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昨年の夏、H11年式のWRXのエアコンがぜんぜん効かなくなり、某○○○ー○ッ○に持ち込んでガスの補充をしてもらおうとしたら、「お客さんこれ漏れてますね、ウチだとちょっと・・」といわれディーラーに・・そこでなんとか無償での修理となったわけですが、今年またこの季節になりまた昨年ほどひどいとはいかないのですが、効かなくなり、あのガスののぞき窓?から覗くとやや白いもやのようになっています。去年の時はもっとひどく中で泡だっていました。
去年修理を受けて今年すぐにガスが抜けてしまうものなのでしょうか?それとも毎年ガスは少しでも補充するものなのでしょうか?

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A 回答 (4件)

元ディーラー営業として一言


こんにちわ、よろしくおねがいします。
今回のような症状は、特に夏に多く見かけることです。
特に、心配をしなければならないのは、コンプレッサー
つまりエアコンを冷やすためにガスを圧縮して、空気を冷やす装置がだめになるもしくはダメになりかけている点です。
冬場は、エアコンを回さずただ温風で済ませる傾向が多く
夏場、いきなり試運転もなくコンプレッサーを回すと、
突然まわすことによりコンプレッサー内部のオイルが循環
せずに付加がかかり、モーターがだめになったりタンクそのものがだめになったりする事があります。
冬も実は、エアコンはつけコンプッレサーを作動させることが長持ちの秘訣と前職お客様には、お伝えしていまた。
 通常ガスは、車検後との補充で充分です。前年何処を修理したかによりますが、修理の仕方にもよります。
ガスの圧縮率を測定しもらいましょう。コンプレッサーの可能性もあります。ガスの量が適量か確認を要すると思います。1度入れてから2週間様子をみて、変化があるかを
筆談で細かく取って形跡をして見ては、いかがでしょうか?
昨年の修理と今年と何処が違うのか。しっかり確認をして
方向性を決めたらいかがでしょうか?
参考にならないかもしれませんが。
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この回答へのお礼

今回はエバホレーター脱着工賃とOリングなるものの交換×2個で\15000でということになりました。
前年の故障箇所とは違うとこで無償にはなりませんでした。どうもアドバイスありがとうございました。
まあホントこれで来年はなんとかいきたいですね。

お礼日時:2004/08/21 00:02

間違いなくスローリークでしょうね。

バックス君の見解は正しく、デンソウにでも持っていかないと直らないです。10万円以上はかかりますが・・・
ディーラー・・・はガスを足しただけでしょうね。面倒なのでラインのチェックなどしないと思います。
クレーム扱いは難しいです。何故なら縁石やパンを一発ヒットしたら、それが原因になることが考えられ納車時にリークがあった事を証明できなければ×ということになります。つまり最悪の業者なら納車して5分乗ったらOUTということです。
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この回答へのお礼

今回はエバホレーター脱着工賃とOリングなるものの交換×2個で\15000でということになりました。
前年の故障箇所とは違うとこで無償にはなりませんでした。どうもアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2004/08/21 00:00

ご参考になるか分かりませんが、


  ↓「一例としてご覧になって見てください」

参考URL:http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=933548
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この回答へのお礼

今回はエバホレーター脱着工賃とOリングなるものの交換×2個で\15000でということになりました。
前年の故障箇所とは違うとこで無償にはなりませんでした。どうもアドバイスありがとうございました

お礼日時:2004/08/21 00:01

微小リーク(漏れ)が何処かに有るのだと思われます


昨年修理した旨伝え クレーム修理してもらいましょう
自分も 他車ですが ガス抜け充填し ディーラーへ
その後 異音発生 コンプレッサーバルブの交換を3万近くで行い 数ヵ月後また再発 その時整備師はヤバイと思ったのか 2時間かけて リーク発見 センターコンソール奥に入ってる エバポレーターからの微小リークでした 冷媒クーラーガスには潤滑油が混合されていて ガス漏れで 潤滑不良を招きます
結局自分の車は コンプレッサーと エバポ交換で17万と言われ 頭来て 知り合いの民間整備工場で
リビルトパーツで直しました

