親子におすすめの新型プラネタリウムとは?

お世話になります。

少し前にFN2を中古で購入。ノーマルタイヤはピレリのDragonを
純正サイズ(225/40R18)で履いてました。

スタッドレス購入時にさすがにこのサイズは高価なので、インチダウン。
BSはスタッドレスのタイヤ外径が他社より大きいので、
外径がほぼ同じ215/45R17にしました。

スタッドレスと言うこともあって問題ないのですが、若干GPS計測のスピードとずれが出てます。
(速度によりますが5%~8%ぐらい速くメーター表示されてます。)

春になったら、ノーマルタイヤを買い換えようと思っていますが、
純正サイズで行くか、17インチで行くかで悩んでいます。

タイヤは以前使っていて好感度の高いミシュランのPS3かPS2を選択しようと思っています。

サーキット走行をするわけではないので、高速道をそこそこの安定感で走れればOK。
燃費がよければなおよしなんですが、ベストタイヤサイズは17インチか18インチか?
17インチであれば、巾や扁平率はどれがよいのか教えていただきたく思います。
(まあ18インチがよいのは分かるのですが、なにせ高いので・・・コスパも重視です。)

標準は7.5JJ、オフセット+60ホイールです。
17インチにするならDC5Rの純正7JJ、オフセット+60です。


よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • お礼が遅くなり申し訳ありません。
    ありがとうございました。

    >215/45R17と225/40R/18では40km/h時215/45R17は標準タイヤより-0.6km/h
    >遅く出るはずです。(車検上は多分問題ないレベル)

    ショップでもそう言われました。
    ただ、レーダーに付いているスピードメーター(GPS利用の物)では
    逆に、速く表示されているようです。

    レーダーのメーターが50㎞なら、車のメーターが55㎞ぐらいです。
    このレーダー、標準タイヤの時にはほぼ誤差無しでしたから信頼度は高いと思います。


    > 時速をぴったり同じにする場合17インチの場合は以下のサイズとなります。
    >205/50R17=誤差0

    そうですか。50扁平ですか。
    ノーマルタイヤでは40扁平から50への変更はきついかもしれません。
    少し検討します。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/08 23:02

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A 回答 (1件)

215/45R17と225/40R/18では40km/h時215/45R17は標準タイヤより-0.6km/h遅く出るはずです。

(車検上は多分問題ないレベル)
時速をぴったり同じにする場合17インチの場合は以下のサイズとなります。
205/50R17=誤差0
225/45R17=+0.2km/h早く表示される
この回答への補足あり
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Qインチダウンのメリットは?

お世話になります。
最近FN2シビックに乗り換えました。

しかし、この車、出足はそこそこいいのですが、曲がらない止まらない。

曲がらないのは、フロントタワーバーである程度解決しましたが、
ブレーキが非常に甘いです。

ネット記事を探していると、この車格に18インチはオーバースペックという意見もあり。

キャリパーは16インチホイールがはまるほどの大きさなのですが、
キャリパー交換は費用を考えると無理です。

そこで、17インチへインチダウンはどうかと思っています。

標準225/40/18をコスパも考え、215/45/17へ。
外径が小さくなりますが、その分、ホイールも軽くなるし、出足も良さそう。
それである程度ブレーキもきくようになるように思うのですが
どうなんでしょうか?

逆にインチダウンのデメリットもあれば教えてください。
(メーター誤差はなれているので大丈夫です。)

パッドの交換も考えてはいますが、他に何かいいアドバイスがあれば
併せて教えてもらえるとうれしいです。

よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

ブレーキが甘いと言われますが、ABSが効くほどちゃんと踏み込んでいるのでしょうか?(ABSが無ければ、ロックまで踏んで経験を積み、ロック寸前まで踏めるかどうか)

