【復活求む!】惜しくも解散してしまったバンド|J-ROCK編 >>

こんにちは。
私は普段プラモデルを塗装する際に缶スプレー(MR.カラー等)を使用しておりますが、マスキング部分の滲みなどが嫌なのでコンプレッサーを使用したいと思っております。
それぞれの製品の解説は読んだのですが、専門用語?が多くわかりづらいです...
皆様のおすすめの商品を教えてください。
それと他に必要なものがあれば是非アドバイスをお願い致します。

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A 回答 (4件)

再レス



>とりあえず4000くらい?あればいいんですね。

そうです、大体は3~4k(4000)で吹くので317かそのタンク付きのものがいいですね。
217については割引してると実売価格が317でも千円くらいしか価格差がなくなるので
それなら317のほうがいいねっていう判断ですね。

圧はレギュレーターで絞れますし、
ウェーブは最初からレギュレーターもセットになってその価格な点がいいですね。
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性能とコスパ的におすすめとしては


ウェーブ コンプレッサー317
http://www.hobby-wave.com/LINE_UP/materials/data …

クレオスのリニアコンプレッサーはダメ。
理由としてはマスキング部分の滲みなどが嫌とのことですが、
圧力の出ないスプレーなどでは低圧でも出るように塗料が薄く調整されているのですが、
リニアコンプレッサーのメリットは静音と低振動ですが、
リニア式のデメリットで1kちょいしか圧力が出せないという決定的な欠陥があるんですね。

圧力が出せなければ薄めて塗料が出やすくするしかありません。
ですが、薄めると滲みやすくなるということでリニアコンプレッサーは勧めません。

その点、ウェーブのは4k出せるので濃くても出せますし、
カーモデルなどでしたら光沢の基本は濃い塗料で高圧吹きですから
リニアコンプレッサーは決定的にダメですねー。

あと、リニアコンプレッサーの特徴は静音と低振動といいますが、
ウェーブ コンプレッサー517
http://www.hobby-wave.com/LINE_UP/materials/data …
とかに比べたら五月蠅くて笑っちゃいますよw
いまは販売中止になっているのでクロダのコンプレッサーか同等品になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
調べてみたら317や217などいろいろな種類があるんですね〜。
私は素人なのでどれくらい圧力があればいいのかわかりませんが、とりあえず4000くらい?あればいいんですね。
とりあえずオススメされていた機種を購入候補に挙げてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/05 14:20

静音重視でコンパクト性で選ぶならリニアコンプレッサーですが、熱帯魚の水槽のポンプ並みの音で常時モーター稼働してます。



■クレオス:リニアコンプレッサー
プチコン、L5、L7になりますね。
ブラシ0.3mmなら、プチコン、L5で十分ですよ。
L5ならレギュレーター付きありますからそちらを。
プチコンならブラシ手元に付ける、ドレン・ダストキャッチャーが有ればOK。
音も静かですし、塗装時のみスイッチ入れれば良いだけ。L5、プチコンは置き場所の面積もA4コピー紙程度あれば十分。
■エアテックス:
APC002D 2.5Lタンク付きコンプレッサー。
初期稼働音はありますが、タンクのエアが設定値に達するとストップ、ブラシ使用してタンク内の圧が下がると再度稼働してエア充填します。
常時稼働していないので音の問題はエア充填時だけです。
大物制作で、0.5mmブラシ使用でもパワー不足は感じないでしょう。
水抜きのドレン、レギュレーター付きですが、ブラシ手元のダストキャッチャーは有った方が安心です。
置き場所の面積は同じくA4コピー紙程度、高さは30cmあるのでちょっと嵩張りますね。

APC001R
こちらは002Dのタンクレス。
水抜きのドレン、レギュレーターも付いてます。使用中使用後の水抜きは必須です。なのでブラシ手元のダストキャッチャーも必須。
ブラシ使用時のみ稼働する設計。稼働時の音はクレオスリニアコンプレッサーに劣りますが、パワー性能はこちらに軍配。
002やリニアの様な連続使用すると、本体がかなりの熱を持つのでが欠点。
コスパはかなり高い。

