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スティード400のセルが回りません。
質問させていただきます。
先週バッテリーが上がっていたので車からブースターでエンジン始動。
今日新品バッテリーに交換、セル回らず、スターターリレーがジジジって音がする。エンジンからセルを外し、バッテリーから直接繋いでセルモーターは回るが、エンジンに組んだ状態ではセルモーターは回らない。(バッテリーから直結)
何が原因でしょうか?わかる方ご教授お願いします。

質問者からの補足コメント

  • リレーを通さずバッテリー直結で繋いでも回らないんですが、この場合リレーって関係あるんですか?

      補足日時:2017/02/22 23:11
  • 回答ありがとうございます。
    バッテリーは充電されたタイプを使用する前に再度充電しました。容量も純正と同じです。
    セルモーターはエンジンに組んだ状態で予備バッテリーから直接電源を取り、リレー回路から切り離し、ボディアースを落としてみましたがクランキングしませんでした。
    自分にはジジジと聞こえる連続音はスターターリレーからしている音で間違いありません。
    スタートクラッチが固まる事って考えられますかね?

      補足日時:2017/02/25 23:13

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A 回答 (3件)

エンジンスターターの電装品(配線含む)に動作不良、絶縁不良、漏電、接触不良があると考えます。

理由1)車のバッテリーよりブースターケーブルを接続しエンジン始動(たまたま始動した)2)取り換えのバッテリーで始動不可 3)取り換えのバッテリーで直接接続、セルモータ回転(取り換えバッテリー問題なし)。状況1)、2)及び3)より
エンジンスターターの電装品に問題があるとしました。電装図を見られ、問題のあると考えられる部品又は配線をひとつづつ調べられたらどうでしょうか。とりあえずバッテリーからセルモータへの直流主回路のリレーから調べられたらどうでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!スターターリレー交換、配線には接点復活スプレー等試してみます!

お礼日時:2017/02/26 20:05

もう一度、車からブースターケーブルで接続して始動してみるとどうなのでしょうか?


これでスターターが回らなければ、異常です。

購入されたバッテリーは、すぐに使えるタイプのものだったのでしょうか?
たまに、充電しないといけないものや、バッテリー液が入っていないものがあります。
また容量的にははずしたものと同じまたは大きいものでしょうか?

質問者さんが寒冷地の方なら、リレーが氷結して始動できない場合がたまにあります。その場合リレーを室内で暖めましょう。
リレーが『ジジジ』といいますか?これはリレーではなく他の部品(燃料ポンプ?)の音かなと思います。一般的にリレーの作動音は『カチ』『カチカチ』と思います。
リレー単品に通電して作動音を覚えてもらって、スタータースイッチを押したときにリレーが作動するか確認してください。
あとは確認の順序としては、ヒューズ→カプラ→配線ですね。

エンジンに組んだ状態でも直結したということでしょうか?
どのように直結させたのかわからないだけに、これに関しては回答しにくいです。

リレーを通さなかったら、リレーは関係ないと思います。
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    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!スターターリレーを購入し取り替えてみます!

お礼日時:2017/02/26 20:03

スターターリレーかリレーまでの配線にトラブルが有るものと思われます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました!リレー、配線、疑って診てみます!

お礼日時:2017/02/23 11:37

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Aベストアンサー

スティード400くらいだと、おそらくはニュートラルスイッチが設置されていて、そのニュートラルを検知できないとセルモーターが回らないという設計なのかもしれませんので、ニュートラルスイッチ系の不具合であるのかもしれないです。
ですので「だいたいがニュートラルランプが点灯しないことがある」っていうのが非常にやばかったんですよね…初めてのバイクであれば、そういう判断が出来なくても仕方ないんですけれど。

大昔はセルモーターはエンジンがかかっていなければいつでも廻った(たとえば、自動車の場合昔は「いざとなったらセルモーターで踏切とかから脱出しろ」と教わったのです)が、最近はギアがニュートラルになっているかPになっていないとセルモーターは回らないようになっています。

