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プリウスの前期型Sグレードに乗っています。
購入から6年、走行7万キロですが、サスのヘタリを感じます。
あまりお金を掛けたくないので、オークションで後期型Gツーリングのサス&ショックを入手しました。

必要な部品を教えて頂けますでしょうか。
工賃が安いパーツショップに持ち込み交換の予定です。

アッパーマウントが要交換という内容をネットで見かけた記憶があるのですが、
見つけられません。
その他、ガスケット等、必要な部品があったら教えてください。

ディーラーで部品注文してから、パーツ交換の店に持ち込みたいと思います。

 よろしくお願いします。

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A 回答 (2件)

>購入から6年、走行7万キロですが、サスのヘタリを感じます。


はい そのくらいで アブソーバーは、へたり抜けます。

>あまりお金を掛けたくないので、オークションで後期型Gツーリングのサス&ショックを入手しました。
どの位使った中古か? 2万km走行品なら 程度にもよりますが あと3~4万kmしか持ちませんよ 自分で交換なら 安く済みますが 持ち込み交換だと工賃が無駄。

アッパーマウント交換は、アブゾーバー交換ついでし交換するのがふつうです。
今回買おうとしてる Gツーリングのストラットには、組み込まれてるのでそのまま使えばOK

ストラットアッパーマウントは、ショックアブソーバーにサス(コイルスプリング)を組み込み上側の蓋の様に締め付けてるのが ストラットアッパーマウントです。専用工具が必要で 素人には、脱着出来ない部品なので 単体で売られることも稀ですよ。
持ち込み交換で安くいあってくれるところ等 ろくなことありません 組み付け不良や ネジガジリや緩み外れなど 責任も弁償もしてくれません

しっかりした仕事をするところは、それなりの工賃が掛かります。責任ある仕事するから 勝手に安くなど都合よく考えないこと。 持ち込みは基本2倍の工賃です。
行き付けディーラーや整備工場へ相談です。
 ガススタやカー用品店では、いい加減作業の危険性大です。絶対にやらせないほうがマシ

中古のGツーリングの足を買わず 
 純正交換用の社外品 カヤバNEW SRスペシャルのアブソーバーに交換が良いでしょう 
純正より安く 純正より10~20%しっかりしてます。
この新品ショックアブソーバー交換時に 純正ストラットアッパーマウントを交換します。
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この回答へのお礼

純正中古は、新車外しってやつを入手しようとしておりました。
お得コースをと思っていますが、少しの差額で快適になったりするなら・・と考えてしまいます。

工賃が安いところ、品質も悪いかもというのは、あまり考えていませんでしたが、確かにそうかもしれません。

非常に参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/02 22:23

前期型Sグレード用足回り一式新品を揃えるのが


一番安いんですよ。
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この回答へのお礼

レス、ありがとうございます。
意外にそれもありか!と思い、ディーラーで見積もってもらいました。
念のためというパーツも込みとのことでしたが、工賃込で10万ちょい。
そこそこ掛かるようです。

お礼日時:2015/12/02 21:00

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Aベストアンサー

乗り心地悪いですねぇ、プリウス。
分かります。

正直、セルシオ並みというのは難しいと思います。それなら一からクルマを設計しないと。

エアサス入れると100万かかります。それならプリウス売って、マークXでも買った方がよっぽど良いと思うはずです。

そこでおすすめなのは、サンコーワークスという会社の“NeoTune”。
http://www.a-sanko.jp/sanko_products_neotune_pannfuretto.htm
これはサスペンションでなく、ショックアブソーバーです。

今装着しているのですが大満足です。
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よろしくお願いします。

Aベストアンサー

昔 スターレット KP61で TRDのラリーショックを付けていました。
購入時付いていたTRDは カヤバ製 後に交換した 同TRDラリーショックはトキコ製でした。

TRDでもニスモでも無限だろうと ショックは 造っていません 
アブソーバーメーカー カヤバ、トキコ、ショーワなど専門メーカへ生産発注です。

TRDでも スポーツ走行に特化したモデルは、特別仕様でしょうが
通常の 軽度の強化タイプなら カヤバNew SRスペシャルと まず同等だと思います。
メーカーって さほど 多くの製品を造らない 流用がほとんど 販売するブランド銘や
塗装が違う程度 
アブソーバー自体の型式も スターレットとレビンも リアは共通だったりします。