もしブレーキもちゃんと踏めずに止まれない曲がらないなどと言っているようなら、それはあなたの技術不足です。


インチダウンのメリットは、軽量化と乗り心地が良くなります。デメリットは、ハンドルを切ったときの反応が若干遅くなるのですが、それを感じられるかどうか(私は多分分かりません)。

インチダウンしても外径を大きくも出来ますし、正直言ってグリップ力は、接地面積ではなくタイヤそのものの性能(タイヤの銘柄)に拠るところのほうがはるかに大きいです。

インチアップは、中のブレーキディスクを大型化するならメリットが上回ると考えられていますが、そうでないなら明らかにデメリットが上回ります。
なので、インチダウンには私は賛成ですよ。


ブレーキパッドについては、下を読んでおくことをオススメします。私が言うより説得力があるでしょう。
http://bm-zone.com/dorateku/

Q最近の中古車で良い(買い時?)VTEC車おしえてく

こんにちは

今、中古車を探しているのですが、どうしてもVTECに音やフィーリングに憧れていて
いろいろなサイトで検索しているのですが、よくわからなくなってしまったため、質問させて頂きます。

今買うならオススメのVTEC車はありますか?
条件を言い出したら、キリがないのですが

学生なので、安い
i-Vtecなどと違い、スポーツ走行に長けているエンジン
年式ができるだけ新しい物
Rにそこまでの執着は無いですが、スポーツ走行可能なもの(向いているもの)
買い時であればマイナー車等気にしません

このような条件に、当てはまるものがあれば教えていただきたいです。
本当に困っているので、みなさんのお知恵をお貸しください!!!

Aベストアンサー

 「i-VTEC」の「i」は「intelligent(インテリジェント)」の事で、「i」の付かないVTECに比べVTC(連続可変バルブタイミング機構)が付加されているという違いがあるだけで、必ずしも大人しい仕様のエンジンとは限りません。ただ単に、最近のホンダ車にスポーツモデルが少なくなったというだけです。

 シビック・タイプR(FN2型(厳密にはタイプRユーロ):201ps、及び先代FD2型:225ps、先々代EP3型:215ps)、インテグラタイプR(DC5型:220ps)に搭載されていたK20A型エンジンもi-VTECエンジンです。

 ホンダのエンジンは型式だけではエンジンの仕様が判別できません。同じK20A型エンジンでもステップワゴンやストリームなどに搭載されている150psのレギュラーガソリン仕様の物から、同じハイオク仕様エンジンでも先代アコードのユーロR(CL7型:220ps)やシビック・タイプRユーロ(FN2型:201ps)などに搭載されたバランサーシャフト付きの物など各種仕様違いがあります。

 すなわち、「i-VTEC」だからといってスポーツエンジンではないとは言えません。


 「i-VTEC」以前のVTECエンジンでは低速カム・高速カム(3ステージVTECでは低速カム・中速カム・高速カム)それぞれのカムのカムプロフィールに依存していたバルブタイミングを、カムシャフトプーリー(カムスプロケット)部分に連続可変バルブタイミング機構が追加された事によってリニアに制御できるようになりました。

 その為、吹け上がりが滑らかになりエンジン特性も向上しますが、「i」の付かないB16A型、B18C型、B16B型、C30A型、C32B型等のいわゆるDOHC-VTECエンジンと比べて、低回転からのエンジン回転数の上昇が高速カムに切り替わった瞬間、エンジン音も音程・音量ともに上がり更に勢いを増してまるでタコメーターの針がレッドゾーンに吸い込まれるかのように一気に吹け上がっていくような2段ロケットブースターのような吹け上がり感は薄らいでしまったようです。

 ご質問の文中に「音やフィーリングに憧れていて」という部分がありますので、この事を言われているのではないかと思います。


 「安い」とありますが、ご予算はお幾らまでなのでしょうか。

 S2000(AP1型、AP2型)ですと、さすがに後期モデルは難しいですが年式によっては100万円台から探せます。
 S2000は完全にスポーツカーです。ホンダ唯一のFR車ですので、スポーツカーは後輪駆動だといわれる場合にはS2000の1択になります。(価格レンジが100万円前後から400万円程度までと非常に広いです)

