マンガでよめる痔のこと・薬のこと

レザークラフトをやっていますが、手帳や、手帳型スマホカバーを作りたいのですが、外側になる少し厚めの革と、内側になる薄めの革を張り合わせて縫い付けて、折り曲げても綺麗にみえる方法はあるだしょうか?
平たくすべての端を縫い合わせて折り曲げると、折り曲げたところがモサモサっと(表現が難しいですが、、、)なってしまいます。
折り曲げることを前提とした縫い方ってあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

お久しぶりです。


これは難しい課題ですね。
貼り合せればそれなりに厚い物になりますから、必然的にモサモサ(w)っとなるでしょう。
この問題を解決するには、縫い合せて折るというより、折ってから縫い合せる必要があるかもしれません。
もちろん角の形状(180度折り返すとか、90度を2回とか、大き目の円弧にするなど)で違いは出ますね。
例えば90度折りにしたい場合、中間の45度(135度)で固定し、縫い穴を空ける必要があります。
具体的には曲げる部分の外革の穴の間隔(ピッチ)を広めに、内革のピッチは狭めになります。
当然フォークのような複数穴の菱目打ちは使えませんから、単穴の菱目打ちか菱キリを使います。
これで中間角度のクセが付きますので、モサモサは《ある程度》緩和されるでしょう。
内革は当然外革より小さくなりますし、その曲げ部分は度合によって漉く必要があるかもしれません。
…はい、試したことはありません。
自分がオートバイのシート(自転車のサドル形状:開閉操作はありませんけど)を革で作った(先月バイク雑誌に掲載されました)時は、全周曲面だったので350を超える縫い穴は全て菱キリで空けました。
過去回答で自分のスマホケース写真をアップしましたように、曲げ部分は合わせ革としないような設計的な工夫をしてみてはいかがでしょうかね。
自分もシロートなので、上手くいったら教えて欲しいです。
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます。
曲げた状態で穴を開けるように挑戦してみます。
まだ具体的なやり方はイメージできませんが・・・
ありがとうございました!

お礼日時:2017/10/18 14:26

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Q外側の革と内側の革とで貼り合わせて手帳をつくろうと思います。(例えばA4サイズの革を貼り合わせて、折

外側の革と内側の革とで貼り合わせて手帳をつくろうと思います。(例えばA4サイズの革を貼り合わせて、折り曲げてA5サイズの手帳)
厚みがあるので外側の革と内側の革のサイズを同じにすると、曲げた時内側のほうが長くはみ出るようになると思います。
裁断してやってみてはじめてどれぐらいのズレになるかはわかるのですが、計算によりはじめから寸法採りできないでしょうか。

Aベストアンサー

曲げの半径がいくつとか、内革を曲げからどれだけ逃がすかなど、詳細がわかれば計算は可能です。
はみ出た内側を裁断するのが普通でしょうけどね(コバを磨く場合など、ピッタリ揃える必要があるので)。

たくさんの革を無駄にするような犠牲を払って経験を積み、次に使う革厚の誤差の影響にも柔軟な対応が身についたとして、大量生産でなければメリットは薄いですね。

また、【コ】の字を全面重ねで貼り合せると、今度は満足に開かなくなります。
自分は手帳型のスマホカバー(過去質に写真を貼ったと記憶しています)の内面にポケット用の内革を縫い合わせましたが、曲げや背の部分には干渉しないよう避けています。

Qレザークラフト コバワックスの使い方

こんばんわ。
レザークラフトでお店で売っている革細工のようにコバをつるつるの艶々にしてみたく、トコノールで磨いたあとコバワックスを使ってみることにしました。
コバワックスの使い方がわからなかったので、調べみたら
・熱したこてなどを使いコバワックスを溶かし、コバに溶かしこみます
とありました。
しかしながら、他を調べていると、上記のやり方では
1 煙とにおいが発生する
2 熱したこてで、ワックスを塗る作業はコバを焦がしやすい
と書いてありましたが、試しにやってみました。
案の定、煙とにおいで最後に焦がすと書いてあった通りになってしまいました。
まあ、慣れている人なら上手くやれると思いますが、私はまだ未熟のものです。
他のやり方を探していたら
・コバワックス(塊の状態で)をコバに塗り込んで、熱したこてでさっと撫でる
とありました。
やってみると、私でも出来たのですが、なんかできがいまいち。
艶がでたのか、でてないのかよくわからない状態です。
そこで、お尋ねしたいのですが、この『コバワックス(塊の状態で)をコバに塗り込んで、熱したこてでさっと撫でる』を数回繰り返したら、コバに艶がでるのでしょうか?
コバワックスの塊自体も固く、これ塗れているのかなとやりながら疑問に思っています。
もし、コバワックスを使う以外にも、コバをつるつるの艶々にするやり方があるなら、アドバイスお願いいたします。

