (5件)

こんにちは。



ZZR乗りではありませんが、アドバイスさせていただきます。
整備を依頼しているバイク屋は、信頼できそうですか?

『どこが、どのように傷んでいて、どのような処置を施したか』

これらをキチンと説明してくれるお店でしょうか?

もし、ただ単に「直しておいたよ」というお店なら、
お付き合いを止めて、他店に持ち込んでみてくださいね。

2stですと、指定トルクでプラグを締め付けないと、
プラグホールからオイルが漏れてきます。
オイルが漏れた際に、エンジン下部へオイルを誘導する溝が切ってある程ですよ。
また、きちんと締め付けても、振動で勝手に緩んでくるものですので、
定期的に増し締めしなければなりません。

ZZRは4stですので、そこまでシビアな条件ではないはず。
プラグホール側の雌ねじが破損しているのではないでしょうか?
※プラグ交換時に、いきなり工具で閉め込んだりすると歪んで入って壊します。

雌ねじを補修するためのキットも有りますので、
きちんと状況を説明できるお店に持ち込み、適切な修理を受けてください。

ご質問のガスケットの耐久性ですが、
新品に交換したならば、2万キロ程度ではビクともしません。

総じて、そのバイク店は全く信用できませんよ。
お近くにパーツショップなどがあるならば、そちらに持ち込んだほうが良いはずです。
私の経験上、バイクショップよりも、
パーツショップのピットクルーのほうが、親切で腕も良いですよ。

ではでは!
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ガスケット交換の際 もし液体ガスケットを使った場合の 脱脂不足で


効果が無かったのかもしれません
再度修理した方がよいかもしれませんが
プラグ周りがオイルで濡れてる程度なら そんなに気にしなくてもいいような...
でも オイルで溢れてるようなら 修理しましょう
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プラグホールからoil漏れるほど燃燃室にoil有ったらおかしいでしょ、あきらかにオイル下がりかオイルリングの磨耗、


排気ガスも白煙出てると思いますが、
プラグのガスケットではなく、ヘッドカバーガスケットからのオイル漏れだと思います、ヘッドかバーから滲んだオイルがプラグホールに垂れているのではなくありませんか?
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私が前にGPX250Rで交換した時はオイル漏れも止まって事故って廃車するまでは調子よく走ってました。


パーツをバイク屋で受け取った時に「新品だけど液ガスを忘れんなよ」と言われたので新品でも漏れることがあるのかな。
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>、通常?はガスケット交換などをするとどの


・・などをすると・・・・、何の保証もありません。
原因が、該当のガスケットと特定できたうえでの交換なら、2万Kmどころか・・・・・。
オイル漏れは原因、場所の特定が困難と聞きます。
文章に「など」「なんとなく」あいまいな言葉があるのがきになります。
一度、プラグホールからどんな経路でオイルが漏れるのか自分なりに想像してみるか、修理屋に確かめるのも一つの手です。
ところで、ガスケット、わかっているようでわかっていません、プラグについている輪ッカでしょうか、あれだけの交換ってできたっけ?、それともシリンダーヘッドとシリンダーの接続部分のいわゆるパッキン?。
プラグホールの向こうはシリンダーの空間、漏れるほどのオイルは存在しない、が私の理解ですが?。
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QZZR1100のマフラーについて質問です。

 ZZR1100D7に乗っています。
 ノーマルのマフラーがかなり錆びてきたため、交換を検討中です。
 そこで、ノーマルの音が気に入っていますが、軽量化も考えて純正、車外どちらにしようか迷っています。

 一応、候補としては、純正以外ならSP忠男のスーパーコンバットのピュアスポーツ(チタン)1テールなのですが、近くで使っている人がいません。
 そこで、表現は難しいと思いますが、
1 純正と比べて音の感じはどうか?
2 乗り心地(トルクや加速感など)はどうか?
3 軽さはどの程度体感できるか?
についてご存じの方、1項目だけでも結構ですのでご回答願います。