 タイプR勢では、FN2型は修復歴なし・消費用込みで250万円以上、FD2型は200万円以上となりますし、DC5型もボリュームゾーンは150万円~200万円程度でしょうか。
 サスペンションへの入力が大きくなるサーキット走行や、アンジュレーションの多いワインディング路のような路面でのスポーツ走行をお考えでしたら、シビックの場合リアサスがトーションビームのFN2型よりもダブルウィッシュボーンで独立懸架式のFD2型の方が路面追従性が高く適していると思います。

 ちなみに、年式的には条件に当てはまりませんがNSXでも初期型ですと200万円台から探せます。

 その下あたりとなると、先代アコードのユーロR(CL7型)、2代目シビック・タイプR(EP3型)あたりでしょうか。
 メカ的に見ると、CL7型はフロント:ダブルウィッシュボーン・リア:マルチリンクと、最近の2000ccクラスの車としては非常に凝ったサスペンション形式です。

 100万円までとなりますとプレリュード・タイプSスペック(BB6型)、初代インテグラ・タイプR(DC2型、DB8型)、初代シビック・タイプR(EK9型)あたりでしょうか。

 プレリュード、アコードなどは「スポーツ」と言ってよいのかわかりません。同じK20A型エンジンを搭載しているインテグラ・タイプR(DC5型)とアコード・ユーロR(CL7型)で200kg程度の重量差がありますが、「スポーツ」走行では決定的な差になると思います。

 インテグラのタイプS(DC5型:160ps)というのも考えましたが、「スポーツ走行」がサーキットでのラップタイムを競うような走行の事を表すのでしたら、タイプSを改造していくよりも最初からタイプRを買った方が時間的にも金銭的にも早いと思います。

 しかしながら、i-VTEC以前のスポーツモデルとなると、S2000、プレリュード(BB6型)、初代インテグラ・タイプR(DC2型、DB8型)、初代シビック・タイプR(EK9型)など、S2000以外は発売終了から10年以上経過していますしS2000でも初期型は10年以上経過しています。


 公道でのご使用を考えておられる場合は、タイプRはサスペンションセッティングがそのままサーキット走行が可能なくらい固めで乗り味が相当ハードで、遮音材を削ってまで軽量化してありますので走行ノイズも大きく街乗りにはきついかもしれませんので一度試乗をお勧めします。(満腹の状態で助手席などには乗りたくないです)

 S2000の後期型(AP2型)、プレリュード・タイプS(BB6型)、先々代アコード・ユーロR(CL1型)はエンジン排気量が2200ccになりますので上に挙げた車種に比べて自動車税が年間39,500円が45,000円へと5,500円高くなります。NSXは3000ccと3200ccのモデルがありますので、年間それぞれ51,000円と58,000円です。

 また、自動車任意保険の保険料金については車両型式ごとの料率クラス区分となっていますので、車両型式がベース車両と違っている車種では任意保険も高くなりがちです。

 「i-VTEC」の「i」は「intelligent(インテリジェント)」の事で、「i」の付かないVTECに比べVTC(連続可変バルブタイミング機構)が付加されているという違いがあるだけで、必ずしも大人しい仕様のエンジンとは限りません。ただ単に、最近のホンダ車にスポーツモデルが少なくなったというだけです。

 シビック・タイプR(FN2型(厳密にはタイプRユーロ):201ps、及び先代FD2型:225ps、先々代EP3型:215ps)、インテグラタイプR(DC5型:220ps)に搭載されていたK20A型エンジンもi-VTECエンジンです。
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Q現行シビックR(FD2)をデチューンする

毎度お約束の脳内妄想質問で、どうもすみません。
暇な方で且つ、現在実際に所有されてる方、よかったらお付き合いください。

最近、近所の方が現行シビックRFD2(黒。その方とは面識無し)
を購入されまして、興味があって質問します。
(近所に結構増えてきました。他に白2台あります)

私だったら、あの18インチは要らないなぁ、と思ってまして、
「16インチにする。そして扁平率は50~55へ。」
「なるべくタイヤは太くしたい」
と妄想してるのですが、これは可能でしょうか?

