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ホンダ ステップワゴンスパーダS RF5 (平成17年式 走行10万キロ)を、先月中古で購入しました。燃費は街乗りでリッター6㎞くらいです。(暑いのでエアコン使用してます。乗車はほとんど一人で、荷物なども積んでいません。)アクセル踏んだ感じも、感覚的ではありますが、反応がすごく鈍いです。
 ちなみに、その前に乗っていた初代ステップワゴンスピーディー RF1(平成12年式 走行19万キロ)の燃費は街乗りでリッター9.5㎞(エアコンがんがんに付けても…)、全て高速走行の場合はリッター13㎞くらいでした。アクセル踏んだ感じは、すぐに反応する感じで、なんて言うかちょっと踏んだだけでタイヤがスリップするようなことも多々ありました。

 燃費計測の条件はほぼ同じです。ですので、正直、こんなに燃費悪いのかと悩んでいます。

 前のステップワゴンRF1も11年落ち走行10万㎞中古車で5年前に購入しました。施したメンテナンスとしては、オートバックスでのスラッジナイザー、ワコーズフューエルワン2年に一度、タイベル交換、ウォーターポンプ交換、ATF3万㎞ごと交換、LLC2年こと交換、イリジウムタフプラグに交換、エアエレメント2年ごと交換、バッテリーパナソニックカオスに交換、タイヤヨコハマブルーアースRV1、オイルパン交換、オイル交換は3000㎞ごとホンダ純正ウルトラMILD10W-30、オイルエレメントはオイル交換2回に一度。
 こんなことなら、手入れしてもう少し乗ってればと、すこし後悔しています。
ちなみに、現在のRF5は購入してまだ間もないので、施したことといえばフューエルワン2本連続使用くらいです。エンジンオイル、エレメント、エアフィルター、ATF、イリジウムタフプラグ、タイヤ(ヨコハマブルーアースRV2)、バッテリーは購入時、全て新品に交換済みです。中古車店からは「RF1よりは重いし、燃費はすこし悪いかもしれないですね…」とは言われていましたが、ここまで悪いとは予想していませんでした。
 これから、燃費対策も兼ねてエンジン内部の洗浄等は予定していますが、あと、燃費向上対策として何をしたらいいでしょうか?よろしくお願い致します。

ちなみに、燃費向上の運転テクニック、車両の軽量化、ガソリンを満タンに入れない、燃費向上グッズ(アーシング、磁石、マイクロロン……)などは考えずにお願いします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    とても詳しくご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
    とりあえずもう買ってしまったので、近々「ワコーズ eクリーンプラス」を入れて、エンジン内部の簡単な初期洗浄を行いたいと思います。その後、ご教授いただいた「ワコーズ レックス」なども施工してみたいと思います。
     あと、ATFに関してですが、今回交換したのは、循環式だと思いますが、どのくらい交換されているのかわかりません。次回、交換時はどうしようかといろいろ調べていたら、「トルコン太郎」という、圧送式交換機があり、非常に評判がいいと知りました。「トルコン太郎」ってどうでしょうか? もし、お分かりでしたらご教授いただけると幸いです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/08 21:34

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A 回答 (3件)

オートバックスでのスラッジナイザー、 


  対費用効果薄い オートバックスで施工も ××
ワコーズフューエルワン2年に一度、  ◎
タイベル交換、ウォーターポンプ交換、 距離的に交換◎
ATF3万㎞ごと交換、  ◎
LLC2年こと交換、   ◎ ブレーキフリュードも交換した方が良いです
イリジウムタフプラグに交換、 ◎
エアエレメント2年ごと交換、  ◎
バッテリーパナソニックカオスに交換、 〇 GSユアサの方が良いですが
タイヤヨコハマブルーアースRV1、   ◎
オイルパン交換、 ???漏れた?
オイル交換は3000㎞ごとホンダ純正ウルトラMILD10W-30、 
  △5W-30です 燃費が違ってきますよ 今時沖縄でない限り10Wは   不要
オイルエレメントはオイル交換2回に一度。 ◎

ホンダエンジンは、高性能高効率ですが 繊細でナイーブです 重い車体を
2Lの小さいエンジンで走るのも過酷 エンジンオイルの相性もすごくシビアで 社外品オイルで長期使用では、エンジンダメージも懸念
中古ゆえ 前オーナーがどんなメンテをしてるか???

