車高調の異音についてです。
1週間前から急にリアからコトコトと音が出るようになりました。悪路走行時のみ音が発生します。車高調はRS-Rです。
2回分解して組み付け治してみましたが音が消えません。どの様な原因が考えられるでしょうか?

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A 回答 (2件)

>ショックアブソーバーのボルトが緩んでた



2回組み付けしなおしたのに毎回音が出ていた?
どこのボルトかよくわからないですが、ショックのボルトは組み付けする上下両端にしかないですよね?

ボルトの目地山が変形して、捩じ込みじに変形したところで締め切ったと勘違いしてユルユルという事は、なんと整備士成り立ての新人ですらやらかすのが居るくらいダメな事なので、そういう事だったらご注意を。

組付けをプロがやったなら付き合いやめるべきですね。
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車高調によって、ノーマルサスセット時よりもストレスの掛かったリンケージブッシュ類の破損で、音がするようになったのではないでしょうか。



ノーマル状態でもいずれはなったかもしれませんし、ノーマルなら廃車まで壊れずに済んだかは、乗り方もあるので一概に車高調のせいかはわかりませんが。

リンケージアームブッシュ。スタビ周りのブッシュ、各所マウントブッシュなど、怪しいところは各所に及びます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
業者に見てもらったところショックアブソーバーのボルトが緩んでたとのことでした。なぜボルトが緩んだかはわからないです。

お礼日時:2016/06/05 08:42

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Q車高調から異音が...

車高調を中古で購入したのですが、異音がでて困っています。
メーカーはテインです。
現象としては、リアの1本だけなのですが、
ある程度速度を出した状態段差を超えるときに、
「ギギッ」と言う金属のすれた様な音がします。
一番車高が下がった時点で音がする様に思います。
バネは遊んでなく、ほぼメーカー推薦値です。

簡単に直る方法はあるのでしょうか?
異音がするのが、怖くて安心して走れませんし、
気を使って、友達も乗せれません。

Aベストアンサー

>車高調から異音が...
→サスペンション各部(アーム等可動部分)の取付ボルトを1G(車重を掛けた状態)で取り付けましたか?

伸び切った状態で取り付け、その後に車重を掛けるとゴムブッシュのよじれから負荷が掛かった場合に異音が出ることがあります。

→この場合、一度緩め、車体を軽くゆすり再度締め付けをすることによって、ゴムブッシュのヨジレが取れます(・・こともあります)。また、ブッシュがヨジレた状態では、走行中にグキッグキッという異音が発生する場合もあります。
一般的には、取り付け部のブッシュの外側のカラーと内側のカラーに挟まれたゴムに強大なプリロードが掛かっています。音がする、ということであればゴムブッシュのヘタリも考えられます。
そんときは交換となります。

※車高調キットの中古品は買うべきではありませんよ。
どうしても買いたい、というのであれば購入後OHしてから取り付けるべきです!!
中古で買われたとき、走行距離はどれくらいだったのか分かりますか?(どれくらい走っていたものを買ったのか、ということです)。
メーカーや車種、乗り方にもよりますが、5万キロでOHと考えた方がいいですね(この頃になると、走っていて不満を感じるようになるはずです)。

>異音がするのが、怖くて安心して走れませんし、気を使って、友達も乗せれません。
→当然ですね!!
サスは重要なパーツです。今後はおニューを買いましょうよ。

>車高調から異音が...
→サスペンション各部(アーム等可動部分)の取付ボルトを1G(車重を掛けた状態)で取り付けましたか?

伸び切った状態で取り付け、その後に車重を掛けるとゴムブッシュのよじれから負荷が掛かった場合に異音が出ることがあります。

→この場合、一度緩め、車体を軽くゆすり再度締め付けをすることによって、ゴムブッシュのヨジレが取れます(・・こともあります)。また、ブッシュがヨジレた状態では、走行中にグキッグキッという異音が発生する場合もあります。
一般的には、...続きを読む

Q車高調から異音が・・

先日オークションでメーカー不明の車高調を買って付けましたが、音がスゴクて困っています。カタカタというかポコポコというか段差の度に不快な音がします。一人の時はいいのですが人を乗せると会話しずらいです。皿、ピロ部、車体への固定ボルトを増し締めしましたが変わりません。その状態でメインスプリングが多少回ります。メインスプリングが短いんでしょうか?もしくは抜けてるんですか? 32タイプMで車高調は本体色ブルメタの4本ともヘルパー付き、ピロ付きです。指1本位まで落としています。原因、対策等判る方いらっしゃいましたら教えて下さい。車高調のメーカーも心当たりある方いれば多分でいいので宜しくお願いします。

Aベストアンサー

_│  │_  ←1.
―┘◯└─  ←2.
─────  ←3.
┴  ■ ┴
↑  ■
4.  ↑
   5.    