制作物:車1/24~1/20、飛行機1/72~1/48、戦車1/48~1/35、ガンプラ。
ブラシ0.3オンリーなら、プチコンかL5で十分。
ビッグスケールの塗装、重い塗料やサフ吹きが楽に出来るのはブラシ0.5になりますが、この先でブラシ0.3と0.5を併用して使って行くこと考えるなら、クレオスL7、エアテックス。
*エアブラシは、塗料の希釈率バランスに左右されるから、0.3で十分エアブラシ塗装楽しめると思います。

なので、ブラシ0.3で予算抑えるならプチコン+ドレンダストキャッチャー。
少しおごるならクレオスL5+レギュレーター付き。
今後のグレードアップも見越すなら、圧力性能に余裕がある、エアテックスAPC001R(APC002D)+ダストキャッチャーがお薦めと言うことになります。
*WAVE社でエアテックスAPC002の類似品(多分Made in chaina)が安価でありましたが、販売終了していますので入手困難です。

と、あれこれ書くと迷われると思うので、入門用としてコンパクト性コスパ重視で1機種選ぶなら下記。
■クレオス・Mr.リニアコンプレッサー:プチコンPS351
■クレオス・Mr.ドレン&ダストキャッチャーIIライト エア調整機能付 PS388
■ブラシは必ずダブルアクションをチョイス。
*クレオス・プロコンBOYは日本製アネストイワタのOEM製品。タミヤは安価な台湾製とアネストイワタOEM製あり。
■エアブラシスタンド(あった方が良い)
総額30,000円程度で十分お釣りが来ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私は最初に買ってあとでまた上位機種を買い直すということが嫌いなので、APC002Dを購入候補にリストアップします。
回答してくださってありがとうございます。

お礼日時:2016/06/05 15:13

予算がいくらなのかによって違ってしまいますが、


私の場合は、プラモデル用の小さなコンプレッサーではなく、
タンク容量が30Lの一般的な家庭用?コンプレッサーにしています。

プラモデル塗装用のホビーコンプレッサーは、
ピンキリですが小さいが故に、使用中ずっとモーター音が出るので
たとえ静音タイプでも気になるものです。

その点、30Lぐらいのコンプレッサーになると、
静音タイプでもモーターが動く時はそれなりに音が気になりますが、
空気がタンクに溜まるとしばらくの間は無音で製作可能となるので、
断続的にモーター音が鳴る商品より気にならなくなります。

なので、自分にはどちらが合っているか、まず考えてみましょう。

値段はホビー系の良い商品(高い物)と、静音タイプの一般コンプレッサー30Lが
だいたい同じぐらいの値段で買えます。

ただ、30Lコンプレッサーだと、その他の利用も兼ねられ
自転車や車のタイヤの空気入れとか、玄関の砂埃を吹き飛ばすとか、
その他の応用がいろいろ可能なので、そういう部分でもとても便利になります。

次に必要性が高いのは、ペインティングブースですが、すでにお持ちでしょうか?

個人的にはタミヤのペインティングブースのツインタイプ
(ファンが2つのタイプ)がお勧めです。
最低限でいうなら、1つのタイプでも構いませんが、
2つの方が強力なのは当たり前ですし、不要な時はファンを1つだけつける、
というようにスイッチ式で自由に選べるので、大は小を兼ねる、とします。

使用感としては、缶スプレーを使っても、
塗料の粒子は全部吸い取ってくれますし、
自分の部屋で使用した場合、他の部屋には匂いが行きません。
塗装後の自分の部屋の匂いも、30分ぐらいファンを回しておけば
ほぼ匂いも無くなり、匂わず、汚れず、でとても便利です。

その他には、プラモデル塗装をする人たちの間で活用されている
山善の食器乾燥機だとか、小物類が沢山ありますが、
やはり、メインとして考えられるのは、コンプレッサーとブースになるでしょう。

要は自分の予算との闘いになってしまいますが、
どちらにしても、大は小を兼ねるという事で
小容量よりは大容量、値段が安い物よりはそれなりの値段の物、が一番だと思います。
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この回答へのお礼

ペインティングブースは持っていません。
このブースだけでも結構するものですね...でもこのブースがあればずいぶん良さそうですね。
回答してくださってありがとうございます。