エンジン内部 カーボンスラッジが多く蓄積されてると思います。
燃料系は フューエル1で洗浄されてると思いますが エンジン内部は、べちょべちょかな ワコーズのRECSの様な 強烈にとかし燃焼排出させる洗浄をすると良いでしょう RECSよりバーダルの方が良いんですが
これら とかし燃焼排出させるのは、プラグ電極に煤が蓄積されちゃうので
施工後 プラグ新品交換が必修となります エンジン内部綺麗になっても
電極汚れ スパーク性能が低下しては 燃焼小売値悪化で意味が有りません

シリンダー傷などによる圧縮比低下(力抜け)の場合 バーダール リングイージー等の エンジンオイル添加剤で 傷埋めで圧縮比復活が期待できます。
エンジンオイルは、基本ホンダ純正で 柔らかめが燃費を良くします。
0W-20 5W-20 5W-30
あとは、出光のエコメダリスト0W-20などがホンダ車で 高燃費をたたき出す最良のエンジンオイルです。

CVTフリュードも 基本純正です。 カー用品店や ガススタで ホンダ車規格相当のフリュード入れても 相性が良いか??? ホンダは、社外油脂使用は、要注意です。

ホンダ車で 10万km超えは、結構エンジンダメージ有ると思います。
基本選んで買わない 買ってしまったら きちっとしたメンテ(洗浄)をして見る事です。

タイヤサイズ 純正以外は、燃費悪化します。
空気圧も 純正指定から 5%程度UPまで

大雨で 深い水たまりなどを走っちゃってる車の場合 ハブベアリング内に水が混入し ベアリング錆 フリクション抵抗が増えてることも ハブベアリング交換ですねー
この回答への補足あり
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>燃費向上の運転テクニック


テクニックで目に見える向上は確認しにくいと思います、超へたくそテクニックの人なら別ですが。
夜間走行が多いとどういうわけか燃費が落ちる・・・という話。
発電に使う分ごくわずかだが、アクセル踏んでいる、加速その他はアクセル踏む分でカバーされるため気がつかないだけ。
基本的で効果は不明ですが、不要な加速はしない、というよりすぐにブレーキ踏む必要のある状態での加速はしない、極論すれば止まるとき以外フットブレーキは使用しない、せっかくガソリン燃やしてためたエネルギーを熱にてほかすのだから。
そのために不可欠なのが十分な車間距離です。
すぐに割り込む人もいますが、車間距離が十分なほうが渋滞の原因になりにくいそうですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。その通りだと思います。よく、運転の仕方で燃費がだいぶ変わるというような意見を目にしますが、多少は燃費の変化はあるのかもしれませんが、そんなのは微々たるものだと思っています。当方、燃費に関しては、20年程前から試行錯誤しておりますが、運転の仕方で燃費が変わったことは確かにありはしますが、本当にちょっとの差です。燃費に関しては、運転の仕方等はほとんど関係なく、車の状態が重要ですね。

お礼日時:2016/08/08 21:16

ステップワゴンなら、デカブツだし、5Km/なら、


そんなもん でしょう。

後、出来ること は、荷物を乗せずに 車体を軽く
するしか、方法は無いのでは。
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    • 0
この回答へのお礼

そうかもですね。前のステップワゴンがあまりにも燃費良すぎたので、余計にそう思ってしまったのかもしれません。

お礼日時:2016/08/06 23:30

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Qステップワゴン何万キロまで乗れますか?

質問タイトルが変かもですが・・・。

平成11年式85000キロです。
年間12000キロは乗っています。

あと5年は乗る予定ですが
5年後には、14万キロ・・・・。
実際まわりに、そこまで乗っている方がいないので
そこまで持つのかなぁ???と心配です。

マメにオイル交換はしています。
バッテリーも先日変えました。
来年3月に車検で、その際タイミングベルトも
変える予定です。

他に何かやっておくべきことはありますか?
実際10万キロ越えても乗っておられる方
色々聞かせていただけたら嬉しいです。
宜しくお願いします。

Aベストアンサー

ステップワゴンは過走行車が多いので意外と丈夫だと思いますよ
10万K超えるとアチコチに故障が出てきますが
部品の寿命なので諦めて交換ですね。例えばオルタネーターのブラシは磨り減ってきて充電しなくなったり・・・とか
パーツを交換して長く乗った方が(20万K程度)お得な事は言うまでもありません。
昔は新車で初回の車検前で乗り換えるか10年経ってから乗り換えるのがお得とされてきましたが
最近の車は丈夫に出来ていますからね。錆びないしw
大切に乗る事がECOだと思います。

Qステップワゴンの寿命とATのショック

以前、ミニバンの購入に迷い、ここで質問をして、結局は価格で、平成9年のステップワゴン(RF2)を、10万km、総額50万円で購入しました。10年落ちの年式と、10万km越えに、かなり迷いましたが、付き合いの長い車屋でもあり、きちんと整備するからとのことでした。乗ってみた感想は、排気量と車重の関係で、パワーはなく、燃費も10kmを切りますが、静かで快適で満足しています。こりゃ売れる車だよなと。ただ、ATのショックが・・。変速時の「ドン」ってショックが気になります。距離的な物もあるでしょうし、昔のホンダのATは、変速ショックが大きいと言いますが・・。検索すると、ステップワゴンのATは10万kmが限界だとも・・。ATFは去年に交換しているらしいです。売れた車だけに、今でもよく走っているのを見ます。みなさんの、ステップワゴンはどうでしょうか?あと、ステップワゴンの寿命はどうでしょう?検索しても、ハイエース等と違い、20万kmオーバーとかは聞きませんが・・。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