1.アッパーマウント
2.ケース上
3.ケース下
4.ネジ(ナット)
5.ショックのシャフト

断面はこんな感じになっていると思います。
図で言うと"○"がピロボールです
アッパーを外すとネジでピロを収めているケースが止めてあるかと思います
ネジを外せばピロ玉が出てくるはずです。
ゴムブッシュのような圧入はされていないかと思います

ただ、ブツが解らないコトには注文のしようもないですねf^^
神奈川のBEE-Rさんで色々(補修用ピロを)扱っているようなので交換をお考えでしたら一度相談されてはどうでしょう?

Q悪路走行中にリアからコトコト音がしますが、異常でしょうか?

先日、中古車でH13年式(P12)日産プリメーラワゴン2.0Lを購入しました。
走行距離は4万キロです。
ひとつ気になるところがありまして、悪路走行の時だけなのですが、
ギャップを乗り越える時などに後ろの方からコトコトと小さい音がします。
車内の何かが当たったりこすれて出ている音かと思い
点検しましたが特に何もありませんでした。
以前はWISHに乗っていた時は同じ道を走っていたのですが、
そういう音はしなかったと思います。やはり中古車のヘタリでしょうか?
サスペンションあるいはショックを変えた方がいいでしょうか?
それとも何か他の原因でしょうか?
プリメーラワゴンは4輪マルチリンクのようです。
デザインが凄く気に入っており、今後、最低4年は付き合っていきたいと
考えています。少しぐらいの出費であれば直して乗りたいと思います。
よきアドバイスをお願いします。

Aベストアンサー

ショックアブソーバの抜け(寿命)かと思います。
ショックはKYB社などが作っており、トヨタ車でも日産車でも使用したりするので、「トヨタのショック」「日産のショック」ではなく、「KYBのショック」です。
純正(たぶんKYB製)は「日産純正部品」の名前がつくだけで高価なので、純正同等のショック(でも結局KYB製だったりする)なんかを使うと安く交換できたりします。
※プリメーラの純正はKYB製じゃないかもしれませんが、ショックメーカーとして王手なのでKYBを想定して説明しました。
純正で4輪修理すると10万円以上?かもしれません。工賃が結構高いです。
また、交換する時はリアだけじゃなくて、4輪分交換の方が良いです。
フロントも音が出る寸前状態の可能性が高く、その場合、後輪だけにするとほどなくして前輪も音が出るようになり、2度手間なんです。

http://www.tps-wave.co.jp/
こういうサイトで安く売っていたりするのですが、元々モータースポーツ用品のサイトなので、ローダウン用だったりするので、メーカーサイトで確認してからの方がいいと思います。
自分はSRスペシャルというショックを、1台分(4輪)で2~3万で買ったと記憶しています。
自分で交換する技術もあったので、お金はそれだけです。

ショックアブソーバの抜け(寿命)かと思います。
ショックはKYB社などが作っており、トヨタ車でも日産車でも使用したりするので、「トヨタのショック」「日産のショック」ではなく、「KYBのショック」です。
純正(たぶんKYB製)は「日産純正部品」の名前がつくだけで高価なので、純正同等のショック(でも結局KYB製だったりする)なんかを使うと安く交換できたりします。
※プリメーラの純正はKYB製じゃないかもしれませんが、ショックメーカーとして王手なのでKYBを想定して説明しました。
純正で4輪修理す...続きを読む

Q車高調からの異音

車高調から出る異音に関する質問です。
下記の症状ですが、
原因が推測できる方はお見えですか?

・コトコト音がする
・パコーン、カーンといったバネの跳ねる音がする

いづれも、低速時によくなり、
時速70キロを超えてくるとならなくなる(または聞こえなくなる)

低速時によくなるといっても、
ゆっくり走るところ-->路地-->舗装がよくないとも言えますので、
なんと言えませんが、
傾向としては上記のようです。

Aベストアンサー

再度登場です(笑)

コトコト音について、ピロアッパーではないとの事でしたので思い当たる事例がありました。
国内メーカー製の車高調でしたが、シリンダーの設計上設けた遊びが災いして異音が発生したというような事例があったと思います。そのメーカーは精度を上げて対策されたと聞いています。

その時は、ショップで検証してメーカーへ対策依頼したようです。

一度、ショップ経由でメーカーへ確認取るような方法を検討されてはいかがでしょうか。

Q車高調の異音??

