アレルギー対策、自宅でできる効果的な方法とは?

srがバッテリーあがりました。



先日SR400を購入したのですがキックエンジンが初めてです。
届いた日はちゃんとかけられたのですが次の日からまったくもってかせられません( ̄▽ ̄;)
多分バッテリーも上がってしまってます。
ハザード、うぃんのライトがつかなくてニュートラルのライトがほんのりつくだけで他は真っ暗です。
バイク屋さんに電話したらバッテリあがってもエンジンはかかりますと言われました。
うまい人にやってもらったらいいとも言われたのですが近くにそんな人がいません。
自分でかけることってかのうですかね?
それとも乗れそうな人を探して掛けてもらうのとどちらがいいでしょうか?

A 回答 (4件)

その昔、単気筒は『別れの30分』と言われました。

バイクに乗って行った先で友人と会い、『じゃあまたな』と別れてからエンジン始動まで30分かかる、っというワケです。
 いろいろなテクニックを駆使することで、この30分を短縮することが可能です。

※まず№1様のご回答をよくお読みください。これは単気筒始動の基礎技術で、SRに限らず古い英車でも通用します。

※ただ古い英車と違うところもあって・・・『バイク屋さんに電話したらバッテリあがってもエンジンはかかりますと言われました』とのことですが、とするとSRは古い英車の様なバッテリー点火ではなくフラマグ点火ということになり、それなら確かにエンジンさえかかればバッテリ上がりはどうにでもなります。(う~ん、実はSRがフラマグ点火だった記憶は無いのですが、自分がSRに乗っていたのは30年ほど前なので記憶がアイマイです。)
 しかしもしフラマグ点火だとしたら、バッテリー上がりは関係なくなりますが、キックでエンジンが始動し難くなっているとも言えます。(バッテリー点火は、キックで大排気量のエンジンを始動し易くする為の設計手法です。SRがフラマグ点火だとすると、最近のバイクだから始動性がよい、とは必ずしも言えないということになります。)
 具体的な話をすると、バッテリー点火の古い単気筒よりも、より一層キックでクランクシャフトを速く回す必要があるということになります。

※この『キック1発でクランクをより高速回転させる』ために、キックを踏み下ろす時は圧縮上死点からスタートする様にします。
 デコンプを閉じてキックペダルをコクコクコクと小刻みに踏み下ろすと、急にキックペダルが軽くなる位置があります。この寸前(キックペダルが最も重くなるところ)が圧縮上死点で、ピストン位置をここで止め一旦足を外してキックペダルを戻し、そこから一気に踏み下ろします。
 これは『キックでより高速のクランク回転を得る』だけでなく、『初爆によるキックペダルの戻り=いわゆるケッチンで足を骨折するのを防ぐ』意味もあります。(ケッチンのチカラは凄まじく、250ccのオフロード車の単気筒でも、オートデコンプが故障していると骨折するヒトがいるほどです。)

※もう一つ。これはバッテリー点火もフラマグ点火も関係なく、単気筒特有の話です。
 新品のプラグを複数本常に持ち歩き、あまりにも初爆が得られなかったらプラグを交換してみてください。
 プラグは消耗品と割り切り、高価なプラグを買う必要はありません。それより、ギャップが正確に調整された新品のプラグであることが重要です。(プラチナなどのメンテナンスフリーなプラグは、単気筒に限って言えば過信出来ません。)
 このプラグ交換は、特に低回転でミクスチャがイマイチ合っていない場合(エアクリやマフラーを社外品に交換しているとか、エアクリを掃除していないとか)や、若干オイルが下がり気味(実は中古車では結構多いです)という時に効果絶大です。

・・・これだけやってダメなら、点火系か燃料系か、根本的に何かがおかしいと言えます。
 バイク屋に任せましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。まとめてこちらに書かせていただきます。
自分のsrはfiなのでバッテリーが上がってしまった場合はかからないそうです。
なのでバイク屋さんにバッテリーをとりあえず充電してもらってます。
エンジンかけるの上手になったら新しいバッテリー買うことなりました。
色々な回答ありがとうございました!!
とても勉強になりました。
また分からないことで質問すると思いますがよろしくお願いします(´∵`)

お礼日時:2017/04/25 11:28

SR400がセル全盛な今では珍しいキック式、というのは昔から有名でそのコツも昔から雑誌などで延々と紹介され続けてきました。


メーカーもキック式に不慣れな人が沢山いるだろうから、ということで様々な親切機構(デコンプレバーやキック位置確認窓)を付けていたりするので、
そういう意味で他のキック式(400・250とか)に比べて掛けやすいと思いますよ。
ネットでそういった情報を収集してみてください。
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SR400に乗っていたことがあります。

2台。
単気筒なのでキックスタートは1発では無理です。
通常は数回軽くキックしてエンジン内にガソリンを入れて
キックしてエンジンを掛けます。
あまり何回もキックするとエンジン内にガソリンが入りすぎ
プラグがかぶって燃焼しにくくなります。
時間をおいてエンジン内が乾燥したころに再開しましょう。
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先日まで動いてたとのことなので、圧縮と火花(プラグ)は問題ないものとします。


となると、カブってるか、ガソリンが降りてないか、のどちらかの可能性が高い。
プラグ外してみればだいたい知ることができますが、それもできないものとします。

まず、カブってることを疑いましょう。
キーをONにして、ガソリンコックをOFFにして(負圧式ならONのまま)、チョークは完全にもどし、デコンプは全開、アクセル全開でひたすらキックします。
もしカブッっていたのなら、何十回かキックするうちに生ガスが飛んで行くのでそのうち爆発し始めるハズ。