エバポは奥まったところに有るのでめんどくさく 確認したがらないので ここを疑って エバポは見たのか ディーラーを攻めて見ましょう 前回の修理ミス
早期発見できなかったことを 言い 無償修理してもらいましょう

エアコンガスは 早々抜けるものでは有りません
夏しか使わない人は 抜けが起きるらしい
年中エアコン使った方が抜けません 
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この回答へのお礼

今回はエバホレーター脱着工賃とOリングなるものの交換×2個で\15000でということになりました。
前年の故障箇所とは違うとこで無償にはなりませんでした。どうもアドバイスありがとうございました

お礼日時:2004/08/21 00:03

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Qカーエアコンの修理に21万円!@@。

 3月下旬に「カーエアコンへのガス補充」というタイトルで質問をさせていただいた者です。
 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=54253

 その節は多くの皆様からのアドバイスをいただきありがとうございました。
 さてその車なのですが,多くの皆様の予測どおり,再び漏れによると思われるガスの流出からエアコンの効きが悪くなってきました。いつも車検をお願いしている民間工場に持っていき「とりあえず見積もりを出すから」と言う事で一日預けました。すると今朝・・・。
 修理代金見積もり<21万円~~~!!!@@>
 え゛~~~~だって漏れている箇所を塞いでガスを入れればいいんじゃないの?新車で買ったときエアコンはオプションだったけど(珍しい車)18万円だったんだよ・・そんなに出したら中古車が買えるじゃん!!(><)。(おお泣き)
 どうも納得がいきません。
 もっと安く済ませる方法はないのでしょうか?。
 交換すると書かれていたものは次の部品です。
 エバポレーターASSY・コンデンサー・コンプレッサー・高圧ホース・低圧ホース・レシーバー・ショートパーツ。
 もしどうしてもこの金額かかると言うのであれば修理は断念してエアコンなしの車生活に入りたいと思います。その場合,今後二度とエアコンのスイッチは入れてはいけないのか,送風はしても問題ないのか,などについても教えてください。
 専門家の方のご意見を伺ってみたいです。
 よろしくお願いいたします。
 

 3月下旬に「カーエアコンへのガス補充」というタイトルで質問をさせていただいた者です。
 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=54253

 その節は多くの皆様からのアドバイスをいただきありがとうございました。
 さてその車なのですが,多くの皆様の予測どおり,再び漏れによると思われるガスの流出からエアコンの効きが悪くなってきました。いつも車検をお願いしている民間工場に持っていき「とりあえず見積もりを出すから」と言う事で一日預けました。すると今朝・・・。
 修理代金見積もり...続きを読む

Aベストアンサー

回答ではなく、ご参考までに。
私の場合、走行中突然エアコンが利かなくなり、民間の修理工場で見てもらったら、ガスは漏れてない、しかしどの部品が悪いか分からないので、エアコン周りの部品を全部取り替えて工賃込みで、10万円と言われ、以前知人が軽でも7万円かかったと言うので、妥当かと思い、当日は時間が無かったので、改めて相談すると言う事にして帰ってきました。
  しかし、以前ディーラーで、電装品はディーラーでも無理で、電装品専門のところに回すと言っていたのを思い出し、電話帳(タウン・ページ)で「電装品」の欄で探した店に行き見てもらったら、計器で調べ、何とかの「ニードル」が詰まっているだけ、部品代、工賃込みで4~5万と言うので頼んだら、ほんとに4万6千円で終わり。
  エアコンは電装品店に行った方が確実だと思いますが。

Qインプレッサスポーツワゴンのエアコン不調について

質問させていただきます。

インプレッサスポーツワゴン(2002年、型式GG2)に乗っているのですが
「A/C」を押してもコンプレッサーが全く動いている様子がありません。
異音がするとか、そういうのもまったくなくA/Cを押す前と変わらない状態です。
昨年の夏は不具合無くキンキンに冷えていました。

こういった症状は初めてなのですが、どこか見るポイント等ありますでしょうか?
仮にエアコン修理になるとどのぐらいの金額になるのでしょう…。
時間ができ次第、ディーラーに行こうと思っております。

