中古でNSR250かTZR250を買うか新車でNSR150を買おうか迷ってます。 どれが良いでしょうか? また、中古でNSRを買うとしたらどのような点に気をつければ良いでしょうか? それとNSR150って速いんですか?CBR250と比べたらどちらが速いでしょうか?  もし、NSRを買えなかったらCBRでもよいんですが・・・  2stの中古は選ぶのが非常に難しいらしですし・・・・ 予算としては合計で30~39万くらいまでならありますが、このくらいならどの程度の物が買えるでしょうか? 中古の場合、4,5年普通に乗れれば良いんですが

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A 回答 (7件)

補足に対して



レプリカの場合はカウルでパッと見隠せてしまうので
注意が必要です。
カウルが綺麗でも中身はボロってのもよくあります。
例えば、ジムカーナなどで乗っていたNSRはカウルなど全部外して走ってます。
それを売るときにまたノーマルの状態に戻して売るわけですからぱっと見は綺麗に見えてしまいます。
中古を判断するのはプロでさえ中々難しいので素人判断しないほうが良いです。
いくつか見るポイントもありますが、それがはんだんできますでしょうか?
いい方法としてはやはり、信頼できるお店を見つけることが最良の方法だと思います。
在庫でそのおみせになくてもオークションなどで探してきてくれますから、年式や距離数、色、値段など相談して
探してもらうといいと思います。
同年式、同程度でもTZRの方が安いのはNSRより人気がないからです。
中古はやはり人気に左右されてしまいます。
年式が新しくても売れない車種はどうしても若干安くなります。
乾式クラッチはかなりうるさいですから、まだ実際の音を聞いたことがないなら聞いてみたほうが良いと思います。
もっとも、カバーを穴が開いてないタイプに変更すればかなり良くなりますけど。
90より前はダメってことはないですよ。
90以前はポジションもきついため、結構距離少ない物が多いです。私が乗っていたものも新車で買った人は3000キロぐらいのって私の友達に売り、友達はそのパワーとポジションのきつさから1000キロ乗って降りてしまいました。
その後私が売ってもらったのです。
その私も2年半ぐらい乗って距離は8000ぐらいでしたから。
まだまだ絶好調のバイクだったのですが、4ストも乗ってみたくて売ってしまいました。
なので、探せば程度のいいものも必ずあります。
無転倒車は難しいと思いますが、きちんと直されてれば
問題はなく走りますよ。
私のも友達が2回こけてフォークまでいってしまったので
フロント部総交換になったのですが、交換してその後私が乗ったとき問題なく走りました。
探せば必ず良いものありますので、多少時間がかかることは覚悟の上、信頼できるお店の人に探してもらうといいと思います。

どの年式にしろ、タイヤは必ずハイグリップを履かせてくださいね。危険ですから。
私はノーマルタイヤのときパワーバンドに入った瞬間ケツが暴れだし、死にそうになったこともありますから。
最低でもスポーツタイプの位置付けのものを選択することを勧めます。
それと、ブレーキはパッドメッシュと両方強化したほうがいいと思います。
エンジンブレーキというものがほとんど無しと思えるぐらい効かないですから頼る物はブレーキ一つです。
ノーマルではやはり弱いですので。
峠の下りで恐怖を味わうことになります。
私は強化しすぎて簡単にジャックナイフするほどになってしまいましたが。(笑)
入れたものはアレグリーのメッシュにプロジェクトμのパッドです。(参考までに)

お店に行くとき特に電話など必要ないですよ。
それよりいかに良いお店を探すかが中古を買うときのポイントです。バイクより重要かも。
今後長い付き合いになるのですから慎重に選びましょう。
大きければ良いわけでもありまん。
有名な某グループのバイクショップなどは平気で事故車を
そのまま相場値段で売ったりします。
新車の外車など並行物ばっかりだし。
それを聞かれない限り言わないですからね。
知らずに買って泣きを見た人を何人も知ってます。
なので、バイクの程度より店選びのほうが重要になってくるでしょう。
結構小さい個人店のほうが対応も良かったりしますよ。
お客一人一人が小さいほど大事になってきますから。
私の行きつけの店もいつも親身になんでも相談に乗ってくれます。まわりの友達などにでもあそこの店の店長はいい人だよとかそういう情報はたくさん入手しておきましょう。
良いお店なら良いバイクを売ってくれますよ。
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私は以前、NSR250の88型、89型、91型(×3台)の、合計5台に乗っていました。