>>インジェクションに付いている、アイドリング調整のネジを外し、そのネジの内部側見て下さい黒く汚れが付着していれば、それを清掃して下さい。当方は、それで、変速のショックと変速時のドンは改善されました。

私も数年間RF-1ステップワゴンのAT変速ショックのドンには悩まされました。

上記内容の清掃を実施したところ変速ショックのドンは激減しましたよ♪

私のステップワゴンも走行距離20万キロオーバーしたばかりですが、先日オルタネーター初交換&エンジンマウントゴム下側両サイド二ヶ交換&燃料フィルター交換&タイロッドエンド交換&ブーツ交換をしました。

あとは手元にあるブレーキキャリパーOHキットを冬までには済ませたいです。

QステップワゴンRF-1の車検を通すためのインチアップ

H9年式のステップワゴンRF-1に乗ってます。今は社外アルミ(タイヤは215-50/17(アルミについてはもらいものなのでオフセットなどわかりません。)ですが、はみ出しがあって車検も通りません。
前回はノーマルに変えて車検通しました。9月が車検なので215-45/17のホイールセットのタイヤに変えようかと思いますが人によってはノーマル高だと車検には通らないといいます。実際、車検には通るでしょうか?。その場合オフセットはいくらのホイールがいいのでしょうか?。よければ教えてください。お願いします。

Aベストアンサー

まず参考に見て頂きたいところは
(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2742424.html)の ANo.2 ですね。

初代や2代目の5ナンバーナローボディー車ステップワゴンは、ホイールを変えれば はみ出す。といったお車ですよね。そう考えておいたほうが良いでしょう。

はみ出せば車検も通りませんし、公道も走れません。走れば違法です。


RF1は、純正で、

ホイール: 5.5-15 オフセット+50

タイヤ: 195/65R15 直径635mm タイヤ幅外寸(リム幅5.5インチ時)196mm

JATMA規格195/65R15
(直径 635mm リム幅5.5インチ時のタイヤ幅外寸 196mm JATMAロードインデックス 91)

ですよね。


225/45R17
(直径 634mm リム幅7インチ時のタイヤ幅外寸 220mm JATMAロードインデックス 90)
(ETRTO Std.規格ロードインデックス 91 & ETRTOリインフォースド規格ロードインデックス 94 有り)

215/45R17
(直径 626mm リム幅7インチ時のタイヤ幅外寸 213mm JATMAロードインデックス 87)
(ETRTOリインフォースド規格ロードインデックス 91 有り)

215/50R17
(直径 648mm リム幅7インチ時のタイヤ幅外寸 226mm JATMAロードインデックス 91)


時代的にも安全には充分に注意を払わないといけない時代になってきていますので、
今年に入ってからは、去年までに製造のお車であっても、車検などで何の心配もないように、純正よりも大きな直径のサイズのタイヤは選びたくないですよね。
よって、直径の点で、215/50R17 は、やめましょう。
(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3195100.html)の ANo.5


人によっては、215/50R17 と 215/45R17 とは、呼称が同じ“215”なのでタイヤの幅が同じかと勘違いしてしまうかたも多いですが、実際は上記の差があります。同じホイールに組んでもです。

よって、今お持ちのホイールのオフセットが分からないということですが、もし、今現在のホイールで 215/50R17 装着で、フェンダーからのタイヤはみ出しが 6.5mm以内であれば、タイヤを 215/45R17 に変更すれば 6.5mm引っ込みますので問題なく車検も通りますし、ETRTOリインフォースド規格ロードインデックス 91 もあります。(←車重によってはこちらを選ぶ必要が出てきます。また、タイヤの銘柄によっては、ETRTO規格の213mmよりも広い幅の商品があるかもしれませんので、詳しくはカタログや、専門家とご相談の上でタイヤを注文して下さい。決して、ネット注文で簡単に済ませないで下さい。ステップワゴンは難しいのです。)

現時点で、6.5mm以上のはみ出しがある場合は、タイヤだけ替えてもはみ出してしまいます。

この場合、ホイールを買うという選択肢と、フェンダーを加工してしまうという選択肢があります。

(http://www.honda.co.jp/ACCESS/oshirase/)
(http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/09/090529_.html)
(http://www.hondanet.co.jp/home/news/200305/29_04.htm)

この純正もののフェンダーアーチモール(純正16インチを装着したお客さんは取り付けが強制されるもの)が、せっかくあるようですので、これを付けてみることもできますよね。

まずは、ホンダディーラーに行ってみて相談してみると良いでしょう。




>オフセットはいくらのホイールがいいのでしょうか?

