ついに夏本番!さぁ、家族でキャンプに行くぞ! >>

JA4 ライフをアルミホイールに変えようと思っているのですが、オフセット PCD等を教えてください

このQ&Aに関連する最新のQ&A

JA」に関するQ&A: CH-47JAの限界高度について

A 回答 (1件)

Bタイプ:J数→4.00B、ホイル径→12インチ、オフセット→+40、PCD→100、H数→4穴、ハブ径→56、タイヤサイズ→155/70



Gタイプ:J数→4.00B、ホイル径→12インチ、オフセット→+40、PCD→100、H数→4穴、ハブ径→56、タイヤサイズ→155/70

Tタイプ:J数→4.00B、ホイル径→13インチ、オフセット→+40、PCD→100、H数→4穴、ハブ径→56、タイヤサイズ→155/65
    • good
    • 1
この回答へのお礼

大変ありがとうございます。また、ご縁がございましたら、よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2005/04/22 08:13

このQ&Aに関連する人気のQ&A

JA」に関するQ&A: 農協のJA共済は・・・

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人が検索しているワード

このQ&Aと関連する良く見られている質問

Q軽自動車(ライフ)のホイールマッチングについて

お世話になります。

2001年式のホンダのライフ(JB2)にについてなのですが、
新車時サイズは145/80R12の12×4.0B オフセット+40です。

スタッドレス用はライフ(JB3)純正の155/55R14の14×5J オフセット+45を使用しています。

この度、知人から、フィットの純正アルミホイール(15×6J オフセット+53)を譲ってくれる話がきており、夏用の12インチのタイヤが交換時期にきているので、もし装着可能なのであれば、フィットの純正アルミホイールに165/50R15くらいのタイヤに履き替え、この機にインチアップしたいと考えております。

フィットの純正アルミはライフに装着可能でしょうか?

Aベストアンサー

多分履けるとは思いますが、個人的にはこのサイズは選びたくない仕様です。
1.純正に対して3インチもアップ・50扁平にすれば、乗り心地は悪化し・バネ下重量の増加で加減速が悪くなる。
2.165の適正リム幅は5Jであり、6JJは一応使用可能ではあるが引張り状態で組付けや空気圧管理が悪いと
ビードがリムから外れる恐れがある。
3.足回りがタイヤを活かせる能力を持っていない。
インチアップするにしても155/65R13に止めた方が良いかと思います(外観重視でも165/55R14までです)。

QホンダライフJB1に乗っています。タイヤサイズは純正145/80R12

ホンダライフJB1に乗っています。タイヤサイズは純正145/80R12 74Sですが、155/65/13Rのタイヤは着けられますか?

Aベストアンサー

問題ないと思います。

外径もほぼ同様のサイズですし、タイヤ幅についても10mm広くなるだけなので
元々の純正ホイール(12インチ)と同様のオフセット+40mmの13インチホイールを
選択すれば、タイヤ幅の差(10mm)を内側と外側に5mmずつ振り分けられます。
車体から飛び出ることもなさそうなので問題ないと思いますよ。

参考までにライフJB1のタイヤ、ホイールサイズ変更シュミレーションを
表示しているページがありましたので載せておきます。

ホンダ ライフ(JB1)のタイヤ  http://spec.tank.jp/tir/003100305.html
ホンダ ライフ(JB1)ホイール http://spec.tank.jp/whl/003100305.html

Qホンダ ライフ JB5のホイール

社外品のアルミホイールを検討しています。
PCDは100で問題ないのですが
オフセットの適応範囲はどのくらいなのでしょうか?
検討しているのは+45なのですが・・・
よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

一番簡単正確に分かりますのは、BSタイヤ館(http://www.taiyakan.co.jp/find/)がお勧めですね。信憑性の高い データの蓄積量が豊富です。

エンケイのこの(http://www.enkei.co.jp/p_catalog.html)エンケイマッチングデータブックを持っているショップにて、この本を見せてもらうのも正確です。


