マンガでよめる痔のこと・薬のこと

サイクルコンピューターの購入を考えているのですが耐水性はどの程度のものなのでしょうか?
長期ツーリングなどでは雨天での使用も想定されるので良い機種は無いものかと悩んでいます。

雨天時の使用についてメーカーに直接問い合わせたところキャットアイの場合は
「基本的に多少の雨には耐えられるようには作られているが、強い風雨の中での使用は避けて欲しい」
というような回答でした。
トピーク(メーカーの回答)とVETTA(販売店の回答)も同様の答えでした。
自分が調べた中ではっきりと防水と明記されている物はYPK製のメーターのみでした。
多くの物は防水関連の事について記載が無い物が多いので雨の中で使用しても大丈夫なのか判断できずにいます。
雨天では使用しないという選択が賢明なのかもしれませんが、できれば雨天でも計測を続けたいと考えています。

どなたかこの問題に対しての体験談や知識をお持ちの方がいらっしゃいましたらお話を聞かせていただけたらと思います。
機種や型番などが分かる場合は記載していただけると大変助かります。
以上よろしくお願いいたします。

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A 回答 (7件)

キャットアイのワイヤレスのメーターを使用していますが、メーター部分だけ盗難される恐れがあるため、使わないときは自転車から外しています。



以前、メーターを外してズボンのポケットに入れたのはよかったのですが、その事を忘れてズボンを洗濯、脱水までしてしまいました。結果として壊れていません。現在でも問題なく使用できていますので、雨程度の水圧ではなんともないと思います。洗濯しても壊れなかったのは運が良かっただけなのかもしれませんが・・・
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この回答へのお礼

洗濯機とは!!!
かなりハードな体験をされていらっしゃいますね。
メーカーのテストでもそこまでしないのではないでしょうか・・・。
これは防水だけでなく耐久性もあると判断できますね。

ただNo.3でご回答いただいた方のキャットアイは水に浸かって一発アウトだった
との事なので機種などによっても性能が違うのかもしれないとも思いました。
しかしながらici41041さんのご意見から多少の雨なら大丈夫だろうと気持ちがさらに固まってきましたので
ひとまず雨が降ってもそのまま走ってみたいと思います。
(先日キャットアイの物を購入しました)
ありがとうございました。

---以下ご回答いただいた皆様へ---
この場をお借りしましてご回答いただいた方々に改めて感謝申し上げます。
ありがとうございました。
ポイントは洗濯機という非常にハードな体験をされたという事で
ici41041さんに付けさせていただきたいと思います。
質問の結果としましては色々なご意見をいただいたお陰で
ひとまず雨の中でも使ってみようという考えに至りました。
ここで質問は締め切らせていただきたいと思います。
貴重なご意見をありがとうございました!

お礼日時:2006/10/26 20:35

ロード歴3ヶ月の初心者ですが、雨中の走行時の報告をさせていただきます。



購入当初よりシマノフライトデッキ(ワイヤレス)を使用しています。先日、丹後半島にツーリング(156km)に行きました。スタートから土砂降りでしたが、何もしなくても最後まで計測してくれました。防水性については。。。正直気にしませんでした。「多分大丈夫だろう」と思って走行し続けましたので。。。キャットアイについては使用していないので分かりません。
ちなみにフライトデッキにした理由は「ケイデンスが計測出来る」「ディスプレイ上に現在のギア位置を表示してくれる」という機能が標準装備されていたからです。知り合いのキャットアイユーザーは、ギア位置を示してくれることを非常にうらやましがっていました(キャットアイの商品の中にもその機能のものはあると思いますが。。。)

ということで初心者で勝手な意見ですが、そんなに気にしなくても良いではないでしょうか。。。自転車ごと池にはまれば別ですが。。。
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この回答へのお礼

シマノもまだ調べていませんでしたがなるほど水には強そうですね。参考になります。
皆さんのご意見を伺っていますとやはり使ってみるのが一番なのでしょうね。
実際すぐに壊れるような物ではないとmaui226さんのご意見からさらに強く思えるようになりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/25 23:57

過去に何度も土砂降りの雨の中を走っています(大抵、1時間程度)。

メータはCATEYEのCC-MC100W(ワイヤレス)です。

で、特に問題は無いようです。
たまに電波を拾ってもらえない時がありますが、センサーの位置を変えると拾ってくれるようになりました。また、速度が20km/hを明らかに超えているのに11km/hと表示される時があります。雨の影響かはわかりませんが、それ程気にせずに使っています。
たまたまかもしれません。他の方も書かれているように、基本的に防水ではないので、あくまでも私の場合は大丈夫でした、と言う体験談です。
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この回答へのお礼

