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ダイハツMAX(ミッション載せ換え車)シフトロッドの根元のオイル滲みの修理費用(エンジンはJB-DET)


ダイハツ、JB-DET搭載のMAX RSをATからMTへミッション載せ換えした車両に乗っています。最近、シフトロッドの出ているミッション本体根元からミッションオイルが滲み出し、非常にゆっくりではありますが、漏れてるようです。調べたところ、ここのシールはミッション内部から組まれているらしく、エンジン及びミッションをおろしての作業となるようなのですが、おおよその費用とかわかる方いませんか?同じJB-DETのMTのコペンなら作業内容も同じくらいかとは思います。修理に出した経験のある方などいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
かなり気に入ってる車なので、まだまだ乗りたいので。

「ダイハツMAX(ミッション載せ換え車)シ」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 写真が逆さまになってますが、この写真でいうところの、左下付近にある蛇腹状のものです。

      補足日時:2017/01/08 23:08

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A 回答 (1件)

>おおよその費用とかわかる方いませんか?



約15万円です
    • good
    • 1

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QダイハツのJB-DETのエンジンECUについて現在、ミッション換装されたLA-L952SマックスR

ダイハツのJB-DETのエンジンECUについて
現在、ミッション換装されたLA-L952SマックスRSを所有しております。換装はショップ(遠方の店)にて行っておりますが、MAXには電子制御ATの設定しかなく、エンジンECUも当然AT用のみになります。そのままではATミッションのエラーが消えないので最初はダイアグの配線がギボシ加工されていましたが、詳しい方に聞いてECUのハーネスの配線の入れ換えをしてATミッションのエラーは消しました。が、アイドリングの制御がATとMTとでは異なるらしく、ライト(スモール)ON、ヒータースイッチON(ACスイッチはオフ)にするとアイドリングが400回転ほど跳ね上がるので何とかしたいと思い、同世代のJB-DET+MTの設定があるコペンのECUを使いたいと思い探しているのですが、前期のMTでイモビ無しの物はなかなか出物がなく、CBA-L880(後期?)の物は見つけたのですが、コペンでいうところの前期にあたるJB-DETにそのECUは使えるのでしょうか?詳しい方、よろしくお願いします。

Aベストアンサー

使えません。
もちろんご予算に上限がなければ使用可能ですが
Vプロの方が安いですよ。

Qミッションが入りにくい。平成16年式ダイハツミラ。

10万キロ超えてます。最近1・2速の入りが悪いんですが、
具体的には1速に入れる時引っかかるような感じです。
というか完全に何かに引っかかっている感じです。

力でガコッと入れないと入らない場合が多いです。
2速も同じです(2速発進時)。
たまに普通に入ることもあります。

1度入ってしまえばクラッチさえ踏み続けていれば
何度でも1・2・3・4速どこでもスコスコ入ります。
クラッチペダルを放してしまうとダメですね。

いろんな回転数で試してみたんですがいずれにしろ
走り出しはスコっと入ってくれません。

なにより以前は何も考えなくても走り出せたのでやはりガタがきているのかなと。
ミッションおろして修理になるんでしょうか?

おおまかに予測できる範囲でわかる方教えて下さい。
「ここが悪いと仮定したら○○○円くらいかかる」・・・みたいなふうで。

Aベストアンサー

1速の話では、これは、車が完全に停止している時の話ですよね?

その場合は、


クラッチを完全に切っているにもかかわらず、1速に入らない場合は、

1. 一旦ニュートラルに戻す。

2. クラッチも一旦戻す(繋げる)。

3. 再びクラッチを切る。

4. 再び1速に入れてみる。

これで、スッと入りませんか?


入らない場合は、上記作業を、また繰り返してみて下さい。


よく、「リバースギアーには、時たま入り難い。」という現象は、経験済みかと思います。
(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2888631.html)の ANo.3
これと似たことが、1速でも起きている。ということではないかと思います。

シンクロメッシュの中には、ドグクラッチ(スプライン状)があり、これの入り始めの山の部分等に何らかの異常があれば、しょっちゅう入り辛い。ということも起き始める。ということになります。
シンクロ自体も、図(http://www.uvc.co.jp/education/tm2_3process.html)のように上手く動いてくれないといけないわけです。
(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2798305.html)の ANo.8