扁平率が50~55というのは、乗り心地のため。
(もし買ったとしてもサーキットにはまず行かないし、したい
ことが長距離ツーリングなので)

16インチというのは、別に17でもいいけどタイヤ代が
少しは安くなるかな、という理由。
インチよりは扁平率重視です。

タイヤを太くしたい、というのはこれはもうただの見た目。
太いタイヤ=かっこいいという、私の価値観。
タイヤを太くすると、ガソリン代が高くつくのでしょうが。

買ってもいないし、購入予定もないです。
ただ、貴重なM/T車だし、興味はあります。
現在はビートに乗ってますが、
人も乗せることができ、荷物も積めて、パワーに余裕もある。
非常に魅力的ではあります。

毎度お約束の脳内妄想質問で、どうもすみません。
暇な方で且つ、現在実際に所有されてる方、よかったらお付き合いください。

最近、近所の方が現行シビックRFD2(黒。その方とは面識無し)
を購入されまして、興味があって質問します。
(近所に結構増えてきました。他に白2台あります)

私だったら、あの18インチは要らないなぁ、と思ってまして、
「16インチにする。そして扁平率は50~55へ。」
「なるべくタイヤは太くしたい」
と妄想してるのですが、これは可能でしょうか?

扁...続きを読む

Aベストアンサー

>>ここの回答者の方々は車のチューニングとか改造とかにあまり肯定的でない方が多い
>そうでしたか。それはよく調べてなくて、いろいろ教わるつもりで
のんきに書き込みましたが、本読んだ方が良いのですね。

まぁ、ここのサイトは一般的なQ&Aサイトですから、肯定的なものばかりでないのは仕方ないでしょう。
特に、チューニング系なら他のサイトがゴロゴロありますので、ここで回答待つより検索した方が早いですしwww

で、シビックタイプRは17が限度見たいですね。
#ブレンボ17インチブレーキなので・・・
この辺参照してもらえれば、タイヤサイズまで分かります。
http://minkara.carview.co.jp/parts/unit.aspx?ci=1&mo=7662
インチダウンして、225/45R17みたいっすね。

足周りは、サスセッティングが走りの方向なので、17インチダウン+タイヤ変えても乗り心地改善には無駄のようで。

Honda Accessからモデューロサスが出ていて、
http://www.honda.co.jp/ACCESS/civictype-r/pickup/suspension.html

評判も良いみたいですね。5段階式減衰力調整機構付きなので、一番柔らかくすれば許容範囲に入るかも?
http://www.carview.co.jp/bbs/104/7662/?bd=100&pgcs=1000&th=3336656&act=th

>>ここの回答者の方々は車のチューニングとか改造とかにあまり肯定的でない方が多い
>そうでしたか。それはよく調べてなくて、いろいろ教わるつもりで
のんきに書き込みましたが、本読んだ方が良いのですね。

まぁ、ここのサイトは一般的なQ&Aサイトですから、肯定的なものばかりでないのは仕方ないでしょう。
特に、チューニング系なら他のサイトがゴロゴロありますので、ここで回答待つより検索した方が早いですしwww

で、シビックタイプRは17が限度見たいですね。
#ブレンボ17インチブレーキなの...続きを読む

Qタイヤを通販で買いました。取り付けは、どこでするのが確実で、安いでしょうか?

タイトル、そのままなんですが、
タイヤは通販で買ったほうが断然お得でした。

ただ、通販なのでタイヤは送られてくるだけです。

タイヤを取り付けてくれ、バランスをとってくれ、
廃タイヤを捨ててくれるところで、一番いいところはどこでしょうか?

