痔になりやすい生活習慣とは?

スズキRC50(BA13)
ウインカーリレー、何処に、付いてるか、分かりますか?
色々バラシても、見つかりません
お願いしますm(__)m

A 回答 (1件)

リアタイヤのカバー、テールランプ手前付近にあるんじゃないのかな…。

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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
やっぱり、あそこですか~後で、バラシて、見つけてみます(^^)

お礼日時:2017/09/19 18:57

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有識者の方、教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

そんなもんです、日本のメーターは残量が多いですね。
海外の物はなくなるとすぐエンストがあり得ますけどね。
タンクの形状も関係していて直ぐに無くなったりする事もあります。
別のタンクに予備ガソリンを入れておいて、メーター残と燃費を見るのも良いですね。

Q交差点で対向直進車より先に右折した場合の罰則

交差点で信号が青に変わったとき、対向直進車より先に右折した場合はどの程度の罰則がつくんでしょうか?
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Aベストアンサー

交差点優先車妨害で1点・6000円(原付は5000円)。
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青信号直後に対向直進車より先に右折するのは、直進車がスマホいじっていて青信号に気付いていない…場合に限定した方がいいですよ。
青信号でロケットスタート…対向車線をすり抜けてきたバイクが質問者さんの目の前に飛び出してくるリスクもあるし、質問者さんと同じ道路の右側歩道を同じ方向に直進してきた自転車を、質問者さんが右折時に引っかける可能性もある(右後方確認していないと見落とす)。
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ポン付けは無理。
50のフレームに90のエンジンを載せるためのボルト位置も違うだろうし、フレームの強度も90のエンジンのパワー・速度ではフレームが撚れて真っ直ぐ走らなかったりする可能性があります。さらに90のパワーに見合うストッピングパワー(ブレーキとその力を受け止めるサスペンション特性やフレーム強度やタイヤ)も必要になります。
そうすると50のフレームやサスでは足りないので、フレームを強化したり、ブレーキやサスを交換したりすることになります。それはすなわち重量が増えるということで、せっかくパワーアップしても重量が増えれば思ったように速くはなりませんし、改造コストもアップします。
またエンジンにしても、90のエンジンに50の吸気系や排気系は能力不足で使えないので、90用に新しくどこからか調達して、邪魔にならない位置に取り付ける必要があります。キャブのセッティングも必要。電気も50と90の回路図を見比べて、どのコードとコードをつなげるか考えたり、新しく回路図を起こして製作する必要があるかも知れません。

違うバイクのエンジンを積む難しさとはそういうところにあります。
模型の四駆のモーターを交換するのようには行かないです。ホンダの、一年365日バイクのことだけ考えているプロのエンジニアが、千万・億単位の開発費をつぎ込んで、公道を走るのに最適化したバイクですので、その部品が付いているちゃんとした理由があります。それを素人が思いつきで外したり、よそのバイクの部品を付けると、まともに動かないバイクになります。
ショップに頼めばやってくれるところもあるでしょうが、最初から90や110カブを買った方が、かかる時間とお金は改造より少なくて済みますし、安全だし、確実に速くなります。

ポン付けは無理。
50のフレームに90のエンジンを載せるためのボルト位置も違うだろうし、フレームの強度も90のエンジンのパワー・速度ではフレームが撚れて真っ直ぐ走らなかったりする可能性があります。さらに90のパワーに見合うストッピングパワー(ブレーキとその力を受け止めるサスペンション特性やフレーム強度やタイヤ)も必要になります。
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後方排気にすると、

①排気効率が上がる
 ご指摘通り効率が上がります。
 ある程度は排気抵抗があった方が吸気行程での『吹き抜け』が減り、低速トルクが得やすいということはありますが(このあたりの事情は2ストのチャンバと同様です。特にバルブオーバーラップの大きいバイクのエンジンでは、排気抵抗をスカスカには出来ません)、しかしそれは排気管内に適当なオリフィスを設ければよいだけであり、エキゾーストパイプが曲がっている必要はありません。
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 走行風の正圧(ラム圧)によって、ターボやスーパーチャージャーのような過給が得られます。
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・・・などのメリットがあり、勿論、昔のバイクデザイナーもバカではありません。過去にはそういう吸排気レイアウトのバイクも存在しましたが・・・いろいろ問題があって廃れました。