Aベストアンサー

全く作動していないような感じですねー
電気的トラブルなら 故障部品の交換です。

良くあるエアコンのトラブルは、ガス漏れによる コンプレッサーの焼き付き。
まずガス漏れは、ガス漏れ箇の修理 漏れ箇所の溶接穴埋めか、部品交換 ディーラーは、加工溶接等は。メーカー(ディーラー)として喪章出来ないので 新品部品交換になると思います。

エアコンガスには、潤滑油も含んでいるので ガスが漏れれば 潤滑油も減り コンプレッサーの焼き付きを
起こします。

以前ホンダ車で経験したエアコン修理費用(ディーラー)
コンプレッサーピストン焼き付き修理で 1.7万
漏れ箇所が特定されておらず漏れが止まっておらず 翌年に コンプレッサーとエバポレーター交換で17万見積もりでした。

ディーラーは、高いので 民間整備工場で コンプレッサー中古リビルト(再生整備品)と新品エバポレーターで 14万で直しました。

ガス漏れの状態で 使用すると焼きつくので エアコンは、ディーラーへ修理出しするまで使用しないほうが良いです スイッチを入れないで下さい。 

Qスバルの宝刀水平対向エンジン。 トラブルはどういうの??

こんにちは。

ふと思ったのはスバルの水平対向エンジンなのですが、良くあるトラブルや、燃費、維持費などを教えてください。
そのほか特徴なども教えてください。

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Aベストアンサー

BG5 GT-Bに9年乗ってました。
BE5RSKも約5年ノントラブルです。

良くオイル漏れが酷いとか言われますが 使い方やオイルメンテの問題だと思います 自分の場合7万km7年で 車検時タペットシールガスケットからオイルが少し滲んでるけどといわれ 酷くなって修理も面倒なので 車検で交換してもらいました
7万kmなら普通どんなエンジンでも出る問題早くはない 
日産SRエンジンなんて2万km走らずオイル漏れ 酷かったです。
修理代 工賃は狭いやり難い面少々UP 部品も水平対抗で低重心なので仕方ないでしょう SUBARU乗りなら納得です。
左右にシリンダーが分かれているので 約2倍と言う感じになりますが 
しかしV型エンジンもこれは同じ事です。(V型横置きの運転席側なんてもっとやり難く作業困難)
ダイレクトイグニッションも9万km故障はなしですねー
プラグキャップについているので 素人や大型量販店のPIT作業で
外す際に壊すことが原因では? 慣れない人には触らせてはいけません

レガシィ、インプ、フォレ 皆改造される方が多く 本人の認識は無くいじり壊している場合が多く感じます。

故障回避維持方
無意味な改造をしない 社外部品を装着の場合メリット以外デメリットを理解し そのデメリット改善策も取る(マフラー交換→ECUセッティング+プラグ交換+アーシング施工)
メンテナンスを正しく行う エンジンオイル3~5千kmまたは半年以内で絶対交換 乗り方によりますが固すぎるオイルを入れない
車検(2年毎)ミッション(ATF)、デフ、クーラーント。ブレーキー、パワステオイルの交換を行う事 純正でまとめて車検時依頼すればなら安いです。
数分でも暖気し エンジンを安定した状況にして走り出す(いきなり飛ばさない)初め徐々に走り2km程度走ってから 通常走行すれば エンジンに優しいと考えます。

大事に思って扱えば ぶっ飛ばしてもそう壊れません
少々お金が掛かりますが 2倍なんて掛かりません メンテをしっかり行えば 乗って楽しい飽きない SUBARU車水平対抗エンジンが味わえます。 

BG5 GT-Bに9年乗ってました。
BE5RSKも約5年ノントラブルです。

良くオイル漏れが酷いとか言われますが 使い方やオイルメンテの問題だと思います 自分の場合7万km7年で 車検時タペットシールガスケットからオイルが少し滲んでるけどといわれ 酷くなって修理も面倒なので 車検で交換してもらいました
7万kmなら普通どんなエンジンでも出る問題早くはない 
日産SRエンジンなんて2万km走らずオイル漏れ 酷かったです。
修理代 工賃は狭いやり難い面少々UP 部品も水平...続きを読む

Qエンジン警告灯(インプレッサ)

昨日,高速道路を走っていたらエンジン警告灯(黄色)が点いてしまいました。その後,しばらく走りましたが特に問題はありませんでした。

車のマニュアルには至急,修理に出すようにと書かれていましたが,やはり今すぐに修理に出す必要があるでしょうか?
また,修理に出す場合は,ディーラー以外のカーコン倶楽部やガソリンスタンドでも可能でしょうか?

