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スズキ ワゴンR MH21S 前期 のヘッドライトバルブはフロントグリル及びフロントバンパーを外さなくても交換できますでしょうか?

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A 回答 (3件)

H4ならそのまま交換可能ですがHIDは外さないと無理です。

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ほとんどの車種に言えることですが、ハロゲン球のようなバルブのみであれば簡単にエンジンルームから交換できるかと思います。

ライト型H4型の車種が得に交換し安いイメージがあります。ただケツが出ている最近流行のHIDやLEDのキッドになると分解しないとならない車種もあります。軽自動車は普通乗用車と比べエンジンルームが狭いですし厳しい物もあるかもです。車種の構造次第ではないでしょうか。
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通常ヘッドランプのバルブ交換は、ライトを外したりバンパー脱着しなくてもエンジンルームから交換できますよ、そのような構造です。

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Qスズキ ワゴンR MH21S 前期 ポジション灯 について!

スズキ ワゴンR MH21S 前期 のポジション灯の交換はグリルとバンパーを外さないと不可能でしょうか?

Aベストアンサー

外さないと難しいですね

参考としてはこんなとこでしょうか?

http://minkara.carview.co.jp/en/userid/154162/car/56805/1134621/note.aspx
http://ameblo.jp/punyan2700cc/entry-11741064627.html

Q13年式ワゴンR ヘッドライトレンズの外し方

中古購入したワゴンRなんですがヘッドライトレンズがけっこう汚くて見栄えが最悪なので
カー用品店でレンズ磨きを購入して何回も試したんですが全く無意味でした。
外側がダメだったので内側から手入れしたいんですがレンズの外し方が分かりません。
内側から作業してみてもダメだったらレンズ交換も検討してますが
どちらにしろレンズを外す作業が必要ですので
詳しく教えて下さい。

レンズを外すにあたり、他にもいろいろ外さなければならない場合、それらの外し方も詳しく教えて欲しいです(外し方や外すコツなど…)

ちなみにバンパーは
以前親戚にぶつけられてしまい、片側の爪が折れてすでにグラグラして外れている状態です。
もう片方も折ってしまったら最悪なので、
バンパーを外さないと作業が出来ない場合は
特に詳しく外し方とコツを教えて頂きたいです。


よろしくお願いしますm(__)m

Aベストアンサー

そのヘッドライト、もう樹脂が紫外線劣化していますから、磨いてもすぐ曇りますよ。
しかも、ただ磨くだけでコーティングしていないと、余計劣化が加速します。表を磨いてダメなら、もうライトユニット自体が劣化してダメですから、交換するしかありません。

ちなみに、内側を磨くには、接着されている樹脂カバーを外さなければなりません。
接着ですから、剥がす際に部品を壊す可能性もあります。しかも壊してしまっても、部品単位では交換不可能。ライトユニットASSY自体が1つの部品です。
レンズのみの交換ではできません。
それでも外したいのであれば、ドライヤーなどで接着部分を暖めながらゆっくり剥がしていってください。
もっとも樹脂が劣化しているので、磨くだけ無駄ですが。

バンパーは外さないとヘッドライトユニットは外せません。外し方は文章で表現はできませんから、みんカラあたりを参考にしてみては。
コツとかじゃなく、クリップやネジでどこがどう留まっているかがわからないと、外せませんから。
しかも片側の爪が割れているということは、もう片側に大きな負荷がかかっています。外したらもう取り付けできないかもしれません。

そのヘッドライト、もう樹脂が紫外線劣化していますから、磨いてもすぐ曇りますよ。
しかも、ただ磨くだけでコーティングしていないと、余計劣化が加速します。表を磨いてダメなら、もうライトユニット自体が劣化してダメですから、交換するしかありません。

ちなみに、内側を磨くには、接着されている樹脂カバーを外さなければなりません。
接着ですから、剥がす際に部品を壊す可能性もあります。しかも壊してしまっても、部品単位では交換不可能。ライトユニットASSY自体が1つの部品です。
レンズのみの交換で...続きを読む

QワゴンRの前期と後期のテールランプ

フルチェン前ですが、現行のワゴンR(後期・MH22S)を新車で買いたいと思ってます。
テールを社外品に交換したいのですが、ワゴンR用の社外テールのほとんどが前期用の様なのです。
私の欲しい後期とはテールランプ側のコネクタ形状が違うので、3000円程度の部品(配線)を買えば着くとのこと。

この配線、前期型の標準配線を廃車などからはぎ取ってくれば代用できるものなのでしょうか?