こんばんわ。
レザークラフトでお店で売っている革細工のようにコバをつるつるの艶々にしてみたく、トコノールで磨いたあとコバワックスを使ってみることにしました。
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・熱したこてなどを使いコバワックスを溶かし、コバに溶かしこみます
とありました。
しかしながら、他を調べていると、上記のやり方では
1 煙とにおいが発生する
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と書いてありましたが、試しにやってみました。
案の定、煙と...続きを読む

Aベストアンサー

こんにちわ。

1.はい、その子です。最小出力で30Wで220℃まで下がります。
 20Wであれば計算上は最小で150~170℃近辺。それでも温度が高いと感じる事はあると思うので
 その場合は、濡らしたお絞り(布ならなんでも)などにチョイつけしながら、
 温度を若干下げて使うと良いです。
  
2.バターナイフ、ナイスですね。コテに取り付けられれば
 使い勝手の良いものであればOKです。
 捻なども食器のステンレスナイフで作ることができます。
  
3.1mmなど薄い革のコバ処理・・・やり方は色々。
 板2枚(本や雑誌でも可)に挟んで、磨く。
 何枚かまとめて磨くとうまくいきます。
 それぞれ用途に応じ専用治具を作ると便利ですが、
 挟めるもので、革を汚さないものなら使えます。
 ちょうど動画があるので参考にどうぞ。(この場合はベルトです)
 https://www.youtube.com/watch?v=ZuD2-hwHSIE
 クロム革や山羊革の柔らかい素材でテープ状であれば、
 巻いて丸くしてコバ面積を大きくして磨けます。
 
リューターやマンドレールやファイバークロス、ストッキング・木のコマなど
大抵のものは100キンで入手可能です。
身の回りで代用できるものはかなりあるので、後は工夫次第だと思います。

参考まで




 

こんにちわ。

1.はい、その子です。最小出力で30Wで220℃まで下がります。
 20Wであれば計算上は最小で150~170℃近辺。それでも温度が高いと感じる事はあると思うので
 その場合は、濡らしたお絞り(布ならなんでも)などにチョイつけしながら、
 温度を若干下げて使うと良いです。
  
2.バターナイフ、ナイスですね。コテに取り付けられれば
 使い勝手の良いものであればOKです。
 捻なども食器のステンレスナイフで作ることができます。
  
3.1mmなど薄い革のコバ処理・・・やり方は色々。
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Qヘリ落しがうまくいかず、ガタガタになる

こんばんわ。
レザークラフトでコバを磨く前に、へり落としを使ってヘリを落としているのですが、うまくいきません。

ヌメ革のヘリでヘリ落しをはしらせている際に、しわなど引っかかり、銀面の部分がギザギザになってしまいます。

しかしながら、オイルレザー、グレージング加工してあるヌメ革など、表面が堅いものは、シューとうまくいきます。
なぜ、そうなるのか観察してみた結果

・バックや財布などを作っている際、曲げたり伸ばしたりをしていることにより、革にしわができ、それに引っかかる

・コバ面を整えるのに、やすったり、カッターで削ったり、あと手で持つことにより水分で、コバ面辺りがヘニャと柔らかくなってしまう。柔らかいヘリに、ヘリ落しが刺さってしまい、きれいに真っ直ぐ進めない

という事に気づきました。
ただ、オイルレザー等でも何回も触ったり、曲げたりしていると、ヘリが柔らかくなり、うまくいきません。
そこで、考えたのは、

1・曲げたり伸ばしたりする前のパーツの段階でへりを落とす
2・とにかくヘリ落としを研ぐ

1番は、コバ面の高さを合わせる場合などがあるので、できる時とできない時があるという事です。

なので、2番のとにかく切れ味をよくしようと、いろんなHPを参考にしながら、研ぎました。しかしながら、結果は変わらず。

ヘリを落とす際の角度、ヘリ落としを磨く時の角度など、考えられる事は直してみましたが、やはり、作業工程でふにゃふにゃになった、ヘリは想像以上に手強く、銀面がガタガタになってしまいます。

一応試しに、シャキーンとした加工も作業もしていない革のヘリは、スパッときれいに落ちます。

他の方々はいったいどうされているのでしょうか?

ふにゃふにゃだろうとスパッと切れる切り方、もしくは研ぎ方でも知っているのでしょうか?

それとも、ガタガタだろうと気にしていないのでしょうか?

