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こんばんは。あるカテゴリでスーツに関する質問をしたところ、
その回答内容とは少しずれて「3ピースはダサい」といいった事が含まれている回答をいただたのですが、

実は、、、
今まで3ピーススーツはダサいと思ったことがありませんでした(汗...)

…と言いますか、殆どスーツのことはよくわかりません。スーツの男性のいる職場環境で働いたことがないので、はっきり言って全くわかりません。

え?
3ピースってダサいの?
格好良いの?
皆様、個人的意見でかまわないので
3ピーススーツについて
(特にベストについて)
どう思っていますか、
また、職場での男性のスーツの状況について
教えてください_(._.)_

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A 回答 (6件)

3ピーススーツを買おうと思っても、普通のメンズのブランドで出しているところが少ないように思います。


ですから、着ている人はオーダーもしくは、かなり凝ったブランドの愛用者。
あるは、廉価版の量販店ではいまだに「チョッキついてないの?」というお客さんにむけて売ってます。
1970年代から1985年までは、3ピース全盛期。
ただし、今より襟幅もドロップ寸も大きい大げさなデザインのものが多かったですね。
ベストが着物の襟ならば、ジャケットが羽織みたいに見えた。
もともと1930年代の流行で、当時も大きな襟が流行っていたのですね。
ダサいという印象はそういう時代遅れなレトロ感からくるものかも知れません。
第二次3ピースブームみたいなのが実は1990年代後半にちょこっとあって、すぐに消えました。
サスペンダーの流行と3ピーススーツは相容れないものがあるようで、サスペンダーが流行れば
ベストが廃れるという流れはあります。
本来、サスペンダーはベストの下に着るというのが本当なんです。逆にベストを着たらサスペンダーで
吊って、ベルトはしないというのが正しい着方。
実際、ベストの裾からベルトの金具が除くというのが実は野暮なんですね。

当時は、ベストに襟を付けたりいろいろ工夫してましたね。
山陽商会、オンワード樫山、レナウンなど大手のアパレルが試行的に3ピースにトライしましたが
売れないのですぐに止めました。
当時は景気がわるくて、生地が余っていたのです。スーツの価格破壊が進んでいてもう
昔のように高級スーツが売れなくなったので単価を下げずにバリューをあげたくて思いついた・・というか
ヨーロッパのコレクションでもそういう流れがあったのでしょう。
スカートと同じで不景気になると布地をたっぷり使い、景気がよくなると短くなる。そういえばジャケット丈も
パンツ丈も最近は短いですね。

今年は、ウォームビズということで、訳のわからないニットベストやカーディガンが蔓延しそうな雰囲気がありましたが
結局あまり普及していませんね。(唯一ファスナー襟のニットが少し流行ったくらいで留まってますが。)
そんなもの着るより3ピース着たほうがよっぽどお洒落で、オフィスの緊張感を維持できていいですね。

3ピースでチャコールグレーのウーステッドというのでは、たしかにオジン臭いです。
グレーならフラノ地でミディアムグレー。ステッチの効いたトラッド系のスーツなんてカッコいいです。
ブリティッシュな香りを出すならグレンチェック。これは水谷豊さんだけに任せておくのは勿体ない。
カントリーテイストを出すにもスリーピースはなかなか効果的。
カーキのコーデュロイ3ピースなんてのは、団塊の世代が一度は憧れたアイテム。
カッコよく着こなすには確かに180センチ以上の身長がほしいですけど。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます!知りたかったので、とても嬉しいです。

サスペンダーとのカラミ、また1980年代の流行の話、
本当に詳しいご説明、参考になります。

前の回答者様も「水谷豊さん」について書かれていましたが、結構有名なのですね。言われてみれば、そうかも!「水谷豊さん」といえば、昔からそういう風なイメージでしたね。「事件記者チャボ」とかもそういうスーツ着てたような(うろ覚え...)

>3ピースでチャコールグレーのウーステッドというのでは、たしかにオジン臭いです。
「ウーステッド」って?調べてみますね!