2速の場合も、車が完全に停止中でのお話でしたら、上記1速の場合の話と同じです。




>1度入ってしまえばクラッチさえ踏み続けていれば
>何度でも1・2・3・4速どこでもスコスコ入ります。

シンクロも開いて、スプラインの山と谷と、も、ピッタリ合ったからでしょうね。


>クラッチペダルを放してしまうとダメですね。


再び ずれて、シンクロ自体か、スプラインの山同士がかち合ってしまったか。



スプラインの山同士の問題であれば、上記 1. ~ 4. の作業で、なんとなく解決するかと思いますし、

シンクロ自体の不具合であれば、1速に入れてみようとしたシフトノブへの力を少し緩めて1cm位戻し、コンコンと入れてやるような対処法でシンクロを開くか。


ただし、注意点としては、上記 1. ~ 4. の作業で、3. の後、即 4. をすると、ギ~~と鳴く場合があります。
このような場合は、ワンテンポ(1秒程度? 必要なら2秒位。)おいてから、4. (ギアーを入れる)にして下さい。




>なにより以前は何も考えなくても走り出せたのでやはりガタがきているのかなと。
>ミッションおろして修理になるんでしょうか?

以前は問題のない車両ということでしたら、
やはり、何らか、専門家に見てもらって、判断を仰ぐ必要があるかと思います。
トランスミッションオイルを交換してみて、様子を見るとか、
たぶん、トランスミッションオイルの交換程度では、ほとんど変化なしではないかと思いますので、
そしたら、シンクロ部の交換とか、(工賃高いですが)。





クラッチが切れていないかどうかの判別は、

1. 車を完全に停止させます。

2. エンジンはアイドリング、ギアーはニュートラル、クラッチは繋いでおきます。

3. クラッチを切ってみて、2~3秒後に、リバースギアーに入れてみて下さい。

これで、ギアー鳴きが無ければ、クラッチは切れているでしょう。


ただし、稀に、リバースでもギアー鳴きしない車もありますので(リバースギアーにまでシンクロが入っている車)、

試しに、3. のところで、クラッチを切ってみて、即、リバースギアーに入れてみて、ギ~と音が鳴るかどうか確認してみて下さい。
それか、
1~2km/hで前進中(完全に停止する直前)に、クラッチ切って、リバースに入れようとしてみて、ギ~と音が鳴る車であれば、「リバースギアーでギアー鳴きする車両(一般的な車両)」ですね。

実際に実験(リバースギアーでギアー鳴きする車両であるかどうかの実験)を、これからしてみるのは、車がかわいそうなので、
過去の経験を思い起こしてみて、どうであったか考えてみて下さい。


というか、

1度入ってしまえばクラッチさえ踏み続けていれば
何度でも1・2・3・4速どこでもスコスコ入ります。

とのことですので、クラッチはちゃんと切れているかと思いますよ。

1速の話では、これは、車が完全に停止している時の話ですよね?

その場合は、


クラッチを完全に切っているにもかかわらず、1速に入らない場合は、

1. 一旦ニュートラルに戻す。

2. クラッチも一旦戻す(繋げる)。

3. 再びクラッチを切る。

4. 再び1速に入れてみる。

これで、スッと入りませんか?


入らない場合は、上記作業を、また繰り返してみて下さい。


よく、「リバースギアーには、時たま入り難い。」という現象は、経験済みかと思います。
(http://oshiete1...続きを読む

Qダイハツ ムーブのアイドリング不調で悩んでます。

平成10年ダイハツ ムーブ
GF-L900S EF-VE 150,000Km

朝からの始動~水温が上がるまでは全く調子良いのですが(1200回転→800回転)
水温計が止まる位からアイドリングが ボソッボソボソッ と変な感じになります。
きれいに回っていない為に振動もガタガタしています。
回転数もばらつき始め、1200回転位まで上がったり止まってしまう位下がったりします。
走りは気になるほどの変化はありませんが、アイドリングが不調になりだすと
ブレーキの効きが悪くなります。サーボが効かなくなった感じです。
負圧不足と思いNレンジにして空ぶかししてやると元のタッチに戻り効くようになります。
マスターバックの破れの疑いもあるので良好だった部品取り車の物と交換しましたが変わらず。

プラグ交換とダイレクトコイルは中古で仮交換しましたが症状変わらず。
スロットルボディーも脱着洗浄、スロットル廻りのセンサーはコネクター外すと反応している感じです。
ECUリセットも実施。
一度症状が出るとまずその日は調子よくなりません。

