車種情報
ホンダ DIO af35
車体番号 1500×××
ノーマル車体

修理交換履歴
2015年1月上旬実家より引取
①セルでエンジンかからなかったのでキック10回にてエンジン始動する(始動後はキック2回程でかかります)→この時NGKプラグとバッテリー交換済み→始動性は余り変わらず、セルは回りませんでした!
②エンジン始動後加速が悪くアクセル全開でも2~3秒もたついてからゆっくり加速で最高速40キロ程確認→この際エアクリのみ交換→多少のもたつきは解消して最高速40キロ程確認
2015年1月下旬
③オイル漏れ発覚→この際近場のバイク屋にてホース交換 セルモーター交換済み→オイル漏れが直りセルにてエンジン始動する
2015年2月上旬
④ウェイトローラー7・5×6に交換(摩耗が激しかったです。)強化ベルト交換(ベルトはまだ使えそうな範囲でした!)→結果 もたつきはある程度解消しましたが最高速はまだ40キロ程確認
⑤マフラーエキパイ部分がさびさびだったのでノーマル風ステンレスマフラー取付しました!→結果 驚くほどに加速が良くなりました!が最高速は40~45位が精一杯です。直線距離200メートル間で計りました。加速時より40キロまではすんなり加速しますがそれ以降は最高速が伸びません。感覚としては長距離フルスロで行けばもう少し最高速伸びそうな感じですが信号も多く長距離では最高速計り切れていません。原付なので40でれば良い思うのですが買った当時は60前後出てるので何となく気になります!
どこを見たらよろしいでしょうか?教えて頂ければと思います。

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A 回答 (3件)

バイクの整備は消去法です。


まず、キャブを整備しましょう。必要ならジェット類も
新品交換し、ついでに油面高とニードルバルブもチェック。
フロートチャンバーのガスケットももちろん新品に。
AF35Dioは、どのような燃料供給方式か確認していませんが
燃料ポンプやフィルター、負圧コック、ホースも疑ってチェックしてみる。
できれば、ホース類は硬化しているだろうから全部新調したほうがいいよ。

これで解消しない場合は、駆動系や電装、エンジン内部を疑います。
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調子をもとに戻そうとするなら、マフラーとベルトとプーリーを純正品に交換することが前提かも。


購入時に戻すというのが一番簡単です。それなりに経験値の塊です。
新しい組み合わせを見つける仕事に疲れたら、いかに修繕、修理という作業が簡単で楽しいことかと、いつも思います。
ほんと、タイヤの空気圧1つだって、加速性能、最高速、燃費にものすごく影響がありますよ。
カブなど最高速で20%は変わります。なんせ非力なパワーです。タイヤは大きいですよ。

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AF35ってなんだっけ?と思いながら検索したら2stのライブディオですか…


質問分だけの情報では判断には不足なんですが…

まずオイル供給過多でクランク内にエンジンオイルがたまっている可能性があります。
2st用のエンジンコンディショナーがあるのでこれで掃除して下さい。
あ、あとキャブもばらして清掃して下さい。

スクーターは、エンジンだけでなくプーリーなどのミッションの調子が悪いとパワーを感じられなくなります。
WRが変耗していたとのことですがプーリーなどを交換したほうがいいかもしれません
(外見だけではよくわからないと思うので…)
因みに強化ベルトは使わないほうがいいです。

で、最悪の可能性ですが抱きついている可能性があります。
抱きつきとは焼きつきの一歩手前の状態です。
エンジンかかるしまさかと思うかもしれませんが抱きついていても多少かかりづらいだけで掛けられます。
ピストン外して状態を確認して下さい。
縦に傷が入っていたらアウトです。
ピストン、或いはシリンダーも交換が必要です。
傷がなくてもピストンリングは変えたほうがいいかもしれません。
因みに2stは、簡単です。

書いていて思いましたが私も大学生の時、原付きが40kmしかでなくなりましたが今思うと抱きつきでしたね。
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QディオZX、40km/hから速度が伸びない