以下、テールランプ屋さんのホームページからの引用です。

●適合車種型式の前期と後期の見分け方●
車検証の年式が「H13.9」以前であれば「前期」、「H14.1」以降であれば「後期」です。
ただし、H13.10~H13.12(H14以降の一部)では前期と後期が混在するため、テールランプ内ブレーキ球のソケット形状の確認が必要となります。
「丸形ソケットに三カ所の切り込みがあるもの」であれば「前期」、「おむすび形ソケット」であれば「後期」です。

Aベストアンサー

MHワゴンRに乗っています。
回答は、「可能」です。

私は、「ハナビブランド」の物にしています。

MHでは、1~3型を「前期」、
4~5型を「後期」としています。

ボンネットを開けれてみると、ウインドウの下に、
小さな看板が付いています。
そこには、型式・車体番号・色番号・エンジンの種類が載っています。
型式の「C(D)BA-MH22S-○○#」とあって、
最後の「#」に当てはまる数字が「型数」になります。

新車であるのなら、「5型」です。

テールユニットそのモノは、
前期用のソケットに合わせて作ってあります。
私の「ハナビブランド」もそうです。

ランプユニットのビス・ピンの位置、
車体側のコネクターは、共通です。

質問文の見分け方の所ですが、
これは、前世代の「MC型」の場合だと思いますよ。

Qスズキ 純正アルミホイールナットのサイズについて!

スズキ ワゴンR MH21S H16年式 の13インチ純正アルミホイールのナットのサイズを教えてください!現在は、社外アルミホイールで、マルカサービス ユーロスピード BL10 という13インチのアルミホイールを履かせています。純正アルミホイールのナットがそのまま使用できるモデルです。

Aベストアンサー

スズキのホイールボルトは M12×P1.25 になります。
一般的な60度テーパータイプとなります。

http://www.straight.co.jp/item/30-284/

純正だと使用するレンチは対辺19mmのもののはずです。これ以外に対辺21mmのナットもあります。
21mmの方が脱着時に力が入りやすいのですが、その分外径がでかくなり、ホイールのデザインによっては使用できない可能性があります。

袋ナットタイプはホイールボルトが長い、というかホイールが薄い場合は底付きして締め付けきれないことがあります。アルミ→鉄に交換するときなどはご注意ください

Qアクセルを踏むと変な音がするように・・

国産のオートマ車なんですけど、
今朝から、アクセルを踏むと変な音がするようになりました。
表現がむずかしいのですが、金属がこすれ合うような音?みたいな。
普通に走行はできるのですが。

そういえば、オイル交換とかメンテ類は、一昨年の車検以来何もしていません。
それ以来どのくらい走行したかは全然チェックしていなくて。
(現在は77000キロくらいです)
遠出はそんなにしないのですが、毎日の生活に頻繁に使用しています。
新車の頃は、マメに気をつけてオイル交換や定期点検していたのですが
もう今はぜんぜんで・・。

今日は日曜で行きつけの修理工場がお休みです。
できれば夜乗りたいので、オートバックスなんかで治る程度のものなら
すぐに行きたいと思うのですが。

私は女性で、車(特にエンジンや機械面)には全く知識がありません。
よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

既に良い回答が出ていますね。
vitaminzaiさんの場合と同じかどうかはわかりませんが、
参考になればと思い、私の経験を記します。

私は以前、エンジンオイル交換を怠ったために、エンジンを壊したことがあります。
テレビで有名になった「某 エンジンオイル添加剤」を過信して、オイル交換を怠ったのです。
エンジン内にスラッジと言う「汚れとオイルの塊」が出来ていて、エンジンの回転がスムーズでなかったのです。音も気になっていました。