スタンド・カー用品ショップ・ディーラーの中の3択だと思いますが
やはりタイヤを持込だと、ディーラーが無難でしょうか?

よろしくお願いいたします。
*************************************************************
参考までに車は、エスティマ。
タイヤはレグノ。215/60R17。
スタンドで、4本、交換工賃込みで¥110000。

通販で、4本、送料込みで¥67600+(取り付け賃α)=???
*************************************************************

Aベストアンサー

先日,ネットで購入したタイヤをトヨタのディーラーで交換しました。
(235/40/R17を2本,アルミホイール)
内訳は,

タイヤ入替料(持ち込み料):2,100円
廃タイヤ処理料:735円
ホイールバランス調整:3,675円

で,6,510円でした(税込)。1本当たり工賃は3,255円ですね。

タイヤはディーラーを受取人として発送してもらいました。
交換作業自体は,ディーラーピット内で行われたのですが,作業担当者はディーラーの整備士ではなく,出入りのタイヤショップの方が来る(半ば外注)方式だったので,多少割高になったものと思います。
タイヤがバーストしてしまっての急遽交換で,まあ仕方ないかなと納得しました。

QFF車でのスピンターン誰か教えてください

友人から廃車にするMTのカローラの処分を引き受け、ガレージにスペースがあるので預かっているのですが、折角MTのFF車が手に入ったのですから、廃車にする前に少し暴れて見ようと思い、知り合いの小さなジムカーナに持っていきました。

始めに30キロから40キロを出し、ブレーキを軽くかけつつ、ステアリングを軽く右に切ってボディーを左に振り、そのまま一気に左に切ってサイドブレーキを引きました。当然クラッチを切ってです。ただ何度やっても後輪がロックしてくれません。グリップしながらほぼ反対を向いてから、ザサーと流れる程度です。

思いっきりサイドを引いてるんですが、どうすれば良いでしょうか?サイドの効き目を強くする方法知ってる方がいたら教えてください。

また、先述のドリフトのやり方が間違っている場合は教えてください。まもなくスクラップなので、急いでます。

Aベストアンサー

ジムカーナをやっているものです。
FFのサイドターンでは、クラッチは切る必要はありません。
フットブレーキのタイミングが早いかもしれません。

右に切った後、左に切るタイミングで軽くフットブレーキを
入れて、右にGがかかりだしたら(右に車体が傾きだしたら)
一気にサイドを引きます。サイドを引くときはまだフットブレーキは
入れたままです。
私はこんな感じでスピンターンします。
左に切るときは思い切って切るといいです。
もしだめならもう少しサイドのタイミングを遅くすると
いいかも。
路面がダートのようなすべりやすいところなら簡単なんですが。
何度もやってタイミングをつかむことが必要です。

サイドブレーキのききが弱い場合、調整が必要かもしれません。
普通は調整ねじがサイドブレーキの近くにありますが、
初めての場合はできる所(修理工場等)でやってもらった方が
いいかもしれません。

QPOTENZA RE050 について教えてください

RE050の購入を考えておりますが、いくつか疑問点がありますのでよろしければ教えてください。

ちなみに現在の状況は・・
車種:H12 レガシィB4 RSK
タイヤ:YOKOHAMA DNA GP (215/45/17)
乗り方:街乗り&高速メインで年に数回峠などワインディング走行

質問1 タイヤの回転方向について
RE050は回転方向指定がないようですが、ブロックの構造を見る限り左右で正向き逆向きになるような気がします。
どちらの向きでも性能的に変わらないからOKということなのでしょうか?
だとしても気分的に回転方向とブロック構造が合ってないと気持ち悪いですが・・

質問2 タイヤ幅について
215タイヤの割に実寸が211ですがホイールに取り付けるとだいぶ引っ張られそうな気がします。大丈夫でしょうか?
ちなみに7.5Jのホイールです。

質問3 ライフについて
現在使っている DNA GP は2年半35,000km使いました。しかし当方雪国でして12~3月はスタッドレスを履いているため実際には25,000kmくらいでしょうか。それでちょうどスリップサインです。
セカンドグレードタイヤでこの減りの早さなのに、ハイグリップタイヤにしたらどんなに減りが早いか心配になりました。
最低でも2年20,000kmは持たせたいのですがライフはいかがでしょうか?