中古の転倒歴の見分け方としては、No.2で回答している方のやり方でいいと思います。ハンドルストッパーはフレームの一部ですから、他のパーツと違って交換は容易ではないから個人やショップで交換する所はないでしょうし。
あと、傷がついていても交換する事はないところといえば、ホイールになります。
フロントから転倒した場合、Fホイールのリムの部分に削りキズがはいる時が多いです。リムがひどく捲れあがって、タイヤのエアーが抜けるような場合は交換していますが、そうでない場合はそのままというときが多いので、見てみるといいでしょう。
また、タンデムステップも転倒の衝撃で路面にこする場合が多いので、この部分も要注意です。

私が乗っていた年式で注意する事は、88型のものです。
この年式のものはフロントがバイアスタイヤ、リアがラジアルタイヤというのが『ノーマル設定』です。この時代はちょうどバイクのラジアルタイヤが販売されてきた時代で、前後共にラジアルをつけているものは少なかったのです。
この設定を無視して前後共にラジアルタイヤを入れているバイクが多い…というよりも、そればかりです。フロントがバイアス設定と言う事は、タイヤが柔らかいため、サスペンションは固めの設定となっていますから、この状態でラジアルをはかせるとフロントのサスペンションが以上に固くなりますから、ちょっとしたギャップで突き上げを食らいます。そうすると、フロントから転倒する事になります。
88型でフロントからの転倒が多かったのは、当時では有名でした。
これを解消するためには、サスペンションの『油面調整』をやればいいのです。

しかし88型はとても魅力あるバイクでした。『公称・45PS』は嘘っぱち。実際はノーマルで69PSだったことも当時では有名な話。それで、ヤマハから『業界の自主規制を守れ!』とクレームがついて、89型からは45PSになっちゃいました。だから余計に89型はつまらなかったんですけどね。

89型からはPGM(スロットル開度に合わせてオイルの吐出量を変える)となりましたけど、結構プログラムがいいかげんでトラブルも多く、必要以上にオイルを消費(私の場合は300キロ走行で1リットルのオイルが必要だった)する事もあり、クレーム処理で直す場合が多かったです。

91型は3台乗りました。2台は盗難にあって、結局、保険で3台を乗ることになったんですけど、3台も同じ年式に乗ると、工場生産品って全部が同じではないって分かりました。アクセルが重いものがあったり、エンジンのふけ方が悪かったり…

私個人の意見としては、TZRよりもNSRをお薦めします。
TZRはポジションがNSRより楽なだけ。低速はスカスカです。特に『後方排気』のTZRは最悪でした。同型のレーサー(TZ250)ではいくらいじっても、NSRの同型エンジンを搭載したレーサー(RS250)には勝てませんでした。
NSRが2ストなのに低速があることは不思議な事かもしれませんけど、低速を必要とする『ジムカーナ』では上位を独占するのはNSRなんですよ。
それにTZRは何故かオイルをたくさん撒き散らします。昔の2ストなら分かりますけど、TZRを作っていた時代ではあまり考えられないことです。

NSR150って、タイ・ホンダ(東南アジアのタイです)が生産したやつですよね。
タイでは法律で『生産できる』バイクは150ccまでだから、どのメーカーも150ccのモノを作っています。実際、私はタイで乗っていますけど、2スト特有の煙を撒き散らしますから、あんまりいいとは言えません。ただ、スクーター(私は1度しか乗ったことはありませんけど)のような『足代わり』として乗るぶんにはいいのではないかと思います。

CBR250は製造コンセプトとして、『女性が乗れるレプリカ』がありました。だからパワーはないけど、ポジションは楽で、雰囲気は楽しめる…そんなバイクです。これをどう判断するかはあなた次第…って所でしょうか。