これまでの情報からの、計算方法だけお知らせしますね。

7-17 オフセット+51 のホイールなら、RF1 に付くわけですよね。そのホイールに 215/45R17 を付けると、

タイヤ : 225/45R17 (直径 634mm リム幅7インチ時のタイヤ幅外寸 220mm)
ホイール : 7-17 オフセット+51
フェンダークリアランス
フロント: +4mm(4mmはみ出している) リア: -1mm(1mm引っ込んでいる)
スライドドアとのクリアランス: 16mm

から 3.5mm減ですので

タイヤ : 215/45R17 (直径 626mm リム幅7インチ時のタイヤ幅外寸 213mm)
ホイール : 7-17 オフセット+51
フェンダークリアランス
フロント: +0.5mm(0.5mmはみ出している) リア: -4.5mm(4.5mm引っ込んでいる)
スライドドアとのクリアランス: 19.5mm

という計算結果ですね。

まだ 0.5mmはみ出していますね。これ以上ホイールを引っ込めることができるのかどうかは、当方には分かりません。7-17 オフセット+52 で、ご質問者様が気に入るデザインの商品があるのかどうかも分かりませんし。
{(http://www.craft-web.co.jp/enjoy/zatugaku/prodact/wheel/matting/honda.htm)これを見ると、~55なのでしょうかね。インナー側が干渉しないかは、専門家に相談してみて下さい。}


よって、ホイールを探すよりもフェンダーアーチモールを付けちゃったほうが確実かもしれませんね。

または、オフセット+51 の 7-17 の気に入ったホイールが見付かった場合は、タイヤのほうを JATMA/ETRTO 規格の 213mmよりも細身のものを探してみる方法もありますね。そうすれば運が良ければフェンダー部はノーマルのかっこ良いまま(加工なしで)17インチにすることができるかもしれません。
(“運が良ければ”とは、お車には“個体差”がありますので、計算通りにはいかないこともよくある。という意味です。)




>LI値というものは全く考えていませんでした。非常に重要なんですね。ありがとうございます。

いいえ(はい)、非常に重要ですが、215/45R17 はETRTOリインフォースド規格ロードインデックス 91 がありますので、215/45R17 は、全く問題なく選べるサイズですね。

JATMA規格 195/65R15 ロードインデックス 91 (負荷能力 615kg 240kPa)

ETRTOリインフォースド規格 215/45R17 ロードインデックス 91 (負荷能力 615kg 290kPa)

(http://toyotires.jp/run/run_30.html)
これも、(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2742424.html)の ANo.2 をご覧下さい。




また、例にあがっていますサイズ、
仮に、(計算方法の例ですが)、

タイヤ : 205/55R16 (直径 632mm リム幅6.5インチ時のタイヤ幅外寸 214mm JATMAロードインデックス 89)
(ETRTO Std.規格ロードインデックス 91 & ETRTOリインフォースド規格ロードインデックス 94 有り)
ホイール : 7-17 オフセット+45
フェンダークリアランス
フロント: +7mm(7mmはみ出している) リア: +2mm(2mmはみ出している)
スライドドアとのクリアランス: 13mm

こういう結果になってしまいます。




>ディーラーものなら間違いないんですね。ありがとうございます。

いや、無理です{他の車(4WD車)と比べても無理です}。ディーラーものでも何でも、もし、フェンダーからはみ出せば、どれでも無理です。

RF2 は、トレッド前/後 が、狭いのですよね。

RF1 トレッド前/後 1485mm/1480mm
RF2 トレッド前/後 1480mm/1475mm

(http://www.honda.co.jp/factbook/auto/STEPWGN/19960508/st96-014.html)

純正ホイールは両車とも、5.5-15 オフセット+50 です。
(つまり、車自体のトレッドが狭いということになります。)

これだけで、4WD車は計算上 2.5mm引っ込みます。

よって、RF2 に付けてみて 2.5mm以上引っ込んでいるものであるという確認ができたサイズのみ、FF車にも可になります。


ホイールサイズが分かりませんので何とも言えませんが、仮に 17インチで オフセット+45 でしたら、タイヤが 215/45R17 でしたら ホイールは細くても 7-17 になりますので(なぜなら215/45R17の適用リム幅は7~8in.)、
4WD車のRF2でも、はみ出しちゃうはずですよね計算上は。

RF2 の場合
タイヤ : 215/45R17 (直径 626mm リム幅7インチ時のタイヤ幅外寸 213mm)
ホイール : 7-17 オフセット+45
フェンダークリアランス
フロント: +4mm(4mmはみ出している) リア: -1mm(1mm引っ込んでいる)
スライドドアとのクリアランス: 16mm

RF1 の場合
タイヤ : 215/45R17 (直径 626mm リム幅7インチ時のタイヤ幅外寸 213mm)
ホイール : 7-17 オフセット+45
フェンダークリアランス
フロント: +6.5mm(6.5mmはみ出している) リア: +1.5mm(1.5mmはみ出している)
スライドドアとのクリアランス: 13.5mm