中古タイヤ専門ショップ太平タイヤセンター(http://www.taihei-tire.co.jp/)の
ホイール(http://www.taihei-tire.co.jp/taihei/servlet/ApplicationController?WTFrame=M20010B&WTExecution=DISP_MAKER&IN_SETTING_KBN=1&IN_T_TYPE_CD=)や
タイヤホイール(http://www.taihei-tire.co.jp/taihei/servlet/ApplicationController?WTFrame=M20010B&WTExecution=DISP_MAKER&IN_SETTING_KBN=2&IN_T_TYPE_CD=100001)の、
[ホンダ]→[ライフ]→[H15/09-] を押すと、
どうでしょうか?  なかなか良い情報が出て来て参考になったりします。

中古 一品物の表示ですので、純正ホイール以外は、多少間違い表示とかもあるかとは思いますが、だいたいの傾向から正しいサイズが推測は出来るかと思います。


13インチですか。 …太平タイヤセンターさんのこれを見ますと…たしかに13インチでオフセット+45はあるのですが…… …ちょっと気になりますのは、純正だと 4×13 でオフセット+40 となっているんですよね。これが正しい数字だとしますと、普通は、オフセットは純正サイズと全く同じか小さくしますので、 …純正の+40から、→+45のホイールに交換とは、本来はあまりお勧めではないといいますか…、

ちょっと最初にディーラーさんかBSタイヤ館さんかなどで、純正の正確なサイズをまず調べてみたいですよね。

ヤフオクのg41883839(http://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g41883839)も オフセット+40 と記載されてますよね。

ただ、いろいろ調べて見ますと、14×4.5 の純正はオフセット+45なんでしょうかね。

ですと、ご質問者様の13インチホイールがもし幅が4.5でしたら、オフセット+45がベストサイズになったりすることも充分に考えられるのですが…



☆まずオフセットですが、数字が 1 小さくなるごとに、タイヤホイールは1mm外に出てきます。

ホイール幅が0.5インチ大きくなるごとに、ホイール部は 6.35mm 、タイヤサイド部は 2.5mm 外に出てきます。

タイヤの幅の外寸は、ブリヂストンまたはファイアストンのA4サイズのパンフレットにてお調べ下さい。以前はホームページで調べられたのですが、現在は出来なくなりつつあります。

ホイール幅外寸は、リムフランジ形状が J でも JJ でも同じで、4.0 で 127.6mm 、 4.5 で 140.3mm 、 5.0 で 153mm 、となります。


これらの情報から、現車のフェンダーに、おもりを付けた糸を垂らして タイヤとの距離を定規で測り、机上で計算することが出来ます。

詳しくは、私が以前に別のかたにご説明させて頂きました こちら(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1615443)をご覧頂ながら、計算してみて下さい。

今回は特に、純正よりもオフセットが大きいですので、タイヤホイールが純正よりも内側に引っ込むことは確実です。よって、ストラットやサスペンションアームなどとの干渉については特にご注意 ご確認下さい。

例えば、同じホイール幅で同じオフセット+45であっても、14インチは可で13インチは不可になるケースもあるのです。なぜなら、13インチの方がホイール径が小さくなりますので それだけストラットに近付きますし、タイヤの扁平率も上がりますので それだけタイヤのサイド部が出てきたりするためです。



参考URL:(http://search1.auctions.yahoo.co.jp/search?sb=desc,cat&desc=%a5%e9%a5%a4%a5%d5&cat=2084005140&auccat=2084005140&acc=jp&f=0x12&alocale=0jp&mode=2)ヤフオク検索ライフ

一番簡単正確に分かりますのは、BSタイヤ館(http://www.taiyakan.co.jp/find/)がお勧めですね。信憑性の高い データの蓄積量が豊富です。

エンケイのこの(http://www.enkei.co.jp/p_catalog.html)エンケイマッチングデータブックを持っているショップにて、この本を見せてもらうのも正確です。


中古タイヤ専門ショップ太平タイヤセンター(http://www.taihei-tire.co.jp/)の
ホイール(http://www.taihei-tire.co.jp/taihei/servlet/ApplicationController?WTFrame=M20010B&WTExecution=DISP_MAKE...続きを読む

Qトゥデイ(JA4)のエンジン載せ替え

現在、ノーマルエンジンのJA4トゥデイに乗ってます。
SOHCのPGM-FI、48PSのエンジンです。
パワーアップを目指して、上位モデルに搭載されていたMTRECエンジンに載せ替えようかと考え中ですが、
載せ替えは簡単でしょうか?