カヤバNew SRスペシャルは、純正より 若干しっかり感を持たせた造りです。極端に固くなる事は有りません 純正サス(コイルスプリング)と組み合わせ 良い足になります。
安価で 買い易いので お勧めです。
交換の際 ストラットアッパーマウントは、純正新品交換して下さい 理由は 12万km使用で経たってるからです。
純正部品としての アブソーバーは、かなり割高です。メンテンナンス交換用では New SRが主流


Nwe SR以上の固い足を入れる場合 アーム関係のブッシュも交換しないと 経たったブッシュにさらに負担が掛り 異音や 足の挙動の異常が出てくると思います。
この先 5万km以上乗るお考えなら ブッシュ類の交換も検討して下さい。

たまに カヤバなんて 直ぐに抜けちゃう ダメ!との 書き込みをみますが
初期 ゆっくりストロークさせ オイルシールの馴染みを取る 慣らしを行わない 馬鹿野郎の書き込みです。 装着直後に 急旋回や フルボトムさせ 抜く様な 使い方をすれば どんなアブソーバーも抜けます。 動く部分を持つ部品は、全て 優しく徐々に動かし 馴染みを持たせる事はひつようです。
特別な事はなく、 暖気走行するように走り出しゆっくり走って上げれば 良いだけです。
物を長く 良好な状態を維持させるには、乱暴に扱わない事!!

昔 スターレット KP61で TRDのラリーショックを付けていました。
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Qショックアブソーバーの交換時期について

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最近、乗りごごちが新車当時より柔らかくなってしまったような気がします。 ふわふわした感じがするのですが、
通常車のショックアブソーバーは交換するものなのでしょうか?

以前車の雑誌で普通の道路を走っていてもショックアブソーバーはへたってゆくものだと書いてあるのを目にしました。

ただ、交換時期等は忘れてしまったので、詳しい方ぜひ教えてください。 

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(1)80000km乗るとショックアブソーバはへ足り、のりごごちはふわふわするものですか?
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硬いのりごこち重視すると言って、特に特別なショックに変えるつもりはありません。

経験者、技術者の方、具体的なアドバイス頂けると助かります。 よろしくお願いします。

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ただ、交換時期等は忘れてしまったので、詳しい方ぜひ教えてください。 

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Aベストアンサー

こんばんは!

ぼくはワゴンRに乗っていて、最近ショックを交換しました。
走行距離6万3千キロくらいで、うしろから異音がするようになったのでメンテナンスに出したところ、ショックのオイルが抜け切っていると言われました^^;


中古購入してすぐだったので、軽の乗り心地はこんなものかと思っていましたが、ショック交換後はだいぶ良くなりました!!

新しいショックは純正のものです。
お金がなくてリアのショックしか交換できなかったのですが、乗り心地がかなりよくなったので、ちゃんと両方とも交換したらもっと良くなるのでは・・と思っています。

ちなみに、整備士の人には前とうしろ同時に交換したほうがいいといわれました・・・

交換時期は、詳しいことはわかりませんが、トランクの部分をぐっと押してみて、車がいつまでもゆれている状態なら交換時期らしいです。
(ちなみに、うちの車はゆらしてみたときに、ギーギーと音をたてていました;;)


素人のはなしで、すいませんが、参考になれば嬉しいです☆

Qディーラーでのショックアブソーバー持込交換工賃

ディーラーでのショックアブソーバー交換を考えています。
車種はH6年式、トヨタ カリーナです。

純正互換品が手に入りそうなので、部品持込で交換してもらおうと
思っていますが、工賃はどの程度かかりますでしょうか?

経験者のかたいらっしゃいましたら、ご教示いただけると助かります。

なお、検索して調べてみたところ、ディーラーでの作業工賃はあくまで
「作業時間数」を元に算出しており、部品をディーラーで購入しても持込
みしても変わらないとの情報を見かけましたが、本当でしょうか?

Aベストアンサー

まず、車両法に抵触しないものであれば持ち込みでも交換してくれますよ。
純正互換品であれば問題無いと思います。

仰るとおり工賃は基準工賃を元に算出していますが、車種により若干違いますので事前に見積もりをしてもらった方がいいでしょう。
平均、1輪当たり5000円前後ではないかと思われます。

ただ、H6年式ですと関連パーツの一部が既に寿命に来ている可能性が高く、そのままアブソーバーのみ交換しても効果が半減と言う
こともありますのでリフトアップして現状を詳しく診てもらい見積もりをしてもらうのがいいのでは無いかと思います。

Q足回りがへたっています。ショックアブソーバーなどを交換すれば直るのでし

足回りがへたっています。ショックアブソーバーなどを交換すれば直るのでしょうか?
H14年16万kmのフィールダーです。
新車に買い替えか、修理して乗り続けるか迷っています。
はっきり言って、足回りがよくないです。
一度、8万kmでショックを交換していますが、あれからまた8万km乗りました。
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どこまで修理すれば快適に乗れますか?それで乗り心地良くなりますか?