最近、環境問題ってモノでどこのメーカーも2ストの生産を辞める事になりました。このおかげで、2スト人気が高まり、必要以上に中古の値段が高くなりました。本来であれば、あなたの予算で十分に高年式のものが購入できるのに、場合によっては購入できない場合があります。
もし、どうしても予算が許さないのであれば、たぶん購入できる年式としては私の乗ったことのある年式になると思います。その中で選択するのなら、お薦め順位としては91型>88型>89型となります。
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自分の運転に合うって事が大切なので、良いバイクは人によって変わりますが、一般論を。



早さを求めるなら150よりも250ですよ。4ストでも250の方が早いです。

スタートダッシュを求めるなら、2スト250ですね。特に乾式クラッチ装備のNSR250SE(またはSP)はオススメです。

トータル的早さや峠などでは2ストも4ストも言う程変わりませんよ。腕次第です。

乗りやすさは4ストですが、2ストのフィールも魅力があるので、できれば両方試乗する事をオススメします。

中古車の判別は素人には難しいので、良いショップを探してください。

あと、年式やグレードによって性格が違うので、ちゃんと調べてみましょう!
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>中古でNSR250かTZR250を買うか新車でNSR150を買おうか迷ってます。


>どれが良いでしょうか?
>中古でNSRを買うとしたらどのような点に気をつければ

試乗してみて気に入った物が一番いいでしょう。
2ストは一度しゃかると修理代がかなりかさむか
調子悪いままで乗り続ける事になるので注意なのだ~
中古を探す際は焦らずに必ず試乗して気に入った物を
探すのがイイです。
30~39万の予算なら程度のいい物が入手出来ると
思いますよ!
2スト車はこれからどんどん消えて行くし、中古車も
値上がりしてきていくので押さえるならはやい方がイイです。
TZでレースをやっていた2スト大得意のバイク屋さんを
知っています。御希望なら紹介致します。

俺の意見はこうです。
 NSR250は年式とグレードで全然違うのでカタログなんかで
調べてみましょう。88年型が人気がありよく売れています。
乾式クラッチはからからうるさいけどそれが味でもあるし
面白いバイクです。

 TZR250は2ストのわりには扱いやすくて速いっす。
いいバイクです。低回転だと変な振動があって、高回転だと
振動も消えて気持ちいいのでついまわしてしまいます。

 NSR150は良く分からないけど2ストだし軽いし
出だしも加速もCBRよりちょ~速でしょう。
新車で買えば愛着をもてて大事に乗るからいいんじゃないかな。
最初のナラシが大事なので最初はちょっとめんどくさいけどね。

 CBR250は4スト車なので2スト車とくらべると
出だしや加速はトロイです。(別物だから比べちゃいけないもんだけど)
でも4ストなので変な振動は少ないし扱いやすいし、手入れしなくても
ちゃんと走るし(俺の友人のは手入れなんかした事なくて汚くてぼろぼろ
だけどちゃんと走ってます。)峠とかでは扱いやすくて走りかたによっては
2スト車より安定して速く走れるかもね。
参考にしてみてね。

 俺はR1Zで大ゴケして2スト車を降りた根性無しです。
 現在の愛車は激トロのナイトホーク250です。
 スピードが出ないので大ゴケしなくなりました。(爆)
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やはり、中古250なら後期型がいいと思いますが、カラーリングやスタイル、パワーなども考えると、90年前後の型も個人的にはお勧めですね。


>中古でNSRを買うとしたらどのような点に気をつければ良いでしょうか? 
これはNSRもTZRもまず無転倒車は難しいので極力自分の目で程度を確かめて下さい。ステー類が曲げ直した跡があったりステップやレバー類が一部新しくなっていたりと、よ~く見ると必ず何か見つかると思うので、その中で自分で良さそうなものを見つけるのが良いと思います。親切なバイク屋さんなら聞けばどの程度のものかもちゃんと教えてくれます。前のオーナーがどんな人で何回転んだ、とかも教えてもらった事があります(笑)
>NSR150って速いんですか?CBR250と比べたらどちらが速いでしょうか?  
比べた事ないのでわかりません(^-^;)ただCBR250は回転ばっかり回ってあまり速くない印象があります。乗りやすくていいバイクとは思いますが、2ストの加速と比較してしまうとどうしても・・・。NSR150はレースの入門者用的な位置付けにあるものなので、速いんでしょうね(←乗った事なし・・・)ただクラスの違うバイクでどっちが速いかって事になると簡単には比較できないと思います。低速域を使う所やダウンヒルならNSR150、高速域、ヒルクライムならCBR250、と言ったとこでしょうか?
>このくらいならどの程度の物が買えるでしょうか? 
40万も出せばそれなりの物が手に入るはずです。ただ、値段だけで決めず、何件かのバイク屋を回って自分の気に入った物を購入するのがよいのでは?と思います。
4~5年も乗るならば逆に程度の低い安いものを買って自分でコツコツ直して仕上げて行くのも楽しいと思うのは自分だけでしょうか?(^-^;)
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以前に88NSRを乗っていたものです。