質問4 RE050AとRE050
現行レガシィ等の純正タイヤに採用しているRE050Aというものがあります。
この「A」が付くか付かないかで天と地の差という噂をきいたことがあります。
RE050はドライ&ウェット性能に優れたハイグリップタイヤ
RE050AはPOTENZAブランドではあるが性能はセカンドグレード並み
という考え方で良いでしょうか?間違っていたら指摘してください。

追記 参考程度に教えてください
現在よりもグリップがよく、かつライフとのバランスがとれてるタイヤを探しRE050にたどり着きました。
他にもこんなタイヤあるよというものがありましたら教えてください。

と長々質問してしまい申し訳ありません。
全部回答をいただけると嬉しいですが、分かることだけでも教えて頂けたと思いますので宜しくお願いしますm(_ _)m

RE050の購入を考えておりますが、いくつか疑問点がありますのでよろしければ教えてください。

ちなみに現在の状況は・・
車種:H12 レガシィB4 RSK
タイヤ:YOKOHAMA DNA GP (215/45/17)
乗り方:街乗り&高速メインで年に数回峠などワインディング走行

質問1 タイヤの回転方向について
RE050は回転方向指定がないようですが、ブロックの構造を見る限り左右で正向き逆向きになるような気がします。
どちらの向きでも性能的に変わらないからOKということなのでしょうか?
だとしても気分的に回転方向...続きを読む

Aベストアンサー

RE050A履いてます。

タイヤの回転方向について
回転方向指定なしですが、ホイールへの装着方向(内側、外側)が指定されていますので、
一般の、回転方向指定有り、パターン左右非対称モデルと同じことです。
回転方向指定ありでも、パターンが左右非対称だと正面から見れば右左は鏡のように見えますよ。

タイヤ幅について
DNA GPとRE050の比較はしたことありませんが、一般的にBSはサイド面が他社に比べて分厚いので、
あまり気にならないかもです。

RE050AとRE050
050は回転方向指定無し。050Aは回転方向指定有り。
050はBSのHPに記載、050Aは私の車に履いているもので確認したので間違いなさそうですね。
050を履いたことが無いので性能差は分かりません。
ただ、以前パンクした時にカー用品店で聞いたのは、050Aは専用設計、050は市販汎用で、
050はPOTENZAと言えどもある程度トータルバランスを考慮しているので、性能的には下だといわれてました。
一般的には車メーカー供給用タイヤはコスト重視となるのですが、050Aについては、ライバル車に対抗するため、
グリップ性能をかなり重視しているとのことでした。実際、これを履いたインプレッサが出た時は、タイヤで性能を上げてきて反則だといわれていました。

セカンドグレードは外すとしきりに言われてますが、
POTENZAブランドではありますが、050、050Aは決してトップクラスじゃないですよ。
以前発売されていたPOTENZA G3、その前のV'GRID程度ではないかと思います。つまりセカンドグレードです。
過度の期待をもたれているようなので心配で書きました。
実は私もPOTENZAのブランドで選び、G3で失敗した口です。
今履いているRE050Aは車体について来た純正品ですので選ぶ余地無しで履いてます。
現在7000km走行してますが、このままのペースでいくと多分20,000~30,000kmぐらいは使えるかなと思ってます。
減り方は距離よりもタイヤの負荷(走り方)によるところが多いです。

