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もうすぐ20.000㎞走行になる原付・スクーターに乗っています。中古購入なので新車の状態(新車購入だったとしても忘れてしまっていると思う)乗り味が分かりませんが、
リアサスがかなりヘタっていると思われます。
コーナーで急に横滑りというか横に跳ぶような感じになり転倒したこともあります。タイヤのせいかと思って交換もしましたが効果は感じません。
普段大型バイクも乗るのでその感覚でコーナーに入ると足回りがスピードに負けている感じです。
そこでリヤサスを交換したら効果があるでしょうか。20.000キロ走っているのでこれからお金をかける価値があるか考えています。
純正品を購入予定だし原付なのでそんなに高くはないので何も考えず購入した方がいいのかもしれませんが経験者の方の意見を聞きたいと思います。
リヤサスの交換は自分でします。(大型バイクの経験あり) 原付の使用目的は主に近場の買い物・チョイ乗り程度です。
道路の段差を通過するときにも結構なショックがあるので換え時だとは思いますが.....。よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

リアサスがヘタっている、シール抜けおこすと


・ちょっとの段差で底付きする
・段差や路面のうねりでサスペンションが5~6回上下する

上記の症状が無ければ、まだ使えなくもないです。
自分で交換するなら、新品でなくてもヤフオクの
中古で¥100~のを試してみては?
(年式考慮、ハズレもあるがアタリもある)
お金ある、新品前提なら何も言わないですが・・・。

原付スクーターは駆動側に1本だから
2本に比べれば寿命が短いし踏ん張れない。
サスのピボット部も貧弱なのである程度のスピードだと
コーナーでよれる感じが分かります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
説明不足の部分を理解していただきありがとうございます。

段差での底つきのことを言いたかったのですが語句がでませんでした。
新品なら底つきはあり得ないとの想像からです。 ※体重もヘビー級ではない標準です。

的を得た回答で納得してサスを交換する方向で検討したいと思います。
オークションも利用しています(Y社)。ハズレが多そうなので新品をと考えています。外観では分かりにくいので、手数料・送料・連絡等の手間をかけて失敗するより新品・純正が安心かなと思っています。

お礼日時:2015/07/09 15:12

車種が不明なので対応する商品があるのかどうかわかりませんが、キタコやデイトナやカヤバの汎用のショックはどうでしょうか。


一度調べてみてください。対応する車種であれば純正よりもお勧めします。オークションなどによくあるメーカー不明の安すぎるものは見た目だけ派手で性能はあんまりだと思いますがブランド品なら間違いありません。

スクーターはリアに荷重が多くかかるのでリアサスをしっかりしたものに変えると非常に安定します。ぜひお試しください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
バイクはYAMAHA VINO 2ストでした。
純正品と有名ブランド品のどちらかでは迷うところです。
私の場合は最終的には価格で決めることになりそうですが、
純正よりはるかにいいのでしょうか、ただし先の回答お礼にも記述しましたが、あとどのくらい本体が持つかも重要になります。
リヤを替えるとフロントも.......ということにもなりそうな気もします。

お礼日時:2015/07/10 07:45

リアサスのダンパーがへたると、バネの反発力だけになり、やたらポンポン跳ねます。


125ccのバイクの経験では3万Kmでした。
原付なら上から押して放せば、経験、知識のある人ならば、判断できるはずです。
ダンパー=急に押し縮めて放すと、戻るのはゆっくり戻る(バネの戻る力を減衰させる)、減衰力のさらに大きいのがドアのダンパーです。
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この回答へのお礼

早速帰宅後 押して確認してみたいと思います。
バイクが好きで長く乗っていますが、サスペンションのセッティングのところが一番苦手です。大型バイクのサスは一応調整していて満足していますが、最適な条件が出せているかは不明です。 バイクがいいので技術不足を補っていもらっていると思います。回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/09 12:34

スクーターのリアサスはいろんな車種で何度も交換したことあります


安いですし変えたほうがいいですよ けっこうすぐへたりますから 原付で2万キロだと完全に終わってるとおもいますよ
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この回答へのお礼