実は先日CC-MC100Wを購入しました。
機能の面では欲しい物と少し違うのですがとても安く販売されていたのでとりあえず使ってみようと思いまして。
偶然にもこのタイミングでのご意見は大変心強く思います。
センサー間隔の設定は時としてシビアにやらないと機能しない場合があるとネットで読んだ事があったので
そういった事にも注意しなければならないようですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/25 23:40

途中でかなりの雨に降られましたが、うっかりそのまま使用してしまいました。


しかし、特に問題は起きなかったです。

小雨程度だと気にしなくて良いのではないでしょうか。
キャットアイのCC-MT400というワイヤーがあるタイプです。
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この回答へのお礼

キャットアイはメーカーの回答などから小雨程度では大丈夫なのではと思っていましたが、
E-miさんの回答によりやはり多少の雨でなら大丈夫だと考えが固まってきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/25 23:24

ワイヤレスである程度の価格の者は大丈夫だと思います。

でも、防水を謳っている製品って意外にないですね。
ワイヤードは接点に浸水するので駄目でした。私が使っていたキャッツアイのは、雨ではないですが(泥水に転倒)、一発で壊れました。

絶対確実なのはポラールの625xとか720iのような腕時計タイプ(確実に防水)のをマウントすることでしょうが、ちょっとした自転車買える値段ですが。
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この回答へのお礼

ポラールというメーカーは調べていませんでしたが、HPを見てみると防水と書かれていて雨天の仕様でも信頼できそうですね。
現時点では価格や欲しい機能の面で折り合いがつきませんが今後もチェックしてみようと思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/25 23:19

サイクリング中にたまたま雨に降られる場合の外はサイクルメーターをつけた状態の雨天走行の経験はありません。


その数少ない雨天走行中にサイクルメーターの動作が止まりまもなくセーブモードとなりました。原因はメーターブラケット部分の接点に水が入り込み接触不良を起こしたようです。

ということで、上のようなトラブルを防ぐためにはワイヤレス方式が有効かと思います。
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この回答へのお礼

ワイヤー方式の場合には接点の心配もあるのですね。
全く気がつかなかった点なので大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/25 23:14

雨が降りそうな時は透明なビニール袋をかぶせてます。


実際自分もこの方法を使って雨の中を走りました。
かなりの雨に降られても平気です。
見た目を気にしないなら、一番安くて簡単な方法だと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございます。
自分も同様の方法を想像していたところではありましたが、やはりこの方法は確実ですよね。
実際の体験を伺って考えが一歩前進しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/25 01:37

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Qロードバイクで時速40キロ以上出すには?

SurlyのPacerというクロモリのロードバイクを購入しました。
コンポはティアグラでコンパクトクランクですが、平地でダンシングなしで最高が37-8キロ程度しか出せません。手はブラケットを持った状態です。ロードバイク所有の友人(アルミ、SORA)をはじめ他のロードの人はみな40キロは軽いといいます。

私は30代男性でロードは初めてで、貧脚といえばそうですが、それでも40ぐらいは軽く出せるのかなと思っていました。都内の交通量の多い場所を走ることがほとんどですが、それでも幹線道路などでは瞬間的には40を越えても良さそうなものかと思うのですが。

サイコンの設定や空気圧管理などは問題ありません。前が50-34でそこのインナーからアウターへの切り替えのタイミングがうまくいっていない気もします。また他に原因として考えられることはありますでしょうか?やはり脚力の問題でしょうか(笑)。また、皆様はどの程度の速度が出せているのでしょうか?

Aベストアンサー

ANo.3です。

今日はひさびさに天気予報から傘マークが消えたので自転車で通勤しました。
幹線路に入ったところでフロント39T-リア13Tに入れ
ケイデンスを110rpmまで上げ41km/hで巡行したら
200mも走らないうちに心拍が170を超えてしまったので
ケイデンスを95rpmまで落としてしまいました>ショボ~ン。
(通勤では甲州街道を主に走っているのですが
高速巡行できる区間は実はあまりないです。)

> インナーからアウターへの切り替えのタイミングがうまくいっていない気もします。
コンパクトクランクって、おいしいところでフロントの変速タイミングが来ちゃいますよね。
以前はコンパクトクランクを使っていたのですが
上りとLSD以外はずっとフロントアウターに入れっぱなしでした。

> 最高が37-8キロ程度しか出せません。
であるならばフロント50T-リア17T、ケイデンス90rpm、約33km/hでの
巡行を身につけちゃうとイイと思います。
そのペースが維持できれば、道路状況が良いときにリアを16T→15T→14Tと
シフトしていけば自然に?40km/hになります。
http://www.asamako.net/scripts/gear_ratio.php
この速度域はロードでは常用域ですので
変にもがくよりも、キレイなペダリングを心掛けた方がイイと思います。
キレイなペダリングでフロント50T-リア17T、ケイデンス90rpmの巡行が出来るようになれば
40km/hで走るのも「軽いこと」になりますよ。

