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カメラ持ってる人がみんな持ってるブロワーって、使い古しても使っていいんですか?
消耗品みたいに数年で買い換えたほうがいいのでしょうか?
買い換えるとしたら何を基準に買い換えるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

「ゴム部分が古くなって劣化すると、出てくる風の具合が良くない」と聞いたことがあります。


私はブロワーなんて使いませんし当てにもしていませんので
「風の具合が良くない」という部分の内容を正確には覚えていませんが
何かカビに関係したことだったように思います。
その時は「へえ、そうなのか」と思った記憶があります。

私はエアダスターを使います。
これも先生方によると強力すぎてあまり奨められないそうなんですが
どうせパソコンの掃除に必要なので距離や角度を工夫して使っています。

屋外で撮影中などに必要になったときは、口で吹きます(笑)
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/07/13 01:57

良いと思います。


ブロワー自体にホコリがついたら、、まぁ、水洗いで乾燥でいいかと。
数年で買い替えと言うより、外に持ち出せるサイズだと失くした時とか。
あとは、サイズ違いが欲しくなった時かな?
風量的に。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/07/13 01:56

古くなっても風が送れるなら問題ないと思うけど。


刷毛付は使いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/12 08:07

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それに、メーカーは生産品を売ることでしか収益が出ないんですから
常に目先を変えてそっちに注目を集めるしかないんです。

ある外国のカメラメーカーへのインタビューで、その責任者が
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彼らは常に「新型」を作り続けるしかないんです。

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レンズの種類が少ない、自社でレンズを作っていなかったから、

大判カメラ用レンズとしては優れた物が多かったですが、大判カメラならカメラボディーを作る必要もなくレンズだけの生産で良かったんです。
中型以下のカメラになると、レンズとカメラ本体を合わせて製造しなくてはいけませんので、それだけコストが掛かって、儲けが少ない、と(^_^;

でもまあ、一時期はGX680系のカメラはほとんどのプロが使っていましたけどね(主にスタジオ撮影、商品撮影系のプロ)は

35mm一眼レフにかんしては、ニコンとキャノンという双頭があって、この2社がいち早く、プロサービス部門というのを確立して、アフターフォローを始めました

フジも中判以上のプロサービスはありましたが、35㎜だけを扱うプロサービスはなく、また撮影に必要なカメラやレンズも無くて、見向きもされなくなりました

あと、フルサイズのカメラレンズを作らなかったのも敗因です。

Q一眼レフで歩きながら動画撮影したいのですが、ハンドルタイプとグリップタイプではどう違うでしょうか?

kiss-x7で歩きながら動画撮影したいのですが、両手で持ちながら歩くとブレてしまいます。
・スタビライザー的なものを購入したいのですが、
・「ハンドルタイプ(棒状)」と「グリップタイプ(持つところが曲がっていて下と上に伸びている)」では何が違うのでしょうか?

・グリップタイプの方が本格的に撮影できる?
・可能なら上からも撮影してみたいので、ハンドルタイプの長いヤツがあれば、と思っていたのですが、そんなものは販売されていないみたいですね
・重いから?

Aベストアンサー

推測ですが グリップタイプ とは写真のタイプかと思いますが。(下の形は色々です)

総称的にスタビライザーですが、この手のタイプは 下部は重り(カウンターバランス)となってます。
カメラの前後左右のブレはグリップの根本を支点として逆方向に動きたいのですが、下に重りがあるのでその力を直しに向かいます結果的にカメラを水平に保つわけです。
フライカム などのメーカーは有名です。写真のタイプはフライカム社じゃないですけど^^;


ハンドルタイプというのはおそらく ジンバル と呼ばれてるものかと思います。
ジンバルもいくつかタイプがあるのですが言われているのはこちらのようなものかと。
https://www.amazon.co.jp/3%E8%BB%B8%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%89-%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%93%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%BC-%E3%81%A8%E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%ABIMU%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B5-32%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0-SonyPanasonic%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E4%B8%80%E7%9C%BC%E3%83%AC%E3%83%95%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C/dp/B01N2JFTZF/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1499860892&sr=8-10&keywords=%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%AB%E3%80%80%E4%B8%80%E7%9C%BC

ジンバルは 軸に対してモーターを使いジャイロセンサーによって傾きを検知して強制的に水平に保つものです。軸数が3軸なら全方向。2軸なら左右がなくなります。

まず、性能だけをいうなら ジンバルの方が手ブレには強いかと思います。
体験上でもジンバルのほうが良いのですが この手のタイプの方が耐荷重は低いです(価格もあるのでなんとも言えませんけど)
どちらかと言うと一眼に使う場合は、カメラの下にグリップというよりも、カメラ自体をケージで覆ってしまい両手でハンドルを持つタイプの方がバランスが良いので手も疲れずに使えます。(ハンドル自体は上でも下でも)
例: https://www.amazon.co.jp/babymart244-F07545-DYS%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%AC%E3%82%B93%E8%BB%B8%E5%AE%89%E5%AE%9A%E5%8C%96PTZ%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%ABAgle%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E4%B8%80%E7%9C%BC%E3%83%AC%E3%83%95%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%81%AA%E3%81%97%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC%E9%80%81%E6%96%99%E7%84%A1%E6%96%99/dp/B012B6QNWY/ref=sr_1_68?ie=UTF8&qid=1499861203&sr=8-68&keywords=%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%AB%E3%80%80%E4%B8%80%E7%9C%BC

価格がピンキリでとにかく色んなタイプが出てますので興味があればご自身で 「一眼 ジンバル」「一眼 スタビライザー」で自分の予算内から選んで できれば you tubeなどで使用している動画をご覧になると参考になるかと思います。