グリップ性能を求めるのなら、今月発売のPOTENZA RE-11を狙うとか。
今はいている横浜系なら、ADOVAN NEOVAを狙うとか。
お車がレガシィとのことですので、あえて限界付近の挙動が分かりやすいNEOVAもお勧めだったりします。
POTENZAは限界が高いですが、限界を超えたとたん一気にすべり、そうなるとAWDであるレガシィでは
そこそこ腕が無いと押さえ切れません。

ただ、寿命も気にされているようですので、そういう人はトップグレードはあきらめたほうが良いですね。
20,000kmで良いのならおとなしく走れば狙えるとは思いますよ。

これらは個人的な経験に基づく感想ですので、BSの販売ショップであるタイヤ館で最終確認されるといいですよ。

RE050A履いてます。

タイヤの回転方向について
回転方向指定なしですが、ホイールへの装着方向(内側、外側)が指定されていますので、
一般の、回転方向指定有り、パターン左右非対称モデルと同じことです。
回転方向指定ありでも、パターンが左右非対称だと正面から見れば右左は鏡のように見えますよ。

タイヤ幅について
DNA GPとRE050の比較はしたことありませんが、一般的にBSはサイド面が他社に比べて分厚いので、
あまり気にならないかもです。

RE050AとRE050
050は回転方向指定無し。050A...続きを読む

Q安くて軽量なホイール

軽量なホイールを探しています。

一般に軽量ホイールと言えば鍛造ですが、何分高価ですよね。
そこで思うのですが、鍛造というのは確かに「高剛性でかつ軽い」というのは分かりますが、鋳造でも容積の少ないものは、重量だけに着目すれば鍛造と同等以上に軽量と考えてよろしいのでしょうか。

別にサーキット走行なと極限の酷使をするわけではないので、究極の高剛性は必要なく、単に軽量化によって乗り心地、走りの軽快さ、燃費の向上が図りたいと思っています。

例えば、以下の鋳造1ピースホイールなら、安くても質が良さそうだなと思っているのですが、これらの物は、こと重量に関しては鍛造の物と比較して劣らないと考えてよろしいでしょうか?
(同サイズのBBS鍛造だと価格が4~5倍です。)

レイズ グラムライツ57G
http://www.rayswheels.co.jp/2009/products/wheel.php?code=GL_57G
エンケイ レーシング RS-M
http://www.enkei.co.jp/jp/products/wheels/rs+m/outline/index.htm
PIAA モトリスモ
http://www.piaa.co.jp/wheel/piaa-web07/moto.html
ウェッズスポーツSA70
http://www.weds.co.jp/products/wedssport/sa70.html#ch_wheel
WORK エモーション CR-Kai
http://www.work-wheels.co.jp/products/wheel_detail.php?id=ITEM&Brand_id=7&Item_id=47

軽量なホイールを探しています。

一般に軽量ホイールと言えば鍛造ですが、何分高価ですよね。
そこで思うのですが、鍛造というのは確かに「高剛性でかつ軽い」というのは分かりますが、鋳造でも容積の少ないものは、重量だけに着目すれば鍛造と同等以上に軽量と考えてよろしいのでしょうか。

別にサーキット走行なと極限の酷使をするわけではないので、究極の高剛性は必要なく、単に軽量化によって乗り心地、走りの軽快さ、燃費の向上が図りたいと思っています。

例えば、以下の鋳造1ピースホイールなら...続きを読む

Aベストアンサー

安価で軽量というとスチール製なんですが(苦笑)

一例としてこんなの
http://www.honda.co.jp/customer/faq-auto/models/fit/wheelweight/index.html

やはり軽量、ということでしたら素直に高価なものになります。(苦笑)