1995~96年頃発売のディオZXに乗っています。
私で4オーナー目だそうです。
知り合いの紹介の「バイク屋」から買ったのですが、乗ってみたら質問のタイトルのとおり、時速40キロからくすぶり始め、最高速でも時速50キロしか出ません。初速は悪くなくエンジン音に異常は感じられません。
しかし、非常にストレスを感じます。(速度違反ですが…)
マフラーを交換したら回避されるのではないかと、その知り合いは無責任なこと言ってますが、それにかかる費用、また交換によって状況が変化するかというのも疑わしいので、それらを考えると躊躇しています。
他にもいろいろな要因が考えられると思われます。
どなたか詳しい方、教えて下さい。

Aベストアンサー

マフラーとプラグも替えればベターですが・・

>初速は悪くなくエンジン音に異常は感じられません。

これから考えると、エンジンは十分回っていると考えます。
よって、一番初めにやることは
ウエイトローラーとドライブベルトの交換です。
ローラーが800円、ベルトが2000円ほどです。
交換工賃は依頼修理(故障診断を伴わない修理、つまりこれをやってくださいと
あなたがバイク屋に指定した修理)で5500円±2000円ほどでしょう。

プラグとエアクリーナーは値段的に安いものなので
とりあえず交換してみてください。
スクーターって消耗品のかたまりなので、ベストを目指すと
とてもお金がかかっちゃいます。

QライブディオZXを速くするには

自分のはZXの01モデルなんですけどなれてきたし
そろそろ改造でもしようかなと思っています。
でも、初心者なんでよく分からないので、詳しい方教えて下さい!
やっぱり、CDI換えるだけじゃ速くなりませんよね。
希望は70~80キロ出るようにしたいんですけど・・・。
お願いします!

Aベストアンサー

原付はあくまでも「原動機付き自転車」なので制限速度は守ってね。
改造は個人の責任で、
ということで回答します(^^;

僕は「CDI+ハイスピードプーリー」の組み合わせをお勧めします。

CDIはエンジン回転数のリミッターを外すのに必要なもの。
これだけで70km/h近くでるそうです(ライダーの体重差にもよる)。
このときのエンジン回転数が約8200rpm。
デジタルやアナログ式などありますが、ライトチューンだとアナログ式で十分だと思います。
ハイスピードプーリーは直径の大きなカメレオンファクトリーあたりがよいと思います。
これでトップスピード75km/hほどに達します(エンジン回転数はほとんど変わらず)。
キットの中にWRが入っているので、これを装着すれば良いです。
(微調整できれば加速に関係するのでやった方がよいです。)
Vベルトも、プーリーのメーカーに併せた方が良いです。

ただし、スクーターの変速機構上、プーリーによる変速の終わった約55km/h以上の領域は
速度はエンジン回転数に比例するのですが、エンジンはピークパワーを越えているので
最高速到達までの加速は悪い(ノロノロっとした感じ)です。
#この現象は速度域の多少の違いはあれ、チャンバーを装着していても同じ

あとトップスピードはVベルトの幅に関係してきますので管理には注意してください。
幅が1mm減るとトップスピードが5~10km/h落ちますので最高速が落ちてきたなぁと思ったら交換です。

スクーターで最高速を上げるには
・エンジン回転数を上げて最高速を搾り出す
・エンジン回転数を変えずにギア比を変えて最高速を搾り出す
という2つの方法からアプローチできると思います。
#両方併用するのは次のステップということにします。

前者は、チャンバーなどの給排気系を変更しパワーバンドをエンジン回転数の高回転側にシフトする方法
後者は、ハイギア、ハイスピードプーリーなどによって減速比、変速比などを変える方法
などが挙げられます。
しかしマフラーの交換(チャンバーの装着)には、
・基本的にはキャブレター・ウェイトローラーのセッティングを伴う
・チャンバーは、エンジンを高回転型にするため
 常にレッドゾーンの領域で走ることになるのでエンジン負荷が大きい。
などが挙げられセッティング不良は焼付きに直結します。

またチャンバーの性能を有効使用するには、吸気系の変更(例えばパワーフィルター等)が不可欠ですが
が、排ガス規制後のライブDioは、キャブレター等規制前とは大幅な変更があり
・A/Fコントローラーという排ガス規制装置がキャブレターとエアクリーナーボックス内に付いている事
・キャブレターのジェットニードルが固定式になっていて調整代が狭い
・パイロットエアスクリューが無いためアイドリングから出だしにかけての微調整が出しにくい
など制約があるため初心者にはあまりお勧めしません。