ネジ式の車高調から、全長式の車高調に変更後、フロントからコトコト音がする様になりました。
前ネジ式の車高調はアッパーマウントが純正を使用で今回は、車高調の付属です。
アッパーマウントにダイレクトに衝撃が来ての異音なのでしょうか?
気になり、何とも....です。
コトコト音は、低速直進状態で路面が悪いとします、低速で無い場合も気が付か無いだけかも知れません。
何が原因か思い当たる所を教えてください。
車種はトヨタ/ウィッシュ
車高調は、RS-Rのbesti

Aベストアンサー

どうもNo3です。
単筒式ですか、確かにNo3で説明したのは複筒で主に見られる現象ですが、単筒でもあります。でも確かに単筒だとあまり見られないです。
可能性は
(1)オイルにエア噛みがあり、減衰不発生領域がありそれがロッドを振動させている。
(2)ウィッシュのフロントってスタビリンクがダンパーに取り付けられていますよね。リンク自体が社外品だとボールジョイント部から異音が出やすい、また純正であってもリンクブラケットの位置の違いや低車高のため、ジョイント部の振れ角が保障値を超えているためガタが発生してしまっている。
なんてトコが考えられます。実車見てないんで参考程度に考えてね。

Q車の後方からカタカタ音がする。

最近 車の後方からカタカタ音がします。
停車中は全くしませんが、走行中に縦揺れするとカタカタカタ揺れているような音がします。
マフラーハンガーor遮音板?かと思いますが、修理屋に診てもらったほうがいいですか?

自分で直せれば無駄なお金は使いたくないです?

どなたかアドバイスお願いします。

Aベストアンサー

点検方法です。

まずは、車内に入ってる荷物を保安部品(スペアタイヤ、ジャッキ…工具はいいです)を除き、すべてクルマから出して下さい。
その状態で走ってみて、それで音が止めば、荷物が原因です。
音がする場合は、まずトランク内のスペアタイヤがちゃんとはまってるか、ジャッキはどうか、何かボルトのようなものがタイヤの下に入っていないか、などを点検して下さい。
それでも変わらないなら、お店に持って行って下さい。

最近のマフラーステーは、簡単には劣化しないし、特に劣化しやすいゴム部品は下から覗きこんでみればすぐに分かります。
マフラーもフラフラになってます。
また、マフラーのパイプ部分にファッションとして付けられている「マフラーカッター」という部品がありますが、それは振動でネジが緩んで外れやすいです。
それがカタカタする時もあります。

後方なので、可能性として一番高いのはトランク内のタイヤやジャッキの固定不足です。

Q車高調、ショックの底突き

車高調付の中古車を購入したのですが、とある都合で購入したショップで車高をあげてもらいました。そのときに、『あまり上げると底突きしますよ』と仰ってました。そのときはそうなのかと思ってましたが最近ネットで調べていると、車高を落とすと底突きの危険があるとあり、混乱しています。上げすぎても下げすぎてもダメということなのですか?ショックの役割はわかっていても構造が理解できてなくチンプンカンプンです。
どうかご教授ください。

あと、確かにきつい段差で底突きするので減衰力を調整してみたのですが、変わった気がしません。ダイヤルをカチッで一段ですよね?左に25段?ほど回してみたのですが…そもそもそんなに段があるのかどうか…ショックが抜けてるのかとも思いましたが、走行中特にそんな挙動も感じられません(鈍感なだけ?)。なにか間違っているのでしょうか…。

長くなりましたが詳しい方おられましたら宜しくお願いします。
なにかあれば補足します。
ちなみに車はスイフトスポーツ(HT81S)、スズキスポーツの車高調です。

Aベストアンサー

ネジ式車高調ですか。全長式ですか。

全長式だとショックのストロークがかわらないので、ショップの言葉バからしてたぶんネジ式かと思いますが、普通上げたら底付きはしにくくなります。
底付きはショックが縮みきってバンプラバーにショックの端っこがぶつかる現象です。
車高調を車体に取り付けると一定の沈み込みがあります。そこから底付きまでが縮み側ストローク、逆に伸びきるまでが伸び側ストロークになります。上げると伸び側が少なくなるので、上げすぎると伸びきりが早くなって車体に衝撃が来ることがあります。たぶん段差で底付きと感じるのはそれではないでしょうか。

