アレルギー対策、自宅でできる効果的な方法とは?

車のウロコトリの簡単で、よくとれる方法を、知っている方教えてくださいお願いします!

質問者からの補足コメント

  • フロントガラスです。

      補足日時:2017/07/14 23:32

A 回答 (2件)

キイロビンでしょう


シンナーとかガソリンなど有機溶剤は、ガラスに良くありません

フロントガラスのウロコって洗車時の水道水のカルキでは? 
雨水では、付きませんよねー
洗車は、晴天下でやらない 硝子を一番初めにふき取るようにする。
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フロントウインドウ、リアウインドウ、ドアウインドウ、サイドミラー、ボディー、ヘッドライト、ナンバープレート、その他。


どこ?
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高圧洗浄機は掛けていい所と悪い所があるんですよね隙間とかボディー以外の塗装面とかは離してやる、
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部品番号57110SH2806 17万円(新品価格)
部品番号37820PW0000 14万円(新品価格)

当初はホンダでも部品を探してくれていたのですが、やはり、見つからないらしく、部品を持ち込み修理でも構わないと言われたのですが、もう預けてから3週間くらいたっており、そろそろ決断しないとまずいので質問させていただきました。

そこで質問です。

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部品がなく、ホンダでも直せない故障を治せる業者があるか? (ホンダ旧車専門業者等?)
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ABSモジュレーター
57110-SH2-806
はNo.2のヤフオク業者にでも問い合わせたら手持ちで持っているかもしれません。
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ともかく人の仕業ではないですね。規則性がまるでないので。
猫や狸等哺乳動物の足跡ではないです。
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Qタイヤ交換後すぐの自動車の事故について。

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>ありえることなのでしょうか?

 kotoloveサンの身内が、
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>事故の原因を詳しく調べてもらえるような方法はあるのでしょうか?

 Yes!
民間の第三者交通事故調査機関
『日本交通事故鑑定人協会』に依頼すれば可能
(1日の調査であれば、67,800円+交通費)

https://jikohosyo.jimdo.com/

https://www.youtube.com/watch?v=V19-qCPiKWc

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ノーマルの状態の効率を上げる 
吸気系を抵抗の少ないものに替える エアクリやインテークパイプ交換 点火系スパーク効率を上げる イグニッションコイル・ケーブルを効率良い物に交換 プラグをNGK RXに交換
アーシング その車のノイズ周波数を計り ノイズ周波数のフィルターを入れたアーシングを付ける ミッションアースも接続 マフラーには空中放電型アースを付ける
エキマニ交換 マフラーも総合的にバランス効率の合うものに交換
インタクーラー 純正なら中の抵抗になる部分を埋めてスムーズな流れになる加工をするか 社外品に交換
スリットルバルブを ビッグスロットに加工し抵抗の少ないボルトに交換してもらう ばくばく工房に相談
エンジンオイルエレメントを低抵抗なステンレスメッシュフィルターk&P製に交換
クランクぷりー軽量化(アルミはベルトが滑るので アルミトマグネシューム混合合金製に交換)
エンジン内部 低フリクション化や圧縮比UPになる添加剤でコーティング 市販品でなくチューニングショップで扱う 秘密の添加剤
パワーUPに合わせた ブレーキ足回りの強化
大きな改造をすると 上(高回転域)だけのパワーになっちゃいます。
公道を走るには、低中速が使えないと 早くは、走れません ピストンやヘッド・タービンなどをいじるより 上記程度が 効率よく 使えるエンジンパワーアップになると思います。

最高速 ギア比を買える タービン容量を上げる しかしこれは、加速UPには、反します。
双方を上げるのは、難しい。

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吸気系を抵抗の少ないものに替える エアクリやインテークパイプ交換 点火系スパーク効率を上げる イグニッションコイル・ケーブルを効率良い物に交換 プラグをNGK RXに交換
アーシング その車のノイズ周波数を計り ノイズ周波数のフィルターを入れたアーシングを付ける ミッションアースも接続 マフラーには空中放電型アースを付ける
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ダイハツのミライースに乗っています、ところがスペアタイヤが付いてなく替わりの充填剤ではとても心配です。通販等で探すも見つかりません、諦めるしかないのでしょうか?

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パンク経験者とすればスペアタイヤの方が安心できます。 実際商用車だと積んであるタイプがほとんどです。
(以前借りたレンタカーのワゴンRもテンパーが積んであった)

使っている人もいます。
http://blog.livedoor.jp/kusukouji/archives/1763924.html

ミライースでしたら T105/70D14 もしくは T115/70D14 のサイズのスペアタイヤが使えます。(ハブ径54mm、PCD100mm)
ここ10年ちょっとのダイハツやスズキの車のほとんどのものが対象になります。
新品でもかなり高価ですが、いけます。判り易いところではハイゼットキャディ用でオーダーしてもらえればokです。

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Aベストアンサー

RVブーム初期の頃のクロカン車のカタログにはちょろっと記載はありましたけどねえ、最近は見ませんね。
まあ、ああいうのは実際のところ書いてあっても参考以上の何物でもなかったりしますし、最近のSUVやデリカのようにオフロードに強そうな車でも、中身は乗用車なので昔のクロカンほど作りがゴツくないのでそういう走行は基本的に考えられていないのですね。

基本的にはまずエンジンが水を吸わない高さ、次に電装系のクリティカルな部分が水に浸からない高さが基準ですが、そういうのを考慮しない車の場合、案外低い位置にエンジンの吸気口なりがあったりするので、カタログに少しでも記載がない場合はせいぜいバンパーラインくらいまでが限度と思うのがよいでしょう。

仮に書いてあったとしてもまずそういう渡河走行後は油脂系周り等の総点検と交換は免れないと思ってください。
というか、ある意味サーキット走行とかするのと同じで車に極限の負担をかけるので、そういう走行後は徹底した点検を行うのは基本のキです。
あと、水の力は想像以上に強いので、水の流れによっては10センチとか20センチ程度でも案外簡単に流されます。

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