もしオフセットが+45で間違いないのでしたら、車両の個体差でたまたまか、フェンダー加工してあるか、フェンダーアーチモール付きか、車検場が甘いか(悪い民間車検場ですと、通しちゃったり、または陸運局に持ち込む業者でも、その時だけまともなタイヤサイズに付け替えて出しちゃう悪い業者もいるのですよね。最近では企業のコンプライアンス重視でそのようなことはなくなってきていると信じたいものですが。)、
または、オフセット値が実はもっと大きい(引っ込むサイズ)か。




215/45R17 91V(またはY) は、輸入車用タイヤも取り扱うタイヤ専門店なら売っています。

(http://www.pirelli.co.jp/web/catalog/car-suv-van/catalogo_sizerange.page?categoria=/catalog/car-suv-van/car/summer&uri=/pirellityre/ja_JP/browser/xml/catalog/car-suv-van/CAR_P7_SUMMER.xml&prodotto=P%207&vehicleType=CAR-SUV-VAN)
(http://www.pirelli.co.jp/web/catalog/car-suv-van/catalogo_sizerange.page?prodotto=NERO&uri=/pirellityre/ja_JP/browser/xml/catalog/car-suv-van/CAR_PZERON_SUM.xml&vehicleType=CAR-SUV-VAN)
(http://www.pirelli.co.jp/web/catalog/car-suv-van/catalogo_sizerange.page?prodotto=FITM_Winter%20SNOWSPORT&uri=/pirellityre/ja_JP/browser/xml/catalog/car-suv-van/CAR_W190SN_W210SN_W240SN_WINTER.xml&vehicleType=CAR-SUV-VAN)冬
(http://www.michelin.co.jp/tires/pc/pilot_preceda_pp2/size.html)
(http://www.michelin.co.jp/tires/pc/energy_mxv8/size.html)

金額も、大して変わりません。
(http://www.fujicorporation.com/ecb/parts.html?parts=parts1&parts%5Fm%5Fkind%5Fid=32&parts%5Fl%5Fkind%5Fid=8&car%5Fmaker%5Fid=0&car%5Fid=0&direct=partsdeep)
ピレリー P7 215/45R17 91V 4本新品で39900円などですね。

ただし、幅の寸法は、このような輸入車タイヤは、カタログに数字が書いてあっても単にETRTO規格の 213mmであったりしますので、実際のその銘柄の実寸法ではない可能性があります。
こういった寸法類は、タイヤ専門店が知っている場合が多いです。
よって、詳しく知っている専門店で、良く相談してから購入して下さい。

(http://search.yahoo.co.jp/search?p=215%2F45R17+91V&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1&x=35&y=11)
(http://search.yahoo.co.jp/search?p=215%2F45R17+91Y&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1&x=15&y=18)

まず参考に見て頂きたいところは
(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2742424.html)の ANo.2 ですね。

初代や2代目の5ナンバーナローボディー車ステップワゴンは、ホイールを変えれば はみ出す。といったお車ですよね。そう考えておいたほうが良いでしょう。

はみ出せば車検も通りませんし、公道も走れません。走れば違法です。


RF1は、純正で、

ホイール: 5.5-15 オフセット+50

タイヤ: 195/65R15 直径635mm タイヤ幅外寸(リム幅5.5インチ時)196mm

JATMA規格195/65R15
(直径 635mm ...続きを読む

Qステップワゴンのテールランプ(ブレーキランプ)の交換方法

2代目ステップワゴンに乗ってますが、先日4つあるテールランプ(ブレーキランプ)の一つが切れていました。
自分で交換しようかと思うのですが、交換の方法わかりますか?
又ディラーで交換した方いくらでした?
以前までの車は簡単に交換できたので自分で交換していたのですが…

Aベストアンサー

ディーラーで交換しても前の回答者のとおり3~400円です。
工賃込みですから、ご自分で交換するよりも良いのではないかね。
と申しますのは、こういう細かいことでディーラーと仲良くなることで大きな整備(車検含む)や修理が安くなる可能性が高いのです。
特にホンダはその傾向があります。現在アコード・ワゴン、前はアコード・インスパイア。参考までに。

Q7年乗ったステップワゴンを車検に通すかどうか.. メリットデメリット

こんにちは、車に素人のものです。
今年の5月に車検があり、ステップワゴンを乗って7年がたちます。
走行距離は7.3万キロです。
長い目で見て車検を通したほうが良いのか否か悩んでおります。
こちらのサイトで同様の例を参考にしながら、ディーラーにいったり、
いろいろな方の話をきいたのですが、混乱しており決めかねております。
お金があるわけではないので、車検を通すことで考えておりましたが、
今後も乗り続けて目標15万キロ、20万キロだとすると、それまでにかかるだろう故障した際の費用、ガソリン代と買い替えした際のことと新車購入を比較するとそれほど大きな違いがあるのかどうか疑問に思っております。
そんなに違いがないのであれば新車での購入も再度検討したいと思います。(新車であれば決算の3月が安いようで...)
ちなみに現行の車では査定は30万程度でした。