参考までに聞いてください。

まず、2スト250か125かということですが、速さを求めるなら断然250です。
全然違います。それと、レプリカマシンなので峠などを走ると思います。あってはならないことですが、やはり2輪はこける物です。新車では勿体無いですから腕を磨くこともかねて気兼ねなく乗れる中古でいいと思いますよ。
それを前提に言うと、TZRはお勧めしません。
低速スカスカです。(ノーマルでさえ)
2000回転ぐらいでクラッチ繋ごうものなら簡単にエンストします。ところが、NSRは低速もそれなりにあり2000回転で繋いでもエンストせず走っていきます。
この2車を比べた場合乗りやすいのは断然NSRです。
TZRのメリットは私にはコーナーが曲がりやすいぐらいしかありません。
かといって、NSRが曲がりにくいのかといえば、さすがはNSRといってもいいぐらい曲がりますよ。
ブレーキできっちりリーンのきっかけを作ってやって
リーンし、アクセルをあおってやってトラクションかけて曲がればグリグリと曲がっていきます。
サスもノーマルではかなり優秀です。
ただ、気をつけて欲しいのは88、89を狙っている場合は
かなりドッカンなので注意が必要です。
私は50から乗り換えたときそのパワーに驚きました。
パワーバンドに入った瞬間両手が離れ後ろにひっくり返りそうになりましたから。
加速時はしっかりホールドしておきましょう。
90以降ならこういうドッカンはなくなりましたので
大丈夫です。
中古を買う場合、一番気をつけるのはやはり転倒歴でしょう。これはストッパーを見れば分かると思います。
できれば、詳しい人と一緒に見るか、信頼できるお店を見つけてください。
レプリカは特にこれに注意が必要です。
それと、2ストレプリカは街中でかぶりやすいので必ずプラグレンチとプラグは持っていってくださいね。
規定は9番なのですが、街中でかぶるため私は8番に落としてました。ストックで8番と9番を1セットずつ積んで走りに行きました。2ストオイルも結構食うので300キロぐらい走行したら残量をチェックしてください。

次に、CBRの250は125より勧めません。
一度乗ったことありますが、遅すぎです。
街中チンタラ乗るのなら別にいいですが、速さを求めるなら辞めたほうがいいです。
50に乗ってたときと感じが大して変わらないほど遅い。
加速も悪いし、かなり高回転まわす必要があって疲れます。シフトチェンジする感じが50のように忙しいです。

以上、独断と偏見と経験の上書きました。
参考になれば幸いです。
いいものが見つかるといいですね。
他にも聞きたいことあれば補足ください。

この回答への補足

ご回答どうもありがとうございます。 雑誌の写真などで見ると、結構綺麗に見えても実際はそうでもなかったりするんですね。僕もTZRよりNSRが欲しいんですが、TZRの方が安いみたいです。 90年以前のNSRって速いんですね。でも買うとしたら90~92のを考えています。 あと、乾式クラッチが良いです。この場合湿式と違って特別に見る部分とか有るんでしょうか? NSRに限ったことではないですが90年より前のはもうだめだってきいたことがあるんですが・・・これは嘘ですか?  中古屋に行くとき行く前に電話とかしてった方が良いでしょうか?  印象が変わるとか・・有ったりするんでしょうか?

