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車の塗装するのに、下地を何色塗るとシルバー色はのりやすいですか?

A 回答 (2件)

一般的な サーフェーサーの灰色がシルバーに近く 良いと思いますよ



シルバーメタリックは、メタリックのぎらぎら感を車体側と同じようにするのが難しくないですか?
タッチアップ筆塗りでは、苦労します。
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フツーに白、または明灰色でいいと思います。

つまり一般的なプラサフでok

シルバーでもソフト99のホイールカラーのようにメタリックの濃いいのでしたら下地はほぼ無視できるのですが、
一般的なボディカラー特に明るい色はヘタすると下地が透ける可能性があります。(メタリック系全般ですが)
一部だけ下地にパテが顔を出していると斑となることもあります。
ご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪

さっそくやってみます〇

お礼日時:2015/05/10 09:37

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Qメタリックの塗装についてお願いします。

メタリックの塗装についてお願いします。
車の屋根が剥げてきたのでSOFT99のボデーペンでスプレーしたのですが、なかなか艶がでるくらいまで塗れません。
メタリックは5センチぐらいの距離からでも直ぐ霧状になるというか、粉っぽいというか、何回か塗り重ねても艶がでません。
一応クリアを塗らないと艶はでないということなので試したのですが、クリアでもメタリックと同じく1秒以上同じ所に吹付けて、液だれしそうなぐらいしないと艶がでません。
車用のスプレーは相当ゆっくりうごかしてスプレーしないといけないのでしょうか?
塗りムラは気にしていないのですが、スプレーの途中に所々艶の部分ができてその他はつや消しになってしまって変です。
なにかコツなどあればアドバイスお願いします。

Aベストアンサー

屋根ですね。缶スプレーは対象物に直角に吹くとほぼ均一に塗料が乗りますが、水平のものは近くと遠くができるので塗りにくいです。遠くの方がミスト状になりやすく、ざらざらになることがあります。
それと、横方向に缶を動かしてると思いますが、折り返し地点は厚くなりがちで、そこだけつやがある状態になることがあります。

ざらざらでも厚みがあれば乾燥後に磨けばつやを出すことは可能ですが、できれば全体的に塗った時につやがある状態まで持っていくといいですけど。それでも乾燥すると薄くなります。ノズルを横にしたり缶をできるだけ寝かせるなど、工夫してください。寝かせすぎるとガスだけ出て中身が残りますのでご注意を。

Q下地処理でプラサフって必要?

今までいろいろと自分で塗装してきて失敗もあり成功もあったりするのですが
私の場合下地処理でプラサフを使用せずやってきましたが必要でしょうか?今回塗装するのはホイールのセンターキャップです。

今まで
(1)まずサウンドペーパー320で塗装する面を磨く
(2)耐水ペーパー600で綺麗にする
(3)ここで食器洗剤用の中性洗剤で油分、汚れを落とす
(4)マスキングする
(5)スプレー塗装する 3~5分間隔で2,3度重ね塗りする
(6)クリアをスプレーする

でしたが、プラサフ作業は一度も工程に入れたこと無いですがどうでしょうか?ローコストでやろうとしているもので・・・

Aベストアンサー

昔、私も同じ考えで、プラサフ等しない時期がありました。初めて塗装らしき塗装をしたのは十代の頃で、ヘルメットでしたが、その後は四輪に転向、スポイラー等々、以前はプライマー・サーフェイサーと個別で買う必要がありましたが、最近ではプラサフで2つの効果を一本でできるようになり、確かに塗装の乗り、ざらつきを埋めてもらい、耐久性や仕上がりがよくなったと感じています。耐水ペーパー等で平らにしているとの事ですが、サーフェイサーの滑らかさ・平らさ、プライマーの、食い付きの良さで、上に塗る塗料の食い付きや艶も変わった事を覚えています。最近でこそ自家塗装するより、金にものを言わせて店任せですが、付きの悪い材質には特に有効だとは思います。ちょっとした衝撃で上に塗った塗料がハゲたりした事があり、それからプライマー・サーフェイサーを塗る様になってそういったハゲ方がしなくなりました。下地を整えるサーフェイサー、食い付きを良くするプライマー、2つのおいしいとこどりのプラサフ、是非ともオススメですけどね。

