痔になりやすい生活習慣とは?

プラスチック製品を加工してアレンジしたいと思っています。
しようと思っていることは、プラスチックについた塗装を溶かす(剥がす?)して、新しい色に塗り替えることです。そのプラスチックが透明なので、除光液では白くなってしまいます。
削って剥がしてみたら、表面が傷ついてしまいました。

そこで質問です。
除光液以外で、プラスチックに付いた塗装をキレイに溶かすもの、ありますでしょうか?
こーゆぅことには初心者なので、何をしたら最適なのかよく分かりません。
必要な液体等はなるべく手に入れやすいものをお願いします。
また、裏ワザのようなものがあったら教えて下さい。お願いします。

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A 回答 (2件)

透明アクリルですとあまり自信が無いのですが、100円ショップなどで売っている瞬間接着剤はがし液を布や綿棒に染み込ませて擦るのが良いかと思います。


ゲル状のものが扱いやすいです。
上手くすれば、塗料だけが柔らかい皮膜のようになって剥がれやすくなるので、あとは乾いた布を別に用意してこそげ取ればきれいになります。
一度に剥がそうとは思わず、少しずつやっていくのがコツです。

もし塗料を剥がさずに重ね塗りをするのならば、一度ベースに白を塗って、乾いてから塗りたい色を重ねると発色が良くなります。
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この回答へのお礼

解答有難うございます。
瞬間接着剤はがし液なら家にあったので早速やってみたのですが、除光液同様白くなってしまいました。
仕方がないので今回はあきらめようと思います。有難うございました。

お礼日時:2005/03/30 02:33

塗装を剥がすことより上から重ね塗りする方が楽です。



模型店に行くとプラスティック専用の塗料が売っています。
油性、水性、エナメル系があり色も原色が多くなってきていますから
自分の好きな色がなければ複数色を調合して別の色にする事も出来ます。

参考URLはメーカーの一つです。

>>削って剥がしてみたら、表面が傷ついてしまいました。
傷は深くないと思いますので同じく模型店のプラスティック用の
コンパウンドと言うものが売られています。
これは表面を綺麗に磨き上げるものです。これで消えない様な傷ですと
耐水ペーパー(一種のヤスリです。1000番・1500番・2000番が必要か※)を使って磨きます。
※番号は大きいくなる程細かくなります。

綺麗な塗装に仕上げるには2000番で磨いた後にコンパウンドで仕上げをします。

参考URL:http://www.gunplaya.com/tool/color_mrc/
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この回答へのお礼

早速の解答有難うございました。
書くのを忘れていましたが、重ね塗りはダメなのです。
もともと裏から塗装してあるものなので、裏の塗装を消さなければ、色が塗れません。

一度表面を模型用スプレーで色を塗ると、時間がたつにつれ色が剥がれてきました。

実は色を塗ろうとしているのは携帯のカバーなのです。
いつも持ち運ぶ為、塗装は表面ではなく、裏から~にしたいのです。

お礼日時:2005/03/30 02:13

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Qプラモデルの塗装を剥がしたいのですが…。

子供の頃に作った物や、オークションで購入したジャンク品のプラモデルを再塗装したいと思っているのですが、塗装を洗い落とすにはどんな溶剤を使うべきでしょうか? ペーパーで削り落とすのは結構面倒なので、うすめ液(クレオス)に浸け置きして置こうかとも考えましたが、こんな事するとプラスチックに悪影響がありそうなのですが大丈夫でしょうか?