お礼日時:2016/06/05 15:22

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Q初導入のエアブラシとコンプレッサーで迷っています

屋内で使う模型用エアブラシの導入を検討しています。
主に製作しているのはガンプラとカーモデルです。
エアブラシでの塗装経験はありません。

今までカーモデルのボディ塗装をスプレー缶で行っていたのですが
今回調色した色を塗りたくなったため導入を考える事にしました。

初導入かつ自分はそこまで本格的なモデラーでもないので
比較的安価で気軽に使えるような物を考えています。

調べるとエアブラシとコンプレッサーがセットになった便利な物もあり
特に以下の2品が自分の中で気になっております。

トライパワー
エアブラシ&コンプレッサーセット TR-154K
http://www.p-tools.com/trypower/tr-176k.htm

クレオス
Mr.リニアコンプレッサープチコン/エアブラシセット PS304
http://amzn.to/dHI2fm

どちらも実売価格15.000円弱で一応塗れる所まで揃うので
私のような初導入者には非常に魅力的です。
特に上のトライパワー製のは便利そうな割にやたら安価なので
逆に何か落とし穴があるのではないかと疑ってしまいます。

エアブラシ経験者の方々から見てこれらの商品はどうなのでしょう?
私のようなエアブラシ初導入者にも向いていますでしょうか?

とりあえずは調色した物をスプレー缶で塗装した時ぐらいの
綺麗さで吹きつけられれば問題ないのです。
後は屋内で使うのでそこそこの静音性でしょうか。

特に大きな問題がなさそうならトライパワーのを購入予定ですが
もし比較的近い価格帯で他にもっとオススメな物がありましたら
そちらを教えて頂けても助かります。

それではどうぞ宜しくお願い致します。

屋内で使う模型用エアブラシの導入を検討しています。
主に製作しているのはガンプラとカーモデルです。
エアブラシでの塗装経験はありません。

今までカーモデルのボディ塗装をスプレー缶で行っていたのですが
今回調色した色を塗りたくなったため導入を考える事にしました。

初導入かつ自分はそこまで本格的なモデラーでもないので
比較的安価で気軽に使えるような物を考えています。

調べるとエアブラシとコンプレッサーがセットになった便利な物もあり
特に以下の2品が自分の中で気になっております。

ト...続きを読む

Aベストアンサー

補足欄のご質問に回答します。
プチコンの圧力は、ガンプラのシャドー吹きのような、薄い塗料を少しずつのせていく程度であれば十分です。
しかしカーモデル塗装の際には、ウレタンクリアやメタリックカラーなど、多ジャンルと比較して特殊な塗料を使うことが多いです。
また、比較的広い面積に単調に塗装していくベタ塗りがほとんどかと思います。

そうなりますと、やはり高圧なコンプレッサーが必要になります。
個人的には、1.0MPa以上という数値が一つの目安になると思います。
それ以上の圧力があれば、それに越したことはありませんが、この圧力でもメタリックカラーやウレタンクリアも塗装可能です。
ただし、これは薄め方や塗装のやり方によりますから、いろいろと試してみる必要があります。
特にウレタンはかなり希釈しなければなりませんし、メタリックカラーもニードルを全開にして少しずつ吹いて(ふんわりと塗装する感じ、とよく言われる)いかなければ、ノズルが詰まる原因にもなります。
他の方も仰っていますが、L5の何よりの強みは連続稼働が可能であることです。
パーツ数の多いモデルですと、コンプレッサーを動かし続けることになりますから、連続稼働が可能である点は大きなメリットです。

ちなみに自分はL5の上級モデルに当たる、L7を所有しています。
一時間以上の使用でも、発熱して使用不能となったことは一度もありませんし、音も静かです。
L5よりも若干高圧で、粘性の高い塗料を塗装するときでも、比較的余裕があるように感じます。
もう少し予算が組めるのであれば、このあたりのコンプレッサーをおすすめします。

それから、トライパワーのセットについてですが、このようなコンプレッサーは店頭でも見たことはないです。
ハンドピースに関しては似たもの(おそらくOEM)を知っていますが、性能的にはあまり良い評判を聞きません。
クレオスのシングルアクションの方がむしろ綺麗に塗装できると話す人もいました。
また、コンプレッサーは圧力が全てではありません。
安い買い物ではないので、連続稼働時間や、音、振動、耐久性についてもよく調べてから購入されることをおすすめします。

いろいろな角度から見ると、やはりクレオスのリニアコンプレッサー(L5、L7)を買えば間違いないと思います。
最終的に決めるのは質問者様自身ですが、何度も買い換えるものではありません。
ベストな一台を見つけてくださいね。