Qシルバーカラーの車を擦りました。 素人でも簡単に塗装する方法を教えてください。

地下駐車場の柱に車をぶつけました。
凹みはなく塗装が剥がれた程度だと思うのですが、素人でも簡単に塗装する方法を教えてください。

色は、ホンダのサテンシルバーメタリック。
買ってから5年目です。
ワックスもコーティングもしていません。

市販のスプレーなんかで塗装が出来るのでしょうか?
お願いします。

Aベストアンサー

凹みが無く、軽くこすっただけならばボディに付いた色は駐車場の柱の塗装の可能性があります。
車の塗料は一般の塗料に比べて堅く丈夫な物が使われていますので、軽く標識や柱、ガードレールなどにこすった場合は、こすった面に柱等の塗料の方が削れて付いていることが多々あります。車の塗装が割れて明らかに剥がれているのでなければコンパウンド系のワックスでかなり落とせることがあります。ご自身で判断できなければディーラー等で見てもらって下さい(見て貰うだけならタダですので)。

市販の自動車用補修用スプレーで塗装する事は出来ますが、メーカー指定のスプレーを使用しても色は全然違った色で「いかにも素人が自分で塗った!!」と言う感じに成ってしまい、ハッキリ言って汚い感じの塗装に成りがちです。特にメタリックやマイカ塗装などはプロでも色あわせが難しい色ですので、自分で塗った箇所が目立ってしまいます。
塗装がどうしても必要で低価格で直したいので有れば、カーコンビニ等が良いようですが、正規の車の板金・塗装やさんより耐久性と仕上がりはかなり落ちることを考慮して下さい。

取りあえず、擦った箇所に付いている色がご自身の車の下地の色か柱の塗料の色か判断して下さい。余分な塗料(汚れ)を落として、小さなキズだけならタッチペイントで補修し、広い面を補修せざるを得ない場合は、塗装後汚くなっても気にしない人を除いて、プロに任せた方が良いと思います。

凹みが無く、軽くこすっただけならばボディに付いた色は駐車場の柱の塗装の可能性があります。
車の塗料は一般の塗料に比べて堅く丈夫な物が使われていますので、軽く標識や柱、ガードレールなどにこすった場合は、こすった面に柱等の塗料の方が削れて付いていることが多々あります。車の塗装が割れて明らかに剥がれているのでなければコンパウンド系のワックスでかなり落とせることがあります。ご自身で判断できなければディーラー等で見てもらって下さい(見て貰うだけならタダですので)。

市販の自動車用...続きを読む

Q缶スプレーでの塗装(下地)

中古の純正リアアンダースポイラー (材質PPE) を手に入れました。
中古品の色番号はトヨタ202(黒)ですが、これをトヨタ199(シルバーメタリック)に缶スプレーで塗装したいと思います。
塗装は剥がさずにそのまま足付けに入りましたが、この後…の工程で悩んでいます。
(1)バンパープライマー + ホワイトプラサフ
確実だと思うのですが、プライマー&プラサフ…そんなに塗らなくてもいいかなと思っています。2種類買うと、費用もかさみますし…。

(2)ホワイトプラサフ のみ
これが1番いいかなと思っています。

(3)直接塗装(シルバーメタリック厚めに吹く)
下が黒いだけにちょっと濃いめのシルバーになりそうな予感と塗装が剥げやすい??

以上、3つのどれがいいでしょうか?
私としては、(2)ホワイトプラサフのみが下の黒色も隠れ、経済的ではないかと思うのですが、PPEに対して、バンパープライマーを吹かなければ剥れやすいとかの問題はあるのでしょうか。
経験談やその他何かいい案があればお願い致します。

Aベストアンサー

はじめまして。素人ですが、いままでレッドパールでリップ、サイドの塗装をしていて現在ボンネットの塗装に挑戦しています。
自分は(2)で十分だと思います。サフの前に一回表面を600番ぐらいの紙やすりで慣らして、脱脂をしっかりやってください。脱脂を適当にやると後が大変なんでここは重要です。
サフはグレーの方がいいと思います。(ほとんどホワイトと変わらないですが)
サフを均等に吹いてから、今度は1000番ぐらいのヤスリでまた表面を慣らします。
そのあと塗装ですが、横に吹いた方がムラが少なくなります。
ここでポイントは吹きだしたら止めないで端まで同じスピードでいっきにやったほうがいいです。
初め、違うとこで練習して垂れない噴射距離とスピードを知ってたほうがいいです。
あとは、缶が冷えたらすぐに暖めて内圧が一定になるようにします。
最後の方は安定しないのでケチらず新しい缶にしたほうがいいです。