ちなみに、再塗装したいプラモデルには、タミヤアクリル塗料や水性ホビーカラーが使われています。(一部ラッカー系やエナメル系もあるかも。)

ご回答、宜しくお願いします。

Aベストアンサー

いや、Mr.カラーのうすめ液に漬けるくらいじゃプラはそうそう溶けないっすよ。実際にうすめ液にランナー漬けといた事あるけど、1週間程度じゃ溶けはしなかった。ただ、変質したかどうかまでは確認してませんけど。少なくとも一晩も漬けとけば塗料は落とせる状態になると思います。それくらいなら確実に「溶けて得体の知れない物体になる」ような事はないでしょう。

こんなページも発見しました。
「漬け置き洗い」の項目を参考にしてください。
http://www.shoi.org/pramo/work/main_3.html

塗膜は厚くなれば厚くなるほどダルくなりますし、ヤスリかけて落とす方がエッジがダルくなる可能性が高いですから、私は上塗りやヤスリがけで全部落とすのはオススメしません。

Qプラスチックに剥離剤を使ってしまいました。

本日、バイクを塗装しようと、間違えてプラスチックであるリヤフェンダーに剥離剤を使ってしまいました。
変形してしまい鑢で磨いても元にはもちろん戻らず、ネジ穴などがただれたような感じになってしまいました。
 
こんな場合、どういう手段をとればばまた綺麗に塗装できるでしょうか?
あと、綺麗に塗装できたとして、そのまま使用しても平気でしょうか?
 
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

コテやカッターナイフを使って、剥離剤がついた部分を削り落としてください
爪を立てて爪の型がつく部分も剥離剤に犯されているので削り取ってください、跡がつかない部分まで達したら、荒い耐水ペーパーで全体を平らにします、ペーパーの番手を徐々に上げて、サフェーサー塗って下地塗装、本塗り、仕上げ塗装、ウレタンクリアを塗ってできあがりです。

 バイクに装着すると、風圧でペラペラと動くので機能は成しません(^_^;


 買い換えたほーがいいですよ、手間掛かるだけですし、今も放置してるんですよね、どこまで削っても(穴が開くぐらい)になってますので(^_^;

Qアクリル塗料 落とす

ダイソーで買ってきた、アクリルスプレーの塗料をベンダにつけてしまいました。

ためしに少しだけ除光液で取って見たのですが、、色も取れるのですが、床材も白くなってしまいました。

床材は、塩化ビニールのこんな感じのものですhttp://item.rakuten.co.jp/design-life/san-nopattern1-1/

ラッカーシンナーで落とす方法は床材も溶かしてしまうのでしょうか?

困っています。よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

ラッカーシンナーではアクリルは溶けませんよ、
アクリルが溶けるものなら塩ビも溶けてしまうでしょう。
ラッカーシンナーでも色落ちはしますしね。

Q一度吹き付けたラッカー塗料を落としたい

インスタントレタリングを貼ってそれが剥がれないようにクリアラッカーを吹いたのですが、
埃が目立ってとても汚い出来になってしまったのでクリアラッカーを落としたいのです。
ですがレタリングや本体に傷を付けたくないので、紙やすりは使えません。というか木材ではなく金属ですので。

あとクリアラッカーを吹くときや乾かすときに埃がついてしまわないようにする方法・対策などを知っている方が居ましたら是非ご教授願います。

Aベストアンサー

クリアラッカーは油性でしょうか? 水性でしょうか? いずれにせよ、ラッカーシンナーで除去出来ますが、インレタまで溶けてしまう可能性があります。また、ヘッドホンアンプの素材がプラスチックだとしたら、こちらも溶け出すリスクがあります。

ペイントリムーバーと言うのが存在しますので、こちらを使う手段もあります。http://www.mr-hobby.com/itemlist/pg27.html

>クリアラッカーを吹くときや乾かすときに埃がついてしまわないようにする方法・対策などを知っている方が居ましたら是非ご教授願います。

クリアに限らず、スプレー塗装の場合は周囲の埃まで吹き上げてしまう可能性がありますので、先にそれらの埃を除去することが必要です。吹く時は一気に吹こうとせず、断続的に軽く吹き付け、乾燥後に更に軽く吹き付けると言う方法を数回繰り返します。乾燥中に埃が付着した場合はインレタを傷めない程度に細目のサンペ(1000番以上)でサンディングして下さい。早く乾燥させるにはドライヤーなどが有効ですが、集中的に熱風を当てるとプラが柔らかくなり変形する可能性がありますので、注意が必要です。乾燥中は埃が立たないようにそっとしておくのが基本です。

クリアラッカーは油性でしょうか? 水性でしょうか? いずれにせよ、ラッカーシンナーで除去出来ますが、インレタまで溶けてしまう可能性があります。また、ヘッドホンアンプの素材がプラスチックだとしたら、こちらも溶け出すリスクがあります。

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Qラッカー塗装を落とすのに最適なのは?