Aベストアンサー

交換すれば アブソーバーの性能は 新品になりますが
 ゴムブッシュ類は 16万km走行で ヘタヘタにへたりがきてるでしょう
ゴムブッシュは、ストラットアッパーマウントにも ろわーアーム付け根 ハンドルのリンク部分
スタビライザー支持部等に 沢山あり これを交換すると えらく工賃が掛ります(ブッシュ自体は安価) 圧入取付のロワーアームなどは アームごと交換が早いので 部品交換になります。
なので

この先 あと5万km以上乗るなら 補修費用を掛ける価値が有りますが
そうでなければ 買い替えた方が 良いかな

一番安価な 修理は ブッシュ類は 無視して カヤバNewSRスペシャルの アブソーバーに交換する 純正より安いです 交換作業も ディーラーで無く ショップなら 安価です
ネットで ご近所の 安いショップを探すとか ご近所で 持ち込み交換作業を受けてくれるところを捜し 通販やオークションで 最安を購入すると 良いでしょう

Qブッシュ交換について

以前、車の雑誌で「ブッシュを交換すると走りが改善される」とあり、費用も小額だったと
記憶しているので交換しようと思うのですが、具体的にはブッシュとはどの部分の部品なのでしょうか?
某車用品店の店員さんのお話では、「バネとアッパーマウントの間のゴム」との事だったのですが
ほかにもありますでしょうか?
費用にもよりますが、できることならまとめて交換したいので。

Aベストアンサー

大雑把にいって、ブッシュとは、主に車体下部の骨組み(これがまあ主としてアーム類といわれるもの)の関節部に組み込まれている円柱状の硬質(準硬質)ゴム全般のことを指します。
広義では、エンジンやミッションを乗せ支えているマウントと呼ばれるものや、labrakunさんが質問欄でいわれている、スプリングシート等も含まれます。

ゴムですので、一般的に、硬化し弾性のなくなった劣化具合を、目視で客観的に認識しやすい反面、ある程度痛んでいても、アーム類が外れでもしない限り(そんなことまず起こりませんが(^^; )、そこそこ走れてしまい、正直、一般のドライバーであればあまり気にならないことが多いです。
ですが、それ故、それらを交換すると、ゴム本来の弾力が戻り、しっかりさや、しなやかさの改善を実感できることが多いといわれます。
スポーツタイプの車種では特に顕著にそれが感じられ、足回りのチューニングでは、サスペンション調整とほぼ同時位にやるべき重要メニューとされているのが一般的です。

種類としては、メーカー純正品、強化タイプ、ウレタン、そして、ゴムではなくなって、金属ジョイントのピロボールとよばれるものがあります。
純正品以外は、使用目的やドライバーの腕に依存することが多く、逆に振動が大きくなったり、動きがピーキーなったり、寿命が短かったりすることがあり、基本的に一般ドライバーは純正品の新品で十分でしょう。

また、交換の費用内訳ですが、上記種類により、一応価格差は存在するものの、ブッシュそれ自体はそれほどでもありません。それよりも、labrakunさんがどの程度を高額と考えられているかはわかりませんが、このチューンは一般的に工賃が高い(もしくは、高いと感じられてしまう)ので有名ですw

油圧式の機材などを使用して、固いブッシュを、ひとつひとつアームより、抜いては入れ、抜いては入れを繰り返す為、どうしてもそうなってしまうようです。
車種や、交換箇所数、ショップにもよりますが、いわゆるブッシュ全交換メニューは、工賃のみで、安くても3万はまず下らないことが多いと思います。
また、これも車種で異なる可能性がありますが、一部のアームはブッシュを抜く際、アーム自体が痛んでしまうために、再利用できないものもあります。

そう言ったわけで、これらの費用を入れての総額は、結構な値になってしまう割に、なにかパーツをつけたぞ、というような目に見える分かりやすい変化がないため、ショップの方も、なかなかお客さんに勧めにくいそうです(^^;)

とはいえ、効果ははっきりいってお墨付きですし、スポーツ走行を前提としている方は、まず殆ど行っている、いわば、本質を考えた玄人的なチューンメニューです。
予算の都合がつきそうでしたら、ぜひ試してみてください。足回りのシャキッと感は結構嬉しいものですよ。(*^-^)