長くなりまして申し訳ありません。
参考にしていただければ幸いです。

補足欄のご質問に回答します。
プチコンの圧力は、ガンプラのシャドー吹きのような、薄い塗料を少しずつのせていく程度であれば十分です。
しかしカーモデル塗装の際には、ウレタンクリアやメタリックカラーなど、多ジャンルと比較して特殊な塗料を使うことが多いです。
また、比較的広い面積に単調に塗装していくベタ塗りがほとんどかと思います。

そうなりますと、やはり高圧なコンプレッサーが必要になります。
個人的には、1.0MPa以上という数値が一つの目安になると思います。
それ以上の圧力があれば、それ...続きを読む

Qコンプレッサーの音を静かにする方法

コンプレッサーの音を静かにする方法を問い合わせしたら
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ありますがそれでもかなり熱くなり大きな換気扇が
フル稼働しています。

趣味の日曜大工でそこまで大掛かりな設備投資を
するのは大変でしょう

設置場所にもよりますがコンプレッサーの周り3尺
ぐらいの空き、天井(高さ)も6尺ぐらいの空きが
ほしいです。

防音箱を作るなら相当大きく、不燃材で、換気扇等を
設置して空気の流れも確保してください。
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長い文章になってしまいましたがよろしくお願いします。

リニアコンプレッサーを購入しようと検討していますが、疑問(迷い)が在るので質問します。
1)セットに付いてくるレギュレーターでエア圧を絞って使用すると最初は絞る前のエア圧でて絞ったエア圧になるのに1~2秒のタイムラグが出るようですが、この現象は他のメーカーのレギュレーターでも起こるのでしょうか?
また、この現象の原因を想像するにエアを絞る前の圧力がレギュレーター→ハンドピースのホースの部分のエアに掛かっていてタイムラグが出るのでは?と思うのですが、そうだとすると絞った後一度...続きを読む

Aベストアンサー

L5にメーター付きのレギュレーターを付けてます。
ハンドピースは同社のプロコンBOY WA(ノズル口径0.3mm)を使ってます。
作ってるのは飛行機とガンプラ(HGUC,MG)です。

タイムラグというのは本人様が言われてある通りだと思います。
レギュレターを使ってもこの現象は起きます。
レギュレーターとハンドピース間にエアは流れ続けるためです。

ガンプラ、フィギュア等であればこれで十分だと思います。
メタリック、パールも吹けます。

メタリックやパール、サーフェイサー等をエアブラシで吹くなら、
ノズルは大きいほうがいいと思いますが、
マックス塗りやフィギュアにグラデーションを付けるなら小さい方がいいと思います。
どちらにしてもハンドピースはダブルアクションがいいと思います。

レギュレーターは値段は高くなりますが、
メーター付きをオススメします。

L5は定格時間が連続になってて、
説明書に「1日中の連続運転も可能です。」と書かれています。
動作音は金魚ポンプ程度です。

Qプラモデル用の自作塗装ブースの換気扇について

私は趣味でプラモデルを作っているのですが、最近作成した自作塗装ブースの排気力に不満が出てきました。換気扇は25cmの台所用を使って押し出し式にしているのですが、塗料は十分吸ってくれるのですが臭気がなかなか全然排気されません。そこで有圧換気扇なる排気力のある換気扇の購入を考えているのですが、電気関係の知識がないため簡単に設置できるのかがわかりません。カタログではコンセント接続可能というものがあるようなのですがこれは台所用換気扇と同じようなものなのでしょうか?また、有圧換気扇に替えた場合シンナー臭は十分に排気されるのでしょうか??

Aベストアンサー

塗装ブースを作るのに台所換気扇はよく使われますが、皆様の言われるように吹き返しの問題があります。
押し出す力が弱いので、ダクト径を大きくしても、途中で曲がっていると吹き返すが起こってしまいます。

設置可能でしたら、このような吸い出し式にすれば良いと思います。

http://www.kobejyukou.com/jisakutosoubusu%20p01.htm
http://www.geocities.co.jp/Playtown-Darts/1284/log/models030425.html

