アンカーの許容荷重や引張(長期)などの用語

Question

いつもお世話になっています。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8491572.html
コンクリートアンカーの許容荷重で以前質問させていただいたのですが、少し状況が変わりましたので確認の為に新たに質問させていただきます。

M10のアンカー1個に付き最大荷重引っ張りが10、せん断16の物です(ｋＮ)
これを10個使用する予定です。
全体での許容荷重を教えてください。

最大引張荷重×k
PL＝———————————　　・ 補正係数（推奨はk＝0.6）
　　　　　　 3

この式ですと、PLは2なので、アンカー1個に付き2ｋＮで、許容荷重は約200(kg)でしょか？
10個なので全体で約2000(kg)まで耐えられるということでしょうか？

使用状況は人が乗り、収納物を置き、L字鋼と棚板自体の重さも含め、300キログラムまでをアンカー10個で耐えられればという感じです。
静止荷重が300なら、500キログラムもしくは1トンくらいまで耐荷重を取ればいいかなと考えています。

この場合、このM10アンカー10個で充分なのでしょうか？
M8だと最大荷重引っ張りが6.5、せん断10(ｋＮ)で全体の許容荷重が1300(kg)ですが、M8に下げても問題なさそうでしょうか？

また、サンコーテクノのカタログの15ページのあと施工アンカーの許容荷重に対する考え方の項目に載っている計算式がよく分かりませんが、これも許容荷重に関係してくるのでしょうか？
長期荷重や引張(長期)に記載の数値は、許容荷重とは違うものなのでしょうか？
引張(長期)や引張(短期)の数値は最大引張荷重と比べると随分と小さな数値なのですが…。

また、例えば対象物の上で歩いて動いたりする(飛び跳ねる等は無し)と大きな力が加わると思いますが、この場合は静止荷重の何倍くらいの力が掛かると考えていいのでしょうか？
2倍程度でしょうか？

質問が多くなりお手数ですが、教示お願い致します

sinkuponp · Accepted Answer

頑張って良いもの創ってください。

sinkuponp · Answer

>ベースのロの字は、壁側1180の上に1800を配置か、
>壁側1180の下に1800を配置のどちらでも良いとのことでしたが、
>もしsinkuponpさんでしたら、どちらにしますか？

口の字　手前の1800アングル脱落防止の意味では　壁1180の上に

アングルを載せるべきかと。

その場合　奥　手前共に　1180のアングル厚み分6+6を引いた長さ

1788ｍｍ程度に控える必要がありますね。

＞(2)鋼材同士を繋ぐ長穴のサイズですが、
＞幅はφ15で長さは50ミリほどでよいでしょうか？

今回ｔ6×50×50とのことですので

50ｍｍは長すぎでは　20ｍｍ程度で十分かと

＞また、出来るだけ鋼材の端から長穴を空けた方が位置移動の幅が広がりますが、
＞あまり鋼材の端に穴の端がくると割れたり掛けたりする可能性も考慮して、
＞端から25ミリ程度離した位置から穴の端で大丈夫でしょうか？
＞それとも、端から10とか15とかでも大丈夫でしょうか？

図面では　50のアングル実寸22ｍｍ　8ｍｍとなります

＞(3)鋼材自体のサイズの確認ですが、設置したい空間のサイズは、
＞1819mm(壁と壁)と1195mm(こちらは一応1205位まではあります)になりますので、
＞1800と1180のチョイスにしました。
＞だけども重ね合わした場合、
＞鋼材の内側のＲの部分が邪魔することを考えて
＞もう少し短い1790と1170にした方が良いでしょうか？
＞あまり短くすると重ね合わせのボルト長穴が合わなくなりそうですが、
＞これは長穴の位置を大きく開ける事で対応できそうな気もします…

アングルの内Ｒ6.5を考慮して　実寸大で書いてみました

かなりシビアな寸法なので　内法は控えめの方が良いのかもわかりません、

＞(4)リョウビの旋盤TB-1131Kでは、横切り用の刃？みたいなので
＞長穴加工はできるのでしょうか？

残念ながら無理です　多少　ぐりぐりやって広げる事はできますが

基本的に横に刃が有るもので言うとフライス盤になります

木加工で言うと　トリマみたいなものでもっと大きい機械になります

なので　鋼材屋でも　アングルパンチャーと云った油圧プレスで抜くことに

なるかと、

＞ここにアップロードする手順がよく分からなかったので、
＞私も真似して画像を価格コムに置いてみました
 ＞ちょっと手順が上手くいかずスレが沢山出来てしまいましたが、
＞よろしかったら見てみてください。