補足日時:2001/06/21 21:58
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TZRでもNSRでも後期型の物を選んでください。


そうでないと凄いオイルの垂れ流しマシンです。

一度乗ってしまうと2スト250CCのパワーは忘れられないものですよ。
新車の125も良いですが。確かに最近の125は良くできていてパワーもありますが中古とはいえ250CCにはかないません。

中古の物を購入するときはタイヤの減りとブレーキ
キャリパーの減りなどに気をつけてください。
また試乗できるのでしたらしばらくエンジンを回した後エキパイからオイルが出過ぎていないか、クラッチの遊びが大きすぎないかなどをチェックしましょう。

参考URL並びに下記ページに色々参考になる情報が揃っていますので見てみて下さい。

http://allabout.co.jp/auto/motorcycle/subject/ms …

参考URL:http://www.remus.dti.ne.jp/~hirakawa/tyuuko.html …
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Aベストアンサー

20万以上は覚悟しといた方が良いのでは。
あと、NSRのNSは”ニッケルシリコン”の略なので、NSRは全てニカジルシリンダーです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC
ただ最近はボーリングした後にニカジルメッキをしてくれる業者も有るらしいです。
しかし、金額が高いので、部品が出ない場合しか依頼する事は無いようですが。

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 最近、友人からNSR250SP(MC18)を譲る話が出てきました。
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 私は試乗してみてあのエンジン音が気に入り、ほしいなぁと思っているのですが、今後のことが気になり、いまいち決心がつきません。年式が幾分古いことや修理の部品が手に入りにくいことなどです。今回はあきらめ、バイク屋でNSRを買おうかとも考えています。
 そこで、詳しい方がいらしたら以下の項目について教えてください。


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2.今回のバイクの値段設定は高いのか安いのでしょうか。
3.NSR250を選ぶ際に注意をしたらいいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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●走行2万キロのエンジンだと、いつセンターシールが抜けるか解らないのでOHの必要性が出てくる。
●PGMでコントロールしているバルブが固着する可能性がある
●キャブレターのニードル摩耗また「対策ニードル」への交換が必要
●チャンバー内の清掃
●エアクリboxの接合部劣化により二次エアー吸いの可能性あり、新品部品は出ないが、オークション等でそれなりの程度良いものは出ている。

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調子の良いエンジンは音が違います。またエンジン掛け始めは白い排気ガスが出ますが、温まってくると色が薄くなってきます。
ステムのガタも確認しましょう。
またなるべくきれいなカウルが付いているのを選ぶこと。
カウルは買うと高いし、MC18系は新品はありません。

MC18でもオーバーホールは可能です。
対応しているショップのURLを記載します。

参考URL:http://ibg.seesaa.net/article/44717795.html

1ほかのバイクと同じような箇所の不具合は省きます。
●走行2万キロのエンジンだと、いつセンターシールが抜けるか解らないのでOHの必要性が出てくる。
●PGMでコントロールしているバルブが固着する可能性がある
●キャブレターのニードル摩耗また「対策ニードル」への交換が必要
●チャンバー内の清掃
●エアクリboxの接合部劣化により二次エアー吸いの可能性あり、新品部品は出ないが、オークション等でそれなりの程度良いものは出ている。

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QNSR250R エンジンがかからない

先日オークションでNSR250R(MC16)を入手しました。
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その車両が9000rpm~11000rpm辺りでの吹けが悪いのです。その手前までは勢いよく上昇していくのですが、9000rpm付近から「モォー」って感じで加速が止まります。
その時、一度アクセルを戻して開けなおすと加速する時もありますが、だいたいは加速が鈍ります。

雰囲気としては点火不良というより燃料の供給不足の様な感じに思えます。

エンジン始動はだいたいキック一発で始動し、アイドリングも安定しており、レーシングでは鋭く吹けあがります。

メンテナンスについては、キャブレター関連でメインジェットを含めて各ジェット類はケミカル剤で清掃してあり特にメインは目視でもキレイです。
フロート室にたまっていた錆(茶色い固まり)も清掃を行ってます。
ニードルも対策品と交換済みです。

燃料タンクは錆とりを行い、フューエルコック清掃、社外のフューエルフィルター(これが原因?)も追加。

こんな状態ですが、同じ様な経験をお持ちの方。または、アドバイスを頂戴できたら嬉しいです。

どうぞ宜しくお願い致します。

※走行距離7000km(実走行距離)