はじめの スタビライザー ですと
比較的安価なものでも使いよう次第では良い感じに撮れるのですが(ブレを防ぐというよりもカメラの移動時に滑らかに撮れるという感じ)いかんせん 調整が難しかったりそもそもカウンターバランスの調整量が少なかったりします。また割りと高いものでもレンズ交換などするとカウンターバランス(重り)の再調整が必要だったりします。

ジンバルですと 高性能なものほど高くなります。カメラの下部にグリップだとそれなりに手が疲れます。^^;(まぁスタビも疲れますけど。)耐荷重は平均して上記スタビよりも低いものが多いです。

X7ですと比較的軽いのでもしかすると使い方しだいでは大幅に改善するかと思います。
高いもののほうが間違いはないですが、安価なものから使ってみるのも良いと思います。色んなスタイルがあるのでどれが適してるかはわかりません。

それとローアングルなのですが、自分はチーズハンドルを持ってしまってます。

https://www.amazon.co.jp/SMALLRIG-%E3%83%80%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AB-%E3%83%81%E3%83%BC%E3%82%BA-%E4%B8%80%E7%9C%BC%E3%83%AC%E3%83%95%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E7%94%A8-%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AB-1625-%E4%B8%A6%E8%A1%8C%E8%BC%B8%E5%85%A5%E5%93%81/dp/B010UOXILI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1499862552&sr=8-1&keywords=%E3%83%81%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AB%E3%80%80%EF%BD%93%EF%BD%8D%EF%BD%81%EF%BD%8C%EF%BD%8C%EF%BD%92%EF%BD%89%EF%BD%87

若干高い感じもしますが有名メーカーものだとリグのセット価格だったりでもっと高いし、このハンドルだとそれなりにLED照明やらマイクなども付きます。
また、こんなものもあります。
https://www.amazon.co.jp/BOWER-%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%94%E3%82%AA%E3%83%B3-%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB-%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97-VASCORPB/dp/B00ANKN07M/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1499862771&sr=8-1&keywords=%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%94%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%80%80%E4%B8%80%E7%9C%BC

手ブレとは関係ないし、中腰にはなるかと思いますけど。

いずれにせよDSLRは自分のカメラと撮影次第で機材の必要性が変わってしまいますね。
色々と試してみるしかないですね。

推測ですが グリップタイプ とは写真のタイプかと思いますが。(下の形は色々です)

総称的にスタビライザーですが、この手のタイプは 下部は重り(カウンターバランス)となってます。
カメラの前後左右のブレはグリップの根本を支点として逆方向に動きたいのですが、下に重りがあるのでその力を直しに向かいます結果的にカメラを水平に保つわけです。
フライカム などのメーカーは有名です。写真のタイプはフライカム社じゃないですけど^^;


ハンドルタイプというのはおそらく ジンバル と呼ばれてるも...続きを読む

Q人物を撮影するときに背景をボケさせる方法について。

人物を撮影するときに背景をボケさせる方法について調べていて、
被写界深度について勉強したのですが、

ボケにかかわる要素としては、
「F値」
「被写体とカメラの距離」
「被写体と背景の距離」
「焦点距離」
「センサーサイズ(被写体を同じ大きさにした場合)」
だと思うのですが、
絞り開放でとるのを前提として、
被写体の全身を大きく写して背景をボケさせるには、

質問1、
焦点距離を短くして被写体まで歩いて「被写体とカメラの距離」を近づけて全身を大きく撮る。

のと、

質問2、
「焦点距離」を長くして被写体から離れて質問1と同じ大きさで被写体を撮る。

のではどちらのほうがボケるのでしょうか。


近寄る距離と離れる距離によるとは思うのですが、
比率的に「焦点距離」と「被写体との距離」どちらのほうが、
ボケに与える影響が大きいのかが気になりました。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

>ボケにかかわる要素としては、

>「F値」
F値はそのレンズの開放値。実効絞り値はf値です。
f値を2倍すれば(例えばf2.8⇒f5.6)被写界深度は2倍になります。
被写界深度を半分にする場合は、この逆。

>「被写体とカメラの距離」
光学的中心からの撮影距離を2倍にすると被写界深度は2倍になります。
被写界深度を半分にする場合は、この逆。

>「被写体と背景の距離」
主たる被写体と背景を離す程、背景はボケます。

>「焦点距離」
焦点距離が√2となる毎(例えば50mm⇒70.7mm)に被写界深度は半分になります。

>「センサーサイズ(被写体を同じ大きさにした場合)」
センサーサイズが2倍(面積で4倍)になると、絞り値で2段分(例えばf5.6⇒f2.8)
開いたのと同じ効果が得られます。


>質問1、2
答えは質問2のケース。
フルサイズ機の85~100mm単焦点レンズがポートレートレンズと呼ばれる所以です。
ズームレンズは背景が溶けるような綺麗なボケは得られません。
MTF特性図では、放射方向の解像度と円周方向の解像度の線が揃っているほど綺麗なボケになります。

>ボケにかかわる要素としては、

>「F値」
F値はそのレンズの開放値。実効絞り値はf値です。
f値を2倍すれば(例えばf2.8⇒f5.6)被写界深度は2倍になります。
被写界深度を半分にする場合は、この逆。

>「被写体とカメラの距離」
光学的中心からの撮影距離を2倍にすると被写界深度は2倍になります。
被写界深度を半分にする場合は、この逆。

>「被写体と背景の距離」
主たる被写体と背景を離す程、背景はボケます。

>「焦点距離」
焦点距離が√2となる毎(例えば50mm⇒70.7mm)に被写界深度は...続きを読む

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Aベストアンサー

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Aベストアンサー

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