2000円ぐらいのヘリ落としを使っているので、もしかしたら、5000円とか10000円とかするのを買えば問題は解決するかとも考えましたが、ヘリの落し方、研ぎ方が間違っていたら、意味ないよね、、、、と少し冷静に考えました。

正直、作品の終盤で、このようなミスをすると、今まで丁寧にやってきたのに、もうどうでもいいからとりあえず作ってしまおうと、おもいっきり適当になってしまいます。

もう何度も適当になってしまっているので、そろそろ解決したいです。

どなたか、アドバイスお願いいたします。

こんばんわ。
レザークラフトでコバを磨く前に、へり落としを使ってヘリを落としているのですが、うまくいきません。

ヌメ革のヘリでヘリ落しをはしらせている際に、しわなど引っかかり、銀面の部分がギザギザになってしまいます。

しかしながら、オイルレザー、グレージング加工してあるヌメ革など、表面が堅いものは、シューとうまくいきます。
なぜ、そうなるのか観察してみた結果

・バックや財布などを作っている際、曲げたり伸ばしたりをしていることにより、革にしわができ、それに引っかかる

・コバ面...続きを読む

Aベストアンサー

2000円くらいで一番良く売っているのは、いろんな会社から出ているように見えて、実はクラフト社一社がアメリカから輸入しているものを小売しているだけで、いかんせんアメリカの刃物なのです。
レザークラフト人口が世界中でユーザー数が限られるから、選択の余地がない。
5000円とか1万円のは、それが不満で、自分で使うために、自分が満足できる品質に発注した国産品。
どれだけ研いだところで、100均の包丁と職人の刺身包丁の違いがあります。
あと、日本人の刃物は全部が引き切り、欧米は押し切りなので、文化がない日本人は根本的に西洋刃物の扱いがヘタ。練習が必要。古い革職人さんほど小型のカンナを好みます。

料理をする人ならわかると思いますが、革も生体なので、刃物は皮脂がつくと滑って切れ味が悪くなります。
ステーキ屋さんが金属の棒状シャープナーで肉包丁をシャキンシャキンするの見たことありませんか?
昔の床屋さんとかがカミソリを鮫皮で研ぎながら顔剃りするように、レザークラフトの刃物も、マメに脂を落としながら作業するのがコツです。
レザー職人がよくやるのは、厚めの革の端切れの床面に、青棒とよばれる研磨剤を擦りつけた治具を作りシャープナーにします。
カドを立てたシャープナーで2~3回シャシャっとこすると、切れ味が復活します。
青棒はホームセンターのグラインダーやハンドリューターなど研磨機やバフがけ機の刃物コーナーで売っています。

日本のレザークラフトが手芸の範疇であり、女性人口のほうが多いので、なかなか道具から作るという流れになりません。

参考URL:http://www.hamonokougu.com/page084.html

2000円くらいで一番良く売っているのは、いろんな会社から出ているように見えて、実はクラフト社一社がアメリカから輸入しているものを小売しているだけで、いかんせんアメリカの刃物なのです。
レザークラフト人口が世界中でユーザー数が限られるから、選択の余地がない。
5000円とか1万円のは、それが不満で、自分で使うために、自分が満足できる品質に発注した国産品。
どれだけ研いだところで、100均の包丁と職人の刺身包丁の違いがあります。
あと、日本人の刃物は全部が引き切り、欧米は押し切りなので、文...続きを読む

Qレザークラフトで質問です。 二つの革を重ねて手帳カバーを作ります。 内側は1mm、外側は1.5mを使

レザークラフトで質問です。
二つの革を重ねて手帳カバーを作ります。
内側は1mm、外側は1.5mを使う予定です。
曲げたときに外側は内側より曲げの負担がかかると考えるのですが、このような重ねて使う場合、硬さのセオリーはありますか?

Aベストアンサー

外側の皮の柔らかさが分かりませんが、折り目の部分は内側の皮に大きな切り込みのミシンカットを入れたり皮と皮の間に繊維を接着剤で挟んで内側の皮を折り目のところだけ1mmほど隙間を開けて切っておいて直角曲げします。

Q革を2枚貼りあわせた場合のコバ処理と染色(ローバスチック)について

こんばんわ。
以前、2枚の革を貼りあわせて1枚のようにするには、
糊しろを多くとり、きっちり圧着したのち、カットするという方法をこちらで教えいただきました。

今回、参考書等にある普通の作り方、寸法通りに切り出して、貼りあわせてヤスリで整えていく方法について少し悩んでおります。

1.パーツを寸法どおりに切り出す
2.接着面を荒らす
3.片面ラバーを片面に塗る
4.圧着する
5.ドレッサーで段差を整える
6.ヘリを落とす
7.ローバスチックで染色する
8.トコノールで磨く
9.紙やすり400番で磨いた後、(その際、染色が薄くなった場合、もう一度染色する)トコノールで磨く
10.紙やすり600番で磨いた後、(その際、染色が薄くなった場合、もう一度染色する)トコノールで磨く
11.紙やすり800番で磨いた後、(その際、染色が薄くなった場合、もう一度染色する)トコノールで磨く