減衰調整は、普通右に回すと強くなります。一度右に回しきって、そこから何段戻しなどと言います。硬いバネの場合は、弱くしすぎるとかえって乗り心地が悪く感じることもあります。車高を今の位置で決めたらあとはショックの調整しかないですが、いろいろ変えてみてだめならスプリングを交換する手もあります。

Q橋の継ぎ目や路面の段差で衝撃音

カローラフィールダー(NZE141G)にテインのストリートアドバンスを半年ほど前から付けております。
当時から気にはなっていましたが、橋の継ぎ目や路面の段差で
かなり大きな衝撃音が出ます。
『ダン!』『ガン!!』という感じ。
底付きしているわけではありません。

抵抗を減らすためにリアのショック減衰力を最弱にしてます。
乗り心地は特に変わらない、ノーマルよりいいってな意見が見られますが、
車高調でそれはないという意見もあります。

付けてもらったショップに聞いても、乗り心地優先ならノーマルに、とも言われてます。
一応ストロークを伸ばすためにリアを10mm伸ばしたのですがあまり変わってないのかも。
ストリートアドバンスはネジ式なので、車高を上げるとバネを縮めることになり
硬くなってしまうのも要因でしょう。20mmupしたときは結構ひどかった。

何でこんなこと言うかといいますと、先日、後席に老人を乗せたのですが
その感想は、『衝撃音がしなくても振動がひどい、背中を背もたれから離していた』
ということでした。

ある程度の乗り心地は犠牲になるかも、とは思ってましたが、ここまで酷いとは思ってなかったです。
何かいい方法がある方がいらしたら教えてください。

減衰力を少し強めれば解消するのでしょうか?
元々の位置より下げるとバネも柔らかくなり底付きするというショップの意見もあり
それはするつもりはないです。
ノーマルに戻すことも視野に入ってます。もったいないけど

カローラフィールダー(NZE141G)にテインのストリートアドバンスを半年ほど前から付けております。
当時から気にはなっていましたが、橋の継ぎ目や路面の段差で
かなり大きな衝撃音が出ます。
『ダン!』『ガン!!』という感じ。
底付きしているわけではありません。

抵抗を減らすためにリアのショック減衰力を最弱にしてます。
乗り心地は特に変わらない、ノーマルよりいいってな意見が見られますが、
車高調でそれはないという意見もあります。

付けてもらったショップに聞いても、乗り心地優先ならノーマル...続きを読む

Aベストアンサー

一般的に車高調整式のサスペンションを導入する方は、車高ダウンを目的としているのが大半
ではないかと思います。つまり、車高を下げた状態で、ある程度のスプリングレート(ばねの固さ
や反発力)を確保する必要があるため、ノーマル車高だと突き上げがきつくなってしまうのです。
言い換えれば、車高を下げて使用することが前提の作りになっているということができます。

>ストリートアドバンスはネジ式なので、車高を上げるとバネを縮めることになり
>硬くなってしまうのも要因でしょう。20mmupしたときは結構ひどかった。
ストロークを確保すれば乗り心地が良くなることもありますが、今回の場合は質問者さま
が実際に体験されたように、車高を上げるとスプリングが縮まってプリロード(静止状態で
かかっているスプリングレート)がますます高くなり、車高に比例して突き上げがひどくなって
しまいます。

症状からして、質問者さまが求めているよりもスプリングレートが高いことが乗り心地の悪
化につながっていることが明白です。ノーマル車高でもノーマルスプリングよりレートを高く
作ってあるため、突き上げがきつくなるのです。ダンパーの減衰力変更では改善できません。
つまり見かけ上のスプリングレートを下げることが必要です。

ということで対策ですが、部品交換や追加をしない方法で対応するとなると「底突きしない」
および「走行に支障のない(底を擦ったりしない)」ところまで車高を落としていき、納得の
できるポイントを見つけるしかありません。これによりプリロード(スプリングレート)が下が
り、不快な突き上げを緩和することができます。【実体験済み】
これが一番コストがかからない方法ですね。