で、キレイなペダリングの習得にはANo.4さんのご指摘どおり
ビンディング・ペダルを使った方がイイのですが、どうでしょう?
そして、ペダルは「踏み込む」のではなく「回す」こと。
力を入れるのは1時から3時のところ。
それ以外のところで力を入れても、疲れるだけで大した推進力になりません。
力を入れるときは腹筋とハムストリングを使うこと。
股関節を大きく柔らかく使い、腿をなるべく高くあげること。
骨盤を立て上半身を腹筋で支え、上半身はリラックスさせること。
アンクリング(踵が下がること)させないこと。
なんてことを私は学びました。
人それぞれやり方はあると思いますが、まあ参考にして下さい。
この↓サイトなんて、役に立つと思いますよ。
http://www.sportsmovie.jp/funride/top/
http://www.sportsmovie.jp/funride/technique/?sm=0&it=101
(登録が必要ですが無料です。)

あとね、私の巡行スピードはホイール(フルクラムRACING3)にも助けられてます。
もう少し走りこんだら、ホイールをグレードUPすると「効く」かも知れません。

ANo.3です。

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よろしくお願い致します。

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Aベストアンサー

アルミで クロモリ同等の 強度を持たせようと すると 太く厚いパイプになり 結果 フレームは
重くなる傾向が有ります アルミ材質にもよりますが 粗悪安価なアルミ材ですと柔らかく 重くなって結果 乗り難いものになります。

クロモリと言っても 種類があると思います 
最近のパイプは 詳しくないですが
昔 石渡 022というのが 一般的で ロードですと019という軽量パイプを使用します
超軽量を狙い 017(コロンバスSLX相当かな?)という 薄いパイプも有りましたが 転倒すると フレームお釈迦といった 強度でした。
自分は、ロードで無く ランドナーという OFFを走る650Bタイヤのフレームを 作った際
022ダブルバッテトーチューブベースのものと チェーンステイ、シートステイを019を使ったフレームを使用していましたが
019(薄く軽量固い)のチェーンステーは 固く 撓みが少なく 踏み込みパワーロスが少ない反面
足に来ます。疲れる 痛くなる 足に負担が大きかったです。
自転車は 基本サスペンションは、無く フレームの撓みで 有る程度 乗り心地や 踏み込みパワーを
緩和してくれるもので 結構固さや撓みは 重要です。
 フロントフォークの曲がりひとつでも 乗り味は変わります。

ロードの理想は、固すぎない クロモリです。
 クロモリフレームは ロー付けで組み立てます。下手なビルダーが バーナーで炙り過ぎると 良くないです。 作る人を選びます。
アルミは、柔らかい 重いので 好みません(マウンテンバイクなどには、良いかも)
一番良いのは、カーボンパイプの フレームです。 それなりのカーボンフレームなら 撓みが絶妙
乗り心地良く 足に来ません 一番軽く 楽に乗れるのが カーボンです。
値段が高価ですが それ相当の価値が有ります。

サスペンション付きは、まず
サスペンションによる 重量増が 問題 サスペンションとしての機能が 合っているか 微調整できるかで 使えるか 付かないかが決まります。
乗る人の 体重でも設定が変わりますので 自転車用サスペンションが 何処を狙って 選定されたものかを見極め 試乗し 自分に合うかを 確認した方が良いでしょう
また 細かな相談や調整をしてもらえる ショップでの購入を お勧めします。
未経験、素人、詳しくなければ、何件も ショップをめぐり 相談
一番 自分に合う店で 購入する事
自転車自体より ショップの アフターが重要です。
元 選手が開いたショップだから 良いとい事も有りません 
安いけど 腕がないのも 困りもの ですね! スポークホイール組めない ショップも意外と多いんですよ。

アルミで クロモリ同等の 強度を持たせようと すると 太く厚いパイプになり 結果 フレームは
重くなる傾向が有ります アルミ材質にもよりますが 粗悪安価なアルミ材ですと柔らかく 重くなって結果 乗り難いものになります。

クロモリと言っても 種類があると思います 
最近のパイプは 詳しくないですが
昔 石渡 022というのが 一般的で ロードですと019という軽量パイプを使用します
超軽量を狙い 017(コロンバスSLX相当かな?)という 薄いパイプも有りましたが 転倒すると ...続きを読む

Q自転車でお腹周りの脂肪を落とす方法

自転車で効率よくお腹周りの脂肪を落としたいのですが、
どうすればよいでしょうか?
168cmで85kgあった体重を半年ほどで標準体重まで持って行きましたが、
お腹周りの贅肉がまだかなりあります。