原付はあくまでも「原動機付き自転車」なので制限速度は守ってね。
改造は個人の責任で、
ということで回答します(^^;

僕は「CDI+ハイスピードプーリー」の組み合わせをお勧めします。

CDIはエンジン回転数のリミッターを外すのに必要なもの。
これだけで70km/h近くでるそうです(ライダーの体重差にもよる)。
このときのエンジン回転数が約8200rpm。
デジタルやアナログ式などありますが、ライトチューンだとアナログ式で十分だと思います。
ハイスピードプーリーは直径の大きなカメレオンファクト...続きを読む

Q原付のスピードが突然出なくなりました

昨晩、平坦な道を走ってたら突然スピードが30キロまでしか出なくなり、そのあとは20キロちょいまでしかでなくなりました。
それまではMAX60キロは出ていました。
それまで特に異常なことはなかったんですけど、故障の原因と関係があるか分かりませんけど二点、気になる所があります。

・年末辺りからアクセルの戻りが悪くなってきたので、信号待ちなどでブレーキをかけ、アクセルをカチカチとしきりに動かしていたこと。

・ブレーキの配線?(アクセルの方から出ていて原付前方内部に入る配線)が内部をいじった時にうまく配線が定位置でなく変な所に挟まっていた。

それ以外はエンジンオイル等もきちんと入っていて、異常音などもなくスピード以外はいつもと変わりありません。
一応、今週の土曜日に修理に出そうと思ってるんですけど、考えられる原因や、その修理にどれくらい費用が掛かるものでしょうか?

車種はホンダのトピックです。
走行距離40000キロ。
大掛かりなメンテナンスは一回しかありません。
近距離でしか乗らなくて、あと一年ちょっと乗れればよいと思っています。

昨晩、平坦な道を走ってたら突然スピードが30キロまでしか出なくなり、そのあとは20キロちょいまでしかでなくなりました。
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Aベストアンサー

こんにちは。

スペックを見てみると2サイクルの様でしたので、
マフラー(チャンバー)にカーボンが堆積し、
詰まっていることが考えられます。

以前にそのような状態を経験しましたが、
結構急激にスピードが出なくなります。

マフラーを交換するか、
バーナーでカーボンを焼いてもらうと直ります。
交換の場合で15000円前後でしょう。

マフラーの詰まりでなければ、
距離からすると駆動系でしょうか?

原付で40000Kmというと、様々な原因が考えられますが、
アクセルやブレーキの不具合は事故に直結しますので、
この機会に整備された方が良いと思います。

Qハイスピードプーリー組む事によるメリットデメリット

50CCの原付にハイスピードプーリー組む事によるメリットデメリット教えて下さい。

あと、上記品物に純正のウェイートローラーでも違いは分かりますか?
燃料調も必要になってくるのでしょうか?

Aベストアンサー

基本的にエンジンのパワーを上げない限りと、ただのギヤ比を変えてるだけに過ぎません。簡単に言うとどの範囲を使うかになります。

エンジンのパワーを上げるには。50ccのままなら
ガソリンを食わしてやることです。そうなるとやることはたくさん出てきます。吸気や排気、ガソリンとオイルの量などそれにともなう耐久性など課題はおおいです。

低速を少し上げるには
軽量クラッチを使ってパワーロスをなくすことはできます。このとき、ウエイトローラーのセッティングが軽いものに変わるので、おおよその重さのローラーを買い集めて自分でセッティングを出さないといけません。

遠心クラッチのバネを強くするだけでは。飛び出しが強くなるだけでさほどかわりません。つながりにもラグがでますし

40キロの谷はローラーを新しいのに買えればよいです、あとベルトが減ってくると最高速が落ちます。
強化ベルトというものも売ってます。

片減りするのはなぜ決定的にはわかりませんが。多分同じ位置にローラーが居続けて(全開時が長いとか)、そこに癖がついてしまうと私は思ってますが。

基本的にエンジンのパワーを上げない限りと、ただのギヤ比を変えてるだけに過ぎません。簡単に言うとどの範囲を使うかになります。

エンジンのパワーを上げるには。50ccのままなら
ガソリンを食わしてやることです。そうなるとやることはたくさん出てきます。吸気や排気、ガソリンとオイルの量などそれにともなう耐久性など課題はおおいです。