信号が変わって、調子に乗って「急アクセル」を踏んだ瞬間に壊れました。(回転数4500~5000rpmを越えてところでした。)
車種にもよりますが、修理には2000ccクラスで70万円程度かかります。

今回の対応は、ブレーキパッドだけでなく、
使用状況を伝えて、エンジン内の汚れのチェックもしてもらいましょう。
今回はオイル交換前にエンジン内洗浄もしてもらうことをお勧めします。

基本的に、点検整備が済むまでは
☆☆☆「急アクセル」は踏まないでください。☆☆☆
やさしい運転ならば大丈夫だと思います。

別の話ですが、
エンジンの外部についているベルトやプーリー(ベルトがかかっている輪)が滑って「キュルキュル」と金属的な異音(摩擦音)を出す場合もあります。これは簡単に直ります。

既に良い回答が出ていますね。
vitaminzaiさんの場合と同じかどうかはわかりませんが、
参考になればと思い、私の経験を記します。

私は以前、エンジンオイル交換を怠ったために、エンジンを壊したことがあります。
テレビで有名になった「某 エンジンオイル添加剤」を過信して、オイル交換を怠ったのです。
エンジン内にスラッジと言う「汚れとオイルの塊」が出来ていて、エンジンの回転がスムーズでなかったのです。音も気になっていました。

信号が変わって、調子に乗って「急アクセル」を踏んだ瞬間...続きを読む

QワゴンRのバンパー修理代金について

本日、デパートの駐車場内で車をぶつけました。
原因は私の後方不注意で止まってる後続車にぶつけてしまいました。

相手はワゴンRでした。私の車は、バンパーなどはほぼ無傷でしたが、相手車はナンバーがゆがんでしまいました。
その場で見たところはそれ以外に確認できる傷などはありませんでしたが、
相手方から後ほど連絡があり、ご主人に見せたところ、バンパーもいってしまったので、修理に出す旨伝えられました。

今回は保険を使わない方向で考えているため、大体いくらくらい予算がかかるのか知ってる方がいらしたら教えていただきたいです。

そして、ぶつかりはしましたが(音も「がこん」としました。汗)
目立った外傷がなくても取り替えることになるのでしょうか。
ゴールデンウィーク明けてから修理に出すそうなので、おおよその金額だけでも知りたくアドバイスお願いしたいです。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

こんにちは。

5万以上の支払が出れば保険を使用する事をお勧めします。
バンパー交換だけでも大よそ5~7万掛かりますし、別途に代車費用もかかります。

どの程度の事故でどれだけの損傷をしているのかを判断できるのは、請け負った修理工場と相手さんのみです。
傷が付いたから交換してくれと頼まれれば交換しないといけませんから・・・・

思っていた以上に金額請求があればどうしますか?

ぶつかったのが軽度だから修理代が安くすむのでは?
と言う考え方が頭のどこかしらに有りますと、後々相手方とトラブルになりますよ。(説明の節にそのように思わせる内容がありましたので)

先ずは保険を使わずとも保険会社には事故報告を入れ修理日程などを保険会社の担当と相手さんとで打ち合わせしてもらい金額によって保険払いなのか自腹なのかを判断するべきですね。
後々修理代が高いから保険を使うと言っても1週間や10日以上経ってから事故報告じゃ少々遅いような気がします。

QワゴンR MH21S にのっています。ローダウンを考えていて、中古のT

ワゴンR MH21S にのっています。ローダウンを考えていて、中古のTANABE製スプリングをオークションで入札中です。自分のなかではバネを付け替えるだけと言う安易な考えで進めていますが、調べて行くにつれて専用工具がいるとか、バランスを見たほうがいいとか、不安になってきました。
以前仕事で、工場の設備の修理を6年ほどやっていましたが車は触ったことがありません。
だれか教えてください。

Aベストアンサー

・スプリングを縮める工具
・ストラットを外す工具
・タイヤを外す工具
・ジャッキ
・ウマ
・ブレーキホースを外すプライヤ
が必要になるかと思います。
スプリングは、死ねるくらい縮めてあるので、外れて当たると重症以上になると思ってください。
やり方自体はみんカラでチェックしてください。

スプリング自体そんなに高いものでないので、新品を買ってください。ヘタリで縮みます。
落ちていいのは、車検証-3cmまでで、それ以上は車検取り直しです。
あと、終了後整備工場でサイドスリップを調整してもらってください。
あと、細かいこと言うと、ブレーキホース取ると分解整備かも?