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最近、
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2431642
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Aベストアンサー

私はヤフオクでNSRを購入しましたので参考になれば、
1台目 2005年10月 NSR250R(MC18SP 1989年式)
2台目 2006年04月 NSR250R(MC21  1991年式)
3台目 2006年06月 NSR250R(MC18  1988年式)
4台目 2006年07月 NSR250R(MC18  1989年式)

現在NSRを4台所有していますが、1台目のMC18SPと2代目のMC21が現役
で3台目4台目は1台目と2台目の部品取り車です。

NSRに関してというか2stはヤフオクで買った方がお得だと思っています。
金額面で言うと MC21の場合

 ・本体(Yオク) 価格15万円
この後下記のメンテナンスをバイク屋でお願いすると
 ・キャブOH       約1万5千円
 ・プラグ交換      約  5千円
 ・ミッションOIL交換   約  8千円
 ・ブレーキキャリパーOH 約1万5千円
                    小計約5万円
NSR(2st専用の特殊メンテ)
 ・RCバルブ調整     約1万円
 ・OILポンプ調整     約1万円
                    小計約2万円

消耗品交換(部品単価のみ)
・バッテリー       約  4千円
 ・チェーン(オークション)約  5千円
 ・エアクリ        約  3千円
 ・クーラント液       約   千円
 ・タンクコック      約  5千円
 ・ブレーキフルード    約   千円
 ・FホイルベアリングX2   約 2千円
 ・RホイルベアリングX2   約 2千円
 ・ステムベアリング(上下) 約 2千円
 ・ハンドル(グリップ)   約   千円
                    小計約3万円
普通にエンジンがかかる車両で普通に乗っていたのであれば、
・車両落札価格 15万円 +上記作業で10万あれば楽勝で乗れます。
上記のメンテさえしておけばエンジンの焼き付きの心配もほとんどありませんし、全開走行ガンガンしてもOKです。
ポイントは最初に上記作業を一気にやってしまうことです。
 
更に整備性も4stに比べると作業時間が半分以下です。

まず
・シートのビス1本外とタンクのビス1本外し燃料チューブをはずすとタンクが外れ
・ネジ2本緩めるとエアクリ外れます。
・アクセルワイヤー2本,RCバルブモータ用ワイヤー1本,チョークワイヤー1本
 ソレノイド用チューブ2箇所、スロットルセンサーのコネクタ1個
 外すとキャブが取れます。
・プラグ交換はノンカウルであればFバンクは3分、Rバンクもタンク外しても5分。
 なにしろレース専用車両の待ち乗りSPですから
 整備性はバツグンに簡単です!

MC28のみプロアーム&カードキーと言う事で他のNSRよりプレミアっぽく見えますが、
そんなにこだわりが無ければMC21がお勧めです。

ただMC16(1987年式)MC18(1988年式,1989年式)はNSRジャンキーで無ければ絶対買わない方が
良いですよ。

なにしろエンジンの主要部品が生産中止です。
更にMC18以前のバイクはレースで速く走る為(あくまで待ち乗りは無視!)の車両で、
MC21以降はレースでも速く+街中でも安全にを考えて作られた車両です。

雨の日に両車量を乗り比べたら1発で判ると思います。

添付に以前私が回答した質問を貼り付けておきますね!
VFRの質問ですが、honda294さんの役に立てるかもです。

長くなりましたが、良いバイクLIFEをお送りください。

http://okwave.jp/qa2228963.html

参考URL:http://okwave.jp/qa2228963.html

私はヤフオクでNSRを購入しましたので参考になれば、
1台目 2005年10月 NSR250R(MC18SP 1989年式)
2台目 2006年04月 NSR250R(MC21  1991年式)
3台目 2006年06月 NSR250R(MC18  1988年式)
4台目 2006年07月 NSR250R(MC18  1989年式)