 また、他のマフラーで、純正の音に近くて軽い、こんなマフラーがあるよ!という情報などありましたら、あわせてご回答願います。

Aベストアンサー

私はスーパーコンバットの2本出しとヨシムラのTTを使用してました。

まず、スーパーコンバットですが、
1.音量は純正より大きいが、気にするほどのことはなく、というか純正が抜けたらこんな感じかな?というレベルでした。
2.トルク感は純正よりUPしたように感じましたが、加速感はさほど変わらなかったように記憶してます。
3.純正よりは軽いかな?ってレベルでさほどの事は無かったように記憶してます。まぁステンでしたし。

あと、質問には無かったことですが余談として、
1.好みの問題はあるにせよ、装着したあとのカッコが全体的に今二つ・・・巻きカーボンも好きじゃなかった
2.配管が多くて、脱着が大変だった。

次にヨシムラですが
1.最初そこそこするのかな?と思ったら走り出したら聞こえない程静か。ストレスや迷惑にならないけど、もう少し聞こえてもいいんでないかい?という純正レベルか?2年使っても変わらなかった(2北海道含む)のが特筆モノ(しかも1年落ちの中古で)
2.4-1の関係上、低速域では純正より明らかに薄いが、加速感ならびに伸びは比較にならない。
3.マフラーの存在は無くなったといってもいいくらいで、今度はホイールやカウルの重さが気になるくらい(特にコーナリング中)

質問外の事項として
サイレンサーが大きめなので、ZZRの巨大さにマフラーが萎縮することなく映える。1本出しなのは寂しいが・・・あと、ステーが折損したことがあったのですが、修理に出したときの対応の良さ(状況の電話連絡など)も良いし、その上タダで直してくれた!

もうZZR手放して2年くらいになるので完璧とは言いませんが、この様な感じだったと・・・
JMCAを気にしなかったらテックサーフも品質がよくてお勧めですね。ZZRで使ったことは無いですが。

私はスーパーコンバットの2本出しとヨシムラのTTを使用してました。

まず、スーパーコンバットですが、
1.音量は純正より大きいが、気にするほどのことはなく、というか純正が抜けたらこんな感じかな?というレベルでした。
2.トルク感は純正よりUPしたように感じましたが、加速感はさほど変わらなかったように記憶してます。
3.純正よりは軽いかな?ってレベルでさほどの事は無かったように記憶してます。まぁステンでしたし。

あと、質問には無かったことですが余談として、
1.好みの問...続きを読む

QZZR1100 フルパワーについて

現在ZZR1100の購入を考えています。
どうせならフルパワーに乗りたいと思っています。
そこでお聞きしたいのですが、
フルパワーでないZZRは、どの様な方法でデチューンを行っているのでしょうか?
電気的なリミッター?
マフラー径やカムを変えたりしたメカ的なもの?

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

ZZR1100D5のヨーロッパ仕様に乗っています。
仕向け地は年式によって違いますが、

1.ヨーロッパ(147PS)
2.ドイツ(100PS)
3.フランス(102PS)
4.イタリア(147PS)
5.イギリス(125PS)
6.スウェーデン(91PS)
7.ノルウェー(147PS)
8.スイス(75PS)
9.スペイン(147PS)
10.ギリシャ(147PS)
11.オーストリア(100PS)
12.カナダ(145ps)
13.アメリカ(不明)
14.カリフォルニア(不明)
15.オーストラリア(147PS)
16.南アフリカ(147PS)
17.マレーシア(147PS)

とまあ~今までに、これだけの仕向け地が存在したようです。
では、何でパワーを抑えているかというと、手元の資料によると
代表的な部分として左右のマフラー、キャブレターアッシー、イグナイターのいわゆる給排気系と点火系の3つのパーツで、これらの中身を変えることによって、
パワーを抑えているそうです。
その他にも、アクセルを全開にしても、キャブレターのバタフライは全開にならない様になどと、その内容はさまざまらしいです。
更にサービスマニュアルを眺めると、エアークリナーケースやカムシャフト、ピストンなど細かい部分での違いも沢山ありました。
私もNo.2の方が言われるように、カワサキお客様相談センターで
仕向け地を調べてもらいました。