エンジン形式自体は同じE07Aですが、
MTRECは3連スロットル搭載、ECUも恐らく別物だと思います。
なので、新しく配線し直したりする作業が必要かな、と・・・。

専門的な質問ですが、よろしくお願いします。

Aベストアンサー

ちょっと先の説明が不足してました。

ECUに関しては、ツディー同士 何ら改造しなくてもそのまま使用できたと思います。が、中身(ROM)に若干(点火時期・燃料マップ・レブリミット)の違いがありますので、エンジン 又は カムシャフト変更の際にはMTRECのECUを使用した方が良いです。

エンジン本体の差は先に述べた通り、カムシャフトとスロットルとインレットの違いなのですが、このスロットルボディーの下にあるステーの穴形状(エンジン側の位置だったか向きだったか)が違う場合がありますので(すみません 記憶薄です)、エンジンの載せ換えをせず3連スロットルを付けるならステーを加工する必要があるかも知れません。

尚、エンジンマウントやミッションとの取り付けは全く同じ E07Aシリーズ共通です。

ECUでの違いは馬力よりも、エンジンの吹け上がり方やパワーの出る回転域に差があります。
MTRECのカムシャフトはハイカムですので、カムシャフト変更後はアイドリング回転数を11000~12000rpmにしないと安定しませんので、調整が必要です。

Qセンターハブ径があわない?

欲しい中古のアルミのサイズで
純正アルミとサイズぴったりなのですが
唯一センターハブ径が純正56(センチ?)にたいして
72なのです。小さくてはまらないより
ぶかぶかでもはまるからいいかとか思うのですが
聞くと、ちゃんとセンターがでないから
がくがくした乗り心地になるとか言う人もいます。

ほんとのところどうでしょう、56にたいしての
許容量はどのくらいまでなのでしょう。
その数字によっては今ほしいアルミをあきらめようかとも思っています。(振込寸前)

Aベストアンサー

No.7 No.10 です。

現時点で私のNo.10に対する「回答に対するお礼」はまだ頂いておりませんが、No.9さん“まで”の「回答に対するお礼」を拝見させて頂きましたところ、hololon様はホイールについてはお詳しいわけではなく、一般的な知識のかたのようですね。そうしますと、「ハブリング」という単語が出てきたあたりから、余計に混乱してしまう結果になってしまっているようで、もう少し分かりやすくなるお手伝いが出来ればと思いまして少し補足させて下さい。


質問の「小さくてはまらないより」より:
たしかに、車側のセンターハブよりホイール側のセンターボアが小さいですと物理的に取り付けられませんが、大きい分にはなんら問題はありません。車によってはハブに出っ張りなんて無い車(ボルトしかない)だって有る位です。
国産車であれば、わざわざセンターボアの合うホイールを探してくる必要もありません。ホイール側の方が大きければそれで良しです。
センターボアの合うホイールなんて、純正ホイール(スズキスポーツ含む)しかありません。(超例外的に、市販品で専用設計が有る場合はありますが。)


「ちゃんとセンターがでないからがくがくした乗り心地になるとか言う人もいます」について:
たしかにそういう人はいますが、変なボルトの締め方をしなければがくがくはしません。ショップでインパクトレンチ(プシュンババババと音がするボルト締め付け工具)で締め付けられたときには特に要注意です。あとで自分でジャッキアップしていったん緩めてから、下記 No.10 のやり方でやり直しておいて下さい。
「ハブリングは絶対に必要だ!」と言う人がたしかにいますが、べつに私はその意見に反論は致しませんが、たいていの場合はハブリング無くても何の問題も無いことがほとんどです。
ホイールを取り付けるときに、ほんの少し時間をかけて丁寧に取り付ければ、ハブリングがあるのと同じ位の精度で取り付けできます。


「ほんとのところどうでしょう、56にたいしての許容量はどのくらいまでなのでしょう」について:
56より大きければ何でも大丈夫です。
ニュースイフトのセンターハブのサイズはまだ分かりませんが、仮に56ミリだとして、ホイール側ボアが57ミリもあれば、67ミリでもそれ以上でももう変わらないでしょう。変わらないので、何を選んでも大丈夫です。
“許容量”の意味が、“センターハブボアを合わせる事による恩恵”でしたら、純正と全く同じサイズのセンターボアだけです。
ところで、現在、純正のホイールとセンターハブとは、前輪後輪とも、すき間無くぴったりくっ付いていますか?