私も3ピース買うなら(着て貰うなら)、星表のある(AMFでもいいかな)、オーダーで…って思っていたので、でもそれってダサいのかしらと、不安に思っていました。

●「カッコよく着こなすには確かに180センチ以上の身長がほしい」というご意見、参考に致します。

お礼日時:2006/02/06 17:22

こんにちは。



3ピーススーツそのものは、ダサくはないとおもいます。

お腹よりも上の部分(胸から頭)にインパクトを持たせるスーツなのかなとおもいます。
どちらかと言うと横隔膜より上を意識したデザインかなって。
ボタンをかけるとき、
一番下のボタンだけをかけることはまずないとおもうし。

身長が高くて、すらっとして筋肉もそれほど偏ってない人が着ると、
違和感がなくて似合うとおもいます。

逆に、身長がそれほど高くなくても、均整がとれた体つきで、
体全体の動きが敏捷な人(俳優だと水谷豊さん)が着ると、似合うとおもいます。


自分の感覚では3ピーススーツは、
ある程度、人を選ぶのじゃないかなぁとおもいます。
もちろん色の組み合わせ方や、
スーツの線の形もその人に似合うか似合わないかは影響するとおもいますー。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます!知りたかったので、とても嬉しいです。

●「人を選ぶ」という感じですね。
「身長が高く筋肉も偏ってない人」や「均整がとれた体つき」ですね。参考にしますね。

お礼日時:2006/02/06 17:11

こんにちは(^_^)



小娘な自分ですが、3ピースのスーツは最高にカッコイイと思います!
スーツ姿大好きにはたまりません!!
…ただし、ダンディな方が着ていれば、ですが(^^;)

体型もそこまでは問いません。
スリムな方でもマッチョな方でも、ビールっ腹な方でも良いのです。
ただ、ダンディさが大事なんです!例えば舘ひろしさんなんてたまらないですね!

…熱く語りました。参考になれば幸いです(^^)
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます!知りたかったので、とても嬉しいです。

●3ピーススーツ肯定派ですね。ダンディに着こなせたらといった感じですか。

お礼日時:2006/02/06 17:07

こんにちは。



生地によると思いますが、
光沢のややあるような生地で
オーダーメイドに近いものだと
シルエットがきれいにみえるとおもいます。

でも、ベストを着るということで
一枚余分になるから、かなり痩せていないと
着こなせないとおもいます。

170センチの身長で
55キロぐらいだと、割と似合うと思います。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます!知りたかったので、とても嬉しいです。

●「生地の素材感」や「オーダーなら」、また「痩せ型の長身」ならといった感じですね。

お礼日時:2006/02/06 17:05

3ピース=ダサいとはいえないとおもいます。



年齢にもよりますし、きている人の着こなし方次第だはダサいかもしれませんね。

ベストにかんしても、なんともいえませんが、ちょい悪オヤジって感じにかっこよく着こなしてる人も世の中にはいますが、万人向けだないことは確かかもしれないですね。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます!知りたかったので、とても嬉しいです。

●「着こなし次第」という感じですね。

「ちょい悪おやじ」風に着こなせたらいいのですが…(笑)

お礼日時:2006/02/06 17:03

職場ではあんまり見かけませんが…。



・スラっとした長身の人がピシッと着こなしているとめちゃめちゃかっこいいと思います。
・縦より横に広がっている人が着ているとオヤジくさく見えます。

要は着ている人によると思います。似合っているかどうかと。

長身+スリムな人なら(私の中のイメージでは)似あってて格好いいんじゃないかと思いますけどね。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます!知りたかったので、とても嬉しいです。

●「人により」という感じですね。
●数は少ない。みたいですね。

お礼日時:2006/02/06 17:00

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例えば現在の日本でボタンダウンシャツでベストのボタン全部締めで、
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他の人の意見を気にせず、広く意見を求めています。

よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

ビジネスだからといってノーネクタイはダメだとも限りません。要はシーンにマッチするか否かです。もっと言えば、質問者さんの意志に依ります。

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おかしいです。
就活は、「ぼくは学生なのでスーツは一着しかありません」という意味があって
「かわいい」ですけど、入社式が終わったら「就活という猿芝居の舞台衣装」は
しまっておいて礼服に格上げするのがいいでしょう。
もともと黒無地は「思い切り礼をつくしてます」という意思表示の服装だと思われます。

ビジネスは「日常」ですから機能的に考えつくされたビジネススーツを安物でかまわない
から「金を稼ぐための衣装」としてそろえるべきではないでしょうか。いまでも大手企業は
入社式の前に支度金を支給していますよね。その金でスーツを揃えろという趣旨です。
そういうものが出ない会社ても、自前でなんとかしたほうがいいですよ。

就職して給料もらったら「すくなくとも普通の会社員」ならスーツはクールビズ以外で
最低2着を中二日のローテーションで着るのが、くたびれたスーツを着ないですむ
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葬式に行くと平服のミッドナイトブルーや濃いチャコールグレーの服で出てきている人が
いますが、ものすごく目立ちます。
逆のことがビジネスシーンでもいえるとおもいます。私も黒系のスーツはもっていますが
微妙に真っ黒とは違っています。
なぜなのか。礼服の黒、リクルートスーツの黒は汚れやほこりが目立つという欠点があり
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おかしいです。
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Q高い服か安物の服(スーツ)か、見て分かるものですか?

