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カタナ750にオイルクーラーをつけたいと思いますが1100の純正はそのままつくのでしょうか?また他メーカーの純正品(カワサキ等)は流用可能でしょうか?よくオイルクーラーからエンジン右側にホースを回してキャブ辺りにホースを取り付けているのを見ますがどこにつなぐのでしょうか?あとオイルクーラーを取り付けるとオイル量は変わりますか?詳しく説明したサイトなどもわかれば嬉しいです。よろしくお願いします。

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A 回答 (2件)

要はフレームに固定するだけなので、1100のオイルクーラーならボルトオンか、ほぼ無改造で付きそうですね。

社外の製品でもサイズが合っていれば大した改造はしなくても付きますので。

オイルのラインは通常オイルフィルターに噛ませて取ったりすると思いますが、バイクによって位置が様々ですので・・
エンジンに干渉するようだと車検でNGになりますので、取り回しは良く研究して付けて下さい。

オイルの量は当然変わりますよ。物にもよりますが、オイルクーラー本体とホースに入る分だけで、1リットルぐらいは増えるんじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。調べたらボルトオンはできないそうです。1100はとクランクケースが違う為、取り付け方が違いオイルフイルターをオイル取り出し口のある社外品にに交換してそこからホースをつけオイルクーラーをつけるそうです新品はバイクを買ったばかりで予算があまりないので中古で安いのを探し取り付ける予定です。

お礼日時:2004/07/18 18:09

こん**わ



 エンジンのスワップが出来るくらいですから
 流用は可能なようですね

 詳細は私にもわかりかねるところがあるので
 以下のサイトで聞かれるのが1番だと思います。
 

参考URL:http://katanabakadan.at.infoseek.co.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。教えていただいたサイトで質問したところ、ボルトオンはできないそうです。1100はとクランクケースが違う為、取り付け方が違いオイルフイルターをオイル取り出し口のある社外品にに交換してそこからホースをつけオイルクーラーをつけるそうです新品はバイクを買ったばかりで予算があまりないので中古で安いのを探し取り付ける予定です。

お礼日時:2004/07/18 18:08

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刀のフォルムとネーミング、スズキの一番の名車(だと思っている)ということでGSX750Sに乗ってみたくて仕方がありません。

でも、ポジションがきついとか取り回しが難しいとか聞きます。難しいんですか?

大型二輪の免許を取る時、教習所で乗ったホンダのCB750はめちゃ乗りやすくて、あれなら自分でも楽に行けると思うし、現実的だと思うのですが、刀の750にあこがれます。

身長165くらい、体重65キロです。

やっぱ、カッターナイフともよばれる刀250が限界ですか?

Aベストアンサー

再び#4,5ですm(__)m
こんなにカタナで盛り上がるとは思いませんでした。

私はモディファイカタナで、不満な部分は変えてしまってますが、
どうしても変えられない不満点が1つだけあります。
5速ミッションです。
普通6速まであるじゃん?(-_-#)

カタナファイナルはプレミアムです。
あれなら新車でドカティが買えちゃうでしょう(-_-;)

スズキの純正パーツはそこをつきますが、
前述の方が載せていた「神戸ユニコーン」等のカスタムショップから
代替パーツは出てるはずですから、ノーマル状態の保全は大丈夫だと思います。

最後にひとこと。
わたしがこれだけコキおろし、後悔までしたカタナですが・・・
それだけの価値はあります。
こんなバイクほかにないです。
ヨメより愛してるかもしれません\(-_-;)オイ

Q社外オイルクーラーとオイルの分量

タイトルの通りなのですが、純正の物より大きい社外オイルクーラーと純正のものより長いオイルホース(往復2m程)に付け換えた場合、
大きくなった分、エンジンオイルの分量は多く入れなければならないのでしょうか?
ちなみに車種はXJR1300です。

Aベストアンサー

NO.1です。

上限を下回らないようにし、上限を超えないようにしましょう。
すなわち上限を常にキープすればいいと思います。

オイルクーラー本体が大きくなって必要なオイル量が増えても、エンジンをかけて切れば、コアの中にオイルは溜まってます。ほとんどオイルパンには戻ってきません。戻ってくるとしたらホース内のオイルですが、何十センチ長くなってるのかはわかりませんが内径からしてもしれてます。
気になるなら上限+100cc~200ccでどうですか?