了解しました　。

写真のアップやはりうまくいかないので
之の返信もそちらに致します。

sinkuponp · Answer

http://engawa.kakaku.com/userbbs/478/picture/detail/ThreadID=478-166/ImageID=478-364/

手前をフラットバーならこんな感じかな？

ただ　真ん中の補強アングルの面どうしが異なるので　どこか一面は６ｍｍ厚のすぺーさーを作って

帳尻を合わす必要があるかも、

sinkuponp · Answer

>(3)1800では４～５、1180では３を考えていますがどうでしょうか？

はい私もその位で充分かと。

＞(4)鋼材への穴のサイズはアンカーのネジサイズ外周の2ミリ上くらいで良いでしょうか？

そうですね　M10ならφ12～13　M12ならφ14～15が理想ですが

数が多いと位置合わせにも苦労するので　ちょっと大き目でも大丈夫かと、

＞(5)そもそも重ねてロの字に組む場合にどちらの長さの鋼材を上にするのでしょうか？

強度的にはどちらでも問題ないと思います　施工のしやすい方向で宜しいかと。

手前のアングルが上向きなら　荷物の落ち止めにも成るかな・・・

＞(6)補強の件ですが、真ん中に入れ『日』のようにする場合、
＞1800と1180のどちらを足した方がよいでしょうか？

1180側で良いとおもいます・

＞？また、ロの字以外の真ん中に入れる鋼材はフラットバーでもよいでしょうか？

出来ればアングルの方が　たわみ難いと思いますが　床材も丈夫ですし

手前の1800アングルが広がるのを防ぐだけで良いならフラットバーでも良いのかな、

＞(7)もし1180を足す場合は一本(日)でなくて二本(目の字)の方がよいでしょうか？

ですね　600　600　600　みたいな感じで。

＞同じL-65×65×6を使った方が良いでしょうか？

できれば　ボルト締結部分の接触面積が大きい方が有利ではないかと思います、

＞ここだけをフラットバーにする場合は
＞厚み6ミリでなく9ミリのにしたほうが良いでしょうか？
？それとも、この場所はネダノンのたわみの力を受けるので
＞アングルの方が良いでしょうか？

そうですね　厚みを増やしても　フラットーバーは　上からの力が掛かれば
簡単にたわんでしまうので　出来ればアングルが良いと思います。

＞(9)ロに組みますが、鋼材同士を繋ぐボルト径は
＞どのくらいにするのが適当でしょうか？
＞アンカーのネジ径と同等程度で良いでしょうか？

はい　同等で宜しいかと、

＞(10)鋼材同士を組むボルト穴は専門用語でなんというか分かりませんが、
＞マージンを取るために長方形の両端が半円の穴をあければよいでしょうか？

すみません　私も良く解りませんが　長穴を空けるって意味でしょうか？
加工が出来るなら良いと思います、
私の場合は　鋼材に穴を空ける　油圧パンチャーが有るので長穴で加工が可能です
あとは　鋼材同士の接触を馴染ませるために接触面は塗装をせず
軽くサンダー掛けして組み込みます、

＞もしボルト径よりも穴がだいぶ大きくなってもボルトを外径の大きい
＞ワッシャーで抜け落ちないようにして絞めれば、
＞鋼材自体はガッチリ組めたと考えて大丈夫でしょうか？

はい　スプリングワッシャも含め確りしめこめば問題ないでしょう、

ハイテンションボルトを使われても良いかと、

＞(11)ロの字にボルトで組むのでボルトの頭分が上に出ますが、
>ネダノンにボルトの頭の径以上の穴を開けてボルトをネダノンの
>中に入れるような感じでよろしいでしょうか？

一緒に固定するのが　難しそうなので　鋼材とは別にボルト固定が良いのかな
と思いました、

>（ネダノンを挟まないのでネダノン自体と共締めしない）
>また座グリというのは、
>貫通させないでボルトの頭の高さ程度まで掘るということでしょうか？

そうですね　貫通しても　ボルトの頭分の座くりでも加工のしやすい方で
宜しいかと。

＞(12)上記(11)の場合、ネダノンへのボルト回避の穴を施工時に
＞自分で旋盤で開けますが、
＞これは径が多少大きいので木工ドリルでなく、
＞ホールソーというので開ければいいのでしょうか？

