ロードバイクについて

Question

ロードバイクについて

主に通勤にクロスバイクを使用していて、
このたび引っ越すこととなり、通勤距離が
10kmから13kmへと延び、更に上り下りが激しくなる
ことから、少しでも楽になればと思い、
ロードバイクに乗り換えようかと考えております。

現在使用しているモノが
車重13kg ６段変速 700×35cのフラットバーです。
これを、
車重12kg位？ 14段変速 700×25cのドロップハンドルのモノ（下記のモノ）

http://item.rakuten.co.jp/jitensha-box/1495411/

に変更しようかと思っているのですが、ここで質問があります。

前傾姿勢にしたいと思ってドロップハンドルを選んだのですが、
ドロップハンドルの長所・短所を教えてください。

又、もっといいロードバイクがありましたら教えてください。
予算が低いよ～、と思われると思いますが、4万円以内でお願いします。

以上宜しくお願いします。

noname#155689 · Accepted Answer

> お手数をおかけして申し訳ありませんが
> 検索願います。
注文の多い質問者だなあ(笑

グランベリーモールから昭和橋の先あたりまでですね。

詳しいでしょう。
(2年前までその辺りがホームグラウンドだったのです。)

今度週末に昭和橋を南下して
千頭橋際から厚木国際CCの前(60号)を通って
飯山温泉→別所温泉(64号)→清川村→宮ケ瀬湖まで走ってみて下さい。
ここはロードバイクの練習コースとして
今も人気がある筈です。

64号を宮ケ瀬湖に向かって走るロードバイクに
着いて行ってみてはどうでしょう？
着いていけるようならロードにする必要はない。
ぶっちぎられたらやっぱりロードは速い。
本当は上に乗っている人の問題が大きいのですが
それでもかなり参考にはなると思います。

でも基本的にあの辺りは
ロードバイクに向いている道なんだな。
こりゃ、もう１万円何とか用意してもらって
GIANT OCRをお薦めしたいところです。
http://misanet.mo-blog.jp/masaki/2010/09/2011giantocr_54.html
困った、困った。

2010年のクロスバイクの価格帯は
5万円～というところだと思いますが
5万から8万円ぐらいまでは基本的にフレームが一緒なので
走りはほとんど変わらないのですよ。
パーツが良くなるのでフィーリングは良くなりますが。
結局6万円以下で一番安心してお薦めできるモノとなると
結局ESCAPE R3が筆頭にあがってきて…。

2010年モデルはもう店頭在庫限りなので
残っているヤツは徐々にセールになる筈です。

GIANTのSCR2のMサイズ(TOP555mm)の
店頭在庫がまだ残っている店があったら
そろそろ実売6万ぐらいになってそうな気もするのですが。

あるいはサガミサイクルやイトイサイクルあたりで
安くなっているバイクがないかな？とか。

一度近所の自転車屋を徹底的に回ってみてはどうだろう。
(お店は自分で調べてね。)

> 前傾姿勢にこだわるのは、
> 今現在なにやらものすごく進行風を受けるし、
> 強風の時はかなり抵抗を感じるので
どんな格好(服装)で乗ってます？
ロードバイクの人たちが着るような
ピッチリしたヤツを着てますか？
服の空気抵抗って、凄く大きいですよ。

ただし、逆風の場合は
サイズを正しくして解決できる問題ではない。
逆風にはドロップハンドルが有利。

noname#155689 · Answer

写真のリンクが上手くいかないようです。
こっちはどうだ？
http://www.cyclowired.jp/?q=node/21054
http://www.cyclowired.jp/?q=node/21053
アルミフレームの複雑な加工が分かる筈です。

noname#155689 · Answer

> 私のような、多少スピード・軽快性が欲しいが、
> 何年（１０年位は）も通勤のみに使用し、
> メンテナンスもそこそこ程度のものには、
> どのような自転車が最適なのでしょうか？