上の手順でやっております。
ただ、出来上がりが汚いとまではいきませんが、少し不満が残る状態。
どの点が不満かといいますと

・段差が取れていない。段差を取る為にヤスリ過ぎて、貼りあわせている2枚の革の接着剤部分が短くなり、接着剤が剥がれ、ぱっくりと割れる。

・貼りあわせている境界線部分に入り込んだ染料は、ヤスリをかけても薄くならない為、ヤスリ後→染色を繰り返していると、境界線部分だけがやけに色濃くなり、コバ面に1本の線が出来てしまう。

・直線部分は、ヤスリにあて木をするので、凸凹は少ないが、曲線が多い場合、凸凹がうまく取れない。

というのが不満の現状です。
という事でお尋ねしたいのは、

1.片面ラバーやGクリヤーなど試しましたが、粘度がつよく、伸ばしにくく、どれもしっくりきませんでした。
ある動画で職人さんが、蓋に刷毛がついている接着剤で、粘度も弱く(水っぽい)、多分黄色で、両面にペタペタしてハンマーでコンコンたたいていました。
ものは試しで使ってみたいのですが、この説明だけでどの接着剤かわかりますでしょうか?

2.紙やすりで磨いた後、染色と3回~4回ぐらいやっているのですが、これって自分でもやりすぎなような気がします。
しかし、ヤスリをかけた後は確かに薄くなっているので、どうしても染色してしまうのですが、ローバスチックの正しい染色の仕方ってどのような感じなのでしょうか?

3.曲線部分を凸凹がないように仕上げる方法はありますでしょうか?
凸凹というのは、2枚革を重ねた場合、上の革が凸、下の革が凹になっている場合があります。
ヤスリを上下方向ではなく、左右方向にかければ、上の革、下の革と均等にヤスリがけできるのですが、曲線が多い場合、あて木が邪魔で左右に動かせない場合があります。
なにかいい方法はないでしょうか?

4.根本的に、1~11までの手順は間違っている、もしくは、無駄な作業が多すぎなど、訂正するところがあれば訂正していただけると助かります。

コバコート、イリス、バスコなどコーティング剤を使うと楽なのかもしれませんが、トコノールで磨いた後のピカピカ感が満足感を満たしてくれます。
ですので、できる限りは、時間はかかりますが、磨きでコバを処理していきたいと思っております。
アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。

こんばんわ。
以前、2枚の革を貼りあわせて1枚のようにするには、
糊しろを多くとり、きっちり圧着したのち、カットするという方法をこちらで教えいただきました。

今回、参考書等にある普通の作り方、寸法通りに切り出して、貼りあわせてヤスリで整えていく方法について少し悩んでおります。

1.パーツを寸法どおりに切り出す
2.接着面を荒らす
3.片面ラバーを片面に塗る
4.圧着する
5.ドレッサーで段差を整える
6.ヘリを落とす
7.ローバスチックで染色する
8.トコノールで磨く
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Aベストアンサー

教えるほどレザークラフトを習得していない初級者ですが、
他のクラフトでヤスリがけなどの知識はあるので、書かせてもらいますと

工数が増えるほど、失敗するリスクも増え、仕上がりは汚くなるのです。
丁寧な仕事とは、精度が高い仕事であって、
綺麗に切り出し貼り付けしたら、やすったり磨いたりする時間は反比例して減ります。
ぶっちゃけ、どんなに細かい番手の紙やすりやトコノールより、鋭利な皮包丁の切断面のほうがピカピカ。磨けば磨くほど傷がついて曇るのです。

これを意識してもらって
1.黄色でハンマーで圧着していたら、Gクリアーの売り場の大抵横にあるコニシボンドG17です。
業務用にG10という刷毛塗り専用の濃度の製品もありますが、10とか17とかは接着成分の濃度%でシンナーの薄め方が違います。G10は缶入りで、個人使用量レベルだとどんどん揮発して、定期的に薄めないと17レベルの濃度になってしまいます。
GクリアーはG17をベースに手芸用に透明に作られています。