「塗装ブース 自作」で検索すると色々出てきます。

自作塗装ブースには、台所換気扇よりはダクト用換気扇がお勧めです。
ダクト用換気扇はシロッコファンですので、吹き返しの心配がありません。
ダクト用換気扇(メーカーによっては天井埋込型換気扇)をお店で購入すると高いのですが、オークションですとかなり安く手に入れる事が出来ます。
ヤフーオークションですと、家電、AV、カメラ→冷暖房、空調→換気扇で見つける事が出来ます。
お高いものもありますが、開始価格の安いものを気長に探せば、意外と安く手に入れる事が出来ます。
風量はメーカーHPで確認出来ますが、取付ダクト径が150mmであればほぼ300m3/h以上ありますので、市販品よりは強力な物が作れます。

使いこんで汚く恐縮ですが、私のブースです。
換気扇はヤフオクで3,500円、15cmアルミダクト約1,000円、衣装ケースは家にあった不用品を使いましたので、ネジやフィルター(レンジフード用フリーサイズ)を含め約5,000円で完成しました。
風量は400m3/hですので、市販の最強品よりは80%位強力です。

塗装ブースを作るのに台所換気扇はよく使われますが、皆様の言われるように吹き返しの問題があります。
押し出す力が弱いので、ダクト径を大きくしても、途中で曲がっていると吹き返すが起こってしまいます。

設置可能でしたら、このような吸い出し式にすれば良いと思います。

http://www.kobejyukou.com/jisakutosoubusu%20p01.htm
http://www.geocities.co.jp/Playtown-Darts/1284/log/models030425.html

「塗装ブース 自作」で検索すると色々出てきます。

自作塗装ブースには、台所換気扇よりはダクト用換...続きを読む

Qエアブラシでウレタンクリアーを希釈せずに吹くには

ウレタンクリアを希釈せずに吹きたいのでコンプレッサーをの買い替えを考えています

現在の候補は
GSIクレオス リニアコンプレッサーL7
エアテックス コンプレッサー APC-001 です

使用するエアブラシの口径は0.5を使う予定です

L7+0.5のエアブラシで無希釈のウレタンクリアを吹けるのでしょうか?
吹けるのであればL7が第一候補となります

アパートでの使用で、使う時間帯は夜中が多く、出来るだけ騒音を出したくないのがL7を第一候補にしている理由です
APC 001がL7と同等の音量であればAPC 001がいいかなとも考え、決めきれずに迷っています。

ゴムや箱に入れる等の防音対策は可能な限りしようと考えています

用途は、自動車模型、フィギュア、ルアーの塗装などです

L7で希釈せずにウレタンクリアが吹けるかご存知の方がいらっしゃいましたらアドバイスお願い致します
またお勧めの防音対策などありましたら教えていただきたく思います

宜しくお願い致します

Aベストアンサー

使用用途からすれば、ウレタンクリア、通常のクリアも、質問の条件で無希釈での吹き付けは無理ですね。
まるで、綿菓子状態のものがノズルから出るか、ブツが飛ぶだけか、ノズルから全くクリアが飛ばないか、です。
塗料の吐き出し量全開で、エア圧も最大で何とか飛ぶでしょうが、乾燥が早過ぎて塗装面はザラザラで、粉が吹いたようになるだけです。
これは、コンプレッサー容量を上げて、圧を上げても上手くゆきません。
口径0.5だと、無希釈ウレタンクリアがノズルに到達しても、粘度が硬すぎてエアの圧で綺麗に飛ばすことが出来ません。(高い圧で濃い塗料を無理やり飛ばすから、塗装面も当然ザラツキます)
塗装のプロの持つスプレーガンで、1.0以上の口径と大型のコンプレッサーで圧を上げても、無希釈では綺麗に吹けません。希釈していないので、クリアが平滑に綺麗にレべリングしませんから。
小物なら、「まぁ何とかなるかな」というレベルです。
綺麗にツヤを出す平滑な塗膜にしようと思えば、塗料を適正に希釈してエア圧を低くして吹き付けます。
なので、希釈は必須です。
最低限、1:1程度の希釈は必要ですね。
希釈していれば、吹き付け方できれいにレべリングします。

自動車模型で無希釈のウレタンクリアだと、ノッペリとしたダルな仕上がりになってしまい、カチッとしたシャープなクリア膜に仕上がりませんよ。

コンプレッサーはどちらでもOKですが・・・
静音性で考えるとL7をお勧めしておきます。
圧力計付レギュレーターを装備すれば湿度の高い時期でもまず安心。
APC001は、圧力タンクが無いですから、連続使用ではバシバシ水が飛びます。水抜き用の手元ハンドグリップフィルターが最低限必要でしょう。
音も、L7と比較してかなりの音が出ます。