文字だけのやりとりでは限界があり
正直回答に自信がありません。

最大の関心事は
ロードバイクにすることで通勤時間の短縮になるか？
だと思うのですが
ここには大きく「コース」が関与してきます。

詳細なコース情報が欲しいところ・・・というか
自分で走ったことのあるコースじゃないと
実際は分からないものです。

ロードバイクの方が確実に巡航速度が上がりますが
問題は巡航速度で走れる区間がどれだけ多いか？です。

信号が多かったり、交通量が多かったりする程
巡航速度で走れる区間が少なくなり
ロードに買い替えても効果が出にくくなります。

実際、信号だらけの都内をロードで通勤していて
信号に引っ掛かる度にママチャリに追いつかれる
なんて経験が多々ありました。

途中アップダウンがあるとはいえ
13kmという距離はロードの効果を発揮するのは
ちょっと微妙、というか、短い気がします。

> サイズさえ合せれば、腕や腰が痛くならず、
> 割と前傾姿勢がとれるのでしょうか？
前傾姿勢をどのようなものだと考えていますか？
ドロップハンドルに興味がある、ということは
ドロップの下部＝下ハンを握った姿勢を想定されているかも知れませんが
下ハンは逆風が強いときか時速40ｋｍ/ｈ以上にならないと
レースでもしない限りめったに使いません。
距離を考えればフラットバーロード＋エンドバーで
事足りるような気がします。

あらためて言うまでもないことですが
どんな運動でもフォームが大事です。
サイズが合っていない＝ポジションが合っていない
＝正しいフォームがとれない、ということです。
だから腕や腰に変な負荷がかかってしまうのです。
正しいフォームがとれなければ、身体能力が発揮できません。
正しいフォームで走りこんで正しい筋力をつければ
徐々に早く走れるようになります。

> ここで質問なのですが、
> クロモリ鋼がアルミに比べ強度に優れていますよね。
> しかし、アルミの方が軽いですよね。
その通りです。
> アルミフレームのものをクロモリ鋼フレームの強度並みに
> するには、管の肉厚を厚くしないともたないですよね。
> アルミはクロモリよりも柔らかく、
> そうなると厚くなる分、重量が増えますよね。
ところが、アルミはクロモリに較べ、格段に比重が軽いのです。
だから多少肉厚にしてもまだまだ軽いのです。
ただ、実際はまず径を太くして強度を出します。
そして、応力のかかる部分だけ肉厚にします。
もうひとつ、アルミは柔らかいので形状加工が容易です。
なので、径を太くする＋部分的に潰したり
角を付けたり曲げを入れたりして必要なところに必要なだけ
強度を出します。
http://www.81496.com/jouhou/2010/pinarello/jituimage/fp1naked/fp1nakeddtube.JPG
もちろん加工が増えるほど価格は上がります。

> アルミの場合は表層に酸化皮膜を形成するので
> 錆びることはありませんが（塗装してあるので意味なし？）、
> クロモリ鋼は錆びにくいとはいえ錆びないわけではないですし、
> アルミの方がよいのでは？
アルミも錆びるんですけどね（白くなるでしょう？）。
クロモリに較べれば格段に錆びにくいですが。
クロモリの長所は修理しやすいことです。
アルミは凹ませるとほぼ元に戻せません。
とはいえ、通勤にはアルミをお勧めします。

などなど。
なかなかズバッと回答が示せず心苦しいですが。

noname#155689 · Answer

> Top Tubeは約530mmでした。
> 多少短いのですかね？
多少どころではなく、思い切り短いです。
サドルを精一杯まで後退させているとのことですが
おそらくステムを長いモノに替えたりはされてないと思います。
だとすれば、ハンドルが近すぎる筈です。

> サドル高は680mmで、私の股下が800mmでしたので、
> 公式ですと、800mm×0.875　＝　700mmですね。
> こちらも多少短いのですかね？
0.86から0.875ぐらいと言われるので
サドル高は許容範囲だと思われます。

ですので現在のポジションは
ハンドルがかなり近くて低い位置にあると思われます。
前傾姿勢をとろうとすると窮屈になってしまう原因は
これ(＝サイズが小さすぎること)でしょう。

> でもこれ以上サドルを上げてしまうと地面に
> 足が付かなくなってしまうので怖いのですが。。。
> 今でさえ結構ギリギリですので。
適正サドル高の場合は足は爪先がギリギリ届く程度です。
スポーツバイクの場合
停まるときはサドルに座ったまま足を着くのではなく
サドルの前に降りてフレームを跨ぐ格好で足を着きます。
ロードバイクのサドル高は
足着きのよさで決めるのではなく
漕ぎやすさで決めます。
上に「サドル高は許容範囲だと思われます」と書きましたが
ちょっと下半身も窮屈気味になっているんじゃないかと思います。
多分、横から見ると凄く縮こまった窮屈な格好で
走っていると思いますよ。