ZZR1100D5のヨーロッパ仕様に乗っています。
仕向け地は年式によって違いますが、

1.ヨーロッパ(147PS)
2.ドイツ(100PS)
3.フランス(102PS)
4.イタリア(147PS)
5.イギリス(125PS)
6.スウェーデン(91PS)
7.ノルウェー(147PS)
8.スイス(75PS)
9.スペイン(147PS)
10.ギリシャ(147PS)
11.オーストリア(100PS)
12.カナダ(145ps)
13.アメリカ(不明)
14.カリフォルニア(不明)
15.オーストラリア(147PS)
16.南アフリカ(147PS)
17.マレーシア(147PS)

とまあ~今までに、これだけの仕向け地が存...続きを読む

Qプラグホールにオイルが溜まります。

プラグホールにオイルが溜まります。

H15年製の日産キャラバン、4ナンバー2リッター、エンジン形式KA20です。
多走行ですが(25万キロ)これまでエンジンはノートラブルでしたが、
先日エンジンをかけた瞬間、エンジンルームから「パンッ」と爆竹のような音がして
エンジンの回転がガタガタと不規則になりました。

エンジンを確認したところ、4気筒中1気筒からプラグキャップが完全に飛び出しており、
エンジン上部にスパークプラグが転がっておりました。

他のプラグも確認したところ、1本はきっちり締まっておりましたが、残り2本はゆるゆるで2~3回転回せる状態。
抜けたプラグもねじ山は綺麗な状態でしたので、「整備時にきちんと締まってなかったんだろう」と
判断、プラグを再取付したところ、エンジンは正常に動くようになりました。
(バンッって音はプラグがエンジンルームの天井にぶつかった音と判断しました)

昨年8月の車検時にプラグを交換しておりますが、
以前から「かなり作業が雑だなぁ」と感じている整備工場でしたので、単なる作業ミスと判断したのですが、
ひょっとしたら他の要因もあるのでは?と思い、こちらで相談させて頂いたところ、
多くの方から「単なる締め閉めではないか?」との回答を戴き、一安心しておりました。

一度吹き飛んだプラグでは安心出来ないので、カー用品店でプラグを購入し交換しようとしたところ、
プラグキャップにべっとりとオイルがついておりました(吹き飛んだ1ケ所のみのオイル漏れで、他の3気筒でのオイル漏れは見られません)

プラグの外れた状態で数秒間はエンジンを回しておりましたので、その時に噴き出したオイルかな?とは思ったのですが、気持が悪いので近所のディーラーに持ち込みました。
ディーラーではプラグを交換し様子を見てみましょうと言う事になり、
吹き飛んだプラグキャップにも損傷が見られるとの事でしたので、交換用のプラグコードの手配をお願いし一週間後に交換に持ち込みました。

点検の結果、今回もオイル漏れが確認されました。

ガスケットの交換で済む場合もあれば、シリンダーヘッド自体の交換が必要な場合も考えられ、一度ばらしてみないと解らないとの事で、
数日後に修理を依頼する事としたのですが、
同型エンジンで同じ症状を経験された方等居られれば、ご意見をいただけないでしょうか。

仕事で使用しているので、車が無いと全く仕事にならない状況です、
簡単に治るトラブルで有れば良いのですが、修理費が高額になるようなら買い替えも視野に入れて検討したいと思っております。

尚、プラグ交換後の1週間、エンジンは好調で燃費も向上しておりました。(リッター1Km近く上がってます)

プラグホールにオイルが溜まります。

H15年製の日産キャラバン、4ナンバー2リッター、エンジン形式KA20です。
多走行ですが(25万キロ)これまでエンジンはノートラブルでしたが、
先日エンジンをかけた瞬間、エンジンルームから「パンッ」と爆竹のような音がして
エンジンの回転がガタガタと不規則になりました。

エンジンを確認したところ、4気筒中1気筒からプラグキャップが完全に飛び出しており、
エンジン上部にスパークプラグが転がっておりました。

他のプラグも確認したところ、1本はきっちり締ま...続きを読む

Aベストアンサー

先日の質問に回答した者です。
その後、クルマの調子が良くなったようで 一安心ですね!

ところで、今回の 「プラグホールへのオイル侵入」ですが、
これは とりあえず
「ヘッドカバー ガスケット」を交換されてはいかがでしょう?