2.なんでトコノールのあとにヤスリがけしているんでしょう?
トコノールは皮の細胞にふのりを圧力で刷り込んで固める作業で、整えたコバの仕上げです。トコノールの後にヤスリがけしたら荒らしているだけで磨きになりません。
染料も染みこませる着色剤なので、削ったら意味が無いので、最期の1回だけでいいのです。
革に400番以降の紙やすりも無意味。皮の細胞が400番手の紙やすりより目が大きいから。
600番800番手の紙やすりは、汚れた研磨剤を革に刷り込んでいるだけで、やればやるほどコバが汚れるだけです。
皮を切削研磨するなら、240番、400番の2種類くらいで十分。

3.ドレッサーに曲面があるように、曲線の当て木も作るのです。だから紙やすりは曲面に貼れるように紙になっています。
職人さんは同じ商品を複数作るときは曲面にあわせた当て木を作ります。これを治具といいます。
治具は精度をあげるための固定道具。ステッチングポニーも治具。

4.7.8.の工程は一番最後、10.11の工程は不要です。
1,2,3,4,5,6,9,7,8の順。

女性の方は、子供の頃よりプラモデルや自動車が好きな人が多い男性より研磨や接着の知識がない人が多いのですが、
女性の切削研磨で一番身近なのは、ネイルアートです。ネイルの道具と手順はほぼレザークラフトに使えます。
爪と革は、硬さが同じで密度が違う同じ成分のケラチン細胞で、スチロールプラスチックと発泡スチロールの関係。
コバコートとマニキュアは水性か油性の違いで成分は同じで、マニキュアで代用してもコバコートと同じ仕上がりになります。

コバ処理は、爪の手入れと全く手順でやればいいのです。
荒いエメリーボードで形を整え>>細かいファイルやストーンプッシャーで表面を荒らして>>トコノールをベースコートに磨き>>マニキュアとしてコバコート>>トップコートにレザーフィックスやレザーコート。
同じでしょう?
ネイルの工程を鑑みると、10.11工程のヤスリがけが、曇りと汚れを増やすだけで仕上がりが逆効果なのが一目瞭然だと思います。

私は100均のネイル用のエメリーボードとスポンジファイルをコバ処理に多用します。
だって、レザー用品コーナーで売ってるサンドスティックとエメリーボードは同じもので同じ番手(#120と#240)
スポンジファイルが曲線用の当て木になります。
あとスポンジファイルのヤスリ部分をはがすと、トコノールを塗るのにちょうどいいヘラになり、染料を塗るスポンジにも使えます。

レザークラフトは職人の徒弟制じゃないので、正解はひとつじゃないので、いろいろ試して自分の常識を疑ってみましょう。

教えるほどレザークラフトを習得していない初級者ですが、
他のクラフトでヤスリがけなどの知識はあるので、書かせてもらいますと

工数が増えるほど、失敗するリスクも増え、仕上がりは汚くなるのです。
丁寧な仕事とは、精度が高い仕事であって、
綺麗に切り出し貼り付けしたら、やすったり磨いたりする時間は反比例して減ります。
ぶっちゃけ、どんなに細かい番手の紙やすりやトコノールより、鋭利な皮包丁の切断面のほうがピカピカ。磨けば磨くほど傷がついて曇るのです。

これを意識してもらって
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QGクリヤー等のゴム系ボンドの綺麗な塗り方

こんにちは。
レザークラフトでも手芸全般でも接着することはあると思うのですが、そこでGクリヤーのボンドを使っています。
しかしながら、綺麗に塗る事ができず、きたなくなってしまいます。

・糸をひくので、他の所にくっつく。
・取ると、素材よっては、跡が薄らと残る。
・はみ出してしまったボンドをすぐに取ろうとすると跡が残る場合もあるので、ある程度固まってから取る。綺麗に取れる場合もあるが、塵とか巻き込んでいる場合、塵がくっついてきたなくなっている。

つまり、全面を綺麗に接着したいのに、糸を引くので縁ぎりぎりの所が塗りにくく、その為には、少しはみ出してしまう。
はみ出してしまうと、上に書いてあるとおり、後の処理が面倒で綺麗になるともかぎりません。

模型をしている人のブログを拝見していて、溶剤で薄めて糸を引かなくする事はできるとわかりました。
しかし、同時に溶剤は蒸発した後は接着がまばらになる場合があるので一長一短とも書いてありました。

木工用ボンドみたいな白いのは、塗りやすいのでヘラでちょちょと塗っているのですが、
Gクリヤーは、糸を引きへらにも、まとわりつくので、塗っている物体をしっかり押さえながら塗ります。
しかし、押さえていると今度は手にGクリヤーがついてしまい、その手で物体をうっかり触ってしまい、汚れてしまう状態です。

どなたか、ゴム系ボンドを簡単に塗れる道具やアイディアはございませんでしょうか?
アドバイスお願いいたします。

こんにちは。
レザークラフトでも手芸全般でも接着することはあると思うのですが、そこでGクリヤーのボンドを使っています。
しかしながら、綺麗に塗る事ができず、きたなくなってしまいます。