元々、オイル量が下限にあっても通常走行する上では問題ないですよね。
下限から上限までで1リッター位(もう少し多いかも)ですから、たとえオイルクーラーに500cc多く持って行かれたところでそんなに気にすることはないでしょう。
ということで、「上限キープ」が私の回答です。

高回転ぶん回しが長時間起きるような走り方の場合はこの限りじゃありません。

QGSX1100Sカタナで静かなマフラーありませんか

ずーっと憧れていたGSX1100Sカタナ(’90アニバ逆車)を手に入れました。
完全フルノーマルなのですが、マフラーは集合管タイプに変えたいと思っております。
矛盾する希望かもしれませんが、なるべく静かなものを探しています。
ノーマル並みは無理かもしれませんが、お奨めのマフラーがあれば教えて頂ければ幸いです。

Aベストアンサー

750S2~1100SEカタナまで、ずっと乗ってました。
当方が付けたのは

KERKER K2:
やかましいです、エキパイがすぐに錆びます、塗っても錆びます、錆との戦い(笑)

Vance & Hinesメガホン:
まぁまぁ静か、メインスタンドが使えるので重宝します、これもエキパイが錆びまくりです。

80年代初め頃のヨシムラ鉄サイクロン:
割とやかましいけど快音です!鉄ですがブラックコートメッキで錆びませんでした(現存してても劣化で錆びるかな)。

90年代中頃のUSヨシムラチタンサイクロン:
すごく静かです、あまりに静かで拍子抜けするほどだったので消音材を少し抜きました。チタンですがチタン独特の美しさはあまりないです。

ほかに知り合い等が使ってて事情を知っているのは

ヨシムラ機械曲げチタンサイクロン:
すごく静かです、たぶん最も間違いのないマフラー、今でも売ってるはずです。

ヨシムラ手曲げチタンサイクロン:
バナナサイレンサーは静かですが快音、受注生産品で炙り跡なども非常に美しくカタナ用既製品マフラーでは最高峰の逸品(90年代初め頃かな、当時25万くらいした)。もしオークションなどで見つけたら「買い」です。

ヨシムラドラッグサイクロン:
すごく静かです、メガホン2本出し(一度集合して2本に分岐)、人気はイマイチでした。

以上、今現在どれが入手できて/どれが入手できないかは分かりません。
JMCA認定であれば、音量面ではどれを買っても大丈夫です。

ちなみに、マフラーだけ換えてもパワーUPなんて殆ど体感しません。
が、カタナの純正マフラーは恐ろしく重いので、軽量化という目的だけでも集合管に変える効果はあります(純正から軽いマフラーにするとバイクに跨がってスタンドを払うときにすぐに体感できますよ、それくらい純正は重いです)。また、一部の噂で純正マフラーはフレームの強度材の一部を担うという話もありますが、当方が感じる限り、集合管にしてフレームが弱くなったようなことは感じられませんでした。

750S2~1100SEカタナまで、ずっと乗ってました。
当方が付けたのは

KERKER K2:
やかましいです、エキパイがすぐに錆びます、塗っても錆びます、錆との戦い(笑)

Vance & Hinesメガホン:
まぁまぁ静か、メインスタンドが使えるので重宝します、これもエキパイが錆びまくりです。

80年代初め頃のヨシムラ鉄サイクロン:
割とやかましいけど快音です!鉄ですがブラックコートメッキで錆びませんでした(現存してても劣化で錆びるかな)。

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Qオイルクーラー配管

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配管に使うゴムホースやステンレスメッシュホースなどを必要な長さで切り売りしてくれて、かしめもやってもらえるところはどの様な業種の会社があるでしょうか?
どうかご教授下さい。

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参考URL:http://www.taiyo-ltd.co.jp/login/products/products3/3_T_T1000.html

QGSX-750刀と3型刀は別物ですか?