「ヘッド ガスケット」ではありません。
「ヘッドカバー」のガスケット(ゴムパッキン)です。

ヘッドの上には、カムシャフトやらチェーンやらがあり、そこはエンジンオイルで潤滑されてます。
ですので、ヘッドの上は「オイルだらけ」です。

そのヘッドに、スパークプラグも付いてますが、このオイルだらけの状況から隔離された環境で取り付けられてます。

隔離させるために、「ヘッドカバー ガスケット」(タペットカバー パッキンともよばれる)があります。
これがヘタッていることにより、ヘッド上面のオイルが、プラグホールに入り込むのです。

エンジンオイル自体は絶縁体ですので、プラグホールにはいりこんでても着火性能に影響は与えません。
が、ゴムを侵しますもで、プラグコードがフヤけたりします。
そうなると、コードを抜くともう、入ってた穴に再度差し込めなくなる・・・という状況も起きてきます。

プラグホール内にオイルが溜まるということは、そのガスケットが受け持ってる、別の場所からも漏れてる可能性は極めて大です。
ガスケット交換自体はそんなに費用のかかるものではありませんが、
走行距離から、いちど全般的に よく診てもらうことをお勧めします。

先日の質問に回答した者です。
その後、クルマの調子が良くなったようで 一安心ですね!

ところで、今回の 「プラグホールへのオイル侵入」ですが、
これは とりあえず
「ヘッドカバー ガスケット」を交換されてはいかがでしょう?

「ヘッド ガスケット」ではありません。
「ヘッドカバー」のガスケット(ゴムパッキン)です。

ヘッドの上には、カムシャフトやらチェーンやらがあり、そこはエンジンオイルで潤滑されてます。
ですので、ヘッドの上は「オイルだらけ」です。

そのヘッドに、スパークプラグも付...続きを読む

QZZR1100 D型 燃料タンク容量

ガソリン給油時に疑問に思う事があります。
燃料計の針がEmpty少し掛かった状態でガソリンを入れるのですが、
満タン入れても16Lしか入りません。(センタースタンド状態)
タンク容量は24Lで計算上8Lは残っている事になります。
しかし、バイクをゆすってタンクの中の音を聞いてみたり、
タンクを「コンコン」たたいたりしてみますが、
8Lも残っているとはにわかに信じがたいです。
実際のところ燃料計の精度は結構ラフな感じなのでしょうか?

それと、リザーブは何Lなのでしょうか?

Aベストアンサー

こん**は
 昔、ZZR-D2に乗っていました。
 タンク容量は24Lでリザーブが6.5Lだったと思います。
 コックがON状態なら6.5L以上は残っているはずです。
 
 また、燃料系はZZRに限らずそんなに精度のいいものではありません。(って、言うかD2に燃料系があったかどうか思い出せないw)
 燃料系が着いていても、だいたいの方は走行距離から燃費計算をして給油してますね
 リザーブタンクがあるのですから、町中ならリザーブになってから給油してもそんなに遅くはないかと思いますよ

QZZR1100国内産と逆車の違い

現在400ccにのっています。
初めての大型をZZR1100にしようと思っています。
C型は欠陥があるということなんで、D型の最初の辺を40~50万で狙っています。
国内産と逆車があるようですけど、乗った感じどう違いますか?
逆車の方がパワーがあると聞いたことありますけど、結局実際乗った感じどう違うのか判りません。
一度これでもかというくらいパワーのあるバイクに乗ってみたいなと思っています。
用途はツーリング・峠・通学全てにおいて使っていこうと思っています。
日本車と逆車の乗った感じの違いと、こちらがお勧めですよという理由を教えてもらえないでしょうか。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