やはり20.000キロなら替え時ですね。 バイク本体の様子ももう少し見てから判断しようと思います。安全なスピードで走ればまだ行けそうな気もしますがサスを替えたとたんに本体がダメになってはもったいないので....。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/09 12:30

原付と言ってもピンキリです。


チョイノリだとリアサスその物がありませんし、カブとかもたしかショックは無かったんじゃなかったでしたっけ?
ショックが無いと劣化も殆ど起きず新車の性能は保てますね。
高い原付だとショックが入ってるので、多少は違うと思いますが、所詮ユニットスイングサスの限界はすぐに来ます。
もし、気に成るのなら、レース用タイヤを入れるのも手です。
流石にタイヤをハイグリップにすればわかると思います。
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この回答へのお礼

タイヤは通販で安いのを購入し自分で交換しています。 タイヤに高いお金をかけたくないので大人しく走るようにします。
回答をありがとうございました。

お礼日時:2015/07/09 12:27

>普段大型バイクも乗るのでその感覚でコーナーに入ると足回りがスピードに負けている感じです



そりゃそうです、スクーターですから
タイヤサイズも違いますし(タイヤが道路に接地する面積が小さい)

サスを替えた程度では接地面積は増えませんから大型バイクの感覚でコーナーに突っ込めば、吹っ飛びます

>道路の段差を通過するときにも結構なショックがあるので換え時だとは思いますが.....

大型バイクの知識も無いみたいですね。
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この回答へのお礼

ハイ、そのとおりです。 大型バイクのサスもブランドで選んで交換したミーハーでよくわかっていません(過去のバイク) 現在乗っているバイクはちゃんとセッティングはしてますよ(ノーマルサスで十分できてます)。 大型バイクの感覚でといっても本当に大型と同じスピードで走っている訳ではありません。 文章では伝えにくかったと思いますが何をおっしゃりたいのか不明です。質問に対する回答をよろしくお願いいたします。
ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/09 12:27

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今私が行っているのは、アーマーオール(又はクレポリメイト)を吹き付けて、100均で買った激落ちくん(メラミンフォームスポンジ)でごしごし擦っています。
結構綺麗になりますから試してみてください。
http://www.kenko.com/product/item/itm_7741901072.html
3ヶ月か半年に1回くらい毎に行えば、十分に黒い状態を維持できると思います。

最近は、シリコンスプレーも安くなったので、上記のような処理をしたあとは、ワックス代わりに車体全体(3~4週間に1回)にも使っています。
http://www.kohnan-eshop.com/pro/chirashi/products/499577004780402

なお、靴が乗るところは滑って危険ですから、水と激落ちくんだけ(シリコンスプレーも無し)なので、あまり長持ちしないですね。

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簡単な例示的なモデルで説明してみます。
某50ccスクーター:最高出力回転数8000rpmで60km/h出るとします。
無段変速機の変速中の回転数は一定とします。

ノーマル状態では、30km/hで変速は終了し、その時の回転数(変速中も同様)は4000rpmで、変速終了後は回転数の上昇に従って増速して行きます(30~60km/h・4000~8000rpm)。

ウェイトローラー(WR)を軽くすると、変速中の回転数が4000rpmより高くなり、例えば、変速域の回転数を6000rpmになるようにWRをセットすると、変速終了が45km/hになり、その後は回転数の上昇に従って増速して行きます(45~60km/h・6000~8000rpm)。

さらにWRを軽くして、変速域の回転数を8000rpmギリギリにして、なおかつ変速終了とトップスピード到達を同じにすることも出来ます。

さらにさらにWRを軽くすれば、8000rpmでは変速終了までプーリーを押し広げることが出来なくなる(最終変速比にならない)ため、はじめの加速は良くても8000rpmでは60km/hに到達できなくなります、軽すぎると最高速が落ちるのはこういう原理です。

※実際には、変速終了の最後のところが厳しいため、理論よりも重いWRが必要なことが殆どです。

先の回答者の補足のような内容になりますが、エンジンの性能にもよりますが、4000rpmで加速するのと6000rpm以上で加速するのと、どちらの方が力強く加速ができそうかだいたいイメージできますよね?
ちまたで言われる「伸び」というものが、変速速度域を言うのか、変速終了後の速度上昇を言うのか、どちらであっても上記に書いて有るとおりです。