毎々皆様の御教授、感謝しております。
さて、題記の件、先日オークションで「GSX-750刀の社外マフラー」を入手したのですがエンジン取り付け部の径の違いから(すいません、名称がわかりませんが・・・)所有している3型刀に取付け出来ませんでした。
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Aベストアンサー

#3です。
先ほども述べたように、3型のカタナは
750cc専用設計のエンジンを載せています。
一方1~2型のカタナは基本設計は1100、
当然エンジンのサイズが違うので合いません。
2型までの750カタナは1100のスケールダウン版だと
思ってください。(400ccと同型の250みたいなもの)
一方GSX-R750は1100もありますが、基本設計は
750のはずです。
1100は750のエンジンをベースにして各部強化の上
ボアXストロークを変更して排気量を上げています。
750が基本と言うこと考えれば、エキゾーストポートの
サイズ、ピッチが3型のカタナのエンジンに近いと言うことです。
但し、当然エンジンも車体構成もまったく違いますので、
簡単には付かないと思います。
エキゾーストポートのフランジ位は合うかもしれませんが、
そこから後ろの取り回し、サイレンサー部のステー等、
まず合わないと思いますので、現物合わせの切った張ったが
必要になってきます。
そう言う改造をすれば付くのでは無いかと言った推測を述べたまでです。
もし、挑戦してみようと思われるのでしたら、
最初に両車を比較してみて、必要と思われる箇所の採寸をして、
ある程度確信を得てからでないと失敗しますので注意してください。

余談ですが、私が昔GS1000Sに乗っているときは、
1100カタナのUSヨシムラ管を小改造して付けていました。
エンジン形式はまったく違いますが、同一排気量の
同一形式のエンジンのマフラーでしたら、
小改造で装着できる可能性があります。
古い話ですが、GS750とZ2の集合管はサイズが殆ど同一で、
後部のステーの改造くらいでほぼポン付けできましたから。

#3です。
先ほども述べたように、3型のカタナは
750cc専用設計のエンジンを載せています。
一方1~2型のカタナは基本設計は1100、
当然エンジンのサイズが違うので合いません。
2型までの750カタナは1100のスケールダウン版だと
思ってください。(400ccと同型の250みたいなもの)
一方GSX-R750は1100もありますが、基本設計は
750のはずです。
1100は750のエンジンをベースにして各部強化の上
ボアXストロークを変更して排気量を上げています。
750が基本と言うこと考えれば、エキゾーストポートの
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Q鏡面加工後の表面処理にクリア?

質問させて頂きます。

バイクのフロントフォークを手磨きで鏡面加工したのですが、
地面に近いせいかすぐに汚れてしまい、何度も手入れしなければいけません。

そこで、鏡面加工の上にクリアを吹けば鏡面がくすまないというのを耳にしました。

そこでウレタンクリアーを鏡面加工したフロントフォークに吹こうと思うのですが、下地処理など鏡面加工なのでできないのですが、それでもきれいにのりますでしょうか?

ちなみに2液か1液のウレタンでスプレーガン吹きをする予定です。

ご存知のかたよろしく願いいたしますm(_ _)m

Aベストアンサー

アルミ地肌は、メーカーの真似をする必要はないです。
アルミバフがけのクリアはただお客さんの手に渡るときは
光り輝いていて欲しいとうだけのメーカーサイドの目的のものです。
1年の野ざらしでおけば、手に負えません。
最初からむくで売ってくれたほうが、ミミズバレの治療をするより
楽、とおもいませんか?自分で吹いたクリアもいっしょ。
メーカーのクリアよりはましとはいえ、3年は持ちません。
それより、シルバーを塗るか、いっそ塗らないで、月一で適当お掃除のほうが楽。つまり、ピカピカの少し手前を維持するのです。
ステンのマフラーとお付き合いする神経の1/20ほど気を使ってやれば
なれます。
フロントフォークは最前線です。前から石ころがくれば挫折です。
インナーチュウブは毎日拭くでしょ。
同時にアウターも2000から3000番のスポンジタイプのサンダーで軽く拭いてあげましょう。
ウレタン塗装はそれからでも遅くない(一度塗ってしまうと、失敗してはがすのはそれは大変。お金もすごくかかりますし。)
我がフォークの塗料も10年へたらなかったですが、
今回下地をだすのは、グラインダにバフつけて、1時間かからなかったほど劣化していました。
最初はCRCで現状維持を試みたのですが、どうしても雨とかしぶきで、まだら模様と錆が。そこで軽く拭く(はがす)ことにしたのです
これが、いいのです。錆と鏡面の間の地肌が維持できるのです。
しかも楽チン。
2ヶ月ほっちっちの場合どうなるかは経験不足でお答えができないだけです。