現在の状態は168cm-62kg 26才男です。
食事は2000kcal/dほどで、
運動は自転車(クロスバイク)で
主に平地をペダル回転数90rpmくらいで約50分-20km程度走っています。
これでバランスしているか、少し減量していっている感じです。

自転車運動でお腹をすっきりさせたいのですが、
何かいいこぎ方やライポジなどはありますか?
自転車ダイエットは楽なので、なるべく自転車で済ませたいと思います。

Aベストアンサー

標準体重近くまで痩せたのに腹が弛んでいるのは、運動不足ならぬ「運動強度不足」。

食事制限だけやっている人や、運動したとしても、かるい有酸素運動ばかりを長時間行っている人は、皆そのように痩せていきます。例えばウォーキングのみ、軽いジョギングのみ、ゆっくり長距離を泳ぐ、自転車でロングライドのみ、初心者用の緩やかなエアロビクスなど。

有酸素運動ではカロリーは着実に消費して体重を落としていくことができるものの、皮下脂肪はあまり減らすことができないからです。軽い有酸素運動では、脂質が主なエネルギー源になります。そういう運動を継続するには特に脂質を多めに蓄えておかなければなりません。そのため、なるべく皮下脂肪は減らないよう、より蓄えられるようにとインスリンレベルも上がります。一方で、強い力を発揮するための速筋、つまり筋肉は重くて邪魔なものなので、先に分解・代謝され、減少していきます。

有酸素運動で脂肪が効率よく燃えるというのは運動中の1時間だけで、それ以外の23時間・・・本来は最も脂肪が落ちていく安静時に、脂質の代謝が悪くなることが知られています。

脂質の代謝レベルを上げるには、なるべくペースを上げてこぐか(例えば全力で、30秒で力尽きるぐらいのペースを、何本とか)、時々筋トレして筋肉を刺激する必要があります。筋肉に生活水準以上の負荷をかけると、その刺激が神経を伝わって内分泌系を刺激し、成長ホルモンやテストステロンなどのホルモン分泌量を亢進します。成長ホルモンには強力に脂肪を分解し、有酸素運動や食事制限で低下した安静時の脂質代謝を回復させたり、あるいは今までよりさらに上げたりします。テストステロンなども、筋肉が再合成されるのを助けます。

その結果、筋肉はあまり減らさず、贅肉だけ落ちていきますから、贅肉が一番多い場所であるお腹周りなどが目立って細くなっていきます。実際、標準体重手前でもうっすら腹筋は割れていきます。食事制限や軽い有酸素運動だけでは、平均体重よりだいぶ軽いところまで減量しなければ腹の贅肉は落ちません。

ダイエットの時に筋トレが必ず勧められるのはそのためです。筋肉を付けるためではなく、一緒にやらないと脂肪が良く落ちなくなるためです。例えばNo.3さんのおっしゃるように、ヒルクライムなども、今までよりは有効だろうけれど、丁度いいコースが無ければはやり手っ取り早いのは、坂ダッシュや筋トレですね。

腹筋が6つに割れたロングライド自転車競技選手やマラソン選手も、いつもロングライド
や長距離ばかりやっているわけではありません。アンガールズのような変な体になってしまいます。強度の違うトレーニングを組み合わせて、バランスを保っているわけです。

週2~3回ダンベルトレーニングをしたり、時々、爆発的なスピードで短距離を数本こぐなどしてください。キツくて、疲労も残りますが、そういうトレーニングは休憩をはさみながら10~15分で済みますね。
メリハリを持ってしっかりやれば即効性がありますから、ひと月もやれば自分で効果がわかると思います。

標準体重近くまで痩せたのに腹が弛んでいるのは、運動不足ならぬ「運動強度不足」。

食事制限だけやっている人や、運動したとしても、かるい有酸素運動ばかりを長時間行っている人は、皆そのように痩せていきます。例えばウォーキングのみ、軽いジョギングのみ、ゆっくり長距離を泳ぐ、自転車でロングライドのみ、初心者用の緩やかなエアロビクスなど。

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Qロードレーサー(自転車)のタイヤの寿命は?

3週間ほど前700×25Cのタイヤ(WO)がついているロードレーサーを購入し、トレーニングやサイクリングでよく山に登ります。

前輪はまだ大丈夫のようですが後輪は負荷がかかるためかだいぶんちびている様に思います。
まだあまり乗ってないのですがスリックタイヤのためどの位ちびているのか、或いはあとどの位使えるのか分かりません。

そこでお尋ねしますが、こうなったらそろそろ交換時期だとか、目視で判断できるのか、大まかに決めた距離を走ったら交換しているのかが知りたいです。

ちなみに私の体重は53キログラム程で現在800km程走行しています。急ブレーキなどは殆どしません。
みなさんはどの位もちますか?
練習用の安いタイヤの方が長持ちしますか?

