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ﾎﾝﾀﾞDio 50㏄バイクのオイルタンク部分のゴムの部品

解決済

質問者：wnoraw
質問日時：2016/03/31 16:37
回答数：2件

HONDA DIO ５０cc です。２サイクルエンジンのオイルが漏れているようなので、
カバーを外して見てみました。
　どうやらオイルタンクのゴムの劣化のようです。オイルの上面より下の位置にあるので圧がかかって
漏れていると思われます。
オイルタンクのこの部品名わかりますか？
この銅線みたいなのが付いているのは、オイルが減った時にオイルランプが点灯する為ですか？
バイク屋さんに部品取り寄せてもらって、後は自分で直そうと思っていますが難しくないですよね？

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回答 (2件)

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No.2ベストアンサー

回答者： freedevil
回答日時：2016/03/31 23:20

正式な名称は「スイツチASSY._オイルレヘﾞル」です。

注文するときはオイルタンクのセンサーと言えばわかると思います。ちなみにライブDioの物で2500円程です。
新品に交換するのがベストですが差し込む部分にシールテープを巻けばオイル漏れは止まりますよ。

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この回答へのお礼

難しい名前ですね。こんなプラスチック製の物で２５００円もするんですか。意外と高いなぁ
おお～～～～～なるほどぉ～～～～～。水道蛇口交換の時のシールテープが余ってます。それは良いアイデアかもしれないです。幅の広いゴムで巻きつけたんですけど、やっぱり少し漏れます。
ありがとうございます

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お礼日時：2016/04/01 22:52

No.1

回答者： GPZ250
回答日時：2016/03/31 20:12

オイルタンクのセンサーですね。

前に新品を買ったことがあるけど意外と高かった印象が･･････
ホンダは部品が出なかったりするので液ガスで補修することも良くあります
交換はここまでできれば大丈夫

- 1
- 件

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この回答へのお礼

ありがとうございます。部品がないこともあるんですね。それにうちのDIO古いし。
バイク屋さんに部品だけ取り寄せてもらおうかな。

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お礼日時：2016/04/01 22:49

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が、
オイルセンサー？
オイルスイッチ？
を、外したら、
黒いゴム部分にシールテープ（水道管などをつなぐ時に水漏れ防ぐ白いテープ）をある程度巻きつけ差し戻してはどうかな？
オイル漏れが止まる場合あります。
シールテープ巻き過ぎると入らなくなりますのでそこは現物あわせで。
DIO ZXは、その部分のオイル漏れが多いようです。
シールテープでなおったら100円程度で修理完了。
お得です(^^)

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97～98年くらいの所謂「規制前後期型」のZXですね。
それなら、うちのZXと同じです。

キャブに向かって、左斜め上からドライバを差し込める部分の「マイナスネジ」がエアスクリューで、一番締め込んだ（力任せは厳禁！）位置から、１回転1/2を戻した位置が基準位置です。

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エンジンを自分で弄れる方なら部品代だけで済みますが、そうでなければバイク屋さんにお願いしてください。

工賃は、バイク屋さんによっても違いますので一概には言えませんが、作業時間は、実質30分～１時間くらいのもので、普通のところなら3000円くらいの工賃が別途かかります。（私の知り合いのところなら1000円です。）

それと、交換時にタンクのオイルを全て抜く場合もありますから、それの再利用ができなければ、更にエンジンオイル代（600～1000円位）が追加でかかりますね。

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それとライブdioZXの相場っていくらくらいするか分かったら教えてください。

Aベストアンサー

ライブディオＺＸは、大きく分けて、規制前前期型、規制前後期型、規制後型と分けられます。（規制前前期型→規制前後期型と乗り継いで、現在も乗っています。）

外見的な違いもあるのですが、規制前のZXって中古でも高いでしょう？

中でも、規制前後期型の人気が高いのですが、そのため、ネットオークションでは、少々エンジンに不具合があっても（「問題なく走ります」としか書いていないなど。）出品されています。
ひどいものでは、ライブディオにZXエンジンを積んだものや、壊れたZXエンジンに替えてディオ(無印)のエンジンを積んだもの、規制前後期風に外観を交換したもの、規制前後期のフレームに部品を寄せ集めて作ったバイクなども現実に出ています。
使い方やメンテナンスが悪いとエンジンは簡単に壊れますが、特にZX乗りは走り込んでいるのが多いのもその一因です。

見極めるには、外装だけでなく、車体番号やエンジン番号、キー形状やヘルメットボックスの固定ボルトの数などなど、何カ所かのチェックポイントを一つ一つ確かめて、全部の整合性が取れていれば大丈夫と見るのですが、この方法を知っている人物が部品を選んで寄せ集めれば、全く判らないとも言えます。

おおざっぱな見分け方を例としてあげれば、（エンジン番号については、今は手元に資料が無くうる覚えでゴメン）
○規制前前期型（7.2馬力）1996年以前
車体番号：AF35-100・・・～AF35-149・・・
エンジン番号：AF34E-30・・・～AF34E-33・・・
キーが短い。ヘルメットボックスの後ろ側の止めねじが２本。
メーターパネルが黒っぽい。

○規制前後期型（7.2馬力）1997～1999年位と規制後型（6.3馬力）2000年位以降
車体番号：AF35-150・・・～
エンジン番号：規制前AF34E-34・・・、規制後AF34E-36・・・
キーが長い（キー穴が深い）。ヘルメットボックスの後ろ側の止めねじが１本。
メーターパネルが銀とか白っぽい。