低速を少し上げるには
軽量クラッチを使ってパワーロスをなくすことはできます。このとき、ウエイトローラーのセッティングが軽いものに変わるので、おおよ...続きを読む

QAF35 ライブディオZX キャブ調整方法を教えてください

 AF35-171***のライブディオZXに乗っていますが、キャブのホースからではなくキャブ自体からガソリンがにじんで、クランクケースにガソリンがたれています。
 とりあえず、走るのに支障がないのですが、数日乗らないとセルやキックでもかかりづらいときがあります。
 ちなみにサイドスタンドで駐車しています。
 キャブをOHしたほうがいいのでしょうか?このままでもかまわないでしょうか?
 また、キャブのエアスクリューとアイドルスクリューの規定値(1回転と1/2とか)が合ったら教えてください。
 よろしくお願いします。

Aベストアンサー

97~98年くらいの所謂「規制前後期型」のZXですね。
それなら、うちのZXと同じです。

キャブに向かって、左斜め上からドライバを差し込める部分の「マイナスネジ」がエアスクリューで、一番締め込んだ(力任せは厳禁!)位置から、1回転1/2を戻した位置が基準位置です。

この位置を基準にして、1/3回転くらい前後の範囲内で一番調子の良いところを探して下さい。

アイドルアジャストスクリューは、走行後エンジンが十分暖まっている状態で、安定(規則正しく)して回転する一番低い回転位置が目安です。(これはお好みで適当に設定して構いません。)

Q原付バイクの速度が落ちてきてます。

Live Dio jを新車で買って8ヵ月位たちます。最初は、60キロの速度が出ていたのですが、ここ1ヶ月位前から速度が徐々に落ちてきて、今では50キロ弱位しか速度が出ません。

現在の走行距離は3000キロ位です。まだ新しいですし、エンジンから変な音などもしないしオイルなども純正の物を使用しています。ただアクセルはいつも全開ぎみで走ってきました。何が原因なのでしょうか?アドバイスお願いします。(車体は、ノーマルです。)

Aベストアンサー

アクセル全開でスクーターを走らせているとオーバーヒート気味になります。
この状態が続くと焼きつきをおこします。
軽度の焼きつきではすぐに不動とはなりませんが、シリンダーに傷がつきピストンの動きを妨げます。
最も疑われるのは「軽度の焼きつき」です。
診断としてはプラグをはずして色を見てください。
白っぽい茶色になっていませんか、白っぽくなっているときにはエンジンが焼けすぎている状態を表わしています。
このまま乗り続けると完全に焼きつく恐れがありますのでバイク屋に点検してもらいましょう。
プラグを見て先が黒っぽくなっている場合はキャブの不調が疑われます。
空気の通り道を順に追って点検します。
まずはエアフィルターの清掃状態、次にキャブのノズルの詰まり具合。
キャブにはジェットやニードルなどの部品があり清掃することで初期状態を取り戻しますが、自信がなければバイク屋に頼みましょう。
次に点検が必要な場所は「タイヤ」です。
タイヤの空気圧が減っていると最高速にも影響します。
電装系ではバッテリーの充電状態を確認してください。
電解液の量が減っていれば新しいバッテリーでも電圧が低下してしまいます。
忘れがちなものにスロットル開度があります。
スロットルケーブルの取り回しが適正でないとキャブが全開状態になるまでスロットルを開けられなくなる場合があります。
キャブの頭につながっているスロットルケーブルを引っ張ってみて、スロットルを全開にしたときにキャブに引き込まれるかどうかを確認してください。
最後にマフラーの詰まりですが走行距離と使用期間から見て可能性は薄いでしょう。
しかし点検する必要はありますので、友人の調子の良いスクーターのマフラーの排気口から出る排気ガスの勢いと自分のバイクのそれを比較してください。
勢いがなくなっていればマフラーの詰まりを疑います。
交換しなくても、内部を焼いてもらえばかなり回復します。
マフラーの詰まり=交換、を勧めるようなバイク屋は技術力不足の可能性がありますので、他を当たってみましょう。
これから気をつけることとしては、全開走行を続けるのであれば2サイクルオイルはハイグレードのものを選びましょう。
プラグの熱価(プラグの番手)も一番程度上げた方が良いでしょう。