疲れるまでキックしても無反応なら、逆にガスが来ていないのかもしれません。
キーをONのまま、今度はチョークを効かせてアクセルは閉じたままでキックです。

ここまでやって全く反応が変わらないならキャブのドレンを開けてガソリンが来ているかとかプラグを外して火花が飛んでいるかなどの確認をしますが、無理そうだったらバイク屋に来てもらうしか無いですね。
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まずはファンネルから。
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今でもメーカー純正ではないけれど、ファンネルの大きさに合わせてキャップが売られています。
土砂降りの雨の中、ファンネルを剥き出しにしてアイドリングをしていると、水滴を吸い込む事もあります。

ただ、乗っている時はどうか。
確かに大気中の埃=空気の流れでファンネル付近に舞い込んできた埃については吸い込みやすくなりますが、雨についてはそれほどではありません。
もちろん、100%ではありませんが、キャブレターの上はガソリンタンク、横は両膝によってカバーされていますから。
ただし、後輪のタイヤハウスカバーをはずしているバイク(最近の、FTRを改造してあるようなバイク乗りの方など…呼び方は知りませんが…)の場合は、雨の時に後輪が跳ね上げる泥を吸い込む恐れがあります。これは致命的です。

以上のことは、V型エンジンの場合ではV型の角度によって違いますので、当てはまらない事もあります。

エンジンを人間の身体に例えると、人間は何のフィルターも使わないで埃だらけの中にいて呼吸をしていますよね。例えばグランドでの大人数で行う運動会などではスゴイ埃の中でやるわけです。でも、呼吸をしていて平気でしょ?まぁ、多少は口の中に砂が残る感じがしますけど。
これは人間の体が、抗体と排出機能を持っているから平気なんです。
エンジンのシリンダーとピストンの精度もかなりデリケートなんですけど、人間の体のように抗体や排出機能は持っていません。
ではどうするか。
それは所有者である乗り手がきちんとメンテナンスする事で対処します。

埃を吸えば当然、エンジンオイルの汚れ方が半端じゃありません。
それこそ、10000キロくらい全く交換していないオイルくらいに汚れています。
例えばあなたが通常のオイル交換を5000キロ程度を目処としてやっていたら、フィルター無しの状態でこれをやるとエンジンの調子は滅茶苦茶悪くなります。
それこそ1000キロ~3000キロを目処に交換しなければなりません。
また、キャブのジェット類の目詰まりも起こしやすくなりますから、最低限、吸入口からキャブ・クリーナーを吹き付けるなどのメンテナンスが必要です。
場合によっては、キャブをばらして組み立てられるだけの技術も必要となります。毎回お店でやっていたら、お金がいくらあっても足りませんから。

続いてパワーフィルターの時の場合。
一応、フィルターがついていますから、埃は平気ですし、走行中の雨も先ほどと同様の理由で殆ど問題になりません。
しかし洗車する時や、大雨の時に剥き出し状態でのアイドリングの時など、『水』はダメです。
フィルター本体に水がつくと、走行した時に空気の吸入量が変化して、エンジンの吹け上がりが悪くなったり、大量の水がついている時にはそのまま水を吸い込んでしまったりする時があります。
しかし、洗車の時には対策方法もあります。
ビニール袋をかぶせて、輪ゴムで閉じれば良いのです。これで普通に洗車できます。

ファンネル仕様とクリーナー(パワーフィルターを含む)仕様の違いについて。
市販車段階では、『オールマイティー』に使えるようにクリーナーがついています。
また、車検制度で『雑音』を発生するものは不可とされている(ファンネル仕様では、カタカタとエア・バルブのブレる音がする)から、クリーナーで塞いじゃって音漏れを防いでいます。
クリーナーがついていると、一定の吸入量を設定できる事により、気温や湿度、気圧による変化が出にくいため、ジェット類の設定(=セッティング)が比較的やさしくなります。その代わり、『クセ』のあるエンジンとはならず、面白みにも欠ける場合があります。
さらに、全くメンテナンスをしない人など、ユーザーとなる人には色々な人がいますから、ある程度最低レベルのメンテナンスレベルを対象としているので、この方法がとられているといわれています。

ファンネル仕様では、気温や湿度、気圧の変化でエンジン性能が変化します。極端な例では、キャブレターの両サイドをニー・グリップしている状態からハング・オンに移ると、それだけで両サイドのキャブで吸入量が変わるとさえ言われるくらい変化します。
それだけセッティングが難しいものですから、きちんとメンテナンス出来るレベルにある人や、いじる事が好きな人向けとも言えます。

私は現在、TMRをファンネル仕様で付けていますが、オイル交換はメーカー純正の、1リットルあたり量販店で800円程度のものを3000キロ程度で交換するようにしていますが、既に10年前のバイクですけど、エンジンに全く問題はありません。
ちなみに2年前に、走行距離7万キロの時点で、一度エンジンをオーバーホールしていますが、シリンダー内部などにキズなど全くありませんでしたし、その時のパーツ交換も、ピストン・リングなどの必要最低限で終わりました。

SRとか、バイクの車種にこだわらず、一般論でお答えいたします。

まずはファンネルから。
エアクリーナーをはずして、ファンネル状態にしてあるバイクの場合、確かにごみなど入ります。その昔CRやTMキャブでは購入すると、バイクを動かしていない時=駐車している時にファンネルの入口付近に埃がたまり、始動時にその埃をエンジン内部に一気に吸い込まないようにする為に、ファンネル用にキャップを付けてきたり、もしくは別売りでありました。
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