大雑把にいって、ブッシュとは、主に車体下部の骨組み(これがまあ主としてアーム類といわれるもの)の関節部に組み込まれている円柱状の硬質(準硬質)ゴム全般のことを指します。
広義では、エンジンやミッションを乗せ支えているマウントと呼ばれるものや、labrakunさんが質問欄でいわれている、スプリングシート等も含まれます。

ゴムですので、一般的に、硬化し弾性のなくなった劣化具合を、目視で客観的に認識しやすい反面、ある程度痛んでいても、アーム類が外れでもしない限り(そんなことまず起こり...続きを読む

Q10万キロ超の中古プリウス

3月車検切れのため車買換え検討しています。

予算的に100万円までに抑えたい。

10万キロ超えのプリウスに手をだすべきかどうか悩んでいます。

メンテナンスに費用がかかりすぎるなら止めときますが。

Aベストアンサー

ハイブリッド用バッテリーの状態がどうなっているかで、今後の利用に影響が出ます。
新品バッテリーに交換済か・納車時に無償で交換してもらえるのか、そこがカギです。
また、走行距離からダンパーやマウントラバー、補機類ベルト、LLCの交換が必要なはずです
(どこまでされるかは御自身の判断次第ですが)。
10万Kmを超えると必然的に今後トラブルが生じるので、その時の修理代をどう工面するかも
あります。
プリウスでなければならない理由は何でしょうか?特に無ければコンパクトカーの中古を買われた
方が得策と思います。

Qショックやサスのヘタリ具合の判断方法について

標記の質問ですが、どこで判断するのでしょうか?走行中突き上げ感が大きくなったとか?

Aベストアンサー

車重、普段の荷物の積載量などによりけりですが、おおよそ普通に使ってれば7万kmないし、7年程度でショックが抜けて気が付く頃だと思います。

抜け始めを感じたら後は完全に抜けるまで時間の問題です。走行中の突き上げが大きくなる場合、タイヤが原因である事もあります。サイドウォールが硬かったり、扁平率を落とす、空気圧が高いと乗り心地に響きます。

完全に抜けた場合は、車高が落ちるので見た目で判断もつきますね。良く見るのは平成1桁、それも前半だと大抵の車が抜けて車高ぺたぺたになってます。
要はショックが抜ける→スプリングのみで車高維持→スプリングもすぐへたる→ストローク量0ですから一番車が沈んだ状態になります。乗り心地は最悪ですよ。

Qプリウス・エンジン始動時の症状

プリウス(ZVW30)で、エンジン始動時に車体が前後に揺れる症状が出ます。この症状は正常なのでしょうか?もし、正常な症状でないのであれば原因は何でしょうか?プリウスを乗っている方で同じ症状の人いますか?

Aベストアンサー

程度にもよりますが、正常な動作です。トヨタのお店に試乗車があると思うので乗せてもらい同じ程度のショックだったら正常です。
出来ればエンジニアの方と一緒に乗るといいと思います。

構造的な説明をすると(便宜上正式な構造物名称ではないです)、パーキングの状態が一番症状が出ると思いますが
パーキングの場合、オートマ内部にピンをギヤにかませることで動かない状態を作っています。
そのピンとギヤの歯の隙間分だけエンジンが始動するタイミングで車が前後します。

エンジンを始動するときは発電機に電気を流してスターターモーターとして作動させています。
プリウスやトヨタの主なハイブリッドの場合、エンジン、走行用モーターと発電機は一つのギヤに繋がっています。
また、オートマの中に一般的なクラッチやトルクコンバーターと呼ばれるような構造を電気的な動作で行っているため
大まかに言うと直接ギヤだけでエンジンorモーターからタイヤまでつながっています。
そのため、発電機がエンジンをまわした動力がタイヤの方へも伝わってしまいます。

おおまかな説明なので明確にしていくと相違する部分がありますが寛大に見ていただければと思います。
わかななければ補足いたしますので言っていただければと思いますが参考までにお願いします。


なによりも、実際にトヨタのお店に行って確認されるのが一番です。
長くなりましたが、参考までにお願いします。

程度にもよりますが、正常な動作です。トヨタのお店に試乗車があると思うので乗せてもらい同じ程度のショックだったら正常です。
出来ればエンジニアの方と一緒に乗るといいと思います。

構造的な説明をすると(便宜上正式な構造物名称ではないです)、パーキングの状態が一番症状が出ると思いますが
パーキングの場合、オートマ内部にピンをギヤにかませることで動かない状態を作っています。
そのピンとギヤの歯の隙間分だけエンジンが始動するタイミングで車が前後します。

エンジンを始動するときは発電機に...続きを読む


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