アクセル全開でスクーターを走らせているとオーバーヒート気味になります。
この状態が続くと焼きつきをおこします。
軽度の焼きつきではすぐに不動とはなりませんが、シリンダーに傷がつきピストンの動きを妨げます。
最も疑われるのは「軽度の焼きつき」です。
診断としてはプラグをはずして色を見てください。
白っぽい茶色になっていませんか、白っぽくなっているときにはエンジンが焼けすぎている状態を表わしています。
このまま乗り続けると完全に焼きつく恐れがありますのでバイク屋に点検してもら...続きを読む

QライブディオZXに68ccボアアアップキットを組込みましたが、60kmしか出ません。セッティングを教えて下さい。

ライブディオZX(98年式AF35 II型規制前)にTAKEGAWAの68ccボアアアップキットを組込みましたが、60kmしか出ません。セッティングがわかれば教えてください。

強力な加速と80kmオーバーを期待してTAKEGAWAの68ccボアアアップキットを取り付けました。
ボアアップ後、1/100混合ガソリンにて200kmほど慣らし運転をおこないました。
音が大きくなりトルクフルになったような気がしますが、ウイリーするほどの加速は無く、ボアアップ前と同程度の出だしです。加速中40km付近で一度回転が落ち、55km位まで行った後、60kmまでゆっくりと上がり、その後は頭打ちです。
改造箇所は「ユーロチャンバー(ヤフオクで5000円で購入)」・「ZEROハイスピードプーリー」「デイトナ強化ベルト」「ウエイトローラー8.5g×6個→7.0g×6個に変更」「キャブレータ MJを#80→#90、SJを#40→#42に変更」「カーボンリードバルブ」「POSH製CDI」「エアフィルターはノーマル」です。
ボアアップ前は「チャンバー」と「キャブ」「ウエイトローラー」はいじっていませんでしたが、65km以上出てました。
自分としては、ガスが濃すぎるのかな?と思い、MJを#85に落としてパワーフィルター取付、ジェットニードルを3段目から2段目に変更してみようと思います。ウエイトローラーはいくつにしたらいいか検討もつきません。
良いセッティング方法があれば教えてください。よろしくお願いいたします。

ライブディオZX(98年式AF35 II型規制前)にTAKEGAWAの68ccボアアアップキットを組込みましたが、60kmしか出ません。セッティングがわかれば教えてください。

強力な加速と80kmオーバーを期待してTAKEGAWAの68ccボアアアップキットを取り付けました。
ボアアップ後、1/100混合ガソリンにて200kmほど慣らし運転をおこないました。
音が大きくなりトルクフルになったような気がしますが、ウイリーするほどの加速は無く、ボアアップ前と同程度の出だしです...続きを読む

Aベストアンサー

そんなこたぁ分かりきったことだよねw

さて(笑)そんだけ付けてて数字にでないのは寂しいね!
オマケにチョーシわるいんでしょ!?
各パーツの数字を見てると、結構動かし方がでかい。
こうも大きいとドツボ。もっと刻んでいくべし!かな。
慣れ、あえて狙う、でもない限りは動かすのは一ヶ所ずつ
が基本です。=分かりずらくなるから。

順序的にはジェット関連→ウエイトローラーの順でセットてのが
多いと思うんだけど、WRが余りにかけ離れてるとムズイ。

ヤフオクで入手したチャンバーにもよるかもしれないけど
恐らく純正エアクリでもキャブセットはでるはず。
但しパワフィルも悪くないんだ。こいつは音がでかいっしょ?
音がでかいぶんセッティングが分かりやすいんです。

しかし欠点は季節や気候に変化を受けやすいこと。
晴天や雨天、あったかい、寒いで若干影響を受ける。
付けるパワフィルはストイック?であればあるほど。。
あと純正エアクリは内部構造がムズくってふん詰まり傾向の
エアクリも車種によってはあるだろう。