部屋で使っているテーブルのラッカー塗装をはがしたいと
考えています。
剥離剤というものがあると知りましたが、
父は「シンナーでも落ちる」と言っています。
(剥離剤を使用するなら購入しなければなりませんが、シンナーで大丈夫なら貸してもらうことが出来ます)

部屋で使っている家具の塗装を落とすにはどちらが最適ですか?
ちなみに賃貸アパート暮らしです。
まったくの初心者で違いがよくわかりません。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

そもそも、テーブルだとラッカーの可能性は低いです。
 ラッカーは、熱に弱く熱いカップを置くだけで白化してしまいますし、マニニキュアの除去液で溶けます。みかんの皮の汁がかかると白くなる・・・、
 たぶん塗装はウレタン、良いものでしたら二液のウレタンと層の可能性もあります。
 その場合は、よほど痛んでいない限り、ペーパー(オービタルサンダーを使うほうが確実)で表面を削り取ってから、ウレタンのトップコートを塗りましょう。
 本来は、サンディングシーラーで厚塗りをしてペーパーで研磨するという作業を何度か繰り返して、最後にトップコートです。サンディングシーラーとは、厚塗りできて、かつ研削しやすい塗料。アンダーコート、サンディングシーラー、トップコートとも同系統の塗料を使います。
 なお、剥離材は下地の木も痛めてしまいますから、木製品には極力使わないようにしましょう。

Qウレタン塗装の剥離について、

中古テーブルを買ったのですが、ウレタン塗装がされていて、あまりよくないので、ウレタン塗装を剥がして、オイルフィニッシュで仕上げるということは可能でしょうか。

ケストルとか、ネオリバーという剥離剤があるようですが、実際の効果はどうでしょうか。

素材はチークの突板のようです。
ウレタン塗装は、工場塗装ではないようで、購入後、塗装屋さんに依頼してやってあるようで、あまり丁寧に磨いてない感じです。厚めのウレタンという感じがします。

Aベストアンサー

素材が突板か、無垢板かでは剥離方法に違いが生じます。無垢板の場合ならベルトサンダーやサンダーでウレタン塗料と着色塗料も研磨で落とします。この方法は難しいと思いがちですが、木材の素材部分まで研磨した方が、後の塗装が楽に綺麗に仕上がります。テーブル等の仕上げ塗料には、ポリウレタン塗料やポリエステル樹脂塗料がよく使われます。耐久性や耐磨耗性に優れているのは、ポリエステル樹脂です。塗膜が堅く、剥離材では、落としきれないかも知れません。研磨の方法の方が、時間はかかりますが確実に塗膜を剥離出来ます。突板が張り物の場合、研磨の方法で剥離すると、張ってある部分まで研磨してしまうので、難しいと思われます。テーブルの場合、使用頻度が日常生活で高い為、オイル仕上げのみの塗装だと、仕上げはナチュラルで綺麗ですが、キズやコップのシミが付きやすく、これから先のメンテナンス頻度が多くなる可能性はあります。どちらにしても今の状態の上から再度塗装するのは、オススメ出来無いので、塗装の専門の方に聞いてみた方が良いかも知れません。オイル仕上げ以外にも自然な仕上げにする方法があるかも知れません。下記URLでテーブル塗装の施工写真があったので参考までに。