仕事で着るビジネススーツ。

紳士服の青山で2着30000円の安物。

また1着5万円のスーツ。

普通の人は1着15000円のスーツと5万円のスーツを見て、分かるものですか?

なぜなら自分が安物スーツを買うことが多いからです。
もし分かるのであれば、どういうところで安物と分かるのでしょうか。

安物とバレバレであれば、今後もう少し高いスーツを買おうかと考えています。


よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

生地、仕立てなどですぐにわかります。

高いものは値段に見合うかどうかわかりませんが
細かいところのギミックまでちゃんと作ってあります。
本切羽等

基本的に安物の上着を着ているとどこかサイズがあっていないので見る人が見たらバレバレです。
オーダーして採寸したものでないとどこかサイズが
おかしいのが良く見てるとわかります。
あぁ、この人は青山とかなんだなぁ って感じです。
イージーオーダーするだけでもずいぶん違います。
Yシャツの首周りもきっちり測って買うようにする
これだけでずいぶん違います。

なお、デパートなどでは高級スーツというもの
も扱っていますが、基本的に高いスーツはそれだけ
手入れが面倒になります(ドライクリーニング不可とか)要するに、何種類も着まわすもので一着を洗濯して
使いまわすものではないという考えですね。

いいものに見られるコツ
1.シームラインがそろっているかを選ぶ
2.ネームは必ずフルネームで入れてもらう
3.サイズをキチンと合わせる
4.ポケットのベロやボタンにも注意する。(こういう細かいところが甘い製品が多い)
5.切羽、サイドレイシームなど無駄な要素があるか?

ちなみに5~6万の製品と2~3万の製品は大してかわりません。
違いが出てくるのは10万円前後からでしょう


デパートの超高級スーツは一着40万~です
なお、デパートに行く必要はありません
そういう人のために専用の仕立て屋が家までお伺いします。外商を呼びつけれる人専用ですね 笑

どうしても安く良いものが手に入れたいというのでしたら
高級スーツを作っている会社 というのがございます
そういう会社を探し当てれば、高級スーツと同じ生地
同じボタン同じ仕立て方でタグ(アルマーニですとか・・)をつけてくれるところ  もございます。
これはなかなか知り合いがいないと難しいと思いますが・・・

生地、仕立てなどですぐにわかります。

高いものは値段に見合うかどうかわかりませんが
細かいところのギミックまでちゃんと作ってあります。
本切羽等

基本的に安物の上着を着ているとどこかサイズがあっていないので見る人が見たらバレバレです。
オーダーして採寸したものでないとどこかサイズが
おかしいのが良く見てるとわかります。
あぁ、この人は青山とかなんだなぁ って感じです。
イージーオーダーするだけでもずいぶん違います。
Yシャツの首周りもきっちり測って買うようにする
これ...続きを読む

Q身長170cmの男性のウエストサイズの平均は?

170cmくらいの男性のウエストサイズってどのくらいでしょうか?

Aベストアンサー

こちらに身長別の身体サイズの平均があります。

http://homepage3.nifty.com/orangejuice/index.html

このページのデータによれば、170センチの男性のウエストは69.7センチだそうです。意外と細いんですね。

Q紳士服店:AOKI、青山、コナカそれぞれの特徴を教えてください

お世話になります。
急遽、夫の夏物礼服を購入しなくてはならなくなってしまいました。
そこで明日、紳士服チェーン店に行って来ようと思うのですが、その手の店でスーツを買ったことがなく(スーツ着用の職業じゃないものですから…)どこに買いに行けばよいか迷っています。
家の近所には『AOKI』『青山』『コナカ』があります。
この3店のそれぞれの特徴を知りたいのです。普段購入されている方の主観でけっこうですので、例えば、
・より若者向けはココ
・センスがいいものが揃っているのはココ
・サイズ展開が豊富なのはココ
・コストパフォーマンスが良いのはココ
などなど、そのほか何でもいいので教えてください。
漠然とした質問ですみませんが、宜しくお願いします。

Aベストアンサー

紳士服業界のシェア順で言うと、青山、AOKI、コナカの順ですね。

3社とも幅広い年齢層に合った商品を豊富に用意されていますし、
価格についても2着目1,000円や半額割引など、
各社積極的な価格競争を行われていますので
価格の面ではそこまで差が無いように思います。
チラシやDMのクーポンも結局は店頭価格とあまり変わらず、
持っていってもあまり意味が無かったという事が多かったりします。