※まず、排気ポートをシリンダ後方に持っていくと走行風が当たらず、排気ポート周りだけオーバーヒートを起こし、サーモストレスによりクラックが入ったりシリンダが変形してピストンが焼き付いたりしました。
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※バイク産業は欧州からはじまり、’60年代までは大手バイクメーカーは欧州に(特に英国に)ありましたが、欧州は日本や北米よりも冬が寒く、キャブをエンジン正面に取り付けるとアイシングを起こして燃料が供給されなくなってしまいます。
 これはエンジンのチューニングが進んで走行速度が上昇するにつれ(より強い走行風が当たる様になり)問題が深刻化していきます。この問題はバイクに限らずクルマでも発生し、故に欧州製のクルマでは奇妙なキャブの取り付け方をしたモデルも登場しました。
 アイシングを防止する最も確実な手段は、キャブをエンジン後方に隠し、直接走行風が当たらない様にしつつエンジン本体で温めるレイアウトにすることでした。(ラム圧過給に関して言えば、今日のバイクではタンク下面にダクトを通し、エンジン後方のキャブやインジェクションにラム圧を引き込んで過給する設計手法が確立しています。キャブの位置をエンジン正面に拘る必要がなくなりました。)
 尚・・・アイシング問題はインジェクションでも同じです。1930年にはインジェクション化が始まる航空機用レシプロエンジンでも、アイシングに対しては徹底的な対策が施されました。

・・・っというワケですが、

※エキゾースト周りのオーバーヒートは、エキゾーストパイプまで水冷化することで解決出来ます。
※キャブやインジェクションのアイシングは、流体力学的に設計されたフルカウルが利用出来る今日では、キャブやインジェクションをエンジン正面に取り付けつつアイシングを回避する方法はいくらでもあります。

・・・よって今後は、排気効率やラム圧過給効率向上の為に、前方吸気~後方排気のエンジンが登場する可能性も十分考えられます。

後方排気にすると、

①排気効率が上がる
 ご指摘通り効率が上がります。
 ある程度は排気抵抗があった方が吸気行程での『吹き抜け』が減り、低速トルクが得やすいということはありますが(このあたりの事情は2ストのチャンバと同様です。特にバルブオーバーラップの大きいバイクのエンジンでは、排気抵抗をスカスカには出来ません)、しかしそれは排気管内に適当なオリフィスを設ければよいだけであり、エキゾーストパイプが曲がっている必要はありません。
②ラム圧過給が使える
 走行風の正圧(ラム圧)によっ...続きを読む

Qホンダゴリラで火はちゃんと飛んでいるのにエンジンがつきませんエンジン圧力3.5しかなくて圧力を上げる

ホンダゴリラで火はちゃんと飛んでいるのにエンジンがつきませんエンジン圧力3.5しかなくて圧力を上げるにはどうしたらいいですか?

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3.5kg/cm2 ?
それは随分異常な数値で、おそらくエンジンがかかるわけないというレベルです。
原因としてはバルブの異常、ヘッドの異常、ピストンやリングの異常、シリンダーの異常、組付けミスによるバルブタイミングのズレなど様々な要因が考えられますので、最低でも腰上のオーバーホールは必須かと。

もしヘッド周りをいじった直後であれば、タペットクリアランス調整ミスでバルブが閉じきっていない事も考えられます。
その場合はフタ開けて調整すればOK。

ちなみに直前に何か改造しましたか?
例えばカム変えたとか。

Q大学生男です。二十歳は過ぎてます。 通学に原付を買おうと思っています。原付乗ると単線ではなく複線の、

大学生男です。二十歳は過ぎてます。

通学に原付を買おうと思っています。原付乗ると単線ではなく複線の、電車の本数が多い駅まで(14キロ)まで通えるからです。

しかし、両親に反対されています。

親に原付というと、危ないの一言で終わられました。

どのように説得したらいいでしょうか?

原付が危ないのは重々承知ですが、でもそれはノーヘルで半袖で自転車にいつも乗っているいまの自分の方がよっぽど危険ではないかと思ってます。

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今日バイク屋さんに親に内緒で少しお話を聞きに行ったのですが、車と一緒で、かもしれない運転を心がけたり、服装・防具に気をつけたり、すり抜けをしないなど気をつければよいとバイク屋さんに教わったのですが、甘いでしょうか?

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交通ルール守って(スピードは若干オーバーするときはあるにしても)無理しないで運転してれば自転車と変わらないか、より安全だと思いますけどね。
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自賠責の他任意保険も(自家用車があるなら原付特約使いましょう)。

Qオフロードバイクを買うのに、250ccか400ccかで悩んでいるのですが、どちらのほうがオススメでし

オフロードバイクを買うのに、250ccか400ccかで悩んでいるのですが、どちらのほうがオススメでしょうか??