絶対に色ムラが出てくると思いますが、吹いてくうちに目立たなくなるのであきらめない事です!スポイラーなら多分出来ると思いますよ!
なんでも経験なんで自分でやる価値はあると思います。その方が愛着もわきますし。ある程度は妥協もできますしw
こちらに前に塗ったサイドやリップの写真や進め方などありますので参考にしてみてください。
http://minkara.carview.co.jp/userid/178625/car/68644/81017/note.aspx
http://minkara.carview.co.jp/userid/178625/car/68644/81229/note.aspx
http://minkara.carview.co.jp/userid/178625/car/68644/218860/note.aspx

スポイラーは去年塗ったんですが未だ剥れなどなく変色もありません。
がんばってください!

はじめまして。素人ですが、いままでレッドパールでリップ、サイドの塗装をしていて現在ボンネットの塗装に挑戦しています。
自分は(2)で十分だと思います。サフの前に一回表面を600番ぐらいの紙やすりで慣らして、脱脂をしっかりやってください。脱脂を適当にやると後が大変なんでここは重要です。
サフはグレーの方がいいと思います。(ほとんどホワイトと変わらないですが)
サフを均等に吹いてから、今度は1000番ぐらいのヤスリでまた表面を慣らします。
そのあと塗装ですが、横に吹いた方がムラが少な...続きを読む

Qプラモデルの塗料の乾燥時間を教えてください

プラモデル初心者です。
プラモデルの塗料の乾燥時間を教えてください。
2度塗りする時期がわからず困ってます。
タミヤのエナメルカラーとMrホビーのラッカー塗料を主に使っています。

Aベストアンサー

ラッカー系の場合、半時間も置いておけば、触れる程度にはなります。マスキング作業をするなら2時間程度。研ぎ出し等は数日置いた方が良いでしょうが。
エナメルカラーの場合…色の種類によって違ったりします。それこそ、永遠にベタベタな状態になることもあるので(特にメタル系)、油断できません。墨入れ程度なら数時間でOKですが。ツヤがある塗料の乾燥は遅いので注意。

ついでに。アクリル系は厳密には乾燥しません。完成品をティッシュにくるんで箱に入れて保存…なんてことをしたら、次回取り出すときには見事なミイラに。

QDIYでクリア塗装後のトラブル処理について

ブラックのボディに一連の作業を経て、ルーフ部分にDIYでウレタンクリア
(スプレー缶タイプ ソフト99)

を吹きつけしたのはいいのですが、塗装が薄かったのか(ちなみに1缶で3回吹付けしました)、

この暑い真夏に塗装したのが悪かったのか、いろいろ意見をいただきましたが、

かなり、スプレーの跡がのこりムラがひどくなってしまいました。

またアドバイスをもとに、800番→1200番→2000番ペーパー磨き→コンパウンド磨き

をおこない乾いたルーフの状態を見ましたら、確かに艶はあるのですが、黒々ときれいな部分と

白く擦り傷でくもった部分が混在する状態になってしまい、まるで地図のような模様になってしまい

このあとの対処方法がわかりません。

理想としては黒々とした部分で全体を占めてくれれば納得なのですが、磨きをした跡の正解が白く

なっている部分なのか?黒く残っている部分なのかもわかりません。

またクリア塗装のやり直しになってしまうのでしょうか?

何にしても真夏のこの暑さですからまたの失敗がこわいです。

次の対処方法をご教授ください。よろしくお願いいたします。

ブラックのボディに一連の作業を経て、ルーフ部分にDIYでウレタンクリア
(スプレー缶タイプ ソフト99)

を吹きつけしたのはいいのですが、塗装が薄かったのか(ちなみに1缶で3回吹付けしました)、

この暑い真夏に塗装したのが悪かったのか、いろいろ意見をいただきましたが、

かなり、スプレーの跡がのこりムラがひどくなってしまいました。

またアドバイスをもとに、800番→1200番→2000番ペーパー磨き→コンパウンド磨き

をおこない乾いたルーフの状態を見ましたら、確かに艶はあるのですが、黒々とき...続きを読む

Aベストアンサー

No.2 およびNo.4です。
色々なご意見が寄せられているようですが、質問者様は誰の回答を
真に受けていいのか戸惑っていることと思います。

今のままではペーパーの番手からして何番を使えばいいのか
全くわからないので途方に暮れているのではありませんか?