ちなみに,車種は平成19年式のスバル・インプレッサ(1.5i)です。現在までの走行距離は5万キロちょっと,今年の6月に車検に出したところで,その時は問題ありませんでした。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

エンジン警告灯というのは、電子制御されているエンジンで、エンジンのECU(エンジンコントロールユニット)が管理しているセンサー類の本体か、もしくは管理している部分に異常が認められると点灯します。

つまり、「エンジン警告灯が点灯した!」というだけでは、どのセンサー部分に何の故障が起こったのかは特定出来ません。

車種により、ダイアグノーシス(自己診断機能) を行うか、専用のテスターでの診断が必要になります。

(診断機が必要な車種であれば、ディーラーでないと厳しいかと思います。)

ちなみにセンサー類とは、例えば「O2センサー」や「クランク角センサー」等を指します。

センサーの種類によっては、異常が自然復帰すると警告灯が消灯する事もありますが、点灯した時点では何らかの異常が認められたという事ですので、点検を行っておいた方が後々安心出来ます。

(修理が必要なトラブルかも現状では分からないので・・・。)

出来る事なら、点灯した状態のまま診断を行った方がよく、そうするとほぼ確実に原因究明が可能です。

診断時に消灯している場合には、警告灯の点灯が何の異常であったかを記憶している場合もあれば記憶していない場合もあるからです。

どちらにしても、まずは診断を行わなければ対処する事が出来ません。

エンジン警告灯というのは、電子制御されているエンジンで、エンジンのECU(エンジンコントロールユニット)が管理しているセンサー類の本体か、もしくは管理している部分に異常が認められると点灯します。

つまり、「エンジン警告灯が点灯した!」というだけでは、どのセンサー部分に何の故障が起こったのかは特定出来ません。

車種により、ダイアグノーシス(自己診断機能) を行うか、専用のテスターでの診断が必要になります。

(診断機が必要な車種であれば、ディーラーでないと厳しいかと思います。)

ち...続きを読む

Qエンジンオイル

5W-30とか10W-40とか、いろいろありますが、何をあらわしているのですか?
車はインプSTIなんですが、おすすめのOILは?
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

オイルの 粘度 固さです。
前の数値 5W
使用状態において 低温時の流動性(柔らかさ) 冬場の冷えた状態での始動性 
冬場10Wでは 固く セルスタート時 重さが感じられますよ 燃費悪化します。

EJエンジンで OW~始まる OILは向いていません ピストンボア径が大きいからの様です。
直ぐには 壊れませんが 悪影響は 先々出ますので 使用しな事をお勧めします。


後ろの数値 30,40
高温時の 油膜保持能力 油膜が切れれば 焼き付きの恐れが有ります

通常 5W-30でOKです 純正がこの粘度指定です 
社外オイルは 5W-30でも 純正より悪い品質や 高性能 様々です。

いろいろ使用して 一番相性が良いと思うのが スノコスベルト (店で買うと高いですが ヤフオク20L 1.6万位です)(オートバックスは通常価格より割り高表示です?ぼったくり?)
 夏場でも耐えますが サーキット走行などするなら 5W-40でOKです
秋冬春は 5W-30で大丈夫です。 固いオイルは エンジン保護性はUPしますが 粘性抵抗が増え
燃費を悪化させます 

スバルのEJエンジンで OW~始まる OILは向いていません ピストンボア径が大きいからの様です。
10Wも 固いです 夏場以外 良くないです。

秋冬春 5W-30
夏   5W-40を 選んでおけば まず 大丈夫です。

10W-50とかは 本格的に モータースポーツする以外 ストリートでは 必要有りません。

MOTUL300Vも 悪くは無いが そんなに良くない OIL自体の設計が古く 今時のエンジンに好適合しないみたいです R32位の時代のエンジンにマッチかな
300V入れたら パッキンから オイル滲み出しました パッキン攻撃性が強いみたい
バーダル エンジンストップリークという 漏れ止め添加剤入れて止まり その後2回 300V使用しましたが 漏れ再発は無くなりましたが