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250ですかねぇ…

400はどちらかと言うとテクニックが身に付いて250では満足できなくなった人が乗るものかも?
オフロードだと60kmも出せば凄く速く感じるので250でも最初は、なかなか全開には出来ないと思います。
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Q125cc スクーター か 50cc原付 どちらを購入

主人が、125ccのスクーターをほしいといってます。2人とも、バイクの知識が、ありません。

わたしは、冬でもスタットレスにかえてのれる50ccのスクーターでいいと思っております。
こどももいて、主人は、2人乗りをしたいという理由ですが、


メインは、通勤片道20分程度に使う予定です。いま自転車
通勤なので、少しでも負担を軽くという理由から購入予定です

2人のりは魅力ですが、

車体が大きくなるとスピードもでたり、
事故の不安もあり、また少しの雪は、大丈夫と乗ってしまうのも心配です。

ちなみにホンダのpcx125がほしいようです

どうかアドバイスをいただけると幸いでございます。

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50より125くらいのパワーがあった方が安全です。車の流れに乗れるし、逆にリードしようと思えばそれも出来る。30km/Hの速度規制からも解放される。車体が大きいからクルマから見落とされにくい。
「スピードが遅いから安全」なんてありません。流れに乗れず、クルマやトラックに横を追い越されながら乗る方がリスクが高いし気疲れしますよ。

50だろうが125だろうが、スタッドレスを履いての雪道走行はお勧め出来ません。
スタッドレスを履いたとしても「夏と同じようにスイスイ」とは走れません。半分転びながら何とかハンドルにぶら下がり引きずられヨタヨタ前に進む…のがやっとです。
圧雪の交差点で青信号になったからアクセルを開けた途端リアホイールが空転して転倒、シャーベットの轍から出ようとして転倒、氷点下で凍結した路面に気付かず曲がろうとして転倒、転倒したバイクを起こそうとするがタイヤが滑ってバイクを起こせない…乗ってるより押している時間が長い…てな事になる可能性が大きい。根本的に、バイクは雪道には向きません。
趣味で雪中走行を経験したいならともかく、通勤などの足として実用性を求めるなら、
10万ぐらいで売ってるボロの軽にスタッドレス履かせた方が、はるかに安全で快適で通勤に適しています。(バイク乗りとしては少々悔しいですが)

50より125くらいのパワーがあった方が安全です。車の流れに乗れるし、逆にリードしようと思えばそれも出来る。30km/Hの速度規制からも解放される。車体が大きいからクルマから見落とされにくい。
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Q転倒車両の避け方 コーナーでインに突っ込んできた車両が自分の目の前で転けた際、皆さん避けることは可能

転倒車両の避け方
コーナーでインに突っ込んできた車両が自分の目の前で転けた際、皆さん避けることは可能ですか^^; 
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下り、右コーナ、ハングオン中

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Aベストアンサー

サーキットのコーナーで、自分よりも速い速度で、
または、自分よりも奥のポイントまで突っ込んできたバイクがあったら、
まず、「こいつ危ないな、絶対転倒するだろう」という予測は必要です。

サーキットには、無謀なライダーも、未熟なライダーもいますから、
自分がいくら気を付けていても、巻き込まれることはありますね。
プロのレースでも、巻き添えでクラッシュっていうのは、よくありますよね。

さて、避けられたかどうかといえば、
避けられません。
突っ込まれた時点で、相手が転ぶだろうと思い込んで速度を落とすか、
ラインを変えるかしないかぎり、避けられなかったでしょう。
そのまま、同じコーナーに突入したら、転倒からは回避できません。

ということで、
この経験を次回に活かしましょう。

Q原付って何km走るごとにオイル交換したほうがいいんでしょうか? 中古で買ってから3000kmぐらい走

原付って何km走るごとにオイル交換したほうがいいんでしょうか?
中古で買ってから3000kmぐらい走りました
買って2年半は経ってます

そろそろオイル交換したほうがいいんですかね?
ガソリンスタンドでもやってくれるんでしょうか?
また、いくらぐらいかかりますか?

Aベストアンサー

原付のオイルは負担が大きい。絶対的オイル量が少ない割にエンジンをブン回すから。
オイルの推奨交換時期の早い方で交換しておくのがいい。3000kmとか。
あと、乗らなくてもオイルは劣化する。空気中の湿気を吸ったり酸化していくから。ほとんど乗らなくても年に一度交換しておいた方がいい。
それから冬はエンジン内が結露しやすくオイルの劣化が夏より早く進む。冬はオイル交換が遅くならないように気をつけた方がいい。

スタンドにはバイク用のオイルは置いてないから断られる。
バイク屋に行けば1000円でおつりが来るはず。バイクの購入店とか、常連になっているバイク屋なら工賃を値引いてくれることもあるから、行く店を決めておいた方がいいかも。


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