私は元D3に乗ってました。
主題については他の方が回答されていますので、その他のことでアドバイスを・・・

まず、
>大きいバイクになるほど、やはりギアチェンジする機会は減りますか?
やはりそれではおもしろみも半減するんでしょうか。
の件ですが、ギアチェンジの回数は確実に減るはずです。トルクがある分1ギアで結構カバーできるので、場合によってはAT感覚に近いこともあります。
ただ、「おもしろみも半減するか?」というと私は否だとおもいますね。パワーがある分、繊細なスロットルワーク(ヘマするとスリップダウンorハイサイド他恐怖体験)と適切な荷重移動(荷重が足りないとスリップダウンとか)が必要になるので、バイクを操るという意味では小排気量とは違った面白さ(小排気量でも上記2項は大事なのですが)があると思いますよ。
ただ、ZZRの場合はファイナルがロング気味(最高速振り)なのと、忍者系エンジンの特性(意外と下がなくて高回転型)上、低速から「どっかん!」はないので扱いやすいですが。
なので、ツーリングならノーマルファイナルが扱いやすさや燃費面で良で峠や街乗りならリア2丁アップぐらいがキビキビ走れるので吉だと思います。。

次に熱問題ですが、私はそれほど気にならない。。。というか忍者やブラックバードに比べるとかなり良い印象ですね。どうしてもファンが回りっぱなしでかなわない!というなら、アンダーカウルをとってしまえばかなり良くなります。かなりの軽量化にもなりますし(笑)

あと、街乗りやツーリングなら特に私から注意することはないのですが、峠などのスポーツ走行をする場合の注意事項(?)を僭越ながらアドバイスしますと。。。

1.ブレーキ
他の方も回答されていますとおり、普通に効きます。普通の回転数なら。ただ、高回転まで回すと効かなくなります。
これはブレーキが効いていないのではなく、エンジンの回転の落ちが悪い(感覚的に回りっぱなし)ためです。よってエンジンブレーキが強くないのは良いのですが、エンジンの回転が落ちないため、サスはちゃんとボトムしてる(ブレーキが効いてる)のに速度が(思うほど)落ちていかない、といった特徴がありました。これはショップのD3乗ってる他の人も同じ現象があったので、案外D3だけかも知れないのですが・・・まぁ「回す」=「止りにくい」が染み付けば自ずと安全運転モードになるので良いかもしれませんが(笑)
パッドもいろいろ試したんですけど、まぁ回転が落ちないのが原因ですからあまり意味はない事だったかもしれません。ショートファイナルにすればよくなるかもデス(コレを試してないのが悔い)。

2.サスペンション
街乗りやツーリングにはよいです。が、峠等のスポーツ走行ではやわらか~デス。特に純正リアサスは旋回初期に「スコッ」と沈みきってしまって寝る割には曲がっていかない(スポーツに比べたら)といった症状がでるので注意してください。「曲がらないから」とさらにバンクさせても危険度以外は大勢に影響はないです。が、バンクしてる時間が長い分、「曲がってるぜ~」な気分はあります。
オーリンズなどの社外品にすると、サスは踏ん張るようになりますが、「丸太にまたがってゴロンゴロン」といったZZR-Dの新車当時の乗り味+アルファという感じです。
なので、そういう特性を生かした乗り方をすれば(するように心がければ)それなりに楽しく走れます。

まぁ「万能くん」度は後発の1200やCBR-XXには負けますが、とても乗りやすく使い勝手も良いバイクなので人生で1回くらい乗ってみても損はないと思いますよ。

私は元D3に乗ってました。
主題については他の方が回答されていますので、その他のことでアドバイスを・・・

まず、
>大きいバイクになるほど、やはりギアチェンジする機会は減りますか?
やはりそれではおもしろみも半減するんでしょうか。
の件ですが、ギアチェンジの回数は確実に減るはずです。トルクがある分1ギアで結構カバーできるので、場合によってはAT感覚に近いこともあります。
ただ、「おもしろみも半減するか?」というと私は否だとおもいますね。パワーがある分、繊細なスロットルワ...続きを読む

Qアイドリングスクリューの調整

アイドリングスクリューなのですが、あれは回すのに限界ってあるのでしょうか?
(右に回し続けると締まりきって回らなくなるなど)
回すとずっと回ってそうな気がしますが・・・
ちょっといじくりすぎたせいで右に回しすぎたのか左に回しすぎたのかが分からなくて困っています。
なので一度調整のため締め切りたい(アイドリングを完全に下げた状態にしたい)のですがどうしたらよいでしょうか?