※注意：ライブディオSRもAF35という車体番号ですから、車体番号だけを目安にするのは注意。

そのほか、規制前型（前期と後期）と規制後型は、マフラーが違い、規制前マフラーは、ステンレス巻きのシンプルなものですが、規制後マフラーは派手な穴あきメッキカバーが付いてます。

大変長々と書きましたが、これらのことは、ライブディオの中古を扱っているバイク屋さんなら常識的な話です。
いくら良いバイクでもエンジンや足回りに不具合が有るものは論外です。
程度によっては12万以上するものも有りますが、中古相場から言えば、中程度の、規制前前期型なら５～６万程度、後期型なら７～９万と程度と言ったところでしょう。

ネットオークションは、大当たりもあれば、大はずれもあります。
自分で見分ける自信がなければ、相談の出来るバイク屋さんで購入されることをお勧めします。

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だけどマフラーにオイルが溜まっていても
燃焼されますよね？
それとスタンドのところにAF34とあり、黒いボディなのですが、名前はスーパーディオでよろしいのでしょうか？
あとプラグ変えたのにエンジンが一発でかからないのです。
原因分かる方いましたらアドバイス宜しくお願いします。

Aベストアンサー

僕もキャブ調節だと思います。白煙が出てるってことなのでキャブ内のガスが濃いんでしょう。プラグはずしてみて、プラグが真っ黒でカーボンが付着しているようでしたらキャブの中のガスが濃いと思われます。それとガスが濃いとエンジンがかかりにくくなりますので、原因はそれじゃないでしょうか？直すにはメインジェットをかえれば良いです。６個セットで１２００円で売ってますよ。番数を下にすれば良いです。多分５下げれば良いと思います。必要以上に下げますと今度は薄くなって最悪の場合エンジンが焼きつきます。だから番数を５ずつ下げるようにしてください。参考ＵＲＬをのせておきます。これのキャブセッティングというところにいってみるとよくわかりますよ。キャブをセッティングして直らないようなら、専門家のとこに持っていった方が良いと思います

参考URL：http://www.redking.org/gencha/page12.htm

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Aベストアンサー

そんなこたぁ分かりきったことだよねｗ

さて（笑）そんだけ付けてて数字にでないのは寂しいね！
オマケにチョーシわるいんでしょ！？
各パーツの数字を見てると、結構動かし方がでかい。
こうも大きいとドツボ。もっと刻んでいくべし！かな。
慣れ、あえて狙う、でもない限りは動かすのは一ヶ所ずつ
が基本です。＝分かりずらくなるから。

順序的にはジェット関連→ウエイトローラーの順でセットてのが
多いと思うんだけど、WRが余りにかけ離れてるとムズイ。

ヤフオクで入手したチャンバーにもよるかもしれないけど
恐らく純正エアクリでもキャブセットはでるはず。
但しパワフィルも悪くないんだ。こいつは音がでかいっしょ？
音がでかいぶんセッティングが分かりやすいんです。

しかし欠点は季節や気候に変化を受けやすいこと。
晴天や雨天、あったかい、寒いで若干影響を受ける。
付けるパワフィルはストイック？であればあるほど。。
あと純正エアクリは内部構造がムズくってふん詰まり傾向の
エアクリも車種によってはあるだろう。

まず元になるスタート地点、基準点を探したいね♪
なりにチョーシよかったボアアップ以前のセットがまず基準。
理由は調子がよかったからです（笑）

ボアアップを考慮してMJは1番手アップ。ここいらで十分だと
予想するけどあくまで最終判断はあなたｗ
ど～んとでかいMJから下げてみればはっきりする。
さて＃85なんだけど、京浜なら＃82が単品売りしてたりする
のでコレってのも十分ありうる。
SJはでかくする前にエアスクリューを絞ってみよう。
元位置さえ覚えていれば怖くないはず。
概ねアイドル音が変わる、大きくなる位置前後がビンゴである可能性が
たかい。逆にSJが大きいor小さい＝外れてる。とスクリューを
ぶんぶん左右に振っても変化がでない、ないしわかりずらい場合が
多い。僅差だと右いっぱい、左いっぱいで変化だったりする。

ニードルの段数は変えると大きく変化でるので注意！
敢えてどうかわるのか？を見てみるのならさわる。
濃い、薄いがはっきり分かると思うよ☆

WRもお金かかるけど、、もっとそろえよう(^-^)！
3個セットを買って3個＋3個で総重量のバリエを増やすべし～
8.0×3、9.0×3、が狙い。もっと細かい重さでも構わない。ZERO製？
かたっぱしから付け替えれば？必ずあるはず。
あと軽くした場合はEG音が大きいので速いと錯覚しがちなので注意。
あくまでしっかり加速やのびを見極めよう♪

そしておいしいWR重量は元と同じ、元サヤの可能性もある。

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よろしくお願いします。

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バイク屋で交換してもらったのですが、前後で１万３千円ほどかかりました。
友人でパーツショップでしてもらった人がいるのですが、そこでは８千円ほどでしてもらったようです。
店などによって、値段に差があると思うので電話してどのくらいかかるか聞いてみたほうがいいですよ。
あと、前後一緒にしても、別にしてもあまり安くはならないと思います。

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