現在NSRを4台所有していますが、1台目のMC18SPと2代目のMC21が現役
で3台目4台目は1台目と2台目の部品取り車です。

NSRに関してというか2stはヤフオクで買った方がお得だと思っています。
金額面で言うと MC21の場合

 ・本体(Yオク) ...続きを読む

QNSR250のMC21と28の耐久性

NSR250の購入でMC21にするかそれとも28にするか悩んでいます。
MC21と28ではどちらが耐久性があるのでしょうか?
28の方が21の欠点を潰してあるような事を聞いた事があります。
たとえばクランクのセンターシールが21の方が抜けやすいなど・・

用途としては主にツーリングが主なのですが、その欠点とはレースにでも出て過酷な環境で乗らづツーリングぐらいなら問題ない範囲なのでしょうか?それならば21でもいいような気がします。
走行距離を走っていれば28でもいずれは故障はするような気がするのですが。なので一概には言えないとは思いますが。

また16、18などに関しては21に比べると耐久性(故障頻度)は悪いほうなのでしょうか?

悩んでいます。詳しい方いましたら回答宜しくお願いします。

Aベストアンサー

当時(90年から94年まで)、MC21に乗っていました。

>MC21と28ではどちらが耐久性があるのでしょうか?

エンジンについて、MC21とMC28のパーツリストを見比べてみますと、
ピストンとシリンダーヘッドは全く同じ部品番号、
シリンダーとクランクケース、クランクシャフトCOMP(センターシールを含む)については
基本設計が同じ(部品番号のうち、主部品番号と部品類別番号が同じ)であることから、
あくまで私見ですが、エンジンの耐久性が大きく異なるとは考え難いです。

あえていえば、MC21はハイギヤード(1速が他車の2速に近い)である為、
ローギヤード化されたMC28と比べて、発進時のクラッチへの負担は大きいかもしれません。

参考までに、私の場合は約4万キロまで乗りましたが、クラッチが寿命を迎える事も無く、
またエンジンのオーバーホールも行っていません。
(OHする準備はしていたものの、不具合も無く、やる必要性が感じられなかった)
少なくとも当時は、新車~4年程度で壊れるエンジンではありませんでした。

一方、車体側のステムペアリングは弱いようで交換しています。
(フレームとFフォークの剛性が高い分、ステムベアリングに負担がかかる模様)

他に気をつけるべきはゴム製の部品です。
ゴムは経年劣化の度合いが大きく、乗らなくても劣化していきます。

と考えると、確かにクランクシャフトのセンターシールは懸念材料となるかもしれません。
(件のパーツリストで確認したところ、センターシールは部品単体での供給が無く、また、
「そもそも一体式クランクなので交換不可 = クランクシャフトCOMPでの交換 = 高額」
となるようです)

他年式については、進化の度合いや経年劣化、そして部品供給面(古い年式ほど欠品の恐れあり)
から、22年前~のMC16や20年前~のMC18よりは、18年前~のMC21の方が、
さらにいえば14年前~のMC28の方がモアベターと思いますが、
いずれも古いバイクであり、今となっては大差ないとの見方もできますので、
個人的には最後の45馬力であり、タマ数も多く完成度の高かったMC21はお勧めです。

当時(90年から94年まで)、MC21に乗っていました。

>MC21と28ではどちらが耐久性があるのでしょうか?

エンジンについて、MC21とMC28のパーツリストを見比べてみますと、
ピストンとシリンダーヘッドは全く同じ部品番号、
シリンダーとクランクケース、クランクシャフトCOMP(センターシールを含む)については
基本設計が同じ(部品番号のうち、主部品番号と部品類別番号が同じ)であることから、
あくまで私見ですが、エンジンの耐久性が大きく異なるとは考え難いです。
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QNSR250Rのエンジン

皆さんにお聞きしたい事があります。NSRのエンジンから変な音とシフトペダルから変な振動が伝わってくるんですが、この間修理に出してミッションとクランクを新品にしたばかりなのに・・・修理から帰ってきたその日にリヤがフルロックしてしまいました。焼きついてはいないのでやはり腰下に問題があるのでしょうか、簡単な症状としては、妙に乾いた音と、シフトからゆがんだ感じでグワン、グワン、みたいな振動が伝わってきます。分かる人がいたら教えてください。