ご意見いただければ幸いです。

乗り続ける
メリット ローン返済がなくなる
デメリット 修理実費。

購入
メリット 最新設備 、燃費が良い(現行の1.5倍程度良いようです)
     減税(三十万程度安くなるようで..これも大きいです)
デメリット ローン返済

よろしくお願いいたします。

こんにちは、車に素人のものです。
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今後も乗り続けて目標15万キロ、20万キロだとすると、それまでにかかるだろう故障した際の費用、ガ...続きを読む

Aベストアンサー

vanhagar2さんみたいに考えている人
多いんですよね。

車の維持費は高いと言いますがなんと
いっても高いのは車両代です。
vanhagar2さんはいったい車両代に年間
いくらかけるおつもりですか?

ステップワゴンいくらで購入したか
解りませんが、仮に200万円で購入
して7年乗ってたったの30万でしか
売れないのですか。
というとたった7年間で170万もの
出費です。

俺は車両代にかけるお金は年間10万
を目安にしています。

200万で買って30万修理に使えば
23年乗ります。
50万で買って30万修理に使えば
8年は乗ります。

ほら、このように修理しながら長く乗っ
た方が絶対に安いんです。

ガソリンが高騰したときに軽自動車に
買い替える人が増えましたが、「おい
おい軽に100万かけて買い替えるなら
ガソリン代で払っていたほうが安いだろ
う」って笑ってしまいました。

人間って不思議な物で初めに使ったお金
は忘れちゃうんですよね。で、ちょこち
ょこ修理に出すお金は、「またか~」「
だったら新車買った方がいいよね」みた
いに感じちゃうんです。

そもそも修理にかかるお金なんて高くて
も10万円コース、たいていが3,4万
で済みますよ。

しかも修理した箇所はまたしばらくは壊
れないし。

でも、人間欲が出ますから1台の車に
10万キロ20万キロ乗れないんです。
飽きちゃって!!

俺の車も16万キロほとんど故障無く
乗っていますが、何回買い替えたいと
思った事か・・・・。
買い替えに頭が行くと値段じゃないん
ですよね。もう別のが乗りたくて・・・・。

なのでほんとに1台の車で10万キロ
乗るのは難しいですよ。
でも今の日本車平気で20万30万
キロは走ります。

そりゃー走れば消耗品は摩耗します。
でも摩耗するのは消耗品だけであって
ガラスやボディなんて摩耗しませんし。
だから、お金が無ければ新しい車を買
うより修理しながら1台を長く乗り続
けた方がぜったにお得なんです。

そんな中vanhagar2さんはもう買い替えに
気持ちがいっていますから買い替えるしか
方法ないと思います。ようはもうお金じゃ
ないんですよね。
飽きちゃってその車に乗りたくないのが
現実なのでは。

俺は将来元が取れそうであろう事よりも
今のお金が大事なので買い換えはしなか
ったです。その分デジタル家電を買ったり
将来に備えて貯金をしたり。

たかが車で数百万だして買い替えなんて
もったいなくないですか?
ガソリン代、修理代はらってでも数百万も使う
ことなんてあり得ないですよ(^^)

vanhagar2さんみたいに考えている人
多いんですよね。

車の維持費は高いと言いますがなんと
いっても高いのは車両代です。
vanhagar2さんはいったい車両代に年間
いくらかけるおつもりですか?

ステップワゴンいくらで購入したか
解りませんが、仮に200万円で購入
して7年乗ってたったの30万でしか
売れないのですか。
というとたった7年間で170万もの
出費です。

俺は車両代にかけるお金は年間10万
を目安にしています。

200万で買って30万修理に使えば
23年乗ります...続きを読む

QステップワゴンRF1 整備、メンテナンスについて

ホンダステップワゴンRF1(エンジン型B20B)に乗り続けて14年目、走行距離15万キロになります。あと5年、20万キロ越くらいまでは乗りたいと思っています。そのためには、いろいろな整備、メンテナンス等も必要になってくるかと思いますが、どんな整備、メンテナンスを心掛けたら良いでしょうか? ちなみに今まで、行った整備等は下記の通りです。機関、足回り等走り続けるための部分の整備重視で、外装、見かけ等はあまり気にしていないため、ほとんど何もしていません。