バイクはゼファーです。

Aベストアンサー

アイドルリングアジャストスクリューは右に回すと通路が閉まっていき閉まりきるとそれ以上回らなくなります。ただ、キャブレータはアルミ製(=やわらかい)なのであまり強く締めすぎると、キャブ側側のねじをなめてしまいます。
左に回すとねじが緩んでいき、いつかは外れます。

アイドリング状態で右に回しすぎるとやがてエンストします。左に回しすぎるとエンジンの回転数が上がっていきます。アイドリングが安定してきたところで止めればいいです。
エンジン回転計を持ってない場合は、音で判断すればいいでしょう。
エンジン回転計がある場合は、メーカー指定値にあわせればいいです。
アイドリング中エンジンが止まるようだったら左に回して緩める。(通路が広くなる)
アイドリングが高いなと思ったら右に回して締める。(通路が狭くなる)
慣れないうちは半回転ずつとか、1回転ずつとか決めて調整すればいいでしょう。

QZZR1100D 朝だけアイドリング不安定3千回転以上上げてないと止まりそう!ヘルプ

毎朝アイドリング不安定で、停車時3千回転以上アクセルをあげてないと、それ以下の回転数だとエンジンが止まりそうになります。不思議な事に3千回転でスロットルを止めても回転数がぐいぐい上がってしまうので、停車中はスロットルを上げて(3千回転)は落としを繰り返してないとエンジンが止まってしまいます。アイドリングはおそらく最大にしていますがそれでも朝は800回転ぐらいか、エンストしそうになります。アイドリング中のエンジンの音はV型2気筒の音ににてるようなきがします。ドゥルドゥルって感じです。走り出すと問題ないのですが停車するとまた同じ現象です。片道16キロ、35分ぐらい乗ってます。霜がおりはじめてからの現象です。タンクキャップのパッキン凍結を指摘されたのでタンクキャップは途中で5回位は開け閉めしてます。(前回この方法をこのサイトで教えて頂いたおかげで走行中は何も問題は無くなりましたが、、、今度はアイドリングで問題が出てきました。)
もう一点不思議なのが水抜き剤を入れるととりあえずその日は解消するのです!?
夜もこの現象は起きません。
チョークですが3分ぐらい暖気後は戻してます。通常これで問題はありませんので朝もそうしてます。

毎朝アイドリング不安定で、停車時3千回転以上アクセルをあげてないと、それ以下の回転数だとエンジンが止まりそうになります。不思議な事に3千回転でスロットルを止めても回転数がぐいぐい上がってしまうので、停車中はスロットルを上げて(3千回転)は落としを繰り返してないとエンジンが止まってしまいます。アイドリングはおそらく最大にしていますがそれでも朝は800回転ぐらいか、エンストしそうになります。アイドリング中のエンジンの音はV型2気筒の音ににてるようなきがします。ドゥルドゥルって感...続きを読む

Aベストアンサー

現車確認が出来ないため有る程度想像になりますが、冷えているときにその様に成るのは4気筒の内の1~2気筒が死んでいると思います。

3気筒死んでいれば始動すら難しいでしょうが2気筒以下だと上手くやれば始動しますし、1気筒でしたら走行も可能です(アイドリング付近で症状は出ても高回転になると息を吹き返しているかも知れませんが)

どちらにしても燃費は悪いはずですしパワーなんてまともに出ていないと思います。

簡単に確認するのは始動してすぐにエンジン停止して、エキパイの付け根(フランジの辺り)を火傷に注意して触って見れば明らかに温度が低い物が有ればその気筒に原因が有ります。

キャブのバランスが多少狂っている程度ではそこまで成らないでしょう、余りにも無茶苦茶に成っていれば解りませんが・・・

その原因はプラグなどの点火系すべてのチエック、燃料系のチェック、圧縮圧力のチェック迄しないとどこに有るか解らないでしょう。

個人でするのには限界が有ると思いますから、取りあえずプラグのチェック程度かと思います、すべて新品に変えましょう・・・

その上で症状が変わらなければ上記の項目を一つずつ調べることになります、又プラグの状態も参考になりますからどの気筒にどのプラグが付いていたか、記憶もしくは記録してショップに(プロは些細なこともトラブル診断の参考にします)