Q吸盤で固定したカーナビがすぐにとれてしまいます。

吸盤で固定したカーナビがすぐにとれてしまいます。

ポータブルナビのゴリラライトを使っています。
付属の吸盤でダッシュボードに貼り付けて使っています。

使い始めて1ヶ月は一度もはがれることなく使っていたのですが、
一度はがれてしまってから、何度貼り付けてもすぐにとれてしまいます。

ダッシュボードが斜めになっていてしかも表面がざらざらしているのがいけないのだと思うのですが・・・。

ナビを見ているときにとれてしまったりして危ないので、何か良い方法はないでしょうか?
強く吸着させる方法、または吸盤以外で固定する方法など。

一度吸着面を水洗いしてみましたが、効果はありませんでした。

Aベストアンサー

同じ事で苦労している人は多いと思います。

ガラスの表面のようにツルツルな面であっても 夏場の暑い時は
取れてしまう事があります。ダッシュボードの表面をツルツルにするための
シートを張り付ける方法もありますが それでさえ高熱で粘着面が
剥がれる事もあり 一番確実な方法は ホルダーの奥の方を 思い切って
ネジ止めすると良いのですが勇気が要りますよね。
それで その手前の技として 針金か何かを加工して カーナビ本体の重さを
下で支える為の「つっかえ棒」を自作することで 解決出来る事が多いです。

私の場合は それで大成功でした。
メーカーは 吸盤式にすることで移動が楽に出来るメリットを期待したのでしょうが
デメリットも生まれるんですよね。

Qジャッキアップのときサイドブレーキはどうしますか

先日フロントタイヤを交換するためにジャッキアップをしました。
サイドブレーキを引いた状態で行いました。
ATのFF車です。

今まで気づかなかったのですが、後ろタイヤから異音がしました。
ジャッキアップのときに、車体の重心が後ろにずれるのでタイヤが回ろうとし、サイドブレーキがギシギシ鳴っている音でした。

一応、車を降ろして車止めをしてサイドブレーキを放してからジャッキアップしたのですが、本当にただしいジャッキアップはどのようにすればよいのでしょうか。

Aベストアンサー

ごく一般的に、サイドブレーキはリアタイヤを固定します。

重心がずれると言うより、ジャッキポイントを軸としての円弧運動です。
ジャッキポイントと、リアタイヤの距離が変わらない限り、つまり、ジャッキポイントがずれない限りは、ジャッキ接地部とジャッキポイント、リアタイヤの三角形のうち、接地部とリアタイヤの距離だけが変わります。
と、いうわけで、引っ張られたリアタイヤはフロントに引きずられますから、タイヤが引きずられるか、ブレーキがきしむと言うことになります。
故障でも不具合でもありません。当たり前のことです。
ちょーっと、上げすぎなのかも知れません。必要な分だけ上げましょう。

サイドブレーキを緩めた状態で駐車・ジャッキアップはしないでください。
サイドブレーキをかけ、かつ、ジャッキで上げるタイヤと対角線のタイヤに輪留めをかけます。
ジャッキを降ろしたとたんに動き出すことがあります。

サイドブレーキをかけず、フロアジャッキでフロントを上げたら動き出したことがあります。
パンタジャッキ(車載ジャッキ)の場合、失敗すると倒れることもあります。
交換する前、後でそれぞれタイヤを車体の下に入れておきましょう。
入れていなくて、ジャッキが倒れた場合、救出が出来ませんし、大変高額な修理代になります。
ホイールが傷つくかも知れませんが、足回りを破損させるよりはマシだと思います。

ごく一般的に、サイドブレーキはリアタイヤを固定します。

重心がずれると言うより、ジャッキポイントを軸としての円弧運動です。
ジャッキポイントと、リアタイヤの距離が変わらない限り、つまり、ジャッキポイントがずれない限りは、ジャッキ接地部とジャッキポイント、リアタイヤの三角形のうち、接地部とリアタイヤの距離だけが変わります。
と、いうわけで、引っ張られたリアタイヤはフロントに引きずられますから、タイヤが引きずられるか、ブレーキがきしむと言うことになります。
故障でも不具合でもあり...続きを読む


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