No.3
- 回答日時:
とりあえず、『安心』を求めるならディーラー系の中古車にしたほうが無難です。
お値段はそれなりに高くなりますが、質問者様のように気にするようなタイプの方ならディーラー系で延長保証(有償)も付けたほうがいいですよ。
※ディーラー系の保証期間は基本的に1年が大半です。これにいくらか追加を支払う事によって、+2年とかの延長保証が可能です。
追加の金額は一律ではなく、車の年式や走行距離等々によって違いますし、メーカーごとに保証範囲も違うので確認してください。
私は、
日産のディーラーで15年式ウィッシュ 31000kmが、27000円の追加でした。
また、もう1台、トヨタのディーラーで15年式ミラ バン 31000kmが47000円の追加でした(ミラは修復歴あり)。
参考までに。
あ、No.1さんの言われる「プレハブ小屋の事務所」のお店。
逃げる気かどうかはわかりませんが、普通に潰れるのも早いですよ。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こういう質問こそ「いなかのくるまや」さんに答えて欲しい所っすね。
すんげえ説得力ある回答が期待できんじゃねえのかな。と何気にリクエストした所で本題っす。
実は100(%)セーフで乗り切る事の出来る中古車なんて、ないっすよ。特に国産車の場合は。
日本人の多くはシートや室内の汚れとかオーディオの種類とか外装のどうでもいいような小傷とか、そういうのばっかり気にするでしょ?だから売るほうもこの辺はちゃんとしておくんっすよ。分かりやすいし楽だから。
逆に言えば外装も内装もキッタネエっつーお店は100、アウトっすよね。そんな簡単な分かりやすい所も怠けてキレイにしてねえんだから、エンジンとかミッションとか、ターボなんっつったら完全お手上げなのは間違いねえっすよね。
髪の差位でボンネット開けるのをためらうお店と試乗を頼んでもなんだかんだと(ナンバー切っちゃったから公道走れないんすよ、とか)言い訳して乗せようとしないお店、それに中覗いていて脇から「どうせ見ても分からないでしょ?」的な事を言っちゃうお店。100、アウトっすね。
見せられない、乗せられない理由があるんっすよ。「どうせ。。。」っつった奴に「俺、査定師免許持ってんだけど(これは本当)」っつったら蒼褪めてたっけなぁ、あそこのあんちゃん。左フロントフェンダー交換してたからすぐに家に帰ったっけ。
試乗する時は、
できれば添乗員(販売店の人っすね)を助手席に乗せて左右のバランスを取る。
ラジオとエアコンは冬でも夏でもエンジン掛けた直後にON、走行中頃合いを見計らってOFF、で異変がないかを確認する。
走行中窓を開けてエンジンの音やサス周りの音を聞く。
踏み込んだ時に引っかかるような吹き上がりの悪さがないかを常に確認する。
巡航走行中にハンドルから両手を離して、右か左に流れないかをチェックする。
真昼の晴天時に試乗する。
真昼でも、ワイパーとライトをONにしてみて作動チェックは忘れない。
こんな所じゃないっすかね、できる事は。
ディーラーったって所詮はそこら辺の中古車屋とさほど変わらないっすからね。ただメーカーからメーカーの看板出すの許されてそのメーカーのクルマだけを売ってるだけ(中古車センターだとその辺の壁すらない、ただの中古車屋)っすから。
ディーラーは基本車検に該当する箇所しか見ないから本来直しておけば新車時の性能に肉薄する、っつー補修個所があっても基本シカトっす。町の中古車屋さんもディーラーがそうだからって、よほどのプロショップでもない限り基本その辺はシカトっす。基本そういうパーツは保証対象外だから、中古車でオイシイ思いをしたければ初期投資はある程度組んでおくのが賢い買い方っすよ。
中古車屋によってはこの辺込み、っつー所もあるけど ・エンジンオイル(フラッシング込み) ・オイルフィルター ・エアフィルター ・バッテリー ・スパークプラグ ・フューエル(燃料)フィルター ・予算があればATF全交換 は交換したほうがイイっすよ、絶対に。
フラッシングはバーダルのETFっつー注入して300km走ってからオイル交換、っつー遅効性フラッシングが確実に効くんっすよ。バックス的な店でLOOPウルトラクリーニングってのがあるんっすけど、中身は同じバーダル製っす。
あとは、稀に窓が落ちちゃうとかミラーが動かなくなったとかっつー『経年劣化』つまり年を取っちゃったからガタが来た的なトラブルはあるけど、こまめにオイル管理をしていればまず大丈夫っす。余談ながらバーダルの添加剤(LOOPも中身はバーダルっす)を入れておけばエンジン性能は劇的に蘇るっすよ。
回答ありがとうございます。
かなり詳しい方と推測いたします。非常に参考になります。