参考URL:http://www.nozaki-tosou.com/

素材が突板か、無垢板かでは剥離方法に違いが生じます。無垢板の場合ならベルトサンダーやサンダーでウレタン塗料と着色塗料も研磨で落とします。この方法は難しいと思いがちですが、木材の素材部分まで研磨した方が、後の塗装が楽に綺麗に仕上がります。テーブル等の仕上げ塗料には、ポリウレタン塗料やポリエステル樹脂塗料がよく使われます。耐久性や耐磨耗性に優れているのは、ポリエステル樹脂です。塗膜が堅く、剥離材では、落としきれないかも知れません。研磨の方法の方が、時間はかかりますが確実に塗膜...続きを読む

Qクリアがはげてきたので、クリア層だけ修復したいのですが…

プジョー205(赤:ソリッド)に乗っています。
最近ルーフのクリア層が急速にはげてきました。
最初は塗料とクリアの間に気泡が入り、点々としていたのですが、最近になって急激にめくれ始めてしまいました。
今のところルーフの1/5程度ですが、日に日に拡がっています。
(ボンネットや側面は問題無さそうなのですが・・・)

もう8年落ちの古い車ですし、板金塗装屋さんに持っていって修復する程の物ではないので、自分で処置しようと思っています。
とはいうものの、どのように直していいか分かりません。
単純にクリアスプレーみたいの買ってきて吹いても駄目なものでしょうか?
外車というのは影響しますでしょうか?
(ちなみに板金屋さんに持ってたら費用はどのくらいかかるんでしょう?)
これ以上剥離が拡がらないようにするのが目的なので、仕上がりの綺麗さなどは気にしないつもりです。
自分でやる時のコツや、道具など、またお奨めのサイト等ありましたら教えて下さい!
車好きの皆さん、よろしくー!

Aベストアンサー

いったん剥げてしまったクリヤーは完全にはがさなくてはなりません。その上から塗料を吹いても中に空気が入ったりしてまたすぐ剥げてしまいます。ペーパーなどで剥がれるクリヤーはすべてはがし、段差などないよう処理し、段差が少しでもある場合は、パテなどでならします。
その上にサフェーサーを吹き、色、クリヤーと塗装します。屋根となると、素人では無理でしょう。
ディスプレイなどでやっているのはプロですからあんな綺麗に仕上がるのです。
そんな簡単にできては私ども食っていけません。(笑)
一応、技術を売っているわけですから。
修理にかかる材料を買ってきて自分でやってみてもいいでしょうが、その材料費ちょっとでプロにやってもらう値段と変わらなくなってくると思いますが。
缶スプレーではとても屋根の面積を吹き切れないでしょう。エアー圧も必要になりますし、上の面というのはとてもごみがつきやすいのでその処理も大変です。
今時期でもまだ虫もいますしね。(塗ってる最中に飛び込まれるのです)
下の方も答えてますが、費用としては、屋根のみなら処理と塗装で5万弱ってところでしょうか。

近所の鈑金屋さんにでも一度相談するとよいですよ。
近くにないならディーラーで聞くか、タウンページなど使ってもいいかと。
友達などで鈑金したことある人とかに上手いとかここは安いよとかいう情報も聞いてみては?

いったん剥げてしまったクリヤーは完全にはがさなくてはなりません。その上から塗料を吹いても中に空気が入ったりしてまたすぐ剥げてしまいます。ペーパーなどで剥がれるクリヤーはすべてはがし、段差などないよう処理し、段差が少しでもある場合は、パテなどでならします。
その上にサフェーサーを吹き、色、クリヤーと塗装します。屋根となると、素人では無理でしょう。
ディスプレイなどでやっているのはプロですからあんな綺麗に仕上がるのです。
そんな簡単にできては私ども食っていけません。(笑)
一...続きを読む

Qメッキ塗装を剥がす方法を教えて下さい!

車のフロントグリルのメッキ塗装を剥がす方法を教えて下さい!私が乗っている車のフロントグリルをメッキではなくボディカラーと同じ色にしたいのです。業者にお願いしたところ剥ぐのは無理と言われそのまま塗装するとの事でした・・・しかし後に剥がれてくると言われました!おまけに結構値段が高いのでできれば自分でやってみたいのです。粗めのコンパウンドやサンドペーパーも考えたのですがかなり手間がかかりそうなので例えばですが液体をかけるとメッキが剥がれるとかってないのでしょうか!?