最後に、加速性能や最高速にはWRが転がるスロープの形などプーリーの構造やトルクカム働きなどのほかエンジンのパワーバンドも相乗的に影響するため、上記のとおり機械的に設定したからといって実際にはこのようなキレイな数値化できませんが、原理的にはこのような働きとなります。

簡単な例示的なモデルで説明してみます。
某50ccスクーター:最高出力回転数8000rpmで60km/h出るとします。
無段変速機の変速中の回転数は一定とします。

ノーマル状態では、30km/hで変速は終了し、その時の回転数(変速中も同様)は4000rpmで、変速終了後は回転数の上昇に従って増速して行きます(30~60km/h・4000~8000rpm)。

ウェイトローラー(WR)を軽くすると、変速中の回転数が4000rpmより高くなり、例えば、変速域の回転数を6000rpmになるようにWRをセットすると、変速終了が45km/hになり、その後は回...続きを読む

Q原付の走行中にエンジンが停止しました…

こんにちは。
皆様のお知恵を拝借できればと思います。

先日、原付(ホンダジョルノ 走行距離8000キロ)のエンジンが走行中に止まってしまいました。
自分で確認出来る範囲で下記内容を確認しました。

1、ヒューズは切れていません
2、電源をONにするとウインカー等は問題なく点灯します。
3、知り合いのアドバイスから、マフラー詰まりを疑い、キックをしながらマフラーの出口に手をあててみましたが、空気がプスット出てくるので、マフラー詰まりではないようです。

その後の症状
3時間位バイクをそのまま放置しておいた所、エンジンがかかりました。
一日おいて、バイクを5キロ程度の距離を移動した後、20分くらい置いておいた所、エンジンがかからなくなりましたが、しつこくキックをしていた所、かかりました。
この際、キックした直後に左手のブレーキを直ぐに離すと、かかり安い様に感じました(要はタイヤへの負荷を無くす)
このエンジン不調が出る以前に信号待ち等、アイドリングの際にエンジンが停止してしまう事は時々有りました。

私はバイクの整備に関して、まったく知識が無く、完全に素人判断なのですが、ガソリンが送られていないのでは?と思いました。

上記、症状から推測出来る故障の内容を教えて頂ければと思います。
また、その故障を直す為の、一般的な費用も分かれば幸いです。
※自分で出来るので有れば、後学の為に自分でトライしてみたいとも思っていますので、そんなアドバイスも有れば嬉しいです。

何卒宜しくお願い申し上げます。

こんにちは。
皆様のお知恵を拝借できればと思います。

先日、原付(ホンダジョルノ 走行距離8000キロ)のエンジンが走行中に止まってしまいました。
自分で確認出来る範囲で下記内容を確認しました。

1、ヒューズは切れていません
2、電源をONにするとウインカー等は問題なく点灯します。
3、知り合いのアドバイスから、マフラー詰まりを疑い、キックをしながらマフラーの出口に手をあててみましたが、空気がプスット出てくるので、マフラー詰まりではないようです。

その後の症状
3時間位バイ...続きを読む

Aベストアンサー

単純なところから考えると、
1.燃料キャップの穴が詰まっている~ガソリンタンクは常に大気圧が掛かってないとガソリン流れないため、多分キャップにに針ほどの小さな穴が開いているはずです。それがふさがってる可能性があります。確認方法としては掛からなくなったときにキャップを開いて下さい。そのときプシュっとタンクに空気が吸い込まれる音がすれば穴詰まりです。対処法は穴が通るよう針や針金で詰まりをとって下さい。
2.圧縮圧力低下~エンジンが暖まると膨張熱で圧力が低下する場合があります。これはピストンリング減りなどから起きるのですが、厳密にはコンプレッションゲージが必要です。簡便方でいけば朝一番のキックの踏力を感覚で覚えておき、掛からなくなった時点での踏力を比較し、明らかに後者が軽ければそう言う事です。(ちょっと軽いかな?と言うレベルではありません)。
3.イグニッションコイルやCDIの不良~このような部品は暖まってくると不調になるのですが、本則テスターがないと難しいです。但し、不調時にプラグを外しスパークしてるかどうか確認し、火花が出ていなければコイル不調もあるかな? と言う程度は分かります。
4.チョーク不良~車両が分からないので不確ですが、チョークワイヤがなければオートチョークです。オートチョークが掛かったまま壊れてる可能性もあります(要するにかぶった状態のままと言う事です)。この場合エンジンが冷えてくると掛かるようになります。部品はキャブ内に付いていますが、バイク屋さんがそのことに気づかないって事も希にあると思いますが、もしそうならばクレームの対象のような気もします。