ハブとボアのサイズをあわせるメリット:
タイヤホイールを車体に取り付ける作業が少し楽になります。
ラリーにでも出場するのでしたら、合わせた方が合わせないよりはよいです。ジャンプして接地したときなどにボルトが折れるリスクを減らせます。


ハブリング購入にあたって。
もしハブリングを購入される場合は、ハブリングの外寸はホイールセンターボア内にぴったりすき間無く入り、ハブリング内寸は車側センターハブにぴったりすき間無くはまるようでなければ全く意味がありません。前輪と後輪とではセンターハブにサイズ違いがある場合もありますため、お気を付け下さい。


ハブリングの問題点:
No.8様がご説明下さっております。そのほかには、
ハブは鉄製なのですが、これが錆びてハブにハブリングががちがちに張り付いてしまうことがあります。こうなるとパンクの時スペアタイヤが付けられなくなりどうにもならなくなります。
ホイールに付けたら二度と取れないタイプのハブリングもありますが、せっかくのホイールを別の車につけようとしたらハブリングが邪魔で付かなかったなんてことになります。


以上のことから、今回のhololon様のご質問の答えは、「お車のセンターハブより大きいボアのものであればなんでも良い。」です。
ハブリングのことは忘れてしまってよいと思います。
万が一、購入された中古のホイールがぐらぐらしましたら、真っ先にハブリングを疑うことはしないで下さい。中古の場合、キズが全く無くてもホイールの歪みや変形がある場合があり、それが原因でぐらぐらすることの方が可能性としてはずっと高いです。


最後に、No.10 のところの(1)の「ナットを1ミリ位ずつ緩め」の1ミリは、指でナットをほんのわずか緩めると言う意味です。角度にして6゜位です。ぐるり288゜も左に回して緩めないで下さい。
No.10 に記載しました通りに取り付けて下さい。


もし、ボルトが折れることが心配でしたら、トルクレンチをご購入されてはいかがでしょうか。4本のボルトが均等に適正トルクで締め付けられていませんと、ボルト一本だけに無理な力が掛かり続け、折れてしまうことがあります。

No.7 No.10 です。

現時点で私のNo.10に対する「回答に対するお礼」はまだ頂いておりませんが、No.9さん“まで”の「回答に対するお礼」を拝見させて頂きましたところ、hololon様はホイールについてはお詳しいわけではなく、一般的な知識のかたのようですね。そうしますと、「ハブリング」という単語が出てきたあたりから、余計に混乱してしまう結果になってしまっているようで、もう少し分かりやすくなるお手伝いが出来ればと思いまして少し補足させて下さい。


質問の「小さくてはまらないより」より:
た...続きを読む

Q古い車に5W-40のオイルは大丈夫?

平成5年式の軽四輪(箱型ワゴン)に乗っています。(9万km走行)
ディーラーでオイル交換を頼むと、最近では5W-40の純正オイル(部分合成油)を入れられます。
今までは10W-30だったのが、5W-40にして問題がないのかと担当者に聞くと、
何ら問題ありませんよ。かえって燃費は良くなります。と言われました。
実際、5W-40に2回交換して、6000kmは走りましたが、
燃費の差はそんなに感じませんが、音がうるさくなったり(もともとうるさいから)、オイル漏れが生じたりということはありません。(まあまあ快適と思います。というか、あまり違いがわからない?)

しかし、知人からは、14年前の車に5W-粘度のオイルを入れると、良くない。と言われました。
その理由を聞くと知人の方が説得力があるので、気になって仕方がありません。
理由:(1)エンジンの設計自体が、5W粘度を想定していない。
(2)9万kmも走っている軽四に、低粘度オイルの使用はエンジン摩耗を促進する。
(3)旧車に粘度の柔らかいオイルを入れるとエンジン音がうるさくなる。
(4)夏場で焼き付きを起こす可能性が高い。
(5)オイル漏れを起こしやすい=エンジンを痛める。

確かに、当時のエンジンオイル(指定オイル)は10W-30で、5Wと言う粘度自体が存在しませんでした。
しかし、○-○バックスで交換しようとのぞいても、軽四輪用(3L)のオイルは5W-40がほとんどで、
格安品(安すぎて不安!)に10W-30が見られる程度です。
平成5年当時の車両に入れるオイルを、
5W-40のオイルと、10W-30のオイルとで比較した場合、、
実際、どちらを入れるのが、車にとって正しい選択なのでしょうか?
今の車は気に入っていますので、快適に末永く乗ろうと思っていますので・・・
次のオイル交換の時期も近づいてきており、どちらにしようか決めかねている次第です。