Aベストアンサー

それはちょっと気になりますね。
まずクラッチなんですが、
(1)クラッチワイヤーの調整がちゃんと出来ておらず、クラッチを切っても引きずっていると言う可能性があります。または、クラッチレリーズの調整不十分の可能性があります。
(2)クラッチ板自体が歪んでいるという可能性があります。
(3)それから、クラッチアウターにガタがある可能性があります。これは、クラッチが繋がっている時に、グワングワンと、振動ではなく、耳障りな音が聞こえ、クラッチを切れば音が消えるというものです。

次に、ミッションとクランクを新品にしたとありますが、どういった理由でこのような大手術をしたのか知りませんが、もしそれを普通のバイク店で修理してもらったのなら大変問題があります。
また、新品にした部品が、純正部品なのかパーツメーカーのものなのかでも問題になります。
普通のバイク店でオーバーホールを頼んだ場合、運ばれてきた部品をそのままボンと載せられて、ハイ終わりと言う可能性が非常に高いからです。もしそうならば、クランク軸の振れ調整どころか、振れ・歪み・ねじれ等の点検すら行っていないでしょう。
これはもろに、振動が出ます。ゆがんだ振動も出ます。バイク全体に振動が出ます。エンジン内のすべての部品に多大な影響を及ぼします。つまり壊れます。何とか回ったとしてもちゃんと調整が出来ていないと、振動の上、レスポンスが落ちます。吹け上がり自体悪くなります。当然高回転は伸びません。
他にも、メタルの交換や、クリアランス調整も適当にやられている、いや、やっていない可能性もあるでしょう。これは、壊れます。焼き付きます。
なぜバイク店が悪い可能性が高いかというと、エンジンをばらすという仕事は、実際めったに無いからです。技術面でも経験面でも整備面でも整備士の態度面でも、いろいろとヤバイってことです。
もし交換した部品がパーツメーカーの場合は、たいていクランクの振れやバランス取りはある程度は調整済みだと思われ、梱包もしっかりして送られてくるので、点検せずにいきなり組み込んだとしても、問題になる可能性はその分低くなると思います。でも、純正部品の場合は、調整し直さないといけない部品がけっこうあります。

ミッションも同じで、各軸が歪んでいる可能性があります。
また、ミッションは、1カ所に異常があれば、たいていその他の部品にも影響が及びます。ですので、ミッションの歯は交換したけど、シフトフォーク/ドラムは交換しなかったとか、あるいはその反対などの場合、それが問題になる可能性は激高です。

最後にチェーンなのですが、
エンジンを下ろした場合は、どんなにマウントボルトをガッチリ締めようとも、駆動力をかければエンジンは後ろに引かれ、チェーンがたるみますので、チェーンの張りを点検してみてください。
また、チェーンを真後ろから見て、前後スプロケが一直線上にあるか、チェーンがまっすぐになっているか、チェーンラインの確認をしてみてください。

どういったときにリアがロックしたのでしょうか?詳しい状況が分からないので、原因が分からないのですが、とりあえず可能性のあるものを挙げてみました。

それはちょっと気になりますね。
まずクラッチなんですが、
(1)クラッチワイヤーの調整がちゃんと出来ておらず、クラッチを切っても引きずっていると言う可能性があります。または、クラッチレリーズの調整不十分の可能性があります。
(2)クラッチ板自体が歪んでいるという可能性があります。
(3)それから、クラッチアウターにガタがある可能性があります。これは、クラッチが繋がっている時に、グワングワンと、振動ではなく、耳障りな音が聞こえ、クラッチを切れば音が消えるというものです。

次に、ミッ...続きを読む

Qnsr250rのオイル漏れ(オイルポンプのシール外れ)

宜しくお願いします
nsr250rのオイルポンプのオイルシールが外れたようで、
右下のチューブからオイルが漏れています。
ミッション内に流れ込んで、ミッションオイルと混ざっているのかな?
と思うんですが、この状態で走行する事によって起こり得る悪影響、
又は故障等はありますか?

Aベストアンサー

NSRでまれあにある故障のようですね。
早急な修理が必要なようです。
以下のHPに詳しく出ています。
右下のチューブというのが良く分かりません。
クランクケースブリーザーでしょうか。

http://www.mugimaru.com/motto-nsr/mottonsr250e-5.htm


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