最初からプロレベルは求めていないと言うことなので
私はそれに合った手順を回答としてきました。

私のHPから「お問い合わせ」をクリックしてメールしてみてください。

現役で塗装していますし、これまでに塗装職人に指導もして来ましたので
わかりやすく教えてあげられます。

http://www.cts-net.ne.jp/~simada-f/

Qエアガンの吹き方について教えてください!

車のバンパーをエアガンで塗ったのですが、塗装面がデコボコでうまくツヤが出ません。エアー圧と塗料の噴霧量と距離はどれくらいで、どういうように吹いたらうまく吹けますか?また、クリアーを吹くと白い粉雪みたいなものがついてしまいます。クリアーの吹き方も教えてください。ちなみに使用塗料のメーカーは関西ペイントです。よろしくいお願いします。

Aベストアンサー

板金塗装業経験者です。

基本的な話になりますが、
塗料吐出量、エアー圧、パターン幅の各調整はガンによって使用法が異なります。当然、塗装方法もそれに伴い微妙に変わります。
それから、対象物の面積でも変わるし、塗料の粘度、希釈量、硬化速度、硬化剤比率、種類(1K/2K)(ソリッド/2コート/3コート)、色(白/黒/赤…)などでも違います。

・・・でも、ごく標準的な方向で説明はしますので参考にしてください。

ガンはLVMPでない一般的な国産の重力式(岩田など)として、調整ネジが3つあると思います。上から、「パターン幅」「吐出量」「エアー圧」です。
まず、パターン幅は全開。吐出量は閉じた状態から2回転開きます。エアー圧は1.8。この状態を基本にして微調節はしてください。

それから、肌の悪さ(柚子肌?)は今の時期は気温の影響も大きいとは思いますけど、恐らく単純に塗り方の問題だと思います。
ガンと塗装面との距離は15~20cm。
角度は塗装面に対して、「常に90度」。曲面は平行に追随します。
要するに、丸い所はガンも丸く動かすと言う事です。
移動スピードは大体秒速30cmほどでしょうか。計ったことないので推測です。
下処理、塗装環境はバッチリとさせてもらっていいですね?
以上を踏まえて塗り方を説明すると、一回目はガンの距離を多くとって、パラパラと「捨て吹き」します。エアーブローして乾かしつつハジキなどないかチェックします。
続いて2回目。上の端からウエットに塗り始め、ぼかす方向があるならガンを振ってぼかします。パターンは3分の一程度重ねていきます。下まで行ったらエアーブロー。艶が引いたら3回目。同様に吹いてエアーブロー。最後にメタリック(パール)の調整のため捨て吹きを一回してベースコートは完了です。

続いてクリアーに行くわけですが、おっしゃられている問題のほとんどはこの段階で出ていると思われます。
まず、クリアーも同じガンで吹くのならキレイに洗浄してください。カップの中だけでなくノズルや中間部もきれいにしないとクリアーの中にゴミが混入します。
おっしゃっている白いゴミはガンの洗浄不足によるものだと思います。
クリアーの塗装に行く前に、硬化剤はきっちり量ってください。硬化剤の量は規定値以下はもちろん、規定値を超えても硬化不足となります。これはごく微量でも影響しますのでちゃんとした「計量器」を、なければ最悪でもゲージ棒を使用してください。
ではクリアー塗装ですが、これは3回目までベースコートの塗り方で行けると思います。しかし、最後の捨て吹きはしないでください。最後ぼかすところはボカシ剤を吹いてください。
もしもクリアー2回目の段階で肌が悪ければ、エアー圧を2.0まであげてみるか、吐出量を4分の1回転あげるか、移動スピードを調節してみてください。あとは希釈量をあげるか、または遅乾型のシンナー・硬化剤を使用してください。
この辺は文章ではどうしようも出来ないところです。自信がなければ何か適当な物で試しにやってみてからの方がいいかもしれません。
いちおうこれでやってみてください。