防音対策としては、防振ゴムか防振ウレタンスポンジをコンプレッサーの足元に敷く。
上記に加えて、コンプレッサーの本体を、ホームセンターなどで売っている木箱の扉付BOXなどに入れて使えば、更に騒音効果がアップしますけど。

使用用途からすれば、ウレタンクリア、通常のクリアも、質問の条件で無希釈での吹き付けは無理ですね。
まるで、綿菓子状態のものがノズルから出るか、ブツが飛ぶだけか、ノズルから全くクリアが飛ばないか、です。
塗料の吐き出し量全開で、エア圧も最大で何とか飛ぶでしょうが、乾燥が早過ぎて塗装面はザラザラで、粉が吹いたようになるだけです。
これは、コンプレッサー容量を上げて、圧を上げても上手くゆきません。
口径0.5だと、無希釈ウレタンクリアがノズルに到達しても、粘度が硬すぎてエアの圧で綺麗に...続きを読む

Q模型用塗装ブース 吸引力は弱い?

模型用の塗装ブースを購入しようと考えています。
しかし、タミヤやクレオスから発売されている模型用ブースは、
吸引力がたいして強くなく、エアブラシの霧は吸い取っても、
スプレーの霧は吸いきれないと聞きました。
実際そうなのですか?

ブースを自作する選択もあるのですが、
ホームセンターで売っている台所用の換気扇は、塗装用ブースの吸引力に比べて
どうなんでしょうか??

Aベストアンサー

空気というのは吸い出す力よりはき出す力の方が強いのです
 髪を乾かすドライヤーがありますよね あれを例に挙げるとわかると思いますが 吹き出し口に手を持って行くとそれは飛ばされそうなくらい強く噴き出します
 ですが吸気口(後ろの部分)に手を持って行っても 差ほど吸引力はありませんよね
 これと同じで 吸い出す力はたいしたことがないと言うことです
 あと換気扇ですがこれもじつはそれと同じです ただ回転する羽の大きさが違いますから それよりは強くなるでしょう
 あとダクトの中を空気はめいっぱい流れていると思うでしょうが これも実は違うのです 空気は水のようにそのダクトの中をめいっぱい流れてたりはしません
 どういったことかと言いますと 空気はそのダクトの内面積にそって流れるのです ということは蛇腹のように凹凸があると流れが阻害されて思うように流れないと言うことです
 本当に大量に空気を流れるようにしたければダクトの中に仕切り番をいれて内面積を広くすればより多く空気が流れます
 さらにそのダクトの中央部に穴を開けて そこに強制的にコンプレッサーからの空気をはき出し口にむけて噴き出させればさらに流速が増してはき出す力は多くなります

空気というのは吸い出す力よりはき出す力の方が強いのです
 髪を乾かすドライヤーがありますよね あれを例に挙げるとわかると思いますが 吹き出し口に手を持って行くとそれは飛ばされそうなくらい強く噴き出します
 ですが吸気口(後ろの部分)に手を持って行っても 差ほど吸引力はありませんよね
 これと同じで 吸い出す力はたいしたことがないと言うことです
 あと換気扇ですがこれもじつはそれと同じです ただ回転する羽の大きさが違いますから それよりは強くなるでしょう
 あとダクトの中を...続きを読む

Qプラモデルの塗料の乾燥時間を教えてください

プラモデル初心者です。
プラモデルの塗料の乾燥時間を教えてください。
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タミヤのエナメルカラーとMrホビーのラッカー塗料を主に使っています。

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ラッカー系の場合、半時間も置いておけば、触れる程度にはなります。マスキング作業をするなら2時間程度。研ぎ出し等は数日置いた方が良いでしょうが。
エナメルカラーの場合…色の種類によって違ったりします。それこそ、永遠にベタベタな状態になることもあるので(特にメタル系)、油断できません。墨入れ程度なら数時間でOKですが。ツヤがある塗料の乾燥は遅いので注意。

ついでに。アクリル系は厳密には乾燥しません。完成品をティッシュにくるんで箱に入れて保存…なんてことをしたら、次回取り出すときには見事なミイラに。

Qプラモのパーツ洗浄ってどんな洗剤でもかまわないのでしょうか?

プラモのパーツ洗浄ってどんな洗剤でもかまわないのでしょうか?