もし、底突きしない&底を擦らないところまで車高を落としても満足のいく乗り心地になら
なかった場合、または車高を下げたくないというのであれば、レートの低いスプリングに入れ
替えるかヘルパースプリング(車高を落としてメインのスプリングが遊んでしまう場合に補助
的に入れる短いスプリング)を入れることで改善が可能かと思います。

まずはプリロードを下げる(車高を下げる)方向で試してみてください。それにより柔らかく
なる方向に変わっていきますので、フワフワしないようにダンパーの減衰力を調整(強める方
向)することもお忘れなく。

ベストポジションを見つけてください。

一般的に車高調整式のサスペンションを導入する方は、車高ダウンを目的としているのが大半
ではないかと思います。つまり、車高を下げた状態で、ある程度のスプリングレート(ばねの固さ
や反発力)を確保する必要があるため、ノーマル車高だと突き上げがきつくなってしまうのです。
言い換えれば、車高を下げて使用することが前提の作りになっているということができます。

>ストリートアドバンスはネジ式なので、車高を上げるとバネを縮めることになり
>硬くなってしまうのも要因でしょう。20mmupしたとき...続きを読む

Qストラットの増し締め方法を教えてください。

H12レガシィに乗っているものです。

先日足回りを交換したのですが、大きめの段差を越えるとき
フロント左から「パコン」というか「カコン」というかそんな感じの音がします。

取付けた整備工場で見てもらえば一番いいのですが、
個人的なある理由がありまして見てもらえません。

どうしてもダメならディーラーや別の整備工場に出せばいいのですが、
その前に自分でできることはやってから出したいと思っています。

そこで、自分で出来そうな整備といったらボルトの増し締めかと思います。
ですが実際どれを増し締めして良いのかわからないので教えてください。

増し締めできそうなボルトは
・マウントの周囲にあるストラットを固定する3つのボルト
・マウント中心の少し奥まった場所にあるボルト(サスを固定するやつ?)
・タイヤハウス内部にあるボルト2つ(←たしかどっちかはキャンバー角を調整するやつでしたっけ?)

パッと見た感じこんなでした。
キャンバー角調整ボルト以外はそのまま増し締めしても良いのでしょうか?
1Gをかけるて締めるなんて聞きますけど、マウント部にあるボルト4つはそのまま締めても良いのでしょうか?
タイヤハウス内のボルトも1Gをかけた方が良いのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ないですが、
「それでいい」「間違っている」「ここは注意!」とかなんでもいいのでアドバイスいただけますでしょうか??

H12レガシィに乗っているものです。

先日足回りを交換したのですが、大きめの段差を越えるとき
フロント左から「パコン」というか「カコン」というかそんな感じの音がします。

取付けた整備工場で見てもらえば一番いいのですが、
個人的なある理由がありまして見てもらえません。

どうしてもダメならディーラーや別の整備工場に出せばいいのですが、
その前に自分でできることはやってから出したいと思っています。

そこで、自分で出来そうな整備といったらボルトの増し締めかと思います。
ですが...続きを読む

Aベストアンサー

ショックの取り付けボルトは普通の工具では締め付けが出来ません。
中央貫通タイプのラチェットと六角レンチか、インパクトレンチで一気しかありません。(私はインパクト派です)

というか、整備工場の作業で締め付け不良が原因なのですから、素直に持ち込んで増し締めしてもらうだけで済む話しではありませんか?

あと、純正アッパーマウントの3本のボルト(M10細目)のナットはゆるみ止め加工として、ナットの一部を潰してありますので、再利用の際の締め付けトルクの管理が難しいです。
素人さんはねじ切ってしまう事も有りますのでご注意を。
(私は再利用する場合、ナットにタップを通しでから気持ちオーバートルクで締め付けています)

Q車高調はなぜ異音が出やすいの?

ダウンサスを何台か今まで乗り継いで
来ましたが、異音が出たことはありません
でした。
(RS★R、Σβ180、TRDなど)

今回TEINのストリートベイシスをつけて
大きな段差を超える際、必ずカキーン!
と大きな音がします。

なんででしょうか?

Aベストアンサー

ANo.3と同意見です。
純正とダウンサスと違って、車高調整はスプリングが直巻きなのでスプリング両端が巻きに対して固定されていません。
そのため、伸縮時に多少音がしますが、大きな音がするのは不具合かと思います。
ロッドナットの緩みか、バンプラバーの付け忘れだったりして・・・
早めに、組んだところで見て貰ったほうがいいと思います。


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