No.12ベストアンサー
- 回答日時:
オススメはしないけど、どうしても乗りたいならば
多くの修理費が掛かる可能性があることは覚えておきましょう。
感覚としては、部位ごとにトラブルを起こすたびに
十数万円~数十万円かかるという感じでしょうか。
自分で修理できるスキルがあるならば作業工賃は節約できますが、
高校生ではまず無理でしょう。
仮にメカニックとしてのスキルがあっても部品代は掛かります。
多くは語りませんが「専門店」で買うのはオススメできません。
本当に信頼できるお店と巡り合うことは凄く難しいものです。
氏も20年後にはこの意味が分かることでしょう。
もしどうしても買うというならば、多少割高に感じても
せめて「日産ディーラー系」の中古車ラインナップから選ぶことですね。
保証や対応が違いますから。
No.11
- 回答日時:
10万キロ越えて11万キロとか12万キロとかなら、ある程度壊れる所や定期交換部品は交換し終わっているのかと推測します。
一番だめなのは、10万キロ少し手前の8万キロ~10万2千キロぐらいです。
丁度、交換部品が出てくる頃で交換もされていない場合が多いです。
買った後で部品代修理代がかさむのは確実です。
古い車ならどれだけ整備されてきた物かを現物で判断するしかないですね。
だいたいヘタッてくるのは、足回りのゴムや樹脂の部品=ブッシュやブーツカバー類の劣化破損です。
車検落ちるし、
放っておくと内部のジョイントやピン軸が大きく壊れて高額修理になりえます。
SR系エンジンはタイミングチェーンなのでベルト交換はあまり気にする必要は無いですが、
オイル管理が悪い車等は、チェーンが伸びたりガイドやスプロケットが減っていたりして、
音がガラガラでかいとか最悪切れたとかと言う心配があり、
交換となるとタイミングベルトの交換費用とは比べ物にならないぐらい高額です。
エンジンをかけた時の音や、記録簿やオイルキャップの中のスラッジの上体でオイル管理の状態等で判断するしかありません。
下回りやフェンダー(特にリア)の錆びも重要です。
下回りは車体強度に大きく関係し、フレームの部分やフェンダーが錆びて穴が開く等すると車検通りませんし、
車体強度にも問題があって真ん中から少し曲がったとか、最悪ドライブシャフト抜けたとか、
デフ開いたとか、あまりありませんが何台か見ています。
ジャッキーポイントにジャッキーかけたら車体にめり込む車両は雪国じゃ多いですね。
千葉外房や神奈川除く関東圏の車が錆びていない確率高いです。
ボディーに溶接の部品は錆びて穴が開いたら車検は通らないし交換は難しいと思ってください。
出来ない事はないですが、レストアに近い修理になるのでものすごく高額です。
ミッション等は運次第です。音が出ているとか滑っているとかなら分かりますが
、いつ壊れるかなんて神様でも分かりません。
気休め程度に、ミッション、デフオイルぐらいは交換してもらいましょう。
自分でも整備の知識があれば古い車でもお金はそんなにかかりません。
修理屋任せなら古い車の場合、ある程度覚悟してください。
300円の部品交換するのにも、自分でやれば300円ですが、
頼めば工賃1万とか2万とかもありますからね。
良い個体に当たれば良いですね。
No.8
- 回答日時:
>10万キロ超えたのは、買わない方がよいでしょうか?
購入後に3百万円以上のメンテナンス費用を掛ける予算があるなら、買っても良い。
>状態のよいものを狙ってますが、もう遅いでしょうか?
状態の良いモノはこの世に存在していないと思います。
また、質問者さんには「状態の良し悪し」が判らないと思いますから、
販売店のセールストークを鵜呑みにして失敗すると推測します。
>シルビアとかは専門店で買った方が良いですか?
専門店ではなく、日産のディーラに「極上車情報をお願いします」が良いです。
No.2
- 回答日時:
引退しようかの整備士です。
(整備歴約50年)現物を見てみないと分かりませんが、お止めなさい。
何故なら、購入時は安くても、後々絶対に金喰い車になります。
前オーナーさんが何かの不満が有って手放しているのですから。
今から考えずに、免許を取得し、自分自身で車の面倒を全て見られる様になってから考えましょう ネ。
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