手に負えないなぁとダイハツディーラーで見てもらったのですが 
「スロットルボディーの洗浄で一時的に回復しましたが交換しないとダメでしょうね。」と。
見積りを見ながら
「ここだけ直しても他にもガタが出てきているでしょうし・・。」と、交換はお勧めされませんでした。
洗浄(作業見てなかった)だけで帰り道はアイドリングしていたので、さすがだな と思ったのですが
翌日はまた同じ症状でした。

スロットルボディーがダメというのは本体自身がダメになる物なのでしょうか?
付随のセンサー類が不調になるためにアッセンブリーで交換なのでしょうか?
今回の場合、交換すれば治りそうな症状でしょうか?
ブレーキの効きに影響がある事も良くわかりません。マスターバックがまだ悪いでしょうか?
調子の良い時があるだけに何とか原因を見つけたいと思っています。

こんな場合はここを疑え、次はここを見てみよなど解決に繋がるようなアドアイスがありましたら
どうかよろしくお願い致します。

平成10年ダイハツ ムーブ
GF-L900S EF-VE 150,000Km

朝からの始動~水温が上がるまでは全く調子良いのですが(1200回転→800回転)
水温計が止まる位からアイドリングが ボソッボソボソッ と変な感じになります。
きれいに回っていない為に振動もガタガタしています。
回転数もばらつき始め、1200回転位まで上がったり止まってしまう位下がったりします。
走りは気になるほどの変化はありませんが、アイドリングが不調になりだすと
ブレーキの効きが悪くなります。サーボが効かなくなった感じです。
負圧不足...続きを読む

Aベストアンサー

こんばんは
結構、お悩みですね。
私も、結構悩んだが解らずに、いい年して、走り屋をやめる為に、
似たような状態で売り逃げした事有ります。
ゴルフにはまり出してましたので、、、
マーク2のオッチャン車に変えました。
前置きは、ここまでで、、、、


所で、回答ですね。
スロットルボディー掃除済みでOKとの事。
意外と、多いのが、空気の吸入量を調べる
吸気センサーは確認済みですか?
意外と、ここの、センサーボケが有るとオートメカニックで読んだ事有ります。
Dジェトロ、Lジェトロ
どちらか、解りませんが一度、同形式から、交換して、コンピュターリセット
し試してみる必要も有ると思います。
結構大丈夫だけど、微妙にボケてる事  注意です。
後は、ゴムの、配管の、ヒビとか、チェックされてるでしょうか?
なかなか、難しい所ですが、平成10年式との事、
15年、無交換ならヒビから、空気が入り、コンピューターと誤差が発生して
ガソリンと、空気との空燃比がたまに、狂う事も考えられます。
一度、チェックして下さい。
参考に成れば幸いです。
また、気づく事有ったら、もう一度、回答させて頂きます。

こんばんは
結構、お悩みですね。
私も、結構悩んだが解らずに、いい年して、走り屋をやめる為に、
似たような状態で売り逃げした事有ります。
ゴルフにはまり出してましたので、、、
マーク2のオッチャン車に変えました。
前置きは、ここまでで、、、、


所で、回答ですね。
スロットルボディー掃除済みでOKとの事。
意外と、多いのが、空気の吸入量を調べる
吸気センサーは確認済みですか?
意外と、ここの、センサーボケが有るとオートメカニックで読んだ事有ります。
Dジェトロ、Lジェトロ
どちらか、解...続きを読む

Qダイハツ マックス エンジン載せ替えについて

マックスのefveからefdetに載せ替えることはできますか?
l950s ff車です

Aベストアンサー

絶版MAX最後の一台になるべく、大金をつぎ込むのも、また一興かと。エンジンだけでなく、各ブッシュ、各ゴムホース、ミッション・オーバーホール、ダンパー、コンプレッサー、ラジエターの交換も必須であります。

Qネイキッド乗り(MT)またはMTミッションに詳しい方

初めて質問します。よろしくお願いします。最近中古車屋にてダイハツネイキッドMT走行8万キロを購入して納車待ちなんですが、試乗したときにシフトの感触が異常にグニャグニャしていて柔らかく、ギヤが入っていても左右に3~5センチぐらぐら動くんです。車屋に一応言ってみるとこんなもんといわれましたが一応見てみるとのことでした。FFはワイヤーでミッションを操作してるからでしょうか? また故障だとしたらどこが怪しいでしょうか?もし直ってなかったら自分で改善できる方法や車屋に意見するときの参考にしたいのでネイキッド乗り、MTに詳しい方教えてください。お願いいたします。

Aベストアンサー

4ですが


<そのカラーというものは自分で交換できる位簡単でしょうか? 