おそらくタンクまで外さないとプラグに手が届かないと思いますから、私ならショップでプラグ交換、そのついでに各シリンダーの圧縮を見て貰いますが・・(多少のばらつきは出ていても許容範囲か解らないと無駄に出費につながります)

夏場に正常だとしたら圧縮関係なども可能性はあります(現実に友人のCB1で経験しました)参考程度に・・・

現車確認が出来ないため有る程度想像になりますが、冷えているときにその様に成るのは4気筒の内の1~2気筒が死んでいると思います。

3気筒死んでいれば始動すら難しいでしょうが2気筒以下だと上手くやれば始動しますし、1気筒でしたら走行も可能です(アイドリング付近で症状は出ても高回転になると息を吹き返しているかも知れませんが)

どちらにしても燃費は悪いはずですしパワーなんてまともに出ていないと思います。

簡単に確認するのは始動してすぐにエンジン停止して、エキパイの付け根(フ...続きを読む

QZZR1100Dのオイルとフィルター交換方法は?

まったくの初心者ですが、詳しく丁寧に1から教えていただけませんか?どんなオイルを何リットル、かかる時間、必要な道具等も一緒に教えて下さい。

Aベストアンサー

オイル交換は簡単ではありますが、コツが少々ありますので参考にして下さいな

オイル交換に必要な物は、オイル4L程(純正もしくは2輪用)・フィルター(オイル交換2回に一度目安で交換)・ドレーン用ガスケット(無くても恐らくOK)・オイルを入れる容器(ホームセンター・バイク用品店で売ってます)・軍手が最低限必要です。

1.オイル交換前に事前に少し走行しておく(オイルが柔らかく抜きやすくなる)
2.エンジン下部の14~17ミリのドレーン(2ヶ所あり)からオイルを抜く、オイル入れる所の蓋を外し、車体を左右に傾けるなどして出来る限り抜く。
3.オイルが抜けたらフィルター交換する
4.ドレーンに新しいパッキンをつけ締め付ける
5.オイルを規定量より少なめに入れる(フィルター交換有無で量も変わる)
6.オイル入れる所の蓋に付いてるスティックを拭き、バイクを垂直にして蓋を閉める
7.蓋を外しスティックを見て、オイルが規定量入ってるか確認(スティック上下に線があり真中程であればOK)
8.規定量なければ継ぎ足す。
9.その後軽く試動し、少し時間を置き再度オイルレベル(量)確認する

細かく書くとこの様な感じです、ZZR1100はカウル、マフラー(物によりますが)など取り外しも必要かと思います。
一番のお奨めは、一度プロの作業を見学し(その場で質問など)流れを掴んでおく事でしょうか(プロなら30分も掛からないかも)

道具は基本的な物があれば十分出来ます、慣れない内は時間かかりますので余裕を持って作業しましょう^^

オイル交換は簡単ではありますが、コツが少々ありますので参考にして下さいな

オイル交換に必要な物は、オイル4L程(純正もしくは2輪用)・フィルター(オイル交換2回に一度目安で交換)・ドレーン用ガスケット(無くても恐らくOK)・オイルを入れる容器(ホームセンター・バイク用品店で売ってます)・軍手が最低限必要です。

1.オイル交換前に事前に少し走行しておく(オイルが柔らかく抜きやすくなる)
2.エンジン下部の14~17ミリのドレーン(2ヶ所あり)からオイルを抜く、オイル入れる...続きを読む

QZZ-R1100にホンダの純正オイル MB規格

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2067608

すいません、上記URLにて質問をしていたのですが御礼を書こうとしたら勘違いして締め切らせてしまいました。。。

ホンダの純正オイル『S9』が安くで売られていたので自分のバイクZZ-R1100に使おうと思っているのですがS9の二輪用の規格は『MB』となっておりました。
ZZ-Rのエンジンオイルの指定?を調べてみたのですが多分
SE又はSF級
SAE10W40,10W50,
20W40,20W50
となっており二輪用の規格が出来る前の表記でした。
この場合MB規格のS9は使うべきではないのでしょうか?
MBはスクーター用が多くそれをMT車に使うとクラッチ滑りを起こす可能性がある。と書かれているHPを見掛けたのですが、S9は高回転型スポーツバイク向けに作られている様なのでZZ-Rはスポーツバイクではないけれど似たような物なので大丈夫なのではないかなぁ~と。。。