まず元になるスタート地点、基準点を探したいね♪
なりにチョーシよかったボアアップ以前のセットがまず基準。
理由は調子がよかったからです(笑)

ボアアップを考慮してMJは1番手アップ。ここいらで十分だと
予想するけどあくまで最終判断はあなたw
ど~んとでかいMJから下げてみればはっきりする。
さて#85なんだけど、京浜なら#82が単品売りしてたりする
のでコレってのも十分ありうる。
SJはでかくする前にエアスクリューを絞ってみよう。
元位置さえ覚えていれば怖くないはず。
概ねアイドル音が変わる、大きくなる位置前後がビンゴである可能性が
たかい。逆にSJが大きいor小さい=外れてる。とスクリューを
ぶんぶん左右に振っても変化がでない、ないしわかりずらい場合が
多い。僅差だと右いっぱい、左いっぱいで変化だったりする。

ニードルの段数は変えると大きく変化でるので注意!
敢えてどうかわるのか?を見てみるのならさわる。
濃い、薄いがはっきり分かると思うよ☆

WRもお金かかるけど、、もっとそろえよう(^-^)!
3個セットを買って3個+3個で総重量のバリエを増やすべし~
8.0×3、9.0×3、が狙い。もっと細かい重さでも構わない。ZERO製?
かたっぱしから付け替えれば?必ずあるはず。
あと軽くした場合はEG音が大きいので速いと錯覚しがちなので注意。
あくまでしっかり加速やのびを見極めよう♪

そしておいしいWR重量は元と同じ、元サヤの可能性もある。

そんなこたぁ分かりきったことだよねw

さて(笑)そんだけ付けてて数字にでないのは寂しいね!
オマケにチョーシわるいんでしょ!?
各パーツの数字を見てると、結構動かし方がでかい。
こうも大きいとドツボ。もっと刻んでいくべし!かな。
慣れ、あえて狙う、でもない限りは動かすのは一ヶ所ずつ
が基本です。=分かりずらくなるから。

順序的にはジェット関連→ウエイトローラーの順でセットてのが
多いと思うんだけど、WRが余りにかけ離れてるとムズイ。

ヤフオクで入手したチャンバーにもよる...続きを読む

QライブDioのスピードとウエイトローラー&ベルト

今ライブDio AF34 に乗っています。
中古で半年前に買ったのですが、すでに走行距離が7000キロでした。そのときにタイヤとプラグは新品にしてもらいました。バイク屋さんの話によると、前にのってた人がおばさんだったのでそれほどめちゃくちゃな走りをしてたわけではないそうです。
そして今10000キロをこえたところです。

そこで質問ですが、買ったときには平面でスピードが61.62キロくらいまで出ていたのですが、三ヶ月前ほどから52キロまでしか出ず、金をはたいてCDIを買ってつけたのですが58が限度です。『ライブDioはノーマルでCDI変えだけならやっぱりこの程度のスピードが限界なのでしょうか』

速度がほしいなら他の部分を変えればいいのですが、改造といったことはさまざまな理由によりできません。(CDIすでに変えてますが・・)
いろいろ調べると『消耗品のウエイトローラーとベルトを変えると良くなるとありました。
これを変えると本当に速度があがるのでしょうか?』
お金の無駄ということだけはどうにか避けたいので、ぜひ教えてください。

まとまりのない文ですいません。要は『』でくくってある部分が知りたい部分です。お願いします

今ライブDio AF34 に乗っています。
中古で半年前に買ったのですが、すでに走行距離が7000キロでした。そのときにタイヤとプラグは新品にしてもらいました。バイク屋さんの話によると、前にのってた人がおばさんだったのでそれほどめちゃくちゃな走りをしてたわけではないそうです。
そして今10000キロをこえたところです。

そこで質問ですが、買ったときには平面でスピードが61.62キロくらいまで出ていたのですが、三ヶ月前ほどから52キロまでしか出ず、金をはたいてCDIを買ってつけたのですが58が限度で...続きを読む

Aベストアンサー

おはようございます。

>ライブDioはノーマルでCDI変えだけならやっぱりこの程度のスピードが限界なのでしょうか
AF34は7psですよね。CDIの交換で平面走って65km/hぐらいが限界だと思います。多分、CDI以外ノーマルで最高速キープすればエンジンから煙が出ると思います。

