No.5
- 回答日時:
#3の方の例示のユーチュブの映像はオイル交換の悪い見本ですね。
オイルドレンボルトでエンジンをあんなにいじめてはいけません。
画像で見る限り、閉まっている位置から締め付け方向に30度はさらに締め付けています。
(目を覆いたくなるほどの惨状の現場記録です)
クランクケースはアルミダイキャストですがオイルドレンボルトは
有色亜鉛メッキの色からして鉄です。あそこまで締め付けると、
クランクケースのねじはかなり逝ってしまっています。
ネットを見に行って戻ってきて、ゆるめると、回転はほとんどなしで
ゆるんでいます。
あの映像と同じことをあと2回もやれば、クランクケースのねじが馬鹿になってしまいます。
おまけに、そこまでやっておいてガスケットは再使用可と言っているように聞こえます。
(#4さんのように必ずガスケットを新品にしておれば、緩め間違いのミスは救われるかもしれませんが、
普通はガスケットは交換しなくても一生使えます。)
トルクレンチを使ったとしても結果は同じでしょう。
ソケットレンチではなく、メガネレンチを相手がアルミってのを考慮して
レバー半分で使うことをお勧めします。
(締め付けトルクは25N・mですから、あの長さのラチェットだったからよかったのかもしれませんが)
それと、オイルレベルの測り方がなっていませんね。
車体を垂直に立てたうえで、取扱い説明書に従いましょう。
逆に1L缶を使うなら、0.5Lにすればレベルゲージ下限内で2回分使えますよ。
ただ、オイル消費量が多い壊れたエンジンには適用できませんし、常にレベルを確認したり、
早めの交換が望ましくなりますが。
No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
オイルパンにたまったオイルはポンプで
ヘッドのロッカーアームとカムシャフトにいくのと
クランクシャフトのコネクティングロッドやクラッチにいくのがわかれ
潤滑しますが、ギアはその残りのオイルのオイルパン内の攪拌でそのまま
潤滑します。
ですから、車のようにミッション(ギア)オイルやクラッチオイルは
専用化されていません。
ギアオイルはエンジンやクラッチを通ってきますので、
カーボンも連れてきて真っ黒のどろどろになります。
このオイルがなくなっても走るというカブ(マグナももっと簡単な構造の同じエンジン)神話がありますが、
信じないほうがよいです。(あくまでベトナム戦中で敵から数100m逃げ切れるか否かの話ですから)
オイル交換は2000kmぐらいで交換してください。
ここで注意しなければいけないのは天ぷらオイルはやめてもらうのは当然ですが、
自動車用のオイルもだめです。理由は自動車のエンジンオイルはクラッチを潤滑しません。
バイクのオイルはクラッチの冷却及びフリクションプレートのカスを洗いにいってますので、
最近の自動車用オイルは超安価なものでも高級すぎて低摩擦抵抗の添加剤が入っていますので、
バイクのクラッチが滑りだします。そうなると厄介です。
10w-30のバイク用を規定量交換しましょう。
オイルドレンボルトと、チェンテンショナーのねじをくれぐれも間違えないように。
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