さて、買い替え前提の質問ですので
何はともあれ、自分に合ったサイズのバイクに買い替えることを
お薦めします。
それだけでかなり改善すると思われます。

ドロップハンドルが必要か？ですが
予算から考えるとロードバイクは厳しいところです。
> ロードバイク風自転車とは、本当のロードバイクと
> 何が違うのでしょう？
ロードバイクは軽快車(いわゆるママチャリ)よりも
ずっと速いスピードで走る前提でつくられています。
速いスピードで走ったり曲ったり止まったりすれば
車体やパーツに大きな負荷が掛かります。
ロードはその負荷に耐えられるように造らないといけない。
つまり強度・剛性が必要なのですが
そのために重くなってしまっては速く走れない。
こういう条件をクリアしていくと価格は安くはならない。
4万円以下のロードバイク風の自転車で
ロードバイクの走りをしたら、あちこち不具合が出て
最悪壊れてしまうでしょう。

noname#155689 · Answer

> ドロップハンドルにしたかった最大の理由は
> 現在乗っている自転車が前屈みになりきれず
> 腕も腰も痛くなってしまうので、ドロップなら…。
> と考えました。
ハンドルよりも、サイズとポジションの問題じゃないかなぁ
と思うのですが。。。

実際に見ることが出来れば分かるのですが
そうもいかないので、少しずつチェックしませんか？

まず、今お乗りの自転車のＡ(Top Tube)の長さを教えて下さいませんか？
http://www.giant.co.jp/giant10/bike_datail.php?p_id=L0000062&action=geometry
(身長180cmぐらいだと565mmぐらい欲しいのですが。)

あと、サドル高はどれくらいにしていますか？
http://www.cb-asahi.co.jp/html/size/matashita/index.html
股下×0.???になってます？
サドルの前後位置も確認してみて下さい。
http://www.cyclestyle.net/special200803a/vol2_2.html

O-Gon · Answer

ドロップハンドルの長所

握った形が自然なので力を入れやすい。
速度や状況に合わせてポジションを変えることが出来る。
いろいろなポジションが取れるので疲れにくい。

・短所

見た目が専門的なので使いにくく見えるため、初心者には手を出しにくい。

かな。。。

でも4万円以内だとロードレーサーはきついですねー。。。
有名なとこだとリターンオフとかになっちゃいますが、
http://www.spread.ne.jp/SHOP/290119/290122/list.html
お勧めとなるとＧＩＡＮＴになっちゃいますねー。。。
http://www.giant.co.jp/giant10/bike_datail.php?p_id=P0000030&action=outline

個人的にはドロップハンドルが操作性が悪いと感じたことは無いです。
むしろフラットバーより幅が狭い分小回りが利くし狭いところや低速でも扱いやすく感じます。
街乗りではドロップバーのがいいですね。
低速で扱いにくいと言う人は、ドロップバーとか言うよりハンドルが低いことが原因の場合が多いですよ。
それにnamatomo さんがどーかなとおっしゃっている自転車を見ればわかるように、そのドロップバーには補助レバーがついています。
つまり、フラットバーがいいと思う場面では、ドロップバーのフラット部分を持てば、フラットバーと同じ感覚で操作できてしまうわけなんですね。
こういった、状況に合わせていろんな握り方が出来るのが、ドロップバーの最大の利点だとぼくは思ってますです。

morutiroro · Answer

morutiroroです。

＞ロードバイク風自転車とは、本当のロードバイクと何が違うのでしょう？
簡単に言えば、重さと変速性能の違いです（他にも細かいところが違いますが）。
ＭＴＢ風の自転車をホームセンターで売っていますが「悪路使用禁止」と書かれているように形が同じだけの普通の街乗り自転車です。
これと同じで、ロードバイク風の形はしていてもその重さからロードバイクと同じようにスピードを出して走れるものではない。というものです。変速性能も同様で、ロードバイクに比べれば極端に各ギヤの（踏む重さの）差が大きく、どうしても回すというより踏むペダリングになり、長時間の速度維持が難しいです。