車によると思いますが、室内からワイヤーでコントロールしているのであれば、ミッションの所とシフトレバーの所と有ると思いますが、カラーの様な物を使用している車種だとその2カ所だと思います。

もし使用している車だとしたらシフトレバーの所は下に潜る必要が出てきますから、作業は簡単でもそれなりの所でないと出来ないでしょう。

ミッションの所は出来ると思いますが・・・

<またどこにいくらくらいで売ってますでしょうか? よろしくお願いします。

そのようなパーツを使っていれば純正パーツに成ります、一度ディーラーでパーツリストでも見せて貰えば良いのですが、そうすれば何カ所使っているか、値段も解りますし・・・

値段的には1個数100¥程度ではないかと思いますが、流石にエルフの時の値段も覚えていません・・・

もしこのようなプラスチックか塩ビか知りませんが使っていないと、レバーとワイヤーの取り付け部分ですり減って、がたがたに成ってくれば困るために(バイクのクラッチなどでもワイヤーのタイコ部分に使っています)

そのときはがたがたに成った部分の隙間を無くすのにカラーを交換です、それで対処できなくなっていればレバー本体の交換に成るかも知れません。

パーツの名前を記憶していないし、車種に寄れば使っていない可能性も有りますが、給油を出来ない稼働部分には良く使っています。

エルフの場合ですと割ピンで留めていましたから少し知っている方なら出来ますよ(割ピンなら交換の時に新しい割ピンが入ります)

買ったお店でそのようなパーツを使っていないか、聞いてみればいかがでしょう(高額ではないし)それで駄目ならダイハツのディーラーに行って聞いてみるしか無いと思います。
尚、ワイヤーなどの調整は気軽にしないで下さい、チェンジ操作に支障が出る可能性があります。
私もネイキッドのミッションを見ていないので一般的にあり得る可能性で答えていますが、現車を見ていないので違っていたらお許し下さい。

元々そのような車種も昔は有りましたし(ブルーバードの510何かがその典型)FRでしたけど・・・

4ですが


<そのカラーというものは自分で交換できる位簡単でしょうか? 

車によると思いますが、室内からワイヤーでコントロールしているのであれば、ミッションの所とシフトレバーの所と有ると思いますが、カラーの様な物を使用している車種だとその2カ所だと思います。

もし使用している車だとしたらシフトレバーの所は下に潜る必要が出てきますから、作業は簡単でもそれなりの所でないと出来ないでしょう。

ミッションの所は出来ると思いますが・・・

<またどこにいくらくらいで売ってま...続きを読む

Qオイル漏れを起こしているとディーラーで言われたのですがみなさんに相談です

先日車検のためにディーラーにおねがいしたところ、ジャッキアップしたところ説明があまりに難しくオイルシールド?だったかオイルシャフトだったかごちゃごちゃになってしまいましたが、破損していて少量ではあるけれどオイルが漏れているということでした。修理にはミッションを下ろすため工賃だけで7万円前後+数百円の部品代がかかると見積もられているのですが民間工場などで修復する場合ってだいたい工賃は何円くらいですみますでしょうか?車種はTOYOTAのデュエットです。ダイハツのストーリアとつくりや構造はほぼ同じだそうです。

Aベストアンサー

ANo.5です。

4WDだとミッションが後ろの駆動系の分大きくなり、かつ形状なども複雑になります。

前述の5万円ぐらい?というのは2WDのお値段のつもりでしたので
4WDだともう少し・・・・安いところで6万円を切るかどうか・・・・ぐらいにしておいてください。

漏れている箇所が『エンジンとミッションの継ぎ目の部分』
というのはオッケイですか?