主観となりますが、3社の特色の違いについてですが、

・青山は、安価品だけではなく団塊世代向けの上級品に力を入れており、
実際にデザインや素材の品質にこだわられている印象があります。

・AOKIは、プライベートブランドを各ジャンル豊富に用意し、
それぞれの人の体型/スタイルにあったスーツを選択させようという
姿勢が見られます。

・コナカは、クールビズやシャワーで洗えるスーツなど、
機能性を持たせた新素材のスーツに力を入れているように思います。

品揃えは店舗面積にもよりますので、
なるべく大きな店構えの店舗を選ばれてはいかがでしょうか。

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Qスリーピース(三つ揃い)スーツのボタン

スリーピース(三つ揃い)スーツについてお伺いします。

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また、ベストの一番下のボタンは留めないではずしておくべきなのでしょうか?

よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

No.2の方の”海外で高い評価を得ている方の説明によると”とは、先月
61歳で亡くなられた評論家OM氏のことと思いますが、正確に言えば、”海外の一部で高く評価をする人も中にはいるが”というレベルです。我々はさほど彼のことを評価していません。年に6回 日本へ仕事のため出かけますが、(私はニューヨーク在住)成田空港では、欧米行きの飛行機への搭乗許可を取り消したい服装をした人がまだたくさ
んいます。日本でクラシコイタリアといわれている一連のイタリアの正統な服をパロッたとしか思えないラインは、例えばローマのゲイやナポリのチンピラが着る服なのであって、国家を代表するエリート教育を受けたものや、将来そうなるであろう者が着る服ではない。また金があるというだけでキートンやブリオー二らの服を買うことは彼らを侮辱することにも等しい。
 産業革命以降、英国には現代に通じる服作りの伝統はあっても、服のデザイン、様式については実は厳密なものは存在しません。
なぜかと言えば、彼らの服作りは、現在においても千人に満たない極限られた数の世襲貴族とその周辺の人たちのために発達してきたものであって、彼らが最も重要視したことは、ウエストマークの位置(へそから指一、二本上にある、身体の一番細い部分)を正確に押さえ、決してその位置を変えないことで、これ以外、服のデザインや、細かな仕様については比較的自由なものなのです。従って、これぞブリティッシュと呼ばれるデザイン、仕様の服はあるようでいて、その実 存在しないのです。対してアメリカでは様々な事情があって、1918年頃までにブルックスブラザーズによって創り出された3つボタン段返りの服を業界を挙げて普及に努めたこともあって、アメリカントラディショナルと言えば、どの社も大筋で似たようなものとなったのです。
 さらにアメリカンブリティッシュまた、ブリティッシュアメリカンとは、肩の作りが、アメリカ仕込みのナチュラルショルダーコンストラクション、ウエストのシェイプはダーツを取って絞った英国調の服という意味なのであって、具体的には、例えばラルフ ローレンのポロの服などを意味します。ロンドンのサビルローは、言わば札幌のラーメン横丁の洋服屋版と言え、つまり、もの作りの基本は同じながら、店ごとに味付け、盛り付け方が異なるのです。顧客は自身のテーストに会ったテーラーを探して選べば良いということになります。
 さて、スリーピースのボタンの掛け方について、世界でこれ以上ない正しいことを言うと、まず、かつては、ヴェストが現代のジャケットに相当するものであったということ(ジレはフランス語)。これは、18世紀末から19世紀にかけての欧州王室の男性を描いた絵を見ていただけば理解出来るでしょう。実は英国のテーラー仲間では、今でもヴェストよりもウエストコートという言い方を好みます。コートはcoatですが、”ものを覆う”というニュアンスの言葉であり、本来テーラードの上着のことを日本人はしばしばジャケットと言いますが、正しくはコートと言うべきなのです。現代の日本人が使っている、コートは本当はovercoatというのが正しい(昔は日本人も”オーバー”と呼んでいた)。 繰り返すと、元来スーツとは、ヴェストとトラウザーズ(スラックスのこと)を意味していたのであって、その上に 当時の上着は、フロックコートなどと呼ばれる丈がヒザくらいまでの長いもので、それを組み合わることによって、紳士の着こなしが成り立っていたのです。つまり、素材が異なったものであったとしても、スリーピースが紳士服の当前の姿であったということなのです。そのフロックコートは、産業革命以降の交通機関の発達、ビジネススタイルの変化など、より活動的な服が望まれたことにより、コートの丈はお尻が隠れるくらいの短いものとなって、現代のスーツにぐっと近づいたものとなったのです。