＞１００ｋｍ以上でないと意味をなさないのですか。
ポジションを選べる。というのは、スピードを維持するのに有効ですが、下側を握ると視野が狭くなりがちで慣れが必要です。短距離を飛ばすにも有効ですが空気抵抗の問題なので後に書くようにすればフラットバーでも可能です。

＞カーブも曲がりにくくなるのなら街乗りはフラットバーが最適ですね。
街乗り、もしくはそれほどの距離でなければ、最適かと思います。
私もレースのように飛ばすわけでなく、距離も１００ｋｍ程度までならフラットバーのＭＴＢを使ってます。

＞しかしもう少しだけ前傾姿勢にしたいのですが、バーを変えないで何か手立てはあるのですか？
スレッドコンバーターという棒を今ハンドルが付いている棒（スレッドステムと言いますが）を抜いて代りに差し込み、そこにステム（ちょっとわかりずらいですが、差した棒とハンドルを繋ぐ棒です）をつけます。
これは長さが選べて、ハンドルの高さも変えられるので、長めのもの（１２０～１３０ｍｍでしょうか）を付けて下げてやれば、深い前傾を取れます。
で、少しだけハンドル両端を切るか、中央付近を持つようにすれば、結構スピードは上げられます。
全部で５～７０００円くらいだと思います。
尚、最初からステム別体式のハンドル周りなら上記は不要で、ステム交換だけで済みます。
これなら３０００円くらいでしょうか。

katzenauge · Answer

No.1です。
誤解を与えているといけないので、補足します。

私が、予算を足して2x9段変速のものを、などど勧めたのは、スポーツバイクとしての今後の楽しみを考慮してのものです。それが必要ないのなら、例示されている自転車でも全然問題ないと思いますよ。通勤の足だけでよければ、なおさらです。

因みにクロスバイクも一応候補に入れるとの事のようですので、一応オススメも。
安価でも品質は必要十分の定番、EscapeR3（またはR3.1）でどうでしょうか。
http://www.giant.co.jp/giant10/bike_select.php?c_code=L&f_code=FD01

定番故に乗っている人がたくさんいるのがちょっと気になりますが、ものは間違いないですよ。定価より安く買えるにしても足が出てしまうと思いますが（2010年モデルで4万円台後半くらいか）・・

tosshy · Answer

もうドロップハンドルはあきらめたようなので遅いかもしれませんが・・。
私はドロップハンドルにメリットがないとはぜんぜん思いませんよ。距離を乗るとか乗らないとか関係ないと思います。短距離だろうが長距離だろうが、いろんなポジションを取れるのはメリットです。のんびり走りたいとき、立ちこぎしたいとき、空気抵抗を小さくして巡航したいとき、それぞれ握るところを変えることができます。前の回答で、ハンドリングが重いみたいな意見もありますが、メリットに比べればなんら気にならない小さなことですね。と、私は思います。

kintuna55 · Answer

私は身長162ｃｍでフレームサイズ430です。そこから考えても現在のフレームサイズは小さいのでは、と思います。
ドロップハンドルは、色んなパターンでハンドルを持てる（姿勢を変化させられる）というのが、メリットで、距離を乗るには良いとされています。
通勤だけならサイズを見直して、クロスバイクを買い換える方がいいかと思いますが、スポーツバイクに興味があるならロードがほしくなるとおもいます。
そうなると、もう少し予算を貯めてちゃんとしたロードバイクを買われた方が、良いと思います。
この位のモデルが境目かなと思います。フロントが３枚ギアなので坂も大丈夫かと思います。
http://www.giant.co.jp/giant10/bike_datail.php?p_id=P0000030&action=outline
割引入れれば、もう少し安くは買えると思いますよ。

ロードバイクについて

> お手数をおかけして申し訳ありませんが

写真のリンクが上手くいかないようです。

> 私のような、多少スピード・軽快性が欲しいが、

> Top Tubeは約530mmでした。

> ドロップハンドルにしたかった最大の理由は

ドロップハンドルの長所

morutiroroです。

No.1です。

もうドロップハンドルはあきらめたようなので遅いかもしれませんが・・。

私は身長162ｃｍでフレームサイズ430です。

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