QワゴンRの異音 プーリー修理は難しい?

当方、車にうとい者ですがよろしくお願いします。

ワゴンR FTSリミテッドに乗ってます
(18年式 MH-21S K6A)
一昨年の冬からキュルキュル音(有名なベルト鳴き?)に悩まされてきました。
ディーラーで純正ベルトに交換しても1~数ヶ月で鳴る、を繰り返し
今までベルト調整2~3回、プーリーの錆びをとってもらったりして、
ベルトを強く張るのはこれ以上無理(切れてしまう)という所まできました。
今のところベルトの亀裂はなし。

で、前々からプーリーの交換も説明されてるので
修理することも真剣に考えだしたのですが
その内容がちょっと腑に落ちません。

以下がディーラー整備担当に説明された内容です。

(1)プーリー交換には約5万ほどかかる

(2)プーリーと呼ばれる部品は数箇所あり、
 まず比較的問題視されやすい場所のプーリーから修理。
 これでも鳴きがやまなかったら別のプーリーへと修理場所がかわる

(3)前もって、鳴きの原因となっているプーリーがどの箇所か特定できないとのこと

(4)全部のプーリーを修理するとなると約20万とか高額になるので
 ひとつずつ手を加えていってもいいのでは?とのこと

(5)プーリー交換にはガス抜き?みたいなものも必要で
(詳しく覚えてません…とにかく何かを丸々交換することになる、とか言ってました)
 プーリー交換するたびに毎回それが発生するとか?
私はマグネットプラグ?だけを交換すると想像してたんですが
もっと手間がかかる作業だと言います

私が一番気になるのは、
手をつける前に原因場所が特定できないことです。
そんなことあり得るんでしょうか?
説明では、どうも手探り状態な印象を受けました。
”ここのプーリーを交換すれば鳴りはやみます”と明確に説明されれば
修理にも踏み切れるのですが…
いざ修理してみないとわからない、というのはちょっとおかしくないですか?
同じような内容を色々検索しても、皆さん1回で修理できて
修理代も高くても10万までにはおさまってるような感じを受けたので。

ちなみに今の状態は
・走り出してしばらくすると停車中にキュルキュル聞こえる(というか鈴虫の音色みたいな感じ)
・走ってる時はほぼ音が聞こえない
(以前は走行中のほうがひどく鳴ってました)
・エンジンかけ始めは無音、走り出してから鳴り出す
・10~数キロ走行後、アイドリングをしばらく続けてると音が止まる
・キュルキュル音が大きくなってきた気がする

こんな感じです
あとディーラー修理は、購入したお店以外でも受け付けてもらえるものですか?

当方、車にうとい者ですがよろしくお願いします。

ワゴンR FTSリミテッドに乗ってます
(18年式 MH-21S K6A)
一昨年の冬からキュルキュル音(有名なベルト鳴き?)に悩まされてきました。
ディーラーで純正ベルトに交換しても1~数ヶ月で鳴る、を繰り返し
今までベルト調整2~3回、プーリーの錆びをとってもらったりして、
ベルトを強く張るのはこれ以上無理(切れてしまう)という所まできました。
今のところベルトの亀裂はなし。

で、前々からプーリーの交換も説明されてるので
修理することも真剣に考え...続きを読む

Aベストアンサー

スズキのディーラーは「スズキアリーナ」と言います。
地元では結構腕の立つ整備士じゃないと勤まらないですけどね。

エアコンコンプレッサーまで視野に入っていますね。
ガスはエアコンのガスで表向きは大気放出厳禁なので一度回収します。

マグネットプラグという言い方もあるのかな?
マグネットスイッチかマグネットクラッチが一般的だと思います。

オルタネーターベルト(オルタネータープーリー、ウォーターポンププーリー、クランクプーリー)
エアコンベルト(エアコンコンプレッサープーリー、クランクプーリー)