 スリーピースのヴェストを上着のVゾーンからまったくのぞかせないのは、実際まったく正しくありません。 我々は上着の第二ボタンをかけた状態でヴェストの上のボタンが二個のぞくくらいで仕立てます。もちろんウエストマーク、つまり三つボタンにおける第二ボタンの位置は微動だにしません。(日本の若い人向けの店で見かけるスーツの上着のボタン位置は、でたらめに高い位置にあり、いくら腰の位置を高く、少しでも足を長く見せたいという気持ちは理解出来ないこともないが、これは世界の笑いものです。) 上着のVゾーンの深さは、ある程度顧客の好みを反映出来るものであって、ヴェストのVゾーンについても 上着のそれに合せていけばいいのです。 ダブルの上着については、基本的には6つボタン2個掛けになりますから、Vゾーンも狭くなりますが、この場合は、No.2の方の言う通りヴェストの上部をまったく見せないよう仕立てるのもありですが、私の好みは衿付きのヴェストの上部をほんのわずか見せることです。
 次にヴェストのボタンの掛け方について、世界でこれ以上はない、ということを書きます。英国王エドワード7世(ウインザー公の祖父)にまつわるエピソードの数々はさておき、トラデショナルなデザインのヴェストのフロントボタンの数は、フォーマル用の3個を除いて5個から7個(多くは6個)となります。ここでフロントボタンの配置に注意してください。全てのボタンが一直線に配置されているのであれば、一番下のボタンまで掛けてもよいのです。 但し、もし、一番下のボタンが少し開いた位置に付けられているのであれば、これは掛けてはいけないということです。さらに、ヴェスト着用であれば、上着のボタンをはずしていても、まったく礼を失することにはなりません。これは先述した通り、元来ヴェストが現在の上着に相当するものであったことが理由です。No.2の方が、公共の場でのシャツ姿は非礼云々と書かれていますが、その本当の理由は当時ドレスシャツとは言っても下着に近いポジションであったので、それを人前で見せることは紳士にふさわしい行為ではないと考えられたからです。上着のボタンの扱いについても ここではっきり世界の解答を申し上げます。それは、基本は立って掛けて、座ってはずすというものです。特にフィット感の高いシングルの上着は座ってボタンを掛けるようには作られていません。ダブルの上着については、立っても座っても必ずボタンを掛けていなければいけません。 但し、座っている際に、6つボタン2個がけの、下のボタンのみを掛けることは許されています。このようにするとウエスト周りが幾分楽になります。 スリーピースのボタンを上着をも含めて止めてしまうのは、決して間違いとは言いませんが、はっきり言ってナフナフ(即ちダサい)です。 上流階級の男の服のエレガンスは、他人が見て、緊張感を覚えるような服をパジャマのように着こなすことにあります。ボタンをあまりに几帳面に留めると 着慣れていないことを人前でさらしてしまうことにつながるのです。(3つボタン段帰りの服はこの意味で登場してきました。)また、それによって男としての人間のスケールを小さく見せてしまうことにもなります。 紳士はいったん服を着たならば 決して人前でネクタイの結び目に手をやって ディンプルを気にするしぐさをしたり、ウインドーに映った自分の姿を気にしたりしてはいけないのです。人前で服に気を遣っていると絶対に思わせてはいけないのです。最後に たとえボタンの配置がまっすぐなベストであっても、ソファーなどに座る際には、やはり一番下のボタンをはずした方が楽になり、服にも無理がかかりません。私が申し上げたことから、日本の政治家の装いが いかにでたらめか、世界のエリートから陰で馬鹿にされているか、理解いただけるでしょうか。 戦前の政治家諸氏は こんなではありませんでした。 紳士服とは、相手に対する尊敬を表わしてもいるのです。

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Q買ったばかりのYシャツは1度洗濯してから着た方が良いのでしょうか?

買ったばかりで袋から開けたままのスーツの中に着るYシャツは1度洗濯してから着た方が良いのでしょうか?それともそのまま着た方が良いのでしょうか?おしえてください。

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私は、衣料品メーカ-の人間です。 Yシャツにかかわらず、肌着などは特に一度洗ってから着たほうがよいです。 最近は、アレルギー対策に世論がうるさくなってきていますが、衣類はほとんどが後進国の製造です。特に製造過程で付いた汚れなどは現地で化学薬品などでスプレーして落としたりしています。そして、そのままアイロンをかけてパックするものが多いです。つまり化学薬品がそのまま肌に付くことになります。皮膚の強い方でも一度お洗濯されてからの着用をお薦めいたします。(コートやジャンパーなどであれば、あまり気になさらなくても良いかもしれませんが、皮膚の弱い方ならば、それらの外衣でも襟と袖口だけでも濡れた生地でふく方がよいかもしれませんね。)


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