通販などでタイヤを買おうと思うので自転車屋に聞くのは気がひけるのでよろしくお願いします。

Aベストアンサー

私はいつもミシュランのスリックタイヤ(700*20か23)を使っています。具体的には、数年前まではHI-LITE SUPER COMP,今はPRO RACEやPRO LIGHTを使用しています。体重はsugiyanさんとほぼ同じくらいです。
街乗りが多いのでストップ&ゴーが多く、トレーニングでは必ず坂のあるところに行ってましたが、その条件でだいたい2000~3000kmの寿命がありますね。25mmだと、もう少し寿命が長いと思います。
実際に最近KENDAというメーカーの700*25Cを履いたロードを見る機会があったのですが、キャンプ道具一式積んでのロングツーリングと普段の通学で合わせて1300km乗って、まだそれほど減っていないようでした。
タイヤの磨耗でいちばんわかりやすいのは、トレッド部(タイヤ中央)のゴムが減って、下の層が見えてくることですが、ここまで使いこむことはまずありません。使い込んでタイヤが薄くなると異常にパンクの頻度が高くなるので、走行距離が2000kmを超えてからパンクが頻発するようになると交換します。
また、タイヤはどうしても中央部分から先に減っていきますので、新品のうちは丸かった断面が、磨耗すると真ん中の部分が平らになってきます。おそらく800kmも走っていれば、すでに若干この磨耗が表れていると思います。後輪を手で触ってみると、角ができていませんか?これがだんだんひどくなっていくのが目で見てわかりますので、タイヤがどれだけ減ったかを見るいい目安になります。
もうひとつ、劣化や傷によりタイヤの側面に穴が開くことがあります。こうなると中のチューブがそこから飛び出してバーストします。この場合、応急処置はできますが、そのまま走っているといつまたバーストするかわからないので、帰り着いたらすぐにタイヤを交換するほうが無難です。
当然ながら後輪の方が減りが早いので、1500kmほど走ったら前後のタイヤを入れ替えるか、または後輪を交換するときに、それまで使っていた前輪のタイヤを後輪にまわし、新しく買ったタイヤを前輪につける、というようなローテーションをすることをお勧めします。
長い間ミシュランのレース用タイヤばかり使い続けてきて他のメーカーのタイヤはあまり使っていないので、ちょっと偏っていると思います。特に25mm以上のタイヤは造りが丈夫なものがよくあるので、寿命はもっと長いかもしれませんが、そのあたりのことはよくわかりません。

と、ここまで書いた後に気がついたのですが、東京に引っ越してきて以来ほとんど坂を走る機会がないせいか、今のタイヤで4000kmほど走っています。
走り方や走る道、タイヤの銘柄によってかなり寿命に差が出ますので、最終的には自分で経験を積むか、経験のある人に聞くしかないですね。

私はいつもミシュランのスリックタイヤ(700*20か23)を使っています。具体的には、数年前まではHI-LITE SUPER COMP,今はPRO RACEやPRO LIGHTを使用しています。体重はsugiyanさんとほぼ同じくらいです。
街乗りが多いのでストップ&ゴーが多く、トレーニングでは必ず坂のあるところに行ってましたが、その条件でだいたい2000~3000kmの寿命がありますね。25mmだと、もう少し寿命が長いと思います。
実際に最近KENDAというメーカーの700*25Cを履いたロードを見る機会があったのですが、キャンプ道具一式積んでのロ...続きを読む

Qクロスバイク→手が痛くて悩んでいます。

メタボ対策でクロスバイク(GIANT ESCAPE R1)に乗り始めて半年。51歳、週に1回70Km程度走ります。既製品なのでバイクに体を合わせなければならない事は覚悟していました。しかし、あまりにも掌に体重がかかるために、手が痛くて仕方ありません。そこでハンドルを上げて体重を他に分散させるべくステムブラケットを換えてみました。良くはなりましたがまだまだ厳しいです。ライディング中の掌のポジションはクロスバイクだと固定的でどうにもなりません。パッドが厚めのグローブも効果がありません。もはや楽しみが苦痛です。そこで質問です。

■何か解決方法がありますか?
■いっそ、ロードタイプのバイクに乗り換えてしまう→同じ?(見てると楽そう→甘い?)

よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

路面から伝わる振動で掌が痛いのであれば
グリップ交換による効果も期待できますが
体重が掛かりすぎるというのであれば
他の方が仰るように上半身を体幹で支える術を身につけないと
多少ハンドルを上げた程度ではなかなか解決しないのではと悩みます。

当座の対策として手っ取り速いのはハンドルをこの種に変えるというのがあるかも知れません。
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/sanesu/beam/multibar.html
http://nagasaki.cool.ne.jp/malius/alpha.html
ブレーキやシフターはどうするの?は自転車屋さんとじっくり相談して下さい。

でも、根本的には上半身を体幹で支える乗り方を見につけないとダメかなと思います。
とりあえず暫くは正しいフォームを意識して
距離的にはあまり無理をせず体をつくっていくべきだと思います。
手が痛くなるのは通常、背中が反り腕が伸び切っているフォームになっています。
http://www.mujioutdoor.net/tech/activity/mtb/mtb_s2/mtb_s2_02/body.html#2
これを直すためには、ANo.4さんが仰っているように
へその裏側が後ろに引っ張られているように腰を丸め
へそより下に重心をぐっと下げます。
上手く出来るとペダルを踏む足と、サドルに乗せた尻だけで
バイクを保持できるようになります。
(その分、力は全てペダリングに回せるのでラクに漕げます。)
下半身だけでバイクを保持できるようになると
前傾姿勢のまま両手を離して漕ぎ進める筈です。
(プロが走ったままで着替えから食事まで全てやってしまうように。)
突然、手を離せと言われても出来ないでしょうし
下手すれば転んでしまいますが
両手放し気分で漕いでみるとフォームが見につきやすいかも知れません。
http://plaza.rakuten.co.jp/moontail/diary/200704070000/

さて、次なる問題として考えられそうなのは
正しい前傾姿勢が見についたとしても
今度は腹筋・背筋が痛くなっちゃう場合ですね。
腹筋・背筋を含む体幹は健康維持する上で最も重要な部分ですが
急激な運動で傷めちゃったら意味がありません。
要は基礎体力が問われてくると思うのですが
メタボ対策と仰っているところをみると
かなり「鈍って」ませんか・・・・?

無理すると結局、楽しみが苦痛になりかねません。
その場合は・・・
お金に余裕があればバイクのタイプを変えるのもアリかと思います。
http://www.tartaruga-ew.com/products_j_o_bike_S_text1.html
http://www.tartaruga-ew.com/products_j_o_f1.5_text1.html
ESCAPE Rはクロスバイクの中では結構、硬派な体育会系なんですよね。

路面から伝わる振動で掌が痛いのであれば
グリップ交換による効果も期待できますが
体重が掛かりすぎるというのであれば
他の方が仰るように上半身を体幹で支える術を身につけないと
多少ハンドルを上げた程度ではなかなか解決しないのではと悩みます。

当座の対策として手っ取り速いのはハンドルをこの種に変えるというのがあるかも知れません。
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/sanesu/beam/multibar.html
http://nagasaki.cool.ne.jp/malius/alpha.html
ブレーキやシフターはどうするの?は...続きを読む

Q自転車のチェーンにクレ5-56を差しました。

高校通学で毎日往復12km程を自転車で走行しています。
道は3分の1ほどが坂で、他は平坦です。平坦なところでも坂でも6変速目(一番重いやつ)で走り高校入学してからもう1500km程走っています。
そのためかチェーンが錆び、チャリチャリ音がし不快だったので家にあった普通のタイプのクレ5-56を差しました。軽くチェーンに1週吹き付けました。
しかし、ネットでクレ5-56を見ているとチェーンに差すと余計に錆びたりと良くないとの評価で、不安です。大丈夫でしょうか。

Aベストアンサー

既出のように自転車用のチェーンにシール付きのものはありませんので、チェーンを傷める心配はありません。
何もしないでチェーンをキシキシ言わせて走るよりは556でも注した方がまだマシでしょう。
でも556は揮発成分が多いのか、すぐに無くなってしまいます。
ですから市販のチェーンオイルを注した方が良いです。

556は洗い油の代わりになりますのでたっぷり注しておいてウェスで拭けば汚れを落とすのに使えます。

チェーンオイルの注し方は、リンクのピンやブッシュの部分(内側です)にたっぷりと注ししばらく置いたり、空回りさせてからウェスで拭き取ります。
この作業で余分な油を汚れと一緒に落とすわけです。リンクの中に残っている油が役に立つのであって、プレートの外側に付いているのは埃を吸着するだけでろくなことはありません。

このやりかたでも乗り続けていると油汚れや埃が溜まってきますので、その時はディグリーザーや556をつけて歯ブラシ・ウェスなどで清掃をします。

なおクレの「チェーンルブ」はオートバイ・動力機用のグリスなのでしょう、しばらく乗ると埃の団子になってしまいますから自転車には不向きと私は思います。
自転車チェーンの場合「グリス」は不向きで、自転車屋で「チェーンオイル」として売っているものが適当だと思います。(粘度は各種ありますので、好みのものを見つけるといいです)

今使っているチェーンは油を注さずに1500km踏み倒しているとのことで、設定より早めに摩耗してしまっている可能性はありますね。
特に、同じ歯ばかり使っているとその歯だけ摩耗してしまいます。
チェーンも摩耗してピッチが伸びてしまい、減っていない歯でかえって歯飛びや異音がするようになります。

既出のように自転車用のチェーンにシール付きのものはありませんので、チェーンを傷める心配はありません。
何もしないでチェーンをキシキシ言わせて走るよりは556でも注した方がまだマシでしょう。
でも556は揮発成分が多いのか、すぐに無くなってしまいます。
ですから市販のチェーンオイルを注した方が良いです。

556は洗い油の代わりになりますのでたっぷり注しておいてウェスで拭けば汚れを落とすのに使えます。

チェーンオイルの注し方は、リンクのピンやブッシュの部分(内側です)にたっぷりと注ししば...続きを読む

Qサイクルコンピューターの取り付け位置は?