平成5年式の軽四輪(箱型ワゴン)に乗っています。(9万km走行)
ディーラーでオイル交換を頼むと、最近では5W-40の純正オイル(部分合成油)を入れられます。
今までは10W-30だったのが、5W-40にして問題がないのかと担当者に聞くと、
何ら問題ありませんよ。かえって燃費は良くなります。と言われました。
実際、5W-40に2回交換して、6000kmは走りましたが、
燃費の差はそんなに感じませんが、音がうるさくなったり(もともとうるさいから)、オイル漏れが生じたりということ...続きを読む

Aベストアンサー

オイルの粘度表示 5W-40 という意味ですが5Wというのは低温時の粘度表示で40というのが高温時の粘度表示です。
10Wより5Wの方が低温時に軟らかいので始動直後などの抵抗が減りエンジンが冷えている間の燃費が若干良くなります。
高温時というのはエンジンが温まった状態ということですから普通走行しているときに40番のほうが粘度が高いということになります。
その為抵抗によって燃費は落ちます。
ただ長年使用したエンジンでは各部が磨り減って新車時よりすき間が大きくなっているところがあります。
こういった部分を高粘度でカバーしてピストンの密封性を良くしたりすることでパワー燃費が若干回復することがあります。

逆に粘度が極端に低いオイルは使えません。
最近の省燃費車のように0W-20のような高温時20番のオイルは燃費もよくなりパワーも出ますがエンジンが20番に対応していないとオイルシールなどからオイル漏れしてしまうそうです。

Qホンダ バモスのタイヤとホイールのマッチングについて

バモスのタイヤとホイールのマッチングについて教えていただきたいのですが、純正は155/70/R13のタイヤでホイールは13×4.00Bオフセット45 PCD100 ハブ径56ですが、お店に行っても同じサイズのホイールがなくて困っています。
タイヤは155/70/R13で他に合うホイールはあるのでしょうか?

Aベストアンサー

追伸です。
ホンダ車は特殊ナットのため、社外ホイールに換えるときはテーパーナットを買い足してください。1000円くらいです。

標準車で幅165のホイールを履く場合はオフセット45くらいが良いかも。
ローダウンだとキャンバーが少ないので、その分の余裕はあるのかな。
(標準車は前から見て逆ハの字になっているので、タイヤの上の部分がはみ出そうになります)

Qホンダライフ ヘッドライト交換(JA4

免許を取って4か月、はじめての車なので古い軽を購入したのですが、12月に購入して今日初めてわかったのがヘッドライトがLOWだと付かない・・・切れてるみたいで適合を調べて買ってきたのはいいのですが交換ができません(T-T 以前、違う車の交換してるとこを見てたので同じようにすればできると思い、バンパーを開けてネジを取り外そうとしたのですが取れないんです@@;
せっかく買ってきたのと今後の為にも、自分で交換してみたいのですがどなたか教えていただけないでしょうか?検索もしてみたのですが説明が何を指しているのが分からず手詰まりになってしまいました(ノー; 古い車なのでご存じの方がいらっしゃるかわかりませんがよろしくお願いします><。

Aベストアンサー

>バンパーを開けてネジを取り外そうとしたのですが取れないんです@@;
もしかしてヘッドライトそのものを取り外ししようとしてますか?
そんなことをしなくても交換できますけど。
1.ボンネットを開ける
2.ヘッドライトの後ろにあるカプラーを外す
3.ゴムカバーを外す
4.針金状の止め金を外す
5.バルブを外す
6.新しいバルブを入れる
後は順番を4から逆に作業すればいいだけです。
ただしバルブのガラス部分は素手では触らないようにしないと手の油分がついてバルブ切れしやすくなります。
あとは軽自動車の場合エンジンルームが狭いのでウォッシャータンクなどを一時的に外さないと交換出来ない場合もあるので注意して下さい。
年式は違いますが同じライフの説明書なので参考にはなると思います。
これで理解できないなら詳しい人に頼みましょう。