中古でおいしい思いしようなんていうのがあまいのですね。販売店の思惑も
あるようですし。添加剤っていれたことないですが、結構きくんですかね
参考にいたします
No.5
- 回答日時:
なぜかリクエストいただいてます・・いなかのくるまやです。
(笑が・・・この質問に関しては当初から良案が思い浮かびません・・。
まず大前提、故障の不安などを抱いたままでは中古車なんて買う
ものではないです。一言「新車にしておきなさい!」で終わりです。
中古車が安いのは「新車ではないから」であり、新車ではない以上、
新車と同等の品質やサービス体制を期待すべきではありません。
まさにuraryoushiさんのいう、
”実は100(%)セーフで乗り切る事の出来る中古車なんて、ないっすよ。”
がすべてですもんね。
次の「危ない中古車ディーラーをみぬくいい方法」に関して・・。
これはもう「経験を積む」以外に方法はないということになりますね。
幾度か中古車を買ううちに自ずから悪徳嵌め屋の醜態が見えてきます。(笑
今回2006年式のムーヴ購入予定ということですが、同予算程度で
同じダイハツのエッセの「登録済み未使用車」(俗称:新古車)あたりを
買って新車保証継承して乗ったほうがはるかに安全パイでは・・??
モデル末期ではありますが、特に悪評もないいいクルマだと思います。
”あのデザイン”がイヤじゃなければ、お勧めできる1台ですけどね。
2006年式ムーヴだと、もはや新車保証のうちの「一般保証」は
期限が到来しており、そのあたりの故障があった際は「自腹」になります。
(販売店独自の保証をつけてもらえるならその限りではないですけど)
あとエンジンやトランスミッション等の重要機関部の特別保証に関して
2年ほどの期間が残っているだけです。
そういった現実を踏まえると「故障が気になる」向きは買わないほうが
よろしい・・・というアドバイスをせざるを得ません。
もちろんこの先数年間ノントラブルでいけるかもしれません・・・。
しかしそのことを予見することはどんな人間にもできません。
未来はだれにもわからないのですから・・・。
”中古車っちゅうもんは実際に買うて乗ってみにゃわからんとさ!”
それが現実なんだとわきまえましょう。
回答ありがとうございます。
こちらから依頼していないのにすみません。
自分的にはムーブで考えていたので、他車はあまり考えてませんでした。
とりあえず参考にいたします
No.6
- 回答日時:
結局の所、軽自動車の中古は比較的相場が高く、
一方で普通車と比べると安作りである点は否めません。
他の回答者のように、グレードや仕様にもよりますが、仮に車両が65万と諸費用が15万とすると80万。
新古車で諸費用込みで110万くらいと考えると、その差は30万。
http://item.rakuten.co.jp/taxnerima/10001418komi/
車齢5年目の車検費用(タイヤやバッテリー、ブレーキパッド、ファンベルト)、残存価額、保証期間終了後の修理費用を考えるとほとんどペイ出来る差ですね。
予算が許せないようならば、中古ならば個人的には同年式のマツダデミオなどの普通車をディーラー系の中古で買うのをプッシュしますね。
http://www.goo-net.com/usedcar/spread/goo/13/940 …
回答ありがとうございます。
長期的な目でみれば購入時の価格が高くても後々帳尻をあわせることができるようですね。目先の安さにひかれるより得するようなきがします。参考になります。
No.7
- 回答日時:
No6に賛成です。
新車(新古車)との差がなければ新車でしょ。
軽の中古車は高いからね。
ローンで買うなら、今、新車の金利も安いのではないでしょうか?
新車ならECOポイントも付くのかな。
新車の見積もりもしてもらってから考えたらどうですか?
ただ、故障に関しては、気にしすぎかもしれませんね。
壊れること考えたら中古車は買えません。
危ない中古車屋は、たぶんわかると思います。
お金を先にくれというとこです。
諸費用は先払いとかいうとこです。
普通のとこは、それぐらい立て替えれるお金ぐらい持ってるでしょうからね。
保証金といわれれば・・・。仕方ないかな。
しかし、これも疑い出したらディーラー直営の中古車店でしか買えないと思いますよ。
遅くなりましてすみません。
回答ありがとうございます。そうですね、中古だからお買い得みたいに
安易に考えないほうがいいですね。
いまの車が故障がおかったせいかどうしてもきになってしまって。
確かに気にしすぎてもきりがないですね
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