EJに合わないと 感じたOIL 
クエーカーステート アメ車には合うようです
BP 高回転回らない
日産 エンデュランス 固すぎる回らない カストロールRS(これも固すぎます)の方がマシでした。

モービル1、カストロールEDGEも 交換直後は良いが インプでは、2千km超えると タレます
オイル性能劣化が激しいです。 安くないオイルなので お薦めしません。これ 有名です。

良いOIL
出光
シェル ヒリックス
SUNOCO

・インプは、燃費が 悪い と言う輩 固いレーシングオイル 15W-50なんか入れてる場合が多い
・オイル漏れが酷いと言う輩 パッキン攻撃性の強い 化学合成油を入れているケースが多く
始動直後から 高回転回し エンジンブロックに 急激な 熱変形を与えている 場合が想定されます。

適切な オイル粘度と 相性が良いオイルを入れて 少し暖気するや 走り出しは 穏やかに走行して
エンジン全体が 温まってから 回す 乗り方をすれば 長持ちします。
ターボの場合 相性が良い オイルで 5千km毎交換です。 スノコスベルトなら 7千kmでもOKです。

いろいろ勉強し 最適な状態で STiを 乗らないと勿体無いです。

オイルの 粘度 固さです。
前の数値 5W
使用状態において 低温時の流動性(柔らかさ) 冬場の冷えた状態での始動性 
冬場10Wでは 固く セルスタート時 重さが感じられますよ 燃費悪化します。

EJエンジンで OW~始まる OILは向いていません ピストンボア径が大きいからの様です。
直ぐには 壊れませんが 悪影響は 先々出ますので 使用しな事をお勧めします。


後ろの数値 30,40
高温時の 油膜保持能力 油膜が切れれば 焼き付きの恐れが有ります

通常 5W-30でOK...続きを読む

Q車のエアコンガス補充後にすぐガスが抜けた

暑くなり、エアコンを使うようになったところ、なかなか冷えず、この夏が乗り切れないんじゃないかと思い、修理屋さんでガスの補充をしてもらいました。

ところが、2~3日してから、冷房が入っていない事に気付き、スイッチの故障かと思い、同じ修理屋さんで見て貰ったところ、ガスが抜けて圧力がかかっていないと言われました。

ガスを補充してもらう前は、冷えが悪いながらも、エアコンは作動していました。
と、言うことは、ガスを補充した事が悪かったのでしょうか?

ガス漏れの場所を特定し、修理しなければダメだと言われ、何だか釈然としません。

また修理代がかかり、数日は代車で過ごさなければならないと思うと、ガッカリしています。

こういう場合、修理屋さんの保証というか、責任問題は問えないんでしょうか。

やっぱり、自腹切るしかないんでしょうかね。

修理代も10万円代だと聞いて、凄く落ち込んでいます。

これから暑くなると言うのに、考えていたら気持ち悪くなってきてます。

どなたか、お知恵やご意見、体験談などお聞かせいただけませんでしょうか。

宜しくお願いいたします。

暑くなり、エアコンを使うようになったところ、なかなか冷えず、この夏が乗り切れないんじゃないかと思い、修理屋さんでガスの補充をしてもらいました。

ところが、2~3日してから、冷房が入っていない事に気付き、スイッチの故障かと思い、同じ修理屋さんで見て貰ったところ、ガスが抜けて圧力がかかっていないと言われました。

ガスを補充してもらう前は、冷えが悪いながらも、エアコンは作動していました。
と、言うことは、ガスを補充した事が悪かったのでしょうか?

ガス漏れの場所を特定し、修...続きを読む

Aベストアンサー

>ガスを補充した事が悪かったのでしょうか?