自転車を購入して、サイクルコンピューターも取り付けました。

取り付けと設定はすぐ出来ましたがそこで疑問が出てきました。
タイヤサイズを設定したのですが、同じサイズでもセンサーの
取り付け位置が変われば、測定データもバラバラになるのでは
ないかということです。

私は27インチの自転車に乗ってますが、ホイールの中心部に
センサーを取り付けた場合と、外周部に取り付けた場合では
同じ設定にしてしまうとおかしいですよね?

説明書見ても書いてなかったので、質問させていただきました。
いったいホイールのどの辺にセンサーを取り付けたら良いのでしょうか?

Aベストアンサー

他の方が書いていることと同じですが、もう少しわかりやすく説明してみます。
おそらく、質問者さんは「マグネットが動く速度はハブ軸からの距離(つまり回転半径)に比例するからホイールの中心近くにつけたときと外周部付近につけたときでは、センサーを通過するときのマグネットの速度が違うじゃないか」と考えていらっしゃるのでしょう。

センサーは、マグネットの移動速度を測っているのではありません。マグネットがセンサーを通過してから次に通過するまでの時間(つまりホイールが1周まわるのに要する時間)を測っているのです。

簡単な例で説明しましょう。
自転車のホイールの周長が2mだったとします。
その自転車で、秒速10m(36km/h)で走っています。ホイールは0.2秒間で1周まわりますね。つまり、センサーは0.2秒に1回、マグネットが通過したことを検知します。
サイクルコンピュータ(以下、メーターと呼ぶ)には「この自転車のホイール周長は2mだよ」という情報があらかじめ入力されていますので、メーターは「自転車が0.2秒で2m移動したんだな」と理解します。
メーターは2[m]÷0.2[秒]=10[m/s]=36[km/h]という計算を行い、画面に36[km/h]と表示します。

ミソは、前述の通り、センサーはマグネットが一度通過してから次に通過するまでの時間を測っているというところです。これは、ホイールの内側であろうと外側であろうと同じですよね。

センサー(ホイールマグネット)の取り付け位置は、厳密に考えると、ホイールの外周に近づくほど重量の影響が大きく出ますので、できるだけ中心に近い位置につけた方がよいですね。
また、チューブのバルブがあるところは他より重くなっていますので、バランスをとるためにその反対側にします。
とはいえ、それほど気にする程度の重量物でもないですから、取り付けやすい位置に取り付けるのがいちばんよいのではないかと思います。

他の方が書いていることと同じですが、もう少しわかりやすく説明してみます。
おそらく、質問者さんは「マグネットが動く速度はハブ軸からの距離(つまり回転半径)に比例するからホイールの中心近くにつけたときと外周部付近につけたときでは、センサーを通過するときのマグネットの速度が違うじゃないか」と考えていらっしゃるのでしょう。

センサーは、マグネットの移動速度を測っているのではありません。マグネットがセンサーを通過してから次に通過するまでの時間(つまりホイールが1周まわるのに要する時...続きを読む

Qレーサーパンツを洗濯機で洗っていいんですか?

もうすでに過去に出た質問かもしれないですが、調べていてもなかなか出てこないので質問させていただきます。
ロードに乗り始めて2ヶ月目なのですが今日、自転車屋でレーサーパンツを買って参りました。
レーサーパンツというのは洗うときは、洗濯機にぶちこんで良いのでしょうか。それともやはり洗わないほうが良いのでしょうか。
また、パンツの上から履いても良いのでしょうか。
教えていただけると嬉しいです。

Aベストアンサー

こんにちは。

水着系&レオタード系の傷みやすい生地なので、他の洗濯物のチャックなんかにひっかかると破れたり、他の洗濯物と一緒にねじれると伸びたりする可能性があります。
そして、ガンガン洗っちゃうと「型くずれ」するのでだめです。
お尻に合うように縫われているパッドが、合わない形にもこもこと変形する可能性があるのです。

お洗濯の際は、洗面器かぬるま湯をはった洗面台で、手もみ洗いがおすすめです。
ゴシゴシやらず、しみこんだ汗と脂を洗剤でソフトに揉み出すような感じです。面倒かもしれませんが、お風呂に入ったときなどについでに洗うと良いです。