・オイル、エレメント交換は3ヶ月、3000キロ目安に定期的に交換
・ATF、LLC、ブレーキフルード、エアクリーナー、点火プラグほぼ車検ごとに交換
・バッテリー、タイヤ、ブレーキパッド等消耗品はは摩耗度により交換
・タイロットエンドブーツ11万キロで交換
・エンジンマウント(1カ所)11万キロで交換
・タイミングベルト、ウォーターポンプ関連一式、11万キロで交換
・パワステベルト、Vベルトは車検毎に点検、不備があれば交換
・オイルパン交換12万キロで交換(若干のオイル漏れがあったため)

Aベストアンサー

長く乗るためではないですが…
プラグだけではなく、プラグコードも変える方がお勧めです。あとは足回りのショックやブッシュ等も既にへたっているので乗り心地が悪くなってるかと思います。ショックは大抵力不足なので、出来れば社外品でもう少ししっかっりタイプの方がお勧めです。ATFエアクリーナーはもっと長いスパンでも問題ないでしょう。プラグは10万km交換でも大丈夫かと。タイミングベルト交換時にテンショナーやサーモスタット、シール類は交換されましたか?タイミングベルト工賃が高いようなら、その時に出来るだけ多くの部品を交換した方が良いですし。エンジン回りの樹脂やゴム部品の劣化も確認を。クーラント系のホースに問題があり、一気にクーラントを失ってそのまま走ればエンジンが真っ赤になるくらい熱くなってお釈迦になりますので(クーラントがないと水温も測れず、水温警告灯も点かない可能性あり)。ブレーキホースも点検して、劣化してるようなら早めに交換です。

Qエンジンオイル【0W-20】と【5W-30】はどちらがお勧めですか?

現在、平成14年式ステップワゴンに乗ってますが、取り扱い説明書には推奨オイルの欄に※【0W-20】【5W-30】【5W-40】【10W-30】
「※:【0W-20】は、最も省燃費性に優れたオイルです。」
と書いてあり
【0W-20】と【5W-30】で悩んでいます。
【0W-20】と【5W-30】で乗ってみて違いが分かりますか?
カーショップでは、千円ぐらい違いますが、やっぱり【0W-20】の方がお勧めなのでしょうか?宜しくお願いします。

Aベストアンサー

0W-20のオイルで 夏場でも油膜切れはおこりませんよ。
素人判断ですね(笑)

イメージだけで考える人は、そう思うのかも知れませんね。
確かに0W-20は 専用エンジンのみの指定になっています。
(5W-20も専用エンジン指定です)

整備手帳に記載が あるなら そのオイルを入れてもいいと
いう事です。

0W-20のオイルは、カーレースでも使用され メーカーの
厳しいテストを受け世に出ていますので なんら問題ありません。

だいたい油膜切れまで AT車が、激しい走行を公道で可能でしょうか?

素人のイメージ専攻型の人は 皆さん そう言いますね。
大きな間違いです。

ちなみに 私は1年中 5W-20を入れてます。

Q99年式ステップワゴン(RF1)に乗っています。

99年式ステップワゴン(RF1)に乗っています。

最近、大手カー用品店でよく見かけるようになった低燃費オイル(5wー20)を使ってみました。
するとそれまでリッター当たり5.5~6.3キロだったのが、7.4~8.2キロに伸びました。
長距離(高速道路)では10.0くらいだったのが最高12.4キロまで伸びました。
燃費が伸びたのはいいのですが、ここでふと疑問が。
私の車は低燃費オイル推奨ではないのです。
このまま低燃費オイルを使い続けることでエンジンに何らかの影響が出るということはないでしょうか?

Aベストアンサー

粘度が低いのですから、燃費はよくなるでしょう。

ただ、RF1は初代ステップワゴン、エンジンも古いB20Bで、その粘度は推奨されていません。
今は冬なのでそう問題は起きないかもしれませんが、気温が高い時期に油幕切れを起こす可能性があります。
エンジンが焼きつき可能性もありますから、推奨粘度のものに交換しましょう。

QステップワゴンにVTEC??

友人がステップワゴンに乗っているのですが、この前その友人が「5、6000回転から音が変わるよ」と言っていたのですが……
嘘ですよね?
ずっと前にエンジンルーム内を見させてもらった時に確かにエンジンカバーにVTECの文字がありましたが、これは可変バルブタイミングのことでリフト機構はついてないですよね?
もしかして本当にハイカムが備わっていて切り替わり、今のホンダ車には標準装備……と考えると夜も眠れません…。
どなたか真実を教えてください…。

Aベストアンサー

ホンダのVTECは、"Variable valve Timing and lift Electronic Control system"からとったもので、バルブタイミングだけでなくリフト量も変化させます。
ですから、ステップワゴンのVTECもリフト量は変化します。
他メーカーではバルブタイミングのみ可変と言うエンジンもありますが、ホンダは当初からリフト量も可変させる機構を付けたところが先進的でした。