食器洗いの「除菌もできるキュキュット」や洗濯用の洗剤など家にありますが。。

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塗装前ならどの洗剤でも使えます。

塗装後の洗浄は、塗膜への影響を避けるために中性洗剤を使います。

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Qガンプラで筆ムラが出ないように塗るコツ

エアーブラシ無いんですけどなんとか筆ムラが無いように塗装したいんです。なにか良い方法、もしくわコツなんかを教えていただけないでしょうか?

Aベストアンサー

横から失礼します。

模型歴35年以上の者ですが、筆ムラを少なくする方法は皆さん書かれている内容でいいと思います。と言うのは「この方法で」と言うのが存在しないと言うのが回答です。

では、究極の方法(一例です)を伝授しましょう!(ちょっと長くなります。)

塗料はラッカー系(Mr.カラーが代表的ですね)を使って下さい。まず、購入したての塗料ビンを1週間程度触らずに置いておきます。すると塗料とクリア分が分離しますので、そのクリア分を捨てます。ようするに塗料分(アクリル分)のみを使います。その後、蓋を開けっ放しで更に溶剤分を乾燥させます。完全に乾ききる一歩手前のどろどろ状態になれば準備完了です。

次に用意するのはキットの入っている箱です。その箱の裏側(イラストが書かれていないザラザラした面)に先程の塗料を数滴落とし、乾燥させます。

筆は面相筆5/0位がいいでしょうね。(筆は良いのを買って下さい。)それに溶剤(シンナー)を含ませ、上で準備した乾燥塗料をその筆でなぞり塗料を溶かします。(溶けない場合は溶剤を直接乾燥した塗料に数滴落とします。)その状態で塗装を行ないます。一定方向(塗装面に対し斜めになるように)に素早く同じテンポで塗って行きます。(下地が見えても大丈夫です。)これを何度も繰り返し、一通り塗り終わったら次は先程と逆方向に同じように塗装します。これを繰り返す事で、ムラのない綺麗な塗装面を得られます。面相筆で広い面を塗れるの?と思われるかもしれませんが、要は慣れと、コツを掴む事です。この方法をもっと詳しくお知りになりたいのでしたら、隔月間誌の”スケールアヴィエーション”と言う雑誌のバックナンバーに図解入りで解説されていますので、機会があれば参考にして下さい。(飛行機プラモの専門誌ですが、各偶数月の中旬に発売されます。定価は1,380円となっています。)白などの隠蔽力の少ない塗料でもこの方法だと素材の色も消えてくれます。箱の塗料はあとあと使えますので、捨てないように!(塗料が乾燥しても溶剤を加える事で再利用出来ます。)

この方法はかなりの熟練を要します。慣れるまではかなり難しいと思いますので、経験を積む事が肝要だと思います。

なぜ筆ムラが出るかと言えば、塗料が均一に面に広がる前に乾燥状態に入るからです。ですので、乾燥を遅らせるか、塗面の凸凹を埋めて行く感じで塗装すれば均一の塗面を得られると言う事になります。

次に、エナメル塗料を使えばラッカー系塗料よりは筆ムラを抑える事が出来ます。これはラッカー系に比べて乾燥が遅いと言う理由からです。国内のエナメル塗料と言えばタミヤカラーが唯一の塗料ですが、欠点は塗面が弱い点ですね。乾燥後、塗面を触ると指紋がつく程です。ですので、この塗料を使った場合は必ずクリアでのオーバーコートが必要となります。(缶スプレーが便利です。)あとエナメル塗料としては最高品質と言われるハンブロール(イギリス製)と言うのもあります。国内でも大きなお店や専門店に行けば取り扱っているお店があります。こちらは使い方に癖のある塗料で、容器(缶入り)に直接溶剤を入れてはいけません。使う分だけ別容器に塗料を移し、それに溶剤を入れて濃度を調整して下さい。残った塗料を缶に戻すのもダメです。残った分は使い切るか、使わない状態が続くようでしたら廃棄して下さい。艶ありで約1週間から10日、艶消しで約2・3日の乾燥期間が必要となります。それから、エナメル塗料の上にラッカー系の塗料の重ね塗りは基本的にいけません。エナメル塗料が溶け出してしまいます。(反対はOK)ただ、この重ね塗りを利用して塗装すると言う裏技的な方法もありますが、かなり難しいです。(私はウェザリングや筆塗りのボカシ塗装に時々行なっていますが…。)