・気温は低い時に、温度に合ったシンナー・硬化剤で。
・コンプレッサー・レギュレーターの水抜きをしてから。
・ガンの洗浄は徹底的にキレイに。
・塗料のろ過をキチンとする。

これらを念頭においてください。
もしさらに質問などあればお答えしますのでがんばってみてください。

板金塗装業経験者です。

基本的な話になりますが、
塗料吐出量、エアー圧、パターン幅の各調整はガンによって使用法が異なります。当然、塗装方法もそれに伴い微妙に変わります。
それから、対象物の面積でも変わるし、塗料の粘度、希釈量、硬化速度、硬化剤比率、種類(1K/2K)(ソリッド/2コート/3コート)、色(白/黒/赤…)などでも違います。

・・・でも、ごく標準的な方向で説明はしますので参考にしてください。

ガンはLVMPでない一般的な国産の重力式(岩田など)として、調整ネ...続きを読む

Qクリアがはげてきたので、クリア層だけ修復したいのですが…

プジョー205(赤:ソリッド)に乗っています。
最近ルーフのクリア層が急速にはげてきました。
最初は塗料とクリアの間に気泡が入り、点々としていたのですが、最近になって急激にめくれ始めてしまいました。
今のところルーフの1/5程度ですが、日に日に拡がっています。
(ボンネットや側面は問題無さそうなのですが・・・)

もう8年落ちの古い車ですし、板金塗装屋さんに持っていって修復する程の物ではないので、自分で処置しようと思っています。
とはいうものの、どのように直していいか分かりません。
単純にクリアスプレーみたいの買ってきて吹いても駄目なものでしょうか?
外車というのは影響しますでしょうか?
(ちなみに板金屋さんに持ってたら費用はどのくらいかかるんでしょう?)
これ以上剥離が拡がらないようにするのが目的なので、仕上がりの綺麗さなどは気にしないつもりです。
自分でやる時のコツや、道具など、またお奨めのサイト等ありましたら教えて下さい!
車好きの皆さん、よろしくー!

Aベストアンサー

いったん剥げてしまったクリヤーは完全にはがさなくてはなりません。その上から塗料を吹いても中に空気が入ったりしてまたすぐ剥げてしまいます。ペーパーなどで剥がれるクリヤーはすべてはがし、段差などないよう処理し、段差が少しでもある場合は、パテなどでならします。
その上にサフェーサーを吹き、色、クリヤーと塗装します。屋根となると、素人では無理でしょう。
ディスプレイなどでやっているのはプロですからあんな綺麗に仕上がるのです。
そんな簡単にできては私ども食っていけません。(笑)
一応、技術を売っているわけですから。
修理にかかる材料を買ってきて自分でやってみてもいいでしょうが、その材料費ちょっとでプロにやってもらう値段と変わらなくなってくると思いますが。
缶スプレーではとても屋根の面積を吹き切れないでしょう。エアー圧も必要になりますし、上の面というのはとてもごみがつきやすいのでその処理も大変です。
今時期でもまだ虫もいますしね。(塗ってる最中に飛び込まれるのです)
下の方も答えてますが、費用としては、屋根のみなら処理と塗装で5万弱ってところでしょうか。

近所の鈑金屋さんにでも一度相談するとよいですよ。
近くにないならディーラーで聞くか、タウンページなど使ってもいいかと。
友達などで鈑金したことある人とかに上手いとかここは安いよとかいう情報も聞いてみては?

いったん剥げてしまったクリヤーは完全にはがさなくてはなりません。その上から塗料を吹いても中に空気が入ったりしてまたすぐ剥げてしまいます。ペーパーなどで剥がれるクリヤーはすべてはがし、段差などないよう処理し、段差が少しでもある場合は、パテなどでならします。
その上にサフェーサーを吹き、色、クリヤーと塗装します。屋根となると、素人では無理でしょう。
ディスプレイなどでやっているのはプロですからあんな綺麗に仕上がるのです。
そんな簡単にできては私ども食っていけません。(笑)
一...続きを読む