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それらは連動しているので、どれか一つをクリアしていればセルが廻るではなく、たいていは2通以上の条件が揃っていて始めてセルが廻る!っていう状況のはずです。
例えば、ニュートラルランプは点灯していないけれど、クラッチを握ってサイドスタンドが収納されていればセルが廻る…とかもバイクによってはあります。
(これは、バイクの機種やメーカーによって条件がいろいろあるようですので、ここで一概には決めつけられません)

それ以外にも、どこかの断線やショートなどでヒューズが切れていたり…などの可能性もあります。

可能性であれば、ニュートラルスイッチとその配線関係が怪しい(たとえば、私はニュートラルスイッチ系の配線にセキュリティーの配線を接続してイモビライザー化していました)と思いますが、これは実物を見て検証しないと判断できません。

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お礼ありがとうございます。
ラジエター本体から水漏れした場合は、ラジエター本体に冷却水補給しないと、ラジエター内及び、リザーブタンクとラジエターの間をつないでいるホース内のエアが抜けるのに時間がかかります。(通常は、ホース内のエアがなかなか抜けないはずです)
手間はかかりますが、このような場合は、リザーブタンクに冷却水を満タンに入れ、ラジエターとリザーブタンクの間のパイプを傷つけないようにクランプなどでつぶしてから、ラジエターからパイプを外します。
この後、パイプをつぶしているクランプを緩めて、パイプから冷却水が出るのを確認してから、再度クランプで閉じて、ラジエターに接続します。
ラジエターキャップを外すと、リザーブタンクとラジエターに充分な落差がある場合は、パイプからラジエターに冷却水が流れるはずです。
このまま、リザーブタンクに冷却水が途切れないように補充すると、ラジエター本体が満水になり、水がラジエター本体からあふれるので、ラジエターキャップを閉じます。
エンジンをかけると、ラジエターが温まり、リザーブタンクの水位が上昇するはずです。(リザーブタンクの水位が高すぎる場合は、リザーブタンクから水があふれて、オーバーフローパイプもしくは、キャップから水が漏れます)
完全にリザーブタンクのあふれがおさまれば、しばらくはそのままでかまいません。
ラジエター内の空気や、新しい冷却水に溶け込んでいる空気が抜けるので、しばらくたつと、水位は安定します。
この状態では、リザーブタンクの水位は、エンジンが冷えている状態では、MAX付近にあるはずです。(多少高い位置でも、エンジンが温まった時にあふれなければ、問題はありません)
数日様子を見て、リザーブタンクの水位が安定している場合は、エア抜きは完了したと判断して良いでしょう。(念のため、ラジエター本体の水位も確認してください)
リザーブタンクの水位が、減り続ける場合は、冷却水系で、水漏れしている可能性があります。

お礼ありがとうございます。
ラジエター本体から水漏れした場合は、ラジエター本体に冷却水補給しないと、ラジエター内及び、リザーブタンクとラジエターの間をつないでいるホース内のエアが抜けるのに時間がかかります。(通常は、ホース内のエアがなかなか抜けないはずです)
手間はかかりますが、このような場合は、リザーブタンクに冷却水を満タンに入れ、ラジエターとリザーブタンクの間のパイプを傷つけないようにクランプなどでつぶしてから、ラジエターからパイプを外します。
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No.1の回答者です。
お礼をいただき有難うございました。

サイドスタンドスイッチはその名の通り「スイッチ」ですので、こちらは調整できませんので無関係です。
CRC(クレ556)をスイッチのスライドする面に吹きかけておく位しか対処法はありません。
それでも駄目なら、パーツごと交換が必要です。

問題のクラッチの件ですが、
先日のご質問時と変わり、運転できているとのことですので、
私がお伝えした調整を為さった結果と判断してお話を進めますね。

調整しても回転数だけ上がってスピードが出ない場合は、フリクションプレートが限界まですり減っています。
ですから、フリクションプレートを新品に交換する以外に対処法はありません。
特殊工具と若干のコツが必要ですので、これはショップに依頼したほうが懸命です。