修理屋さんのガス補充は悪くありません、修理屋に持って以前の「なかなか冷えず」の段階で既に漏れてます(正常なカーエアコンは1~2年程度では補充が必要な程は漏れません)。

>修理屋さんの保証というか、責任問題は問えないんでしょうか。

問えません。修理屋さんに持って行く前の時点で漏れていますから。

というか、発覚から修理のきっかけに至る過程は、ごく普通です。
殆どのカーエアコンの不調はガス漏れから始まりますので、質問者さんのケースも普通のケースです。

コンプレッサ、耐圧ホース、パッキン、エバポレーター、コンデンサー、キスパンションバルブ....カーエアコンを構成する部品はだいたいこんなもんですが、2~3日で効かなくなる程に漏れている場合の漏れ箇所は比較的分かり易いので、どこから漏れているのか調べた上での金額なのでしょう。国産普通車のエアコンなら(パッキン類やバブルコアのみ等の小部品交換でない限り)10万円代の修理代は妥当です。コンプレッサやコンデンサーなど、大物部品を総合的に交換すると20万超えも普通にあります。

>ガスを補充した事が悪かったのでしょうか?

修理屋さんのガス補充は悪くありません、修理屋に持って以前の「なかなか冷えず」の段階で既に漏れてます(正常なカーエアコンは1~2年程度では補充が必要な程は漏れません)。

>修理屋さんの保証というか、責任問題は問えないんでしょうか。

問えません。修理屋さんに持って行く前の時点で漏れていますから。

というか、発覚から修理のきっかけに至る過程は、ごく普通です。
殆どのカーエアコンの不調はガス漏れから始まりますので、質問者さんのケースも普通の...続きを読む

Qエアコンが途中で効かなくなる

エスティマに乗っています(8年目)
始動後、15分ぐらいはエアコンは
効いていますが、それを過ぎると全
く効かなくなります。

Aベストアンサー

掛け始めは正常とのことで、冷媒量は正常と考えて回答します。多分エキスパンションバルブという部分の不良でしょう。当該車種にはデンソー製のボックスタイプのエキスパンションバルブが装着(前後とも)されています。エキスパンションバルブとはエヴァポレーター(室内にある冷却器)に流れる冷媒(クーラーのガス)の流量をコントロールするバルブなのですが、このタイプのエキスパンションバルブは流量が最小に絞り込まれた状態で固定してしまう(ただしエアコンの動作を止めてしばらくすると元の戻る)トラブルが発生する場合が割と多くあります。こうなってしまうと肝心なエヴァポレーターに冷媒が流れないことになりまったく冷えなくなります。この状態であるかどうかの点検は、症状が出ている状態で冷媒圧力を測ればすぐにわかりますので、整備工場か電装工場(間違ってもスタンドなどでは点検しないこと、この状態はサクション側の圧力が異常に低くなるため、専門家以外ではガス不足と勘違いする可能性があります)にいって点検を受ければすぐに判断がつくでしょう。もう一つの可能性としてアイスチョークという現象があります。これはサイクル(ガスが流れている部分)に水分が混入してしまうと起こります。ガス漏れなどで頻繁にガスチャージを繰り返したしすると起こる場合があります。このトラブルはサイクル内に入り込ん水分が先ほどのエキスパンションバルブのところで凍り付き(書き忘れましたがこのエキスパンションバルブで冷媒が一気に気化し急激に温度が下がります。)冷媒の流れが止まってしまう場合があります。

いずれの場合でもエキスパンションバルブの取り替えおよびドライヤーレシーバ(リキッドタンクとも言います)の交換作業になると思います。

それから、効かなくなった状態でエアコンを動作させ続けるのは絶対に避けてください。もし、この状態であればサイクル内部で正常にガスが循環していないため、ガスと一緒に循環しているコンプレッサー潤滑用のオイルの循環も止まってしまい。最悪コンプレッサーが焼きついてしまいます。コンプレッサーが焼きついてしまうと最悪の場合はコンプレッサーの破片がサイクル内部に散らばってしまい、エアコンがほぼ全損状態になってしまう場合もあります。こうなると非常に高額な出費を覚悟しなければならないので、効きが悪いなと思ったら無理をせず、エアコンのスイッチを切ってください。

掛け始めは正常とのことで、冷媒量は正常と考えて回答します。多分エキスパンションバルブという部分の不良でしょう。当該車種にはデンソー製のボックスタイプのエキスパンションバルブが装着(前後とも)されています。エキスパンションバルブとはエヴァポレーター(室内にある冷却器)に流れる冷媒(クーラーのガス)の流量をコントロールするバルブなのですが、このタイプのエキスパンションバルブは流量が最小に絞り込まれた状態で固定してしまう(ただしエアコンの動作を止めてしばらくすると元の戻る)トラ...続きを読む