・糸をひくので、他の所にくっつく。
・取ると、素材よっては、跡が薄らと残る。
・はみ出してしまったボンドをすぐに取ろうとすると跡が残る場合もあるので、ある程度固まってから取る。綺麗に取れる場合もあるが、塵とか巻き込んでいる場合、塵がくっついてきたなくなっている。

つまり、全面を綺麗に接着したいの...続きを読む

Aベストアンサー

簡単に塗れるというか、170mlには赤いノズルがついてます。
で、その先端を斜めにカットして、直接革に塗り込み。
ベルトなど細長いものに適。
塗り方はこの動画の中ほどの感じで。
http://www.youtube.com/watch?v=5ksifuA--mM

歯科用スケーラーは端や細かい所に。
適度な鋭さの刃先がついているので、
糸が引いたら、革に軽く押し付けてカット。
同様の歯科用ピンセットとのコンビで、
かなりの細かい作業が可能です。

幅が広いところは、使い古しのプラ製のカード。

押さえが必要な時は、両面シリコンのクッキングシートを適当に切って、
接着剤を塗った上に置き、その上に文鎮を置く。
シートの表面はシリコンなので貼り付かず、押さえが利きます。

Qレザークラフト 染色・仕上げ材などの順番

レザークラフトを本などを参考に始めましたが、仕上げ材等を塗る順番がわからないのでおしえてください。
ヌメ革に刻印、色をつけて、キーホルダー等を作りたいと思っています。

クラフト染料、レザーコート、ミンクオイルを購入しました。
刻印後、クラフト染料→レザーコート→オイルの順番でよいのでしょうか?
そもそも買うものが間違っているでしょうか?

また、トコにも色を付けたいのですが、レザーコートの後にトコノールでしょうか?

レザーコートは色止めなので、色を付けたあとに塗る、とおもっているのですが・・・

Aベストアンサー

トコノールは床面の下地処理剤で一番最初。
レザーコートはニスですので、全部の最後。途中に挟むと他の薬液が染み込めなくなります。

刻印後、クラフト染料→レザーコートの順番で
トコ処理は、トコノール→レザーコート

で、ミンクオイルなんですが、メンテオイルなのでレザーコートするなら不要です。浸透が強すぎるのでシミになったり柔らかかくなりすぎてしまう事もあります。
あるいは、買ってきたヌメ革は乾燥しきっていて水や脂を吸い込みまくるので、作業の一番最初に薄く塗り込んで補油することで、トコノールでの床面処理の色ムラや手汗などのシミや折れヒビを防ぐ効果があります。

Q作成時の革の汚れを落とす方法

こんばんわ。
今ヌメ革(生成り)を使って、財布を作っています。
色染めなどをしていない革なので、財布を作っている際に知らぬうちに革が汚れてしまいます。
・銀ペンで下書きした汚れ
・カッティングマットでこすれた汚れ
・手の汚れが移る
などにより、買った時よりかなり、黒くくすんでいます。(まだ2/3ほど工程が残っています)
正直、この時点でこれだけくすんでいたら、やる気がどんどん下がっていきます。
そこで、おたずねします。
この汚れ、くすみをとって、裁断する前のきれいな状態に戻す方法があったら教えてください。
お願いします。

Aベストアンサー

こんにちわ。

ヌメ革・・・染めのタンニン革やクロム革と違い
作業にちょっと神経使いますね。

銀ペンは、専用の銀ペンクリーナがあります。
カッティングマットからの薄汚れは、練りゴムやレザー用のラバーで消す
丁寧に常に新しい面で当てるように落とす。
刃物の鉄くずによる「鉄染み」については希釈したレモン汁で落とす。(できればシュウ酸溶液)
手の汚れ・・・上と同様に、指紋などは脂を含むので落ちないか・・・な。
仕上げオイルで見た目薄くなったり濃くなったりします。(状態次第)
いずれにせよ、確実に元の状態に戻すことはできないと思います
それがヌメ革の持ち味といえば持ち味。

売り物のようにきれいな状態で仕上げたいなら、汚れはつけないのが一番です。
1.作業台や手は使用前に必ず洗浄する。(手と台はこまめにウエットティッシュ)
 水絆創膏を指に塗っておくと指紋がつくのを防止できます。
 ヌメの時だけは、作業はできるかぎり大理石の上で。
 (ラバーの台は汚れがつきやすく、汚れを取りにくい)
2.あらかじめ仕上げオイルと防水剤をかけておく。
 または、銀面に低粘着接着剤のマスキングフィルムを貼って養生しておく。
 このサイズなら、財布までの小物は十分使えます。(画材として売ってます)
 http://www.deletershop.jp/cgi-bin/dbf/profile.cgi?key=3322014&label=5&tpl=comic_07tape_view&type=eq