>消耗品のウエイトローラーとベルトを変えると良くなるとありました。
>これを変えると本当に速度があがるのでしょうか?
ウェイトローラーは相当磨り減ってると思いますので、交換した方が良いでしょう。速度云々の前にメンテとしても交換しましょう。
また、ベルトを変えると多少良くなると思いますが、それだけで60km/h出るか、と言うと少し疑問です。ベルトだけが原因なら復活するでしょうけど・・・

ウェイトローラーは多少速度に関係してきます。他に考えられるのは、タイヤの空気圧、サスペンションの減衰力、エアクリの詰まり、マフラーの詰まり、アクセルワイヤーの伸び等など・・・
10000kmも走れば、数々のパーツが相当傷んだり磨耗してるでしょうから、色々見てみた方が良いと思いますよ。多分前オーナがオバサンだったら、乗るだけでメンテとかしてないでしょうし。

また、スピードを上げる前に、ブレーキ関係のメンテをしましょう。いくら速くてもノーマルブレーキだと危なすぎます。
私の友人が原付に速さを求めるあまり、ブレーキを全くいじらず駆動・排気系ばかりいじって、挙句速度超過で止まれずに1人死にました。

原付は法定速度30km/hで安全に止まれるブレーキが搭載されてますが、それ以上の速度で安全に止まれる保障はありません。
レース用ブレーキなど強力で安全に止まれるような制動装置に変えて、30km/h以上で走る時はレース場などで飛ばしましょう。

おはようございます。

>ライブDioはノーマルでCDI変えだけならやっぱりこの程度のスピードが限界なのでしょうか
AF34は7psですよね。CDIの交換で平面走って65km/hぐらいが限界だと思います。多分、CDI以外ノーマルで最高速キープすればエンジンから煙が出ると思います。

>消耗品のウエイトローラーとベルトを変えると良くなるとありました。
>これを変えると本当に速度があがるのでしょうか?
ウェイトローラーは相当磨り減ってると思いますので、交換した方が良いでしょう。速度云々の前にメンテとして...続きを読む

QライブDIO ZXの燃費について質問です。

1ヶ月ほど前にライブDIO ZX(規制前)を購入したのですが
燃費が異常に悪いのでおかしいと思い質問しました。

改造等は、何もしていません。
でも、買うときにベルトやウエイトローラーなどの換えれる所は
全部新品に換えているという話でした。

原付に乗っている友達やネット等で調べてみると
25km/L~30km/L走っているのに、自分のは15km/Lいくかいかない位です・・・
自分の走り方も普通だと思います。

で、買ったバイク屋に持っていったら
「ZXはそんなもん。」で済まされました。
ネットではZXでも25km/L以上走ってるのに・・・

ちなみにその時、マフラーが中華製コピーマフラーだったので
「中華製マフラーだからこんなに燃費が悪いんじゃないですか?」
と聞いたら
「原付はマフラーとか全く燃費に関係ない」
といわれたのですが、それはありえないですよね?

今本当にそのバイク屋に立腹しています。
あのバイク屋で買わなければ良かったとも思っています。

それとも本当にそんなもんなんでしょうか?
今本当に困っています。ご教授ください。

Aベストアンサー

うちにも規制前のライブDIO ZXが有り、どんな乗り方をしても最低22~25km/lは行きますね。(平均で27~28km/l、最高38km/h)

今の冬の時期、始動性や始動直後の走り出しはどうですか?
もし調子が良いなら、オート・バイスターターの不調を調べてみて下さい。

これは、いわゆるチョークとも呼ばれているもので、エンジンが冷えているときにガソリンを多く吸い出すための機構ですが、エンジン始動後5分くらいで解除されます。
これが故障して解除されなければ、延々と濃いガソリンのままとなり、極端に燃費が落ちます。また、マフラーにカーボンも溜まりやすくなります。
プラグも真っ黒けのススだらけになります。
オート・バイスターターの本体には電気配線が有るのですが、このカプラーが外れやすかったり、本体自体も断線などで壊れることもあります。