Q先日、ガソリンスタンドでエアコンガスの点検をしてもらったところ「空っぽ

先日、ガソリンスタンドでエアコンガスの点検をしてもらったところ「空っぽになっています。このまま乗っていると、配管が詰まったりして修理代が30万ぐらいかかってしまいます。今だとキャンペーンで10000円でエアコンガスの交換ができますので~」と言われました。
車に詳しくない私が悪かったのですが、素直に交換してもらいました。
後日ディーラーに定期点検に行ったところ、「今の車はガスが空っぽになったかどうかは、見てもわからないです。圧で測っても、ガスが少しでも減っていれば圧が上がってしまいますし・・・」と言われてしまいました。
なんだか・・・交換しなくてよかったような気がしてなりません。
いつも通っているスタンドで、スタッフの方も親切なので信用したのですが、新車で購入(ダイハツのタントです)、使用年数2年なのですが、エアコンが効いていれば交換の必要はなかったのでしょうか・・・?
また友人から「下手に交換すると、漏れてくる場合がある」と言われ心配しています。
どなたか車に詳しい方、教えてください。

Aベストアンサー

>エアコンが効いていれば交換の必要はなかったのでしょうか・・・?

必要が無かったですね。
2年程度で、エアコンガス(以下ガス)が無くなる事はありません。
もし、事故などでガス循環系統にキズが発生していればガスは抜けて無くなります。
ガスは、消耗品ではありません。
循環系統の機器接続部分から少量のガスが漏れるだけです。
が、漏れても2年では空になる事はありません。
最近の車は、7年から10年はガス充填はしませんよ。
毎年・2年毎に充填するようだと「循環系統の機器接続部分から大量にガスが漏れて」います。

>友人から「下手に交換すると、漏れてくる場合がある」と言われ心配しています。

ガス交換(充填)を行なう担当者の技術次第です。

ガソリンスタンドは、ガソリンを売っても利益がありません。
各種税金+暫定税(民主党政権で、恒久税になる)+消費税が販売原価になります。
非常に利幅が無い商品です。
ですから、洗車・オイル交換・水抜き剤など「利幅が大きい商品に力を入れる」場合が多いのです。
夏場は、エアコンガス充填+エアコンオイルで儲けを見込みます。

質問者さまの車種が分かりませんが、一般的に「ガス量チェックは、ドライヤーという円筒状のパーツの上にあるサイトグラスで分かり」ます。
エアコン作動中に透明または小さな泡が流れていくなら正常で、泡が多く流れるなら不足しています。
車種の取り扱い説明書にも記載があると思いますよ。

>エアコンが効いていれば交換の必要はなかったのでしょうか・・・?

必要が無かったですね。
2年程度で、エアコンガス(以下ガス)が無くなる事はありません。
もし、事故などでガス循環系統にキズが発生していればガスは抜けて無くなります。
ガスは、消耗品ではありません。
循環系統の機器接続部分から少量のガスが漏れるだけです。
が、漏れても2年では空になる事はありません。
最近の車は、7年から10年はガス充填はしませんよ。
毎年・2年毎に充填するようだと「循環系統の機器接続部分から大量にガ...続きを読む

Qアクセルを踏むと変な音がするように・・

国産のオートマ車なんですけど、
今朝から、アクセルを踏むと変な音がするようになりました。
表現がむずかしいのですが、金属がこすれ合うような音?みたいな。
普通に走行はできるのですが。

そういえば、オイル交換とかメンテ類は、一昨年の車検以来何もしていません。
それ以来どのくらい走行したかは全然チェックしていなくて。
(現在は77000キロくらいです)
遠出はそんなにしないのですが、毎日の生活に頻繁に使用しています。
新車の頃は、マメに気をつけてオイル交換や定期点検していたのですが
もう今はぜんぜんで・・。

今日は日曜で行きつけの修理工場がお休みです。
できれば夜乗りたいので、オートバックスなんかで治る程度のものなら
すぐに行きたいと思うのですが。

私は女性で、車(特にエンジンや機械面)には全く知識がありません。
よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