まだ完全に仕立てていない・どうしても汚れが落ちない・気になるのであれば、
パティーヌ仕上げ(ぼかし染色)や、刻印を打ってアンティーク仕上げ
などで、誤魔化す方法もあります。(予定とは違うでしょが・・・)

こんにちわ。

ヌメ革・・・染めのタンニン革やクロム革と違い
作業にちょっと神経使いますね。

銀ペンは、専用の銀ペンクリーナがあります。
カッティングマットからの薄汚れは、練りゴムやレザー用のラバーで消す
丁寧に常に新しい面で当てるように落とす。
刃物の鉄くずによる「鉄染み」については希釈したレモン汁で落とす。(できればシュウ酸溶液)
手の汚れ・・・上と同様に、指紋などは脂を含むので落ちないか・・・な。
仕上げオイルで見た目薄くなったり濃くなったりします。(状態次第)
いずれにせよ、...続きを読む

Q財布の部品を切り出そうとしているのですが、革の繊維の方向についておしえて下さい。

こんばんわ。
今まで、財布を作ってきましたが、A4・A3に綺麗にカットされた物を使って来たので特に気にしていませんでした。
しかし、長財布を作るに当たり30巾カット(半裁を縦に30cm分割してある物)を使うことになりました。
そこで、部品を切り出す際の革の方向をしらべたのですが、次の通りの理解の仕方であっているものなのか、判別をお願いいたします。

・牛の背骨から、お乳に向かって、おおよそ縦に繊維が走っている。
・背骨当たりの上の方だけは、横に繊維が走っているので、ベルトなどに使われる。
・繊維に沿っていると、伸びにくい。繊維に対して直角の場合は伸びやすい。


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・ウォレットの本体部分や被せのコインケースなど、曲げる箇所があるものは、繊維方向に対して直角にパーツを取る。そうすることにより、曲げの部分が伸びやすく、スムーズに開閉がいくようになる。

↓ 繊維方向
□ パーツ (例:三つ折りウォレットの本体)
◆ 曲げ位置

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・ウォレットのパーツである、札入れやカード入れのパーツは、カードなど収納する際、上から下へと圧力がかかるので、下へ伸びない様にする為に、繊維方向に沿って取る。

↓ 繊維方向
□ パーツ(例:カードケースのT字パーツ)

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と、いう事だろうと思いますが、間違っていたら訂正おねがいします。
あと、肝心なパーツの切り出しなのですが、お恥ずかしいのですが、半裁を買う軍資金がなく30巾なので、三つ折りウォレットの本体に関しては、繊維方向に沿って取ることにしています。横に取ると30cmなので長さが足りませんし。
カードケースのT字パーツについてなのですが、確かに上から下に圧力がかかるので、繊維方向に沿って取るのが正しいかと思ったのですが、よくカードケースがパンパンで、カードを取り出したら、口の処が波うったみたいにふにゃふにゃになっている財布を見ます。
つまりあれは、下の方向に伸びているのではなく、横に伸びているのだから

↓ 繊維方向
□ パーツ(例:カードケースのT字パーツ)

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上の様に、繊維に沿って取り、横に伸びないようにした方がよいのではと思っています。
ただ、前提で思っている事が間違えていたら、この話も含めてすべて間違っている事になるので、そこもひっくるめてアドバイスお願いいたします。
まあ、30巾しか買えないので、入る様に無駄なくパーツを取るのだろうと思いますが、今後、半裁を買うことがあれば、繊維方向にこだわって、セミプロぽくやってみたいと思っております。

こんばんわ。
今まで、財布を作ってきましたが、A4・A3に綺麗にカットされた物を使って来たので特に気にしていませんでした。
しかし、長財布を作るに当たり30巾カット(半裁を縦に30cm分割してある物)を使うことになりました。
そこで、部品を切り出す際の革の方向をしらべたのですが、次の通りの理解の仕方であっているものなのか、判別をお願いいたします。

・牛の背骨から、お乳に向かって、おおよそ縦に繊維が走っている。
・背骨当たりの上の方だけは、横に繊維が走っているので、ベルトなど...続きを読む

Aベストアンサー

こんにちわ、500gabasuさん。

革の繊維方向は概ね合っています。
半裁でも30cm巾でも無駄なく部品を取るためには、
どうしても繊維方向が障害となるケースがありますね。

まず下のカードポケット部分ですが、
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です。ご推察のとおり、逆方向では横に伸び、口が波打つ結果になります。
またT字の羽部分にも力が掛かります。