アルミ地肌は、メーカーの真似をする必要はないです。
アルミバフがけのクリアはただお客さんの手に渡るときは
光り輝いていて欲しいとうだけのメーカーサイドの目的のものです。
1年の野ざらしでおけば、手に負えません。
最初からむくで売ってくれたほうが、ミミズバレの治療をするより
楽、とおもいませんか?自分で吹いたクリアもいっしょ。
メーカーのクリアよりはましとはいえ、3年は持ちません。
それより、シルバーを塗るか、いっそ塗らないで、月一で適当お掃除のほうが楽。つまり、ピカピカの...続きを読む

Q【キャブ調整】アクセルを開けすぎると失速する症状

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて最近、排気側のリストラクターを外しました。
チャンバーのフランジ部分に付けられていたインナーパイプです。
排気側の径が5mm程広くなったので、MJを140番から145番に上げてみたのですが…
低回転域、中回転域では調子がいいものの、高回転域まで来たところでフルスロットルにすると、逆に回転が下がり失速します。
この症状は、排気側のリストラクターを外す以前はありませんでした。

参考:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1447690799

◆質問
フルスロットルで回転が下がる症状は、濃い状態でしょうか?薄い状態でしょうか??
フルスロットルにせず、アクセル開度8分目くらいのままにしておけば、レッドゾーンまで回りきります。

その後、MJを155番まで上げてみたところ、「ヴァヴァヴァ、ヴァヴァ、ヴァヴァヴァ…」と排気音が途切れ途切れになり、レッドゾーンの半分の回転数で頭打ちになってしまいました。
じゃぁ、とMJを142番にしてみたところ、アクセル開度8分目程にしておけばレッドまで回るものの、フルスロットルにすると失速する症状は相変わらずです。

これは濃いのか、薄いのか、はたまた、排気側の径が太くなるとフルスロットルがシビアになるのか・・・
原因はなんでしょうか?

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて...続きを読む

Aベストアンサー

NO2です。
折角なのでもう少しお節介を書きます。

まず、エアクリーナーボックスのリストリクターを外した=空気量が増えるというのは間違いです。単にエンジンが必要とする空気量が確保できるだけです。空気量が足りなくなる症状は、全開最高速付近でのみ顕著に現れます。逆に言うと、それ以外の速度・回転域ではほとんど影響しません。従って、もともと足りていた(もしくは全開・最高速付近の走行をしない)のなら、その行為が直接セッティング(及び性能)に影響するわけではありません。

とりあえず、MJ142で走るようになったのなら、テスト的にもう少し薄くしてみましょう。薄くする時は慎重さが必要ですが、最高速付近での連続走行でもしないかぎりそんなに簡単には焼きつきません。

今回の件も自分バイクのベースセッティングがどれくらい濃い目かがわかっていれば起こらなかったと思います。一番怖いのは、薄くしすぎて焼きつくことではなく、バイクのベースセッティングを把握せずに、間違った知識で適当なセッティングでエンジンを壊すことです。

Qバイクの一気筒が死んでるよう?

四気筒あるうちに一気筒が死んでるように思います。マフラーのエキパイ部分を触っても熱くなっていません。(他のエキパイは触れない位熱くなります。)
どんな原因があるのかと気筒が死んでるかの確認の仕方などを教えてほしいです。

Aベストアンサー

私も昔バイクに乗ってました。
車でもバイクでも、1気筒が死ぬとアイドリングが安定しなくなって、音で例えるなら「ドルン、ドルルン、ドッ、ドッ、ドドルン、、、」って感じで今にも止まりそうになったりしますよね。これは基本的に点火系か吸気系の問題だと思いますよ。
一番確率が高いのはプラグが点火しなくなって爆発してないんだと思います。死んでるところのプラグを交換してやったら生き返る可能性大です。もしプラグに以上がなければ、プラグにつながるケーブルの不良、あとは吸気をチェックするといいと思います。
バイクを自分で修理するのも楽しいですよ。