Q塗装後の鏡面仕上げ

ハイエース200系グレーメタリック1G3の鏡面仕上げのことで伺います
スライドドア一枚同じグレーメタリックで塗装しました
塗装まではうまく行ったのですがどうがんばっても鏡面仕上げができません。
最初アクリル系クリア3度塗って鏡面仕上げ(0.2ミクロン)と書いてあるコンパウンドで研磨しましたが全然鏡面にならずに下の塗装まではげてきちゃいました
なので次はウレタンクリアを買って缶2本3~4回塗りました
ここから先が分からないのですが、塗装をした現段階ではまだ鏡面にはなっていません。また0.2ミクロンのコンパウンドで研磨してツルツルにしても鏡面が出るとは思えないのです
もしかして色をつける段階で問題があったのか、クリアをもっと厚く塗ればいいのか、もしくわ他のコーティングで鏡面が出せるのか、出せるならどんな物を買えばいいのか教えていただきたいです

Aベストアンサー

>色塗装(数回)>耐水ペーパー(平らに)>色塗装(数回)>耐水ペーパー>クリヤ(数回)>耐水ペーパー>コンパウンド細め>コンパウンド超微粒子
よりも
色塗装(数回)>耐水ペーパー(平らに)>色塗装(1~2回薄く)>クリヤ(数回)>耐水ペーパー>コンパウンド細め>コンパウンド超微粒子
の方が、メタリックの落ち着きがいいです。

先に挙げた画像の説明が左右(見た目の左右)が間違ってました、すみません。
(向かって右が耐水ペーパーで研磨したとこです)
で、その艶が全く無い状態から(ボンネット全面研磨後に)コンパウンドで磨き上げたとこのも載せておきます。
プロじゃなくてもここまで出来ます。

Qクリヤー塗装の艶の出し方

車両の塗装について質問お願い致します。

クリヤーのシンナーの希釈についてなのですが、
一、二回目は速乾性を求め、
クリヤー10:シンナー1で割っています。
三回目で仕上げていくのですがシンナーを少量多くした方が良いと聞きました。

塗装を経験したことある皆さんは艶を出すとき、希釈シンナーをどれくらい入れますか?

クリヤー、シンナーの種類、吹き方などで人それぞれかと思いますがコツなどありましたらご教授願います。

Aベストアンサー

解説が不十分だったようなので補足回答しておきます。
mocmocさんの回答にある、塗料の密度の解説は正論。

>塗料、希釈シンナーの種類によりけりなのでしょうか?
その通り。同一メーカーから数種の特性変えた塗料を出してるし、ボディ色を調色する場合、塗料の種類で配合率違うからね。
塗膜のツヤは、乾燥後の肌の状態でほぼ決まります。凸凹ならツヤが甘く、平滑なほどツヤが良い。
塗料は乾燥を遅くすると、レべリング性が高くなるから平滑に近付く。
*例えが適切かどうか分からないですが。。。
対象物を油性塗料でハケ塗りする場合を例にすると、速乾性ラッカーとフタル酸エナメル(ペンキ)で仕上がりが異なります。
速乾ラッカーはハケ筋や塗りむらが出やすいけど、ペンキはハケ筋も塗りむらも出難い。
これは、其々の塗料の特性と乾燥速度が大きく違うから起こるわけ。
ラッカー=サラッとした原液、乾燥が速い、塗膜薄い。
ペンキ=トロリとした原液、乾燥が遅い、塗膜厚い。
「ペンキ塗りたて 注意」とか張り紙あったりするでしょ?
ハケ塗りなのに、塗り肌が平滑に近く膜厚でツヤが良いエナメル塗料には、乾燥に12時間以上かかったりするのもあります。
その代わり、ハケ塗りとは思えないほど肉持ちが良く、仕上がりの良い塗膜になる。ツヤ持ちは、テロっとした漆塗りに近い。
速乾ラッカーで、ハケ筋や塗りむらを抑制して適度にレべリングさせるには、乾燥を遅らせるリターダシンナーを5~10%添加します。
リターダ添加したラッカー塗膜は、ハケ筋が出難く塗り肌も平滑で綺麗になるけど、エナメル塗膜と比較して薄膜で、カチッとした硬質感ある塗膜になる。