ZZ-Rの変速機は常時噛合6段リターン式でクラッチは湿式多板式です。

宜しくお願いします。


ホンダのオイル
http://www.honda.co.jp/parts/hop/motorcycle/oil/oil01.html

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2067608

すいません、上記URLにて質問をしていたのですが御礼を書こうとしたら勘違いして締め切らせてしまいました。。。

ホンダの純正オイル『S9』が安くで売られていたので自分のバイクZZ-R1100に使おうと思っているのですがS9の二輪用の規格は『MB』となっておりました。
ZZ-Rのエンジンオイルの指定?を調べてみたのですが多分
SE又はSF級
SAE10W40,10W50,
20W40,20W50
となっており二輪用の規格が出来る前の表記でした。
この場合MB規格のS9は使う...続きを読む

Aベストアンサー

ZZRに入れたことが無いので結果は判りませんが、MB級はせん断安定性が悪い可能性があるためMA級のほうがよろしいかと思われます。特に大排気量のパワーのある車種だけに気になりました。
基本的にMB級はバイク用の省燃費オイルの規格でありフリクションロスの低下させるオイルです。ホンダのオイルですから品質は間違いないと思いますがG3のほうがまだよろしいかと思います。添加剤が多いと(特に粘度をワイドにするポリーマー系)せん断性能が落ちる(ヘタリ易い)ゆえに四輪車用のオイルはギヤの潤滑を考慮してない物が多いためせん断性能が悪いのであまりおすすめしない。今回は二輪車用のオイルなので恐らくせん断性能も大丈夫ですが省燃費用ということはフリクションモデファイヤーが入っている可能性が高いためクラッチが滑る可能性はあります。クラッチが正常ならほとんど経験したことはありませんが...。長い目で見るとフリクションディスクが焼けやすいといった症状が出るくらいの変化でしょう。なのでS9指定車はクラッチの材質が異なります。
MBは基本的に中排気量車のエンジン用であります。鋭いレスポンスと高回転を多用するために抵抗を落とすオイルです。

ZZRに入れたことが無いので結果は判りませんが、MB級はせん断安定性が悪い可能性があるためMA級のほうがよろしいかと思われます。特に大排気量のパワーのある車種だけに気になりました。
基本的にMB級はバイク用の省燃費オイルの規格でありフリクションロスの低下させるオイルです。ホンダのオイルですから品質は間違いないと思いますがG3のほうがまだよろしいかと思います。添加剤が多いと(特に粘度をワイドにするポリーマー系)せん断性能が落ちる(ヘタリ易い)ゆえに四輪車用のオイルはギヤの潤...続きを読む

Qキャブレターのオーバーホールの相場は?

以前バイクのエンジンがかからないということで質問させていただきました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=385457

結局バイク屋で見てもらおうと思って電話で症状を伝えました。
(600cc4気筒エンジン)
キャブのオーバーホールとパッキンの交換で3万円くらいみてほしいと言われました。キャブ内の他の部品も交換すると1万円くらい余分にかかるともいわれました。

さすがに高いなぁと思いましたが修理のためなら仕方ありません。
しかしぼったくられるのも嫌なので、キャブのオーバーホールの相場を教えてください。お願いします。

Aベストアンサー

工賃と部品代含めれば、それくらいになるでしょうね。

でも、バイク屋さんは、あとでお客さんに「あのとき幾らって言ったじゃないか!」と言われるのが嫌なので、高めに見積もる場合が多いです。
実際はもうちょっと安く上がる可能性もあります。

今はどこのバイク屋さんも仕事がなくてピーピー言っていますから、
そんなぼったくるような商売しているところは少ないですよ。
悪い噂はすぐに広まるからね。

そうそう、工賃を値切るのは止めた方が良いですよ。
メカニックはそれが一番頭に来ます。
自分の腕を安く見られるって事ですから。
最初からお客さんの方で、「予算これくらいなんですけど・・・」
と言ってもらえれば、なんとかやりくりしようって気になるかな。


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