洗濯機でしたら、100円ショップでも売っている「洗濯用ネット」に、裏返しにしてちょっと畳む感じで整えて入れてください。
洗濯機にもし「優しく洗うモード」(ブラとかの立体的に成形された衣類や、セーターをソフトに洗うモード)があればそれを使うと良いです。


干すときは、四角い洗濯ばさみのいっぱいついたハンガーを使います。
裏返したまま(パットがよく乾きます)、胴の部分を複数の洗濯ばさみでつまんで吊すようにして、履いているときと同じようなかたちに整えてください。
※2個ぐらいの少ない洗濯ばさみで、無理に伸ばすように干してしまうと、伸びちゃいます。

上記のように筒状に広げて干すと風が通るので、布が重なっているパット部分も乾きやすく、レーパン自体の持ちもよくなります。


パンツの上からは、あまりはかないほうが良いです。
それ自体が「パッド入りパンツ」であり、お尻と擦れないためのパッドなので、そこに普通のパンツの布が入ることによってせっかくの擦れない感・クッション感が低減してしまうからです。

最初はパンいちで走るので気恥ずかしいようですが、そのうち慣れるようです。
女性の場合は上にオーバースカートを巻いたりします。
男性でしたら、上に薄手のスパッツを履いてみてはどうでしょうか。(←これも、上級者のかたから見るとせっかくのレーパンの利点を殺しているように思えるかもしれませんが、とりあえず最初は…)

こんにちは。

水着系&レオタード系の傷みやすい生地なので、他の洗濯物のチャックなんかにひっかかると破れたり、他の洗濯物と一緒にねじれると伸びたりする可能性があります。
そして、ガンガン洗っちゃうと「型くずれ」するのでだめです。
お尻に合うように縫われているパッドが、合わない形にもこもこと変形する可能性があるのです。

お洗濯の際は、洗面器かぬるま湯をはった洗面台で、手もみ洗いがおすすめです。
ゴシゴシやらず、しみこんだ汗と脂を洗剤でソフトに揉み出すような感じです。面倒か...続きを読む

Qあさひのオリジナルクロスバイクってどうですか?

あさひのオリジナルクロスバイクってどうですか?
http://www.cb-asahi.co.jp/image/09bike/cba/prec.html

ほぼ毎日ジョギングをして、いくつかマラソンに出た経験もありますが、
ランナーズニーになってしまい、運動不足防止と交通費削減のために
自転車通勤をしようと考えています。
・通勤距離:22キロくらい
・場所:都内郊外
・クロスバイクは初めて
・マラソンはしていたので(自己タイムベスト3時間半)、体力面では
多分大丈夫だと思います。

あさひの自転車はどうですか?自転車通勤の心得のようなものがあれば教えて
ください。

Aベストアンサー

通勤用にはいい自転車だと思います。通勤に使うのであればこれくらいの自転車じゃないともったいないですしねw個人的には十万円とかする自転車一台しかもっていないのにそれを通勤で使うのは…と思ってしまいます。そっちの方が初心者感丸出しって気がしてしまいます…

ディスクに関しては、メカニカルディスクですから構造上常にシャカシャカいってしまう物ではありません。油圧だとシビアに調整してもシャカシャカ音が消えないことはありますが、メカニカルディスクは基本的な簡単な調整だけで音はしなくなります。
雨の日にも乗ることを考えると維持費に関してはディスクの方がパットなどの減りが遅いので結果的にリムブレーキ車とトントンくらいになるかと思います。メンテナンスのときにディスクに油分をつけたり、ピカピカにしたいからとワックスかけたりしなければですけどねw

さらに8Sだからスプロケも安いですし、チェーンも安い。9,10Sと比べれば歯も厚くより耐久性のある(重たい)素材がギヤ周りに使われています。雨の日に乗って濡らしっ放しにしなければ結構持ちますよ。
街路樹の落ち枝を車輪に巻き込んでRディレーラー壊したりしたときも8Sなら安く補修できますね。

このレベルの自転車なら、実用性を考えてフェンダー(泥除け)やスタンドをつけてもいいような気もします。

ご参考までに。

通勤用にはいい自転車だと思います。通勤に使うのであればこれくらいの自転車じゃないともったいないですしねw個人的には十万円とかする自転車一台しかもっていないのにそれを通勤で使うのは…と思ってしまいます。そっちの方が初心者感丸出しって気がしてしまいます…

ディスクに関しては、メカニカルディスクですから構造上常にシャカシャカいってしまう物ではありません。油圧だとシビアに調整してもシャカシャカ音が消えないことはありますが、メカニカルディスクは基本的な簡単な調整だけで音はしなくなりま...続きを読む


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