ただ、TYPE RやEURO R、SIRなどスポーツ系に採用されているエンジンと、ステップワゴンのような実用エンジンに採用されているVTECは機構が異なります。

スポーツ系では、より高出力を重視した設定となっており、給排気バルブともに可変バルブタイミング&リフト機構を採用していて、5000~6000rpmの高回転域で低速カムと高速カムが切り替ります。

対して実用エンジンに採用されているVTECは吸気バルブのみの可変で、もう少し早い2,3000rpm程度で切り替ります。
また、この時の切り替りもスポーツ系VTECと違って非常にマイルドなので、運転していてその切り替りを感じることもほとんどありません。
ですから、ステップワゴンで5,6000rpmで音が変わるのは、カムプロファイルの変化ではなく別の要因かと思われます。

VTECが20年前にデビューした時のイメージからか、今だ高回転域でカムが切り替って思いっきりパワーが出るのがVTECと思うかもしれませんが、VTECはその特性によってスポーツ向けにも実用向けにも様々なセッティングがなされています。

ホンダのVTECは、"Variable valve Timing and lift Electronic Control system"からとったもので、バルブタイミングだけでなくリフト量も変化させます。
ですから、ステップワゴンのVTECもリフト量は変化します。
他メーカーではバルブタイミングのみ可変と言うエンジンもありますが、ホンダは当初からリフト量も可変させる機構を付けたところが先進的でした。

ただ、TYPE RやEURO R、SIRなどスポーツ系に採用されているエンジンと、ステップワゴンのような実用エンジンに採用されているVTECは機構が異なりま...続きを読む

Qステップワゴンの貨物登録(4ナンバー)の方法

中古でステップワゴンRF-1(H10年式)を購入しました。
※2列目が回転シート
中古新規車検時に貨物登録(4ナンバー)をしたいのですが、
3列目シートを外す以外にしなければならないことが、ありますか?
ホイルを鉄製に変更、2列目を固定する方法等、他細かい変更点等・・・
また貨物登録した場合のデメリットもお教えいただけると幸いです。
実際に自分で行った方や、詳しい方、よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

いなかのくるまやです。

10年3月式トヨタのSR40Gノアを4ナンバー化してます。
サービスカー的使い方なので、2列目&3列目を撤去して、
2名乗車の積載量300kg仕様です。
自動車税8000円、自賠責12250円、重量税8800円。
1年車検ですが軽の箱バンに毛の生えた程度の維持費で重宝してます。

さて、ご質問のRF1ですが。
5名乗車で貨物化する場合は、3列目の撤去は当然のことですが
2列目シートのスライド機構ならびにリクライニング機構を廃止
しないと貨物車としての荷室要件を充足しません。
(リクライニングさせると荷室容積50%以上を確保できません)

2列目の固定方法としてはボルトオン加工してOKな場合もありますが、
検査官の対応によっては「恒久的固定を要す」ということで永続的な
溶接固定が求められるケースもありますので、あらかじめ管轄の陸運局で
相談するのがよいでしょう。

ボルトオン固定でOKとなったとしても、自分で加工するのは大変
だと思いますけど自信のほどは??。簡単なのは溶接外注ですね。
それさえできればRF1なら貨物化に関するハードルはありません。
鉄チンホイールであればタイヤ規格は貨物仕様でなくてもOKです。

乗車人員を減らしてその分を積載量に振り分けるだけですので、
タイヤにかかる荷重は5ナンバー状態と比べて変わらないからです。

うちのSR40Gは5名分275kgとシート撤去分を減らして
積載量300kgに割り当ててるだけなので、乗り味は貨物化
しても乗用車時のままです。(そこがイイ)

貨物化のデメリットとしては、1年車検になり手間が増えることと
自動車保険が貨物契約で少々高くなってしまうことくらいですね。

しかし5名乗車でも自動車税は16000円。
重量税に至っては8800円(2年換算17600円)、
自賠責の12250円も2年換算24500円なので
2年換算で2030円の上げにしかならないで済みます。
(毎年ユーザー車検を受ければメリットは最大限に達します)

余談ですが・・・。
メリットが多いとみなされた?からかもしれませんが、初度登録年が
平成11年7月以降の車両にあっては、事実上貨物化ができないように
制度改悪がなされてしまいました・・。(泣

容易に貨物化ができるのは初度登録平成11年6月式までです・・。
(トヨタSR40Gや日産KBC23、ホンダRF1などがメジャーですね)

いなかのくるまやです。

10年3月式トヨタのSR40Gノアを4ナンバー化してます。
サービスカー的使い方なので、2列目&3列目を撤去して、
2名乗車の積載量300kg仕様です。
自動車税8000円、自賠責12250円、重量税8800円。
1年車検ですが軽の箱バンに毛の生えた程度の維持費で重宝してます。

さて、ご質問のRF1ですが。
5名乗車で貨物化する場合は、3列目の撤去は当然のことですが
2列目シートのスライド機構ならびにリクライニング機構を廃止
しないと貨物車とし...続きを読む


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