Q排気漏れの対処について・・

エキパイとサイレンサーの接続部に若干の隙間がありそこから排気漏れしています・・マフラーはUSヨシムラなのですが、何かよい対処法をご存知でしたら教えてください。

Aベストアンサー

おはようございます。

自分も何度かサイレンサーの間から排気漏れしたんですが、とりあえずバイク量販店で液体ガスケットを買ってきました。価格は700円程度でモリワキのやつです。

で早速やってみました。
まずエキパイとサイレンサーをはずして、液体ガスケットをたっぷりぬって、ぐりぐり回しておくまではめこみます。
で細くて強度のある棒(やきとりのくしみたいな)の先に液体ガスケットを多めにつけて、まだ隙間があるなって部分にたっぷり塗ります。

で数十分待ちエンジン始動したら、問題なく解決しました。ずっと乗っていますが、とりあえずは問題ないです。試してみてください。

あと排気漏れなおすと、音と走りの両方であきらかな違いがでますのではやくやってみた方がいいですよ☆

長々失礼しました。

Qオイルクーラーの選択と装着について

アクティブ アールズのオイルクーラーの導入を考えています。
オーバークールを防ぐため、間にプロトのダイナサーモを挟む予定です。

以下の質問にお答え願えますでしょうか?
1.アクティブ アールズオイルクーラーと、間にプロト ダイナサーモを挟もうと考えています。
この場合、オイルクーラーは、サイド回しとなっている商品を選択するのでしょうか?
またダイナサーモは、ダイレクトタイプとユニオンタイプがありますが、ダイレクトタイプを選択すれば良いのでしょうか?

2.質問1の続きなのですが、装着の際は、オイルクーラーのホースを一度切断し、ダイナサーモにつなぐ必要があるのでしょうか?
また、この場合、他に必要となる製品はありますか?(切断面をどう接続するのかわかりません)

3.オイルクーラーにはストレートタイプとラウンドタイプがある様ですが、これはオイルクーラー本体が真っ直ぐか曲線かの違いでしょうか?

以上3点質問にお答え願えますでしょうか。

なお、装着はなじみのバイク屋にお願いする予定です。

Aベストアンサー

私はサーモつきのオイルクーラーを使用したことはないのですが・・・

>ダイレクトタイプとユニオンタイプがありますが、ダイレクトタイプを選択すれば良いのでしょうか?
どちらでもいいと思います。車種がわからないのでなんともいえないのですが・・・エンドとかが最初から付いている分、ダイレクトがいいかもしれませんね。

>オイルクーラーのホースを一度切断し、ダイナサーモにつなぐ必要があるのでしょうか
当然、そうなると思います(カタログにも書いてあります)。

>他に必要となる製品はありますか?(切断面をどう接続するのかわかりません)
ダイレクトタイプはおそらく全部付いていると思いますが、メーカーに確認したほうがよいでしょう。
ホースとの接続は基本的にコンプレッサーなどのエアホースや水道のホースのジョイントと同じ理屈です。エンド部分のナット状になっている部分を緩めて外し、ホースに通しておきます。で、ホースをエンドに差込み、元通りにねじ込みます。
ちなみにオイルラインのステンレス皮膜は硬いので、高速カッターなどがあったほうが楽らしいです。

以上の手順はたしか、アクティブのカタログにも書いてあったと記憶してますが・・・

>オイルクーラーにはストレートタイプとラウンドタイプがある様ですが、これはオイルクーラー本体が真っ直ぐか曲線かの違いでしょうか?
ラウンドタイプの方が前面の面積は広いです。ストレートタイプは断面積が広いです。街乗り+峠レベルではデザインで好みのタイプを選べばいいかと思います。

余分な出費にはなるかもしれませんが、プロトにサーモ付き対応のホースを部品として手配すれば手軽かもしれません(車種別キットが出てれば補修部品としてでてるはず。カタログになくても・・・)

私はサーモつきのオイルクーラーを使用したことはないのですが・・・

>ダイレクトタイプとユニオンタイプがありますが、ダイレクトタイプを選択すれば良いのでしょうか?
どちらでもいいと思います。車種がわからないのでなんともいえないのですが・・・エンドとかが最初から付いている分、ダイレクトがいいかもしれませんね。

>オイルクーラーのホースを一度切断し、ダイナサーモにつなぐ必要があるのでしょうか
当然、そうなると思います(カタログにも書いてあります)。

>他に必要となる製品は...続きを読む


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