ベルトが2本なのでどっちか最低限特定できないんでしょうかね。
エアコンベルト外してしばらく乗ってみればいいと思いますよグリスで音が消えないのなら。
その間エアコンは効きませんが。

ほとんどが社外ベルトの伸びが原因ですが、
アリーナでもわからないようなものは一度見てみたいものです。

QワゴンRフォグランプ内側の曇り

2005年式ワゴンR MH21Sのフォグランプの内側が曇っているので結露と思い、外してよく見たら結露ではなく熱劣化?によるレンズそのものの曇りみたいです。

磨くにしてもバルブのシェードが邪魔して出来ず、
中古部品も結構な価格なので分解して綺麗にする事は可能でしょうか?

ヒートガンを持ってないため試しにドライヤーで温めましたが全くレンズが外れません。

宜しくお願い致します。

Aベストアンサー

ヒートガン無くしてばらせませんね。
ばらしたとしても、再接着時の防水は微妙です。

ヒートガンを購入するか、中古部品を購入するかのどちらかでしょう。

今後の為ならばヒートガン購入もありですが、中古部品の購入に分がありそうです。

ご参考まで

QスズキのK6AとF6Aエンジンの違いって?

スズキのワゴンRのエンジンで、K6A型と
F6A型があるようですが、この2種のエンジンは
どのように違うのでしょうか?性能もやはり違うのでしょうか。
また、双方のエンジンにはそれぞれターボ付きの
F6A型インタークーラーターボと、
k6A型ターボがあるようですが、同じターボ車でも、
インタークーラー付きと
そうでないものはどう違うのですか?
走りの特性とかに差が出てくるものなのでしょうか。

どなたかご存じの方がおられましたら、お教えください。

Aベストアンサー

こんにちは
私の調べた限りでは1995年に F6A型660cc(64PS)K6A型660CC(64PS) が存在していますが 現行はK6Aのみになっています F型は今は無いと思います

F6A型はツインカムターボ、  シングルカムターボが存在しました
スペックは次の通りです
最大出力 64ps/6500rpm    61ps/6000rpm 
最大トルク 8.7kg-m/4000rpm  9.2kg-m/3500rpm

K6Aは全て水冷直列3気筒DOHC12バルブで タ-ボは全てインタークーラーターボとなります
NA54馬力、マイルドタ-ボ60馬力、タ-ボ64馬力の3種類ですね 過給圧で経済タイプとスポーティモデルを分けているようです
マイルド:最高出力 60 ps / 6000 rpm 最大トルク 8.5 kg・m / 3000 rpm
スポーティ:最高出力 64 ps / 6500 rpm 最大トルク 10.8 kg・m / 3500 rpm
です 最大トルクが2.3 kg・mも違いますので 走りはかなり差が有るでしょうね
走りを選びたいならRRを選びましょう

インタ-ク-ラ-の機能は タ-ボによって圧縮された空気は温度が上がります 温度が上がると酸素濃度が薄くなりますので 予め空気を冷やして酸素の充填率を上げるわけです エンジンに入る空気を冷やすので インタ-・ク-ラ-なのです
走りに差が出るかどうかはエンジンの馬力、トルクを見ないと何とも言えませんが 現行ではまず付いてるでしょうね

こんにちは
私の調べた限りでは1995年に F6A型660cc(64PS)K6A型660CC(64PS) が存在していますが 現行はK6Aのみになっています F型は今は無いと思います

F6A型はツインカムターボ、  シングルカムターボが存在しました
スペックは次の通りです
最大出力 64ps/6500rpm    61ps/6000rpm 
最大トルク 8.7kg-m/4000rpm  9.2kg-m/3500rpm

K6Aは全て水冷直列3気筒DOHC12バルブで タ-ボは全てインタークーラーターボとなります
NA54馬力、マイルドタ-ボ60馬力、タ-ボ64馬力の3種類です...続きを読む


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