その前になのですが、もし中古で買われてすぐの状態でしたら自動車用のエンジンオイルが入っているかもしれません。
私は経験がありませんが、昔から自動車用オイルを入れるとクラッチが滑るという話がありますので、
本当にフリクションプレートの摩耗が原因か判断するためにも、
ホンダ純正のバイク用エンジンオイルに交換してみてください。
大した金額ではありませんので、それで症状が落ち着けば、まだ数千キロ程度は乗れるはずですよ。

その後、それでも空転が収まらないようでしたらフリクションプレートとクラッチワイヤの新品交換となります。
ワイヤもショップで一緒に交換してもらうべきですが、ご自身で為さりたいなら、これが適合品です。
https://www.webike.net/sd/21305386/
ワイヤは両端に俗に「タイコ」と呼ばれる留め具がついていますので、
応急処置のために強引に結びつけたり、応急用のタイコだけ買うのはNGです。

オイル交換だけで直ると良いですね!

ではでは。

No.1の回答者です。
お礼をいただき有難うございました。

サイドスタンドスイッチはその名の通り「スイッチ」ですので、こちらは調整できませんので無関係です。
CRC(クレ556)をスイッチのスライドする面に吹きかけておく位しか対処法はありません。
それでも駄目なら、パーツごと交換が必要です。

問題のクラッチの件ですが、
先日のご質問時と変わり、運転できているとのことですので、
私がお伝えした調整を為さった結果と判断してお話を進めますね。

調整しても回転数だけ上がってスピードが出ない場合は...続きを読む

Q250ccから1300ccへ

一年前に普通自動二輪を取り、GSR250を購入、9000キロ近く走り、この度大型自動二輪を取得、ホンダのSTX1300パンヨーロピアンを購入、間も無く納車です。跨った時、あれ?俺大丈夫かなぁ…とは思いましたが、あまりの一目惚れにて即決してしまいました。今は、納車が楽しみでもありますが、正直、不安もあります。53歳後半という年齢でもあるので、安全第一、無茶はしない…と自分に言い聞かせてはいます。バイク屋さんは商売ですから、軽く「慣れですよ、慣れ!GSRに乗っていたなら大丈夫!」…と励まして⁈くれましたが、実際、似たような経験の方がいれば意見を伺いたいと思った次第です。当たり前ですが、排気量が5倍のパワーですからね〜、納車を前に、ややビビっています。ここまで読んで、そんなにビビるなら、買うな!…と思われる方もいらっしゃるでしょうが、その手のご意見は遠慮下さい。もう、買ってしまったので(汗)宜しくお願いします。

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初めて重たいバイクに乗ると、十字路の左折が怖いよ。
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外足加重で外側のステップに体重を掛け、膝でタンクを倒し込んで傾きを調整します。
FJ1200に乗っていたけれど、カウリングが大きいと高速道路で風が当たらなくて快適。
上着がばたつかない。
 GPZ1100は、風が当たった。慣性が大きく高速道路のカーブがきつかった。
 膝で傾けようとしても傾かない。そんなときは内側のハンドルを前に押します。

 サイドスタンドが地面に引っ掛かって確実に出ていなかったら、転倒してしまいます。
 僕はサイドスタンドを蹴飛ばして前に出し、ゆっくりと車体を傾けます。
 立ちごけするのは、長距離走って疲労して平衡感覚が鈍ったとき。
 今は筋力が落ちたから、CBR250に乗っています。

Qおすすめの原付2種教えてください!!! 目的は、通勤、買い物、軽いツーリングです! デザイン性と、乗

おすすめの原付2種教えてください!!!
目的は、通勤、買い物、軽いツーリングです!

デザイン性と、乗っていてストレスのない走行性能を求めてます!個人的にはアドレス110がいいのかなと…

素人なんで色々教えてください!お願いします!

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まず・・免許は既にお持ちなのでしょうか?