あとは、30km/hも出ないほどにマフラーが詰まっていれば燃費に悪影響となりますが、ストレス無く40~50km/h出るのであれば、マフラーのことは無視して良いでしょう。
エアークリーナーの酷い汚れも燃費に悪影響となります。

まあ、10年以上前のスクーターですから、他にも燃費悪化の可能性は考えられます。
エンジン本体を含めて、しっかり整備しないとZXらしい走りはしてくれませんが、いくらバイク屋でも、そこまで丁寧に整備したらバイクの売値が10万円を超えると思います。
5~6万円で買われたのなら、走る程度の最低限の整備しかしていないと考えるべきですね。

ZXが人気車種なだけに、ぼったくりとしか思えないような値段、程度の悪いバイクもありますから、自分で整備できるようになるか、信頼できるバイク屋さんで買うしか無いでしょうね。
構造はそれほど複雑ではありませんし、サービスマニュアルを入手(ヤフオクで入手可能)して自分で整備されては如何でしょう?

蛇足ですが、今付いている中華マフラーがどんなのか判りませんが、台湾RPM製のコピーマフラーはノーマルより安くて、吹けも燃費も良い感じですよ。(8000円弱)
http://store.shopping.yahoo.co.jp/alba-mcps/muffler-af34-st.html

参考URL:http://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/139125018

うちにも規制前のライブDIO ZXが有り、どんな乗り方をしても最低22~25km/lは行きますね。(平均で27~28km/l、最高38km/h)

今の冬の時期、始動性や始動直後の走り出しはどうですか?
もし調子が良いなら、オート・バイスターターの不調を調べてみて下さい。

これは、いわゆるチョークとも呼ばれているもので、エンジンが冷えているときにガソリンを多く吸い出すための機構ですが、エンジン始動後5分くらいで解除されます。
これが故障して解除されなければ、延々と濃いガソリンのままとなり、極端に燃費が落...続きを読む

Q原付2stマフラーの詰まりはマフラーを外せばすぐに分かるか?

原付の2stマフラーは、詰まりやすいといいますが、
そこで質問です。
(1)マフラーを外せばすぐに確認でけるものなのですか?
(2)外さないでの確認方法とかありますか?
(3)詰まったときの症状は?
(4)マフラーの内部が詰まると言うことですか?

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

つい先日、ヤマハの80ccメイトのマフラーを掃除しました。

車種により、方法はさまざまです。これから購入でしょうか?一般的な事を書きますね。

(1):サイレンサーが詰まっていればサイレンサーを外せば高回転まで回るからわかります。
マフラーって、エキパイも含めて?シリンダーだけにすると、詰まりに関係なく大爆音賀します。NGですよ。
(2):高回転まで回らなくなるし、その前に排気ガスの煙が多くなります。
(3):(2)と質問の意味が同じような気がします。
(4):そうです。排気ガスにはOILの燃え残りがあります。それはチューインガムとかタールのような物なので、マフラーのどこかに残り、穴が小さくなるんです。

掃除方法は・・・
まず、出口が詰まっているんだから、広げます。
車種により、サイレンサーに付いている蓋(?)を外したり、出口のパイプ(グラスウールの部分)を外すタイプもあります。車種によって色々ですが、出口を大きくします。
詰まっているから排気音は大きくないので、そのまま1時間くらい走行します。(なるべく高回転で)
そうすると、マフラー全体が焼けて、OILも焼けてなくなります。
それでもだめなら、焚き火の中に入れて1時間くらい焼きます。サイレンサーのグラスウールが痛むので、事前に外しておきます。ガス溶接用のバーナーがあれば、炎を長めにしてエキパイの中から焼くことが出来ます。

つい先日、ヤマハの80ccメイトのマフラーを掃除しました。

車種により、方法はさまざまです。これから購入でしょうか?一般的な事を書きますね。

(1):サイレンサーが詰まっていればサイレンサーを外せば高回転まで回るからわかります。
マフラーって、エキパイも含めて?シリンダーだけにすると、詰まりに関係なく大爆音賀します。NGですよ。
(2):高回転まで回らなくなるし、その前に排気ガスの煙が多くなります。
(3):(2)と質問の意味が同じような気がします。
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