Aベストアンサー

メッキを剥がすのは無理です
フロントグリルなので、母材が樹脂だと
薬品、液剤使うと母材を痛める(凸凹)ことになります

要望あってシルバーメッキのエンブレム
よく塗装します。剥がれは無いですね。
 ただ、メッキ部分は結構硬いので、塗装前の
下地(足付け)はしっかりやらないと
剥がれの原因になります。

通常ぬるプラサフ使わず、直接塗料吹くのが良いのか
はわかりません(実験したことないので)
でも、出来ますよ

車種がわからないので自信はありませんが、
違うグレードで同色塗装のグリルは無いですか?
塗装の手間考えると、こちらの方が安上がりに
なるかもしれません。

Q★車の塗装★最強の剥離剤は??★

先日、酒の席での話です。
車にブレーキオイルをかけられた友人がいて
「塗装が剥げる・・・」と嘆いていました。
ブレーキオイルって本当に車の塗装をはがしてしまうのですか?

では、たとえばバイクや車の塗装を一度はがして
レストアードしたりする時に、ブレーキオイルで磨けばよいの・・・??

かけておくと翌日には「あらら不思議!」と思うほど
きれいに剥離できる薬品って何でしょう?
また、一般人が買うことは出来るのですか?

どなたか「自信あり!」でご存知の方お願いします。

Aベストアンサー

塗装用の剥離剤なる物があります。
ホームセンターで普通に買えます。ペンキのコーナーにあります。
塗装面に塗るだけで塗装がしわしわに浮いてきて、こそげるだけではがれます。
塗装によってははがれにくい場合があるのですが、重ね塗りや上から濡れた新聞紙を掛けて(乾燥防止)時間を置くとはがれます。
手に付くと焼けるように熱くなるので注意してください。

ブレーキオイルも確かに塗装をはがしますがすぐに水洗いをすれば大丈夫です。はがす力は剥離剤とは比べ物になりません。

Q下地処理でプラサフって必要?

今までいろいろと自分で塗装してきて失敗もあり成功もあったりするのですが
私の場合下地処理でプラサフを使用せずやってきましたが必要でしょうか?今回塗装するのはホイールのセンターキャップです。

今まで
(1)まずサウンドペーパー320で塗装する面を磨く
(2)耐水ペーパー600で綺麗にする
(3)ここで食器洗剤用の中性洗剤で油分、汚れを落とす
(4)マスキングする
(5)スプレー塗装する 3~5分間隔で2,3度重ね塗りする
(6)クリアをスプレーする

でしたが、プラサフ作業は一度も工程に入れたこと無いですがどうでしょうか?ローコストでやろうとしているもので・・・

Aベストアンサー

昔、私も同じ考えで、プラサフ等しない時期がありました。初めて塗装らしき塗装をしたのは十代の頃で、ヘルメットでしたが、その後は四輪に転向、スポイラー等々、以前はプライマー・サーフェイサーと個別で買う必要がありましたが、最近ではプラサフで2つの効果を一本でできるようになり、確かに塗装の乗り、ざらつきを埋めてもらい、耐久性や仕上がりがよくなったと感じています。耐水ペーパー等で平らにしているとの事ですが、サーフェイサーの滑らかさ・平らさ、プライマーの、食い付きの良さで、上に塗る塗料の食い付きや艶も変わった事を覚えています。最近でこそ自家塗装するより、金にものを言わせて店任せですが、付きの悪い材質には特に有効だとは思います。ちょっとした衝撃で上に塗った塗料がハゲたりした事があり、それからプライマー・サーフェイサーを塗る様になってそういったハゲ方がしなくなりました。下地を整えるサーフェイサー、食い付きを良くするプライマー、2つのおいしいとこどりのプラサフ、是非ともオススメですけどね。


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