既に良い回答が出ていますね。
vitaminzaiさんの場合と同じかどうかはわかりませんが、
参考になればと思い、私の経験を記します。

私は以前、エンジンオイル交換を怠ったために、エンジンを壊したことがあります。
テレビで有名になった「某 エンジンオイル添加剤」を過信して、オイル交換を怠ったのです。
エンジン内にスラッジと言う「汚れとオイルの塊」が出来ていて、エンジンの回転がスムーズでなかったのです。音も気になっていました。

信号が変わって、調子に乗って「急アクセル」を踏んだ瞬間に壊れました。(回転数4500~5000rpmを越えてところでした。)
車種にもよりますが、修理には2000ccクラスで70万円程度かかります。

今回の対応は、ブレーキパッドだけでなく、
使用状況を伝えて、エンジン内の汚れのチェックもしてもらいましょう。
今回はオイル交換前にエンジン内洗浄もしてもらうことをお勧めします。

基本的に、点検整備が済むまでは
☆☆☆「急アクセル」は踏まないでください。☆☆☆
やさしい運転ならば大丈夫だと思います。

別の話ですが、
エンジンの外部についているベルトやプーリー(ベルトがかかっている輪)が滑って「キュルキュル」と金属的な異音(摩擦音)を出す場合もあります。これは簡単に直ります。

既に良い回答が出ていますね。
vitaminzaiさんの場合と同じかどうかはわかりませんが、
参考になればと思い、私の経験を記します。

私は以前、エンジンオイル交換を怠ったために、エンジンを壊したことがあります。
テレビで有名になった「某 エンジンオイル添加剤」を過信して、オイル交換を怠ったのです。
エンジン内にスラッジと言う「汚れとオイルの塊」が出来ていて、エンジンの回転がスムーズでなかったのです。音も気になっていました。

信号が変わって、調子に乗って「急アクセル」を踏んだ瞬間...続きを読む

Q「Dレンジ」、「Rレンジ」に入れるとエンストする・・・

「Dレンジ」もしくは「Rレンジ」に入れるとエンジンが止まってしまうのですが、この症状をご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか。
本日、いきなりなってしまい、とりあえずはアクセルを吹かしながら、「Dレンジ」に入れて何とか帰ってきました。(近場でしたので)
走り出してしまえば変速等も問題なく走行できます。
DまたはRレンジでアイドリング中にブレーキを踏んでいるとエンジンが止まってしまう様です。
アイドリングの回転数は800rpm前後で正常の様であります。ちなみに平成7年のセフィーロです。
エンジンはVQ20DE。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

多分ISC(アイドルスピードコントロール)系の不具合でしょう。
D(R)にすると、トルコンの負荷がエンジンにかかってエンジンの回転が落ちようとしますが、ISCが働いて、N(P)より回転数は少し下がりますが安定するように制御されています。
ISC系が動作不良になるとそのままエンストしてしまうという典型的な症状です。
ATかもしれないという回答もありますので、見極める必要がありますね。
暖機が終わった状態で、Pレンジで(Nでもよいのですが安全のため)、ヘッドランプをハイビームで、同時にブレーキを踏みます。
つまり、電気負荷を一気に入れるということで、この瞬間エンストしそうになったり、エンストするとISC系の不具合と断定できます。
暖かい地方、時間でもしエアコン(クーラー)が入るならエアコンを入れた途端にエンストするでしょう。
多分、スロットルバルブやISCバルブの清掃で直ると思います。
年式から見て車屋さんに修理依頼される方がよいと思います。
正常に走行できるわけですから、ATではないでしょう。
このカテで「D、アイドル、エンスト」で調べると同様の不具合が出てきます。

多分ISC(アイドルスピードコントロール)系の不具合でしょう。
D(R)にすると、トルコンの負荷がエンジンにかかってエンジンの回転が落ちようとしますが、ISCが働いて、N(P)より回転数は少し下がりますが安定するように制御されています。
ISC系が動作不良になるとそのままエンストしてしまうという典型的な症状です。
ATかもしれないという回答もありますので、見極める必要がありますね。
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