MTの場合、ここにはクラッチが入っています。
漏れ具合にもよりますが、クラッチ板にオイルが回ってしまうと滑ってしまいます。
つまり前へ進まなくなったり加速しなくなったりしてしまいます。

このあたりは程度問題ですけどね・・・・

もし交換決定でしたらオプションでクラッチ板の減り具合を見てもらってください。

こちらもオイルシール交換時にはばらばらにするはずなんで減っているようでしたらついでに変えてもらうのが賢いです。
・・・というかこのメニューですとクラッチ交換が追加されても部品代だけで工賃は変わらないと思いますので・・・・・

Qダイハツ ムーブのリセット方法

ダイハツ ムーブ TA-L900S型
エンジンコンピューターのリセット方法を教えてください。

Aベストアンサー

簡単なのはバッテリーのマイナスはずして適当に放置する・・・です。(5分くらいで十分)

これでダイアグノーシス情報があればその情報や点火タイミングの補正などの学習情報はクリアされます。

この時期のムーブだとヒューズにEFIってあるのかな?

あればそれを抜くことで同じ効果が得られますし、他のメモリーに影響がないのでラクですね。

Q軽はおもしろい!ダイハツミラはスポーツカー?

先日、会社のシビック(EU-1)を車検に出して代車としてダイハツミラ(ノーマル・・10年落ち位カナ・・)に乗って帰って来ましたが、これがまた運転していておもしろい!
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ここでお聞きします。
このような気持ちになったことはありますか?
また、その時のクルマは何でしたでしょうか?
ぜひお教えくださいませ。

Aベストアンサー

皆さんがおっしゃっているように、車重が軽く、パワーも手の内で操れる範囲内で、なおかつ、ノーマルはどこからでもエンジンのつきが良いので、アクセルをちゃんと踏み切れて楽しく感じられたのでしょうね。軽いとブレーキも良く効きますし、安心して踏めるのも手伝っていると思います。
父親の仕事車が10年位前のスーパーチャージャー付きサンバーというRRの軽トラなんですが、簡単にドリフトできたり、笑えるくらい面白いです。また、車検のたびに代車で色々な車に乗りますが、一昔前の軽はきびきび走って楽しいですね。峠とかに持って行っても、そこそこ走るので楽しく感じることが多いです。

皆さんもおっしゃっているように、今の車は贅沢装備満載で超重たく、さらにミニバン(どこがミニなんだ!!)に代表されるように着座位置が高いのも手伝って高重心。サスを固めたところでコーナリングスピードの限界はかなり低くなってしまっています。ハイブリッドする前に車を軽く、そしてパワーを出して空力を良くすることが一番の燃費対策だと思うのですが、やってるのはマツダのデミオくらいでしょうか…でも後姿がカッコワルイ。おまいはカナブンか、みたいな。なんだかなぁ~です。
若者の車離れも、話を聞けば、「カッコワルイ車には乗りたくない、カッコイイ車は手が届かない外車ばかりだ」ということですし、もう少し何とかならないのかなぁ~と感じております。

話は戻りますが軽自動車を始め、軽い車が楽しいのは街中や、峠、ミニサーキットなんだと思います。例えば新しくなってからの富士スピードウェイの直線とかでは、ある程度車重がないと思い切り踏めません。
ぼくが富士に持ち込むのは、R33GT-RとNA8Cロードスターなのですが、GT-Rは車重が重い分、ロングホイールベースとあいまって高速安定性が良く、踏んでいても安心感があります。もちろん、強力なブレーキに交換していることも安心につながっていて、1コーナーもまずまずの突っ込みがコンスタントにできます。
一方のロードスターですが、もともと軽いものをさらに軽量化して、さらにファイナルを交換して最高速が伸びるようにしているため、多分240km/hくらい出ているのだと思うのですが、ちょっと気合がいります。他の車を抜いたり抜かれたりするときの風圧で、いとも簡単に姿勢が乱れ、修正に気を遣います。直線から1コーナーへの突っ込みも、車重が軽いとブレーキが効く分ロックしやすく、ポイントを間違うと大きくタイムをロスします。まぁ、それもまた楽しいのですが…。

今の自分の手中で操れる楽しさ。これも文句無しにありだと思います。でも、自分で操りきれないくらいの車に乗って、「車に乗せられている」状態から「車を操っている」状態まで練習していく過程が、ぼくは好きだったりします。さらには「操っている」状態から、「速く走らせている」状態に持っていくのは、恐ろしく楽しいです。
友人のポルシェターボを借りて走り込んだとき、そんな気持ちを思い出し、自分の車もステップアップさせていきました。だから今もワクワクしながら車を走らせています。

しかし、こんな有様で車貧乏なのは恐ろしく切ないです。。。

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参考URL:http://www.kuken.co.jp/scb/shop/shop.cgi?No=7


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