本体ですが、
↓ 繊維方向
□ パーツ (例:三つ折りウォレットの本体)
◆ 曲げ位置

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の時は、曲げ部にセラフィニーテープ(1cm巾あれば十分)を仕込み、(■の部分に⇔方向で)
曲げ伸ばしが激しい部分ですので、経年で伸びすぎないように補強します。

カードポケットの部分も、このような方向にならざるを得ないときは、
口部分をきりっぱなしにせず、へり返しにして上と同じように
セラフィニーテープ(3~5mm程度)を仕込むと口が伸びません。

また、カードポケットは、2枚分だけを横方向にせざるを得ないときは、
通常の使用回数からしても、伸び率が低くなる、
一番下の部品(T字ではない長方形の部品)を優先して取るようにします。

使用する革が限られている場合は、予め革のサイズを測り、
PC上で画像ソフトを使用して革の方向と配置を試行錯誤して決定し、
それをプリントアウトして、型紙置きすると、
無駄なく間違いがなく裁断できます。

参考まで

こんにちわ、500gabasuさん。

革の繊維方向は概ね合っています。
半裁でも30cm巾でも無駄なく部品を取るためには、
どうしても繊維方向が障害となるケースがありますね。

まず下のカードポケット部分ですが、
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です。ご推察のとおり、逆方向では横に伸び、口が波打つ結果になります。
またT字の羽部分にも...続きを読む

Qレザークラフト初心者 バッグの革厚は?

今、使っている大ぶりのカゴバッグの革版が欲しくて探しているん
ですが、同じような大きさのバッグが見つけられず「作ろう!」と
思い立ちました。

イメージで言えばデパートの紙袋のような形なのですが、その場合
は何ミリ厚の革を使えば良いでしょうか?中学生の頃、レザークラ
フトクラブだったくらいしか経験はなく道具もこれから揃えてと
思っています。手縫いです。

硬めの革でヌメ革のような裸んぼの革で自立するように作りたいの
です。3ミリで安い革を見つけたのですが、初心者手縫いで3ミリの
バッグは向かないのでしょうか?まったく勝手がわからず調べたの
ですが、なかなか思うような答えを見つけられませんでした。

どなたかアドバイスをお願い出来ますでしょうか?
宜しくお願いします。

Aベストアンサー

ヌメ革良いですね。ヌメハンドルの布バッグや、オールヌメの肩掛けバッグ等、、、考えながら街歩きしてます、、、笑

3ミリ厚だと、2枚重ねで6ミリですね。初心者としては扱いづらく感じる事があるかもしれませんが、クラブで経験済みであれば、感覚はわかると思います。

底と胴の4面を別パーツにすれば、3ミリまでなくても自立すると思いますけどね。モチロン、幅や厚みや、大きさによっては自分の重みでへたりますね。

レザークラフトは、穴をあけた部分に糸を通して組み立てていくので、基本、穴あけ工具、縫い道具があれば形にはなります。ミシン縫いよりカンタンかもと思う時があります。印付け道具等は「より良い見た目」にするものです。
私が買った道具は、革包丁、針と糸、銀ペン(印はコレで)ボンドとトコノール(ほとんど使いません)菱目打ち、コバ磨き、、、かな。
他には、洗濯バサミ(笑)も使えますよ。洋裁道具は基本のものがあるので、へらと定規で印付けも出来るし、、、

厚めの皮でサクサクって組み立てた感じで、ラフな切りっぱなしの感じも可愛いかもしれませんよ。
アジア(中近東?)のらくだの革のバッグでそういうのを見て、ラフさが可愛かったです。初心者であれば、技術うんぬんよりも、感覚的なもので勝負!!!

ドイツのBREEでは、紙袋みたいなバッグを0.5ミリくらいの極薄の革でやってます。コレも可愛いですよ。自立しませんが。http://www.breejp.com/collection/detail.php?RID=1678&C=1&S=77
写真のはゴールドですが、ヌメもありました。

ヌメ革良いですね。ヌメハンドルの布バッグや、オールヌメの肩掛けバッグ等、、、考えながら街歩きしてます、、、笑

3ミリ厚だと、2枚重ねで6ミリですね。初心者としては扱いづらく感じる事があるかもしれませんが、クラブで経験済みであれば、感覚はわかると思います。

底と胴の4面を別パーツにすれば、3ミリまでなくても自立すると思いますけどね。モチロン、幅や厚みや、大きさによっては自分の重みでへたりますね。

レザークラフトは、穴をあけた部分に糸を通して組み立てていくので、基本、穴あ...続きを読む


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