http://www.honda.co.jp/manual/life/2005/pdf/2005-life-05.pdf

このPDFの313ページに載っています。

Qフロント足回りの異音について

フロント足回りの異音について

20km/h以下の低速走行時フロント足回りから異音がします。
信号で停車しようとしてゆっくり減速している時や、渋滞でジワジワと進む時など、アクセルオフの惰性走行時に、路面のうねりに合わせて「コトコトッ」というか「ゴキゴキッ」というか「モコモコッ」という感じの音がします。連続音ではなくて、断続的です。大きな音ではありませんが不快です。
助手席に人が乗っている時、道路がやや登り勾配の時に顕著です。
また、ハンドルを旋回しながらバックする時に、ゴゴゴゴッという連続的な音がします。

中高速走行では全く問題ありません。

H13年式イプサムで、走行距離は25,000km。ビルシュタインの非調整式のショック&サスを装着しています。車高は純正より3mm程下がっています。ホイールも18インチにアップしています。

ディーラーに相談したところ、目視では問題なく、社外サスなのでそれ以上は分からないとのことでした。別の問題として、旋回時にカリカリ音がするということで、左右ドライブシャフトを交換しました。ブーツの避けは無かったので、なぜイカれたのか不明とのことでした。
サスを購入したスーパーオートバックスに相談したところ、アッパーマウントベアリングの劣化であろうということで、交換しましたが治りませんでした。
近所の修理工場に相談したところ、スタビライザーブッシュに亀裂が入っているということで交換しましたが治りませんでした。

いずれの方からも、消去法的に「ショックではないか?」と言われていますが、乗り心地は初期装着時と同様しなやか&フラットで、抜けている感じは全くありません。もちろんオイル漏れ等もありません。
自分なりに各種結合部にシリコングリスを吹き付けたりすると一時的に治まるような気がしますが、気のせいかも知れません。
自分のイメージとしては、異音は、ショックからというより、足元全体から伝わってくる感じです。
何か、締まっているべきものが締まりきっていなくてガタついているような感じです。

人間で言えば、関節が鳴っているようなイメージです。

間違いなくショックが悪いなら仕方ないですが、オーバーホールにはかなりの費用と手間がかかりますので、単なる消去法で対処するのは抵抗があります。とういうか他に原因があるのではないかという疑念が拭えません。
どなたか「ここが悪いんじゃないか」という所見があればお教えいただけませんでしょうか。

フロント足回りの異音について

20km/h以下の低速走行時フロント足回りから異音がします。
信号で停車しようとしてゆっくり減速している時や、渋滞でジワジワと進む時など、アクセルオフの惰性走行時に、路面のうねりに合わせて「コトコトッ」というか「ゴキゴキッ」というか「モコモコッ」という感じの音がします。連続音ではなくて、断続的です。大きな音ではありませんが不快です。
助手席に人が乗っている時、道路がやや登り勾配の時に顕著です。
また、ハンドルを旋回しながらバックする時に、ゴゴゴゴ...続きを読む

Aベストアンサー

かなり、お困りの様ですね、
私の車の場合(車種は違いますが)、
修理時にタイロッドの締め方が悪くて、
異音が出ました、タイロッドはきちんと中立になっていますか?
手で動かないと偏りがあるかも、異音の元かも?
私の車は、タイロッド回りを全て交換したら直りました。
あと、ハブベアリングも交換しました。

QJB1ライフに15インチホイール

知り合いからRAYSのSEBRING ITCというホイールを譲って貰いました。

15インチで装着タイヤが
175/60R15です

そのままライフに履かせたのですが
タイヤがフェンダー擦ってしまいます…
そこでタイヤをサイズダウンしようかと思うのですが
165/50R15
または155/50R15のタイヤは装着可能ですか?
ホイールは15×2/1JJです

Aベストアンサー

 タイヤのサイズを変えたら、タイヤの外径が変わるから、スピードメーターに問題ありです。
ホイールについては、15インチは、理解できましたが、オフセットが、解りませんフェンダーが当たるのならオフセットに問題が有りそうです。 そして、二分の一JJってサイズのホイールは、有りません多分、キーボードの打ち間違いと思いますが、、、
ホイール貰ってラッキーって感じですが、基本的に厳しそうですね。
タイヤを買い替えるぐらいなら、サイズを合した、ホイールとタイヤのセットでお考えの方が良いんじゃないかと。。。。


人気Q&Aランキング