ホルソウで充分ですね、

＞ホールソーだと貫通までする穴ですよね？
もしくは木工ドリル刃の大きいサイズのを買って、
＞ある程度掘るだけの方が良いでしょうか？

ホルソウで根太ノンの半分位まで開けて　寸止めで　センター穴に

ドライバーでも突っ込んで　こねると　ポロっっと中身が取れます

合板なので比較的簡単に中身が取り出せます、

また　ホルソウで貫通すると　ホルソウの中に木片が詰まって

取り出すのが大変苦労します、

＞コ(真ん中の補強部分のボルト)の字にカットしても良いでしょうか
＞それともネダノンの強度的にやめたほうが良いでしょうか？
＞(ネダノンの除去する部分は、鋼材の上側に乗る部分を
＞超えないようにできるだけ残しますが)

それぞれの位置が100ｍｍ以上離れていればさほど気にしなくても良いのでは
無いでしょうか、

＞(1)鋼材のサイズは例えばL-75×75×9 を使いますか？
＞もしくはL-90×90×7 やもっと薄くて小さいのを使いますか？

施工のしやすさを優先　軽量な事から65～75で作るかと、

徹底的に強度を憂慮するなら　溝型鋼などですが　重くて加工も大変なので、

＞溶接ですと鋼材自体の重さは重なりもっと倍になるので、
＞これも溶接を諦めた原因の一つです。

そうですね　階段ですし　現地で組み立て式でOKですね、
必ずしも躯体壁は直角垂直には出来てませんので　溶接金物の取り付けは
現地調整で苦労します。

＞L-50×50×4とかでも？？薄いですかね？？

ｔ4ｍｍは　拙いですね　ｔ6ｍｍ以上　は無いと、

＞(2)オールアンカーのサイズはM8(最大荷重引張6.5、
＞せん断10.1(ｋＮ))、M10(10.2、16)、12(17.1、23.3)のどれを使いますか？

私ならM12で施工します　アンカー径が細いほど施工は楽ですが10ｍｍ以上は必要ですね、

＞グリップアンカーなら、オールアンカーよりも穿孔深さも抑えられ、
＞後でボルトを入れるので穴の位置が多少斜めずれしてても入るのと、
＞他の方のご回答であったワッシャーを壁と鋼材の間に入れることができます。

そうですね　グリップアンカーでも宜しいかと、
ただ　オールアンカーアンカーなら　例えば　まず最初に　奥の1800アングル
これの中心をけがきアンカーを打ち込み　アングルを取り付けします
アングルの水平を出して　そのまま壁に取り付けたままで　端のアンカーをアングルの
上からハンマードリルで穴を空け　オールアンカーを入れてハンマーで打ちこみ
こうすれば穴がずれて合わない事は有りません、
まぁ　どちらも一長一短有りますが。

＞素人考えではグリップの場合は、
＞過度の荷重が掛かった場合にボルトのせん断よりもグリップアンカーの
＞ねじ切りごとダメになってボルトが抜ける可能性がありそうですが。

＞EX：専門用語でなんというか分かりませんが、
＞グリップアンカーの受けのねじ切り部分が引張の力でダメになって
＞ボルトが抜ける力が、メーカーのスペックシートに書いていませんが、
＞これはアンカー自体の引張荷重よりも大きい(耐えられる)と考えていいのですか？

途轍もない力が掛かれば　有りえますが

今回の様に　10か所以上の固定で　少なくとも三面に固定出来る訳ですから
M10で施工しても　ボルトがねじ切れる様な事故は有りえないかと思います。

経験上　重量物の据え付け等も行うのですが　一点支持でのせん断や引き抜けは

有りましたが広い面積で施工していれば　まず問題無いと思います。

sinkuponp · Answer

>それともここを閉めた後に新たなスレを立ててもよいのでしょうか？
>よろしければ、ここでの一般的なルールというかマナーを、教えてください。
>よろしくお願いします。