話しぶりで免許取得もまだの様な気がしたので・・・。

とりあえず、一般的なストレスの無い走行を目指すとしたら、
110ではなく、250ccのバイクが最低ラインだと私は感じています。

50ccの原付と比べた場合は、

・30km制限がない
・2段階右折が不要
・第一通行帯を通行する義務はない
・2人乗りが出来る(取得から1年経過後)

という部分がメリットとなりますが、

・高速道路、自動車専用道路に乗れない。
・登り坂になると周りの速度についていけない。
・ツーリング時はパワー不足を感じる事が多々ある。

というデメリットもしっかりあります。

なので、ストレスが無い走行を・・・と言うのであれば、
250cc以上のバイクじゃないと、不満点はあるという事は覚えておきましょう。

実際の違いとして解りやすい例は、
125以下のバイクだと、上り坂やスピードを上げる時は、
フルスロットルにしてクリアする事が多い。
125cc以上のバイクでは、その様な時でもフルスロットルにする事はほぼない。

という違いが挙げられます。

言葉にすると大した違いではないようにも思いますが、
乗った時の印象はかなり違うので、そこにストレスや不満を感じるかどうかです。

質問者さんの質問からは、既にアドレス110を気に入っていて、
それに乗る事を前提としての質問だという気がするので、
もし、そういう強い気持ちがあるのであれば、
現実問題よりも気持ちの上で一番好きなバイクを購入した方が良いと思います。

ちょっと遠いツーリングは結構厳しいと思いますが、
通勤や通学程度なら50ccバイクでも十分と言えば十分なので、
そういう視点で考えれば、110ならもっとマシという事にはなるはずなので、
後は、貴方の体重や普段走る場所に、上りの強い橋や登坂が多いか少ないかで検討してみましょう。

バイクの外見の好みは人それぞれなので、多くの人がカッコイイと言うだろう・・・
という希望は持ってはいけません。

自分が良ければ良い、という分野だと思ってください。

まず・・免許は既にお持ちなのでしょうか?

話しぶりで免許取得もまだの様な気がしたので・・・。

とりあえず、一般的なストレスの無い走行を目指すとしたら、
110ではなく、250ccのバイクが最低ラインだと私は感じています。

50ccの原付と比べた場合は、

・30km制限がない
・2段階右折が不要
・第一通行帯を通行する義務はない
・2人乗りが出来る(取得から1年経過後)

という部分がメリットとなりますが、

・高速道路、自動車専用道路に乗れない。
・登り坂になると周りの速度についてい...続きを読む

Qバイクのバッテリーって、走行中、何アンペアくらいで充電しているのですか

乗っているスクーターには、5Aのバッテリーを搭載しています。
今、ゆっくりと、電装のLED化を進めている最中なのですが、オルタネーターから直接きているテールランプとヘッドライトを切断してバッテリー配線へ繋ぐ方法と、2A未満のダイオードブリッジと、コンデンサーを間に入れる方法とを検討していまして、バッテリは大丈夫だろうかと思い、質問になりました。

オルタネーターから何ボルトの交流(パルス?)が来ているのかもまだ分かっていませんが、直流変換すれば、ヘッドライト(←30vくらいまでOK)は問題なさそうなのですが、テールランプは、5050smd のLEDなので、高すぎると電圧調整が必要になるかもって思えてまして・・

それならばバッテリー経由もありかなぁと思ったものの、以前から良く上がってたので、充電量とか気になりまして、レクチファイヤーとか交換すれば大丈夫でしょうか。?

Aベストアンサー

① のオートバイスターター と書かれているものがオートチョークです。
ちなみにオート・バイスターターで、バイスターター=チョークです。

②のアースを外さないと全波整流改造は出来ません。
ここがアースされているために、お考えのダイオードブリッジを使った時に、
ヘッドライト/テールランプのアースを外さないといけないのです。

レギュレーターは、
・バッテリーに充電される+出力の電圧制御
・充電に寄与しない-出力の電圧制御
の2つの制御をしていています。

んで、ヘッドライトなどのAC負荷を減らしてしまうと、
-出力の制御が激しく働きます。
そして、この制御が+側にも影響するので、+側出力も抑制されてしまいます。
その結果、充電電力が低下してしまいます。


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