長々と書きましたが、色んな方法があります。最近エアブラシ全盛となっていますが、その分、誰が作っても同じ完成品となってしまい、個性がありません。画一的と言うか、みんな同じに見えてしまいます。そう言う意味では塗装の基本である筆塗りの方が各人の個性が発揮出来る完成品となります。筆塗りを窮めると、エアブラシで塗装した以上の綺麗で素晴らしい塗装をする事が出来ます。失敗を恐れずにどんどん経験を重ねて行って下さい。

模型も昔に比べると高価になってしまい、お小遣い程度で買えるキットが少なくなっったのは残念ですが、模型人口を増やす意味でも、もっと容易に入手出来る価格になって欲しいと思う中年モデラーでした。(長くなってすみません。)

横から失礼します。

模型歴35年以上の者ですが、筆ムラを少なくする方法は皆さん書かれている内容でいいと思います。と言うのは「この方法で」と言うのが存在しないと言うのが回答です。

では、究極の方法(一例です)を伝授しましょう!(ちょっと長くなります。)

塗料はラッカー系(Mr.カラーが代表的ですね)を使って下さい。まず、購入したての塗料ビンを1週間程度触らずに置いておきます。すると塗料とクリア分が分離しますので、そのクリア分を捨てます。ようするに塗料分(アクリル分)のみを使...続きを読む

Qアクリルカラーとエナメルカラーの違いが分かりません。

創作意欲が急にわきまして、いい年になってプラモを真剣に作ってみようと思い立ちました。

プラモ屋さんで、TAMIYAのアクリルと、エナメルの2種類が同じ色Noであるので、違いを尋ねたところ、「同じですよ、乾き方に違いがあるくらいかな?」との返事。

えっ?そんな簡単な違いなのでしょうか?
こちらで過去の質問も拝見してみたのですが、今ひとつはっきり分かりません。

使い方をはっきり区別している方がいましたら、ぜひ両者の違いを詳しく教えてください。

Aベストアンサー

模型用の塗料は大まかに分類すると
  ラッカー系
  アクリル系
  エナメル系
の3種類があり、これさえ覚えておけばまず大丈夫です。
  ラッカー系の塗料と溶剤は、もろ
    シンナー臭
 がするヤツです。(Mrカラーが代表的ですね)
  アクリル系の塗料と溶剤は、
    アルコール臭
 のするヤツで、乾燥前なら水でも溶くことはできます。
  エナメル系の塗料と溶剤は、
    灯油臭
 のするヤツです。
塗料の乾燥時間は
  ラッカー系>アクリル系>エナメル系
の順に早く、作業性に差が出ますが、乾燥の遅いエナメル系はその分、筆ムラがでにくく、また細かいところの塗装にも向いています。
塗膜の強さについても、やはり
  ラッカー系>アクリル系>エナメル系
の順で、ラッカー系の上からアクリル系やエナメル系の塗料を塗っても下に塗った色が溶け出したりして混ざったりしません。
しかし、この順番を逆にやると当然下地に塗った塗料が溶け出して混ざってしまうということになります。
アクリル系とエナメル系の2種類で考えられているのであれば、アクリル系で全体の基本塗装をされて、細かいところもアクリルで行くか、それともエナメルで行くか考えるのが良いかと思います。
ちなみに溶剤は専用の溶剤を使うのが一番なのでしょうが、アクリル塗料はラッカーシンナーで溶くと乾燥が早くなり塗料ののびも良いようです。
いろいろと試されてみれば、自分に合った塗料や塗装方法が身に付きますし、気がついたらこの3種類の塗料を使いこなされていると思いますので、先ずは楽しんで塗装してみてください。
なお、缶スプレー式の塗料はラッカー系が主です。
(換気には気をつけて♪)

模型用の塗料は大まかに分類すると
  ラッカー系
  アクリル系
  エナメル系
の3種類があり、これさえ覚えておけばまず大丈夫です。
  ラッカー系の塗料と溶剤は、もろ
    シンナー臭
 がするヤツです。(Mrカラーが代表的ですね)
  アクリル系の塗料と溶剤は、
    アルコール臭
 のするヤツで、乾燥前なら水でも溶くことはできます。
  エナメル系の塗料と溶剤は、
    灯油臭
 のするヤツです。
塗料の乾燥時間は
  ラッカー系>アクリル系>エナメル系
の順...続きを読む


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