で、ガン吹きの話に戻して。
高価な本格的なブースだと、ブース内の室温管理して塗装出来て、指触乾燥時間まで設定した管理室温で置いておけるからマルチシンナーでOKなんです。
室温管理ブースを持たない強制排気のみのユーザーのために、シンナーに冬季用、夏季用があるのは、シンナーで塗料の流動性と塗膜の乾燥時間をコントロールして、レべリングを適正にするため。

加えて、塗装面のツヤは塗膜の厚みにも大きく関係します(mocmocさんの回答にある、塗料の密度)。
塗膜薄い=ツヤが甘い、塗膜厚い=適正なツヤ
薄めればシンナー蒸発分だけ塗料原液より膜厚は薄くなるから、塗り回数が少ないと十分な膜厚とツヤが得られない。
これは、吹き付け回数を多めにするか、ローテーション取って、塗り重ねの回数で目的の膜厚とツヤになるよう帳尻合わせます。
原液そのままなら本来の厚みのある塗膜が形成されるから、一発塗りや、少ない吹き付け回数で目的のツヤが得やすい。

*市販の缶スプレーのクリアなんかだと、1~2回吹き付けてもちゃんとツヤ出ないでしょ?
面積によるけど、1本使い切るくらい重ねると厚みが出てツヤが出るよね?
無駄な薀蓄だけど、缶スプレーは噴射剤の液化ガスを希釈シンナー代わりにして、塗料原液成分が50~60%程度になるよう薄めてある。安価で素人でも使いやすくしているから、1回の吹き付けで形成される膜厚が薄い。
中身もシャバシャバでガス圧も一定を保つから、中身が減って来ても噴射できる。最後は爺の小便みたいだけど。
入手しやすい安価な量産品だから、ガンみたいに使用者の条件に合わせた微調整がきかない。
容量○○○mlと表示されているけど、隅っこに第▲石油類○○○mlと記載されているのが、実際に入っている塗料原液の量。その表示容量差が、希釈シンナー替わりに入っている噴射用の液化ガス量。
塗料メーカー擁護しておくけど、家庭用品品質表示法と消防法上に関することで、お役人様が細かく決めてるわけ。

話戻して。。。
シンナーを少し多めに添加し、乾燥を少し遅くして、気温に合った適正なレべリング性を持たせた方が塗り肌は平滑になる。
ポリッシュでツヤ出し研磨する場合でも最小限の手間で済むし、ベストで平滑な塗膜ならポリッシュは必要ない。
欠点は、膜厚が多少薄くなるから、吹き付け回数で帳尻合わせが必要になること、ガン吐き出し量とエア圧調整が悪かったり、吹き付けのコントロールが下手で、決めの見切りを誤るとタレ安い。

無希釈の原液吹き付けの場合、経験値が少なくガンとエアー圧調整が悪いと、ゆず肌塗膜になりやすく、ポリッシュ研磨の手間が掛かる。
まぁ、これも見切りを誤れば当然タレます。

何れの場合も、クリアを短時間で必要以上に過剰な膜厚にすると、時間経過と共にクラックが発生したりするから注意。
特に15℃以下で、短時間で過剰な膜厚に塗った場合、溶剤抜けが悪いと夏季の炎天下放置でクリア層にクラックが出たりする。

上記のことから、ビギナーの場合、塗り肌が平滑になりやすく、塗膜も適度な厚みに落ち着くので、シンナー少し多めの方が失敗するリスクは少ないと言う意味で回答した次第。
使用塗料の管理、特性把握、希釈率、機材の調整と清掃は必須。塗りのコントロールと決めの見切りは個人差あるから、塗装の経験値を上げるしかないのです。

長ッげー補足だなぁ(笑)

解説が不十分だったようなので補足回答しておきます。
mocmocさんの回答にある、塗料の密度の解説は正論。

>塗料、希釈シンナーの種類によりけりなのでしょうか?
その通り。同一メーカーから数種の特性変えた塗料を出してるし、ボディ色を調色する場合、塗料の種類で配合率違うからね。
塗膜のツヤは、乾燥後の肌の状態でほぼ決まります。凸凹ならツヤが甘く、平滑なほどツヤが良い。
塗料は乾燥を遅くすると、レべリング性が高くなるから平滑に近付く。
*例えが適切かどうか分からないですが。。。
対象物を...続きを読む


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