質問内容の中では原因絞りきれず他にも色々あるのですが、とりあえずこの辺りから確認すれば良いと思います。

単純なところから考えると、
1.燃料キャップの穴が詰まっている~ガソリンタンクは常に大気圧が掛かってないとガソリン流れないため、多分キャップにに針ほどの小さな穴が開いているはずです。それがふさがってる可能性があります。確認方法としては掛からなくなったときにキャップを開いて下さい。そのときプシュっとタンクに空気が吸い込まれる音がすれば穴詰まりです。対処法は穴が通るよう針や針金で詰まりをとって下さい。
2.圧縮圧力低下~エンジンが暖まると膨張熱で圧力が低下する場合があります。...続きを読む

Qリアサス

こんにちは。当方体重重めなのでバイクのリアサスを硬めに調節しようとおもうのですがサイトを探しても見つかりません。車載工具のクランプレンチを使うようですが使い方もわかりません。教えていただきたいです。画像は同サスです。

Aベストアンサー

ナンバー2ですが
文字が抜けていましたね「ギザギザにフックをひっかけて上方向に"回"すだけです」と書くべきでした

そして追加質問について、車体についた状態でリアサスを上から見たと時はギザギザの部分(スプリング上部を支えているリング?)
を右回りにするとバネは緩み柔らかくなっていきます、左回りで縮み固くなっていきますので、ご質問とは逆ですね。

目安は回答者3さんの言われるとおりでいいと思います。
二人乗りするか、体重が一般人の二倍ある場合には最強に固くすればいいですし
平均的なら真ん中の位置にすればいいですよ。実際プリロードは乗った状態でのサスの沈み具合を調整する部分が強いです

重すぎると最初から沈みすぎてしまうとギャップでサスが底突きしてしまうかもしれないので、
最初からバネを固くしめつけて沈み込みすぎを減らすわけですね。

特性としてはスプリングを縮める(固める)と、乗車時のリアサスの沈み込みが少なくなり
小さなギャップや衝撃ではあまりサスが動かなくなります、そして大きめなコブなどに乗った時底突きしにくくなります

スプリングを緩めると(弱める)と最初からサスの沈み込みが大きくなり、
ギャップでもその分リアサスの動ける余裕がすくなくなります。
その分小さな振動も吸収しやすく乗り午後地はいいですけども。

だいたいはメーカーが体重ごとに対応できるように設定してあるので
最初の説明通りに調整すればいいですが。本当に自分に合わせようとするならば
自分が停車時乗った状態で、リアサスのフルストローク量の20~33%ままで沈み込むようにするのが
サスセッティングのセオリーですね(車両のタイプにもよるのですが)

細かい話ですがプリロードはバネが固さを変えるというよりはバネの動き始める強さを変えるといった意味が強いです
ここはバネ交換など走りこまないと必要ない話かとは思いますが

ナンバー2ですが
文字が抜けていましたね「ギザギザにフックをひっかけて上方向に"回"すだけです」と書くべきでした

そして追加質問について、車体についた状態でリアサスを上から見たと時はギザギザの部分(スプリング上部を支えているリング?)
を右回りにするとバネは緩み柔らかくなっていきます、左回りで縮み固くなっていきますので、ご質問とは逆ですね。

目安は回答者3さんの言われるとおりでいいと思います。
二人乗りするか、体重が一般人の二倍ある場合には最強に固くすればいいですし
平均的...続きを読む


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