特にルールやマナーでは無いと思うのですが

写真のアップのし難さなどから

取りあえず

http://engawa.kakaku.com/userbbs/478/ThreadID=478-166/

こちらに　もう少し解りやすい絵を　アップしてみました

宜しければ　ご覧ください、

＞出張後の月曜以降に質問させてください。

お忙しいのに大変ですね

わたしは現在怪我で療養中ですので事務仕事 かたわらなので（汗

いつでも　お付き合いさせていただきます(笑

sinkuponp · Answer

こんな感じで

sinkuponp · Answer

http://engawa.kakaku.com/userbbs/478/#478-166

写真画像が　不鮮明でしたので　上記のサイトに。

おそらく　構造用合板　ネダノン２４を載せることで

全体的な剛性を出される仕様かと思われます、

ですが　アンカーを打たれるアングル　其々３面が独立しているよりは

３本　＋　手前の１本を　本来は溶接するのが良いですが

せめて　ボルトで締結することで床面のたわみによる

内側方向へかかる　力に抵抗できるかと想像します、

これによりアンカー自体の引き抜き強度もアップできるかと、

根太ノンも確かに構造用合板としては　堅牢な材木ですが

1ｍを超えるスパンでの使用では　やはり不安が有ると思います

などの理由から　手前　で口型にアングル受けするのが良いかと,

取り合いの面倒なども有りますが

三面バラバラの受け材より　三面締結で　全体的に持たせることで

強度も上がるのではないでしょうか　面倒臭さも　ＤＩＹの醍醐味という事で。

余計なお世話でした。

sinkuponp · Answer

>上手く伝わるか分かりませんが、
 >便器の上に3辺(もしくは2辺)にアングルで簡易収納棚があったりしますが、
>私が作りたいのはその大型版です。

はい　私も　うまく説明できませんが

アンカーが打てるのは　1100のアングル×２本

1600のアングル×1本ですが　それ以外に

アングルで補強を受ければよいかなと云った意味合いでした、

>ですので、ロではなくコの字にしかアングルを付けれない場所です。

手前に補強　1100のアングルの手前を1580程度のアングルで

縫い合わせることで補強ができればと思います。

写真がわかり辛いですが、

他に　アップしやすい場所があればよいのですが。

gisahann · Answer

ワッシャーみたいなのを壁と鋼材の間に挟むという使い方でよいのですか？
=もし鋼材が一体物で壁の隙間が並行を保てない事を心配しての要素でした。
　今回はバラバラに3回取り付け、だから問題外（余計な事でした）
万が一コンクリートのふりくが大きく隙間が２ｍｍ以上もあるようでしたら角座金を入れた方が
良いかな。

＜締めるトルクですが、手で締めた後に工具で軽く締める程度で良いでしょうか？
＝両口のスパナで片手でややきつく締める感じでＯＫ。
　通常平座金とバネ座金がついていますが、バネ座金だけの場合、金物側の穴の径にもよりますが
　ばねの戻り止めの役目をなさないことにもなります。
＝また、この作業の際、アンカーが抜け出てこないことを確認しながら行って下さい。
　Ｍ１２くらいですと、鋼材の力が勝ってアンカーが抜けたり、捻じ切れたりすることがあります。

＜一応何個かはダブルでナットを付ける予定です。＝振動がないので不要です。
（既成のボルトなら 締めしろがありますか？）

アングルとコンクリートのピッチが合うことを祈ります。
（万一ずれた場合金物側で対処しますが、穴径を大きくしたり長穴にした時は必ず平座金の
外形の大きいものを使用して下さい＝座金をやめるとスプリングが効かないことになりますし
ナットも上手く締まりません）

gisahann · Answer

細かなことも心配し出すとそれほどに大変な事なのです。
最初から使用目的、使用の形態が分かればもう少しましな回答も出来たのですが、
実を言って設計者ではありません。

過去ログを見れば本件は（相手の壁面まで床が一体化していると考え、アンカーに対しては
せん断荷重の方が主かと考えます。）

建物の鉄筋はあくまで水平・垂直が基本の施工です。だから高さ的には同じ、向かいの面側も
同様の傾向が出ます。

あと心配は、壁の仕上がりはモルタル塗りがありますか？、コンクリートの肌？
前者の場合、事と次第では深さが有効的に働かず、全体が落ちることになります。
アングルは、壁に密着しないそれだけボルトに折れ曲がりや引き抜きの力が増すことになります。
（鋼材の力に打ち勝ってアンカーのネジをとことん締めれば抜けることの心配も。
この様な場合隙間に座板を適当な厚みだけ入れるようにします＝５～６ｍｍ以内）

アンカーの許容荷重や引張(長期)などの用語

頑張って良いもの創ってください。

>ベースのロの字は、壁側1180の上に1800を配置か、

この回答への補足

>(3)1800では４～５、1180では３を考えていますがどうでしょうか？

この回答への補足

>それともここを閉めた後に新たなスレを立ててもよいのでしょうか？

この回答への補足

こんな感じで

この回答への補足

>上手く伝わるか分かりませんが、

この回答への補足

ワッシャーみたいなのを壁と鋼材の間に挟むという使い方でよいのですか？

この回答への補足

細かなことも心